-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PHM
addikt
válasz Thunderzolee #47403 üzenetére
"Azt mondta, h nem csak a mélysugárzó erősítője volt rossz, hanem mindegyik búgott."
Ez tipikusan nem a végfokok hibájára, hanem szűretlen,
illetve gyengén szűrt tápfeszültségre utal.
Ennek pedig az általad is észrevett, púpos, erősen csökkent kapacitású
kondenzátorok az okai. (Én mindkettőt kicseréltem volna.)
Az, hogy a cserélt kondenzátor kapacitása nagyobb az eredetinél, nem baj,
viszont hogy a névleges feszültség tűrése csak 25V a 35V-tal szemben,
az a későbbiekben akár gondot is okozhat.
(Általában az elkók névleges feszültségét túlméretezik a gyártók, így lehet,
hogy a tápfeszültség bőven 25V alatt van.)
Mindenesetre én kicserélném mindkét kondenzátort, 35V-osra, és 4700 uF,
vagy nagyobb kapacitásúra.
Az a szervizes "szakember" meg szégyellje magát.
Ennél még egy autodidakta ezermester is korrektebben dolgozik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #47581 üzenetére
Bármekkora teljesítményű hangfalat köthetsz rá, legfeljebb az
erősítő nem "hajcsa ki" majd teljesen.
A lényeg, hogy a hangfal/hangszóró teljesítménye ne legyen kisebb,
mint az erősítőé, és az impedanciája is illeszkedjen az erősítő kimenetéhez.
Tehát szvsz használhatsz 4, vagy 8 ohmos hangfalakat is,
melyek terhelhetőségének felső határa a csillagos ég.(#47583) Tubi2: In-ear = "agybadugós".
[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #47589 üzenetére
"Nekem logikus volt az a gondolatmenet, hogy az erősítő 100W-os, a hangfal 1000W-os, de 100W teljesítményig meg tudja szólaltatni. Ezek szerint mégsem így van?"
Dehogynem. A hangszórókra írt teljesítmény az a maximum,
amit még károsodás nélkül üzemszerűen elvisel a hangkeltő.
Attól, hogy egy hangfal 1000W-os, még nem muszáj annyival meghajtani,
meg fog az szólalni 1W teljesítménytől is.
Én például 6 ohm 15W-os kis hangfalakat szólaltatok meg egy
kb 2x5 mW-os MP4 lejátszóval. Kellemes hangja van, csak halk.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #47593 üzenetére
"Ebben az értelmezésben a "végtelen" wattos hangfal sem égetheti le az erősítőt, persze csak ha az impedancia rendben van. Ez is így van?"
Pontosan.
A végfok torzítása megnő teljes kivezérlésnél, de azért remélhetőleg
nem fog recsegni-ropogni.
Ha az erősítő 30W-ot tud a kimenetén, elég a táplálására 12V 5A.
AB osztályú erősítőnél a kimenő teljesítmény kb kétszerese
bőven elég a tápfeszültség oldalán.
Ha a tápod többet is tud, az nem baj, az erősítő pont annyi energiát
fog belőle felvenni, amennyire szüksége van.
A modernebb, D osztályú, ún. kapcsoló üzemű végfokoknak jobb a
hatásfoka, ők azonos kimenő teljesítmény mellett kevesebb energiával
is beérik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Ezeket az akkukat nem szerencsés 14V-nál nagyobb feszültséggel tölteni.
Töltés közben, a töltőáramtól függően ugyan feljebb is mehet az akku
kapocsfeszültsége, mivel valamennyi feszültség esik a belső ellenálláson.
Kis áramú töltésnél, illetve standby üzemmódban 14V a maximum.
Töltés közben gondoskodni kell a töltőáram korlátozásáról is,
hiszen a lemerült akku simán túlterhelheti az adaptert.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Black-core #47704 üzenetére
Olyan akksi töltőt kell hozzájuk használni, ami tud lítium akkut tölteni.
Ezekből ma már rengeteg van, a választás ízlés és pénztárca dolga.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Black-core #47709 üzenetére
De, lehet velük valamit kezdeni.
A lítium akkucellák töltéséhez azonban muszáj lesz olyan töltőt
használni, ami kifejezetten arra való.
A telefon töltők is jók, de csak arra, hogy felrobbantsd velük a cellát.
Ezek ugyanis zömmel 5V-osak, míg egy lítium akku töltési
végfeszültsége 4,2V.
Egyszerű, 1 cellás töltőt már 500 Ft-ért kapni a kínai piacon.
Nem tudják azt az áramot, ami rájuk van írva, de használhatók.
Egy dolgot kell csupán ellenőrizni használatba vétel előtt,
mégpedig azt, hogy a kimenetük üresen se haladja meg a 4,2V-ot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Kernel #47715 üzenetére
Szerintem az a 8 cella vegyes kapcsolásban van,
azaz kettesével lehet párhuzamosan kötve és úgy sorba.
Notebook akksinál 14,4V-nál nem szokott nagyobb lenni a
névleges feszültség. Ez esetben viszont jó lehet a 16,8V-os töltő,
persze csak úgy, ha van balancer az akkupakkban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz CPT.Pirk #47762 üzenetére
Ez igaz, csak nem az ő cuccuk fog elfüstölni.
Lásd Bici fórumtárs korábbi hozzászólását.
Korábban azért nem volt annyira veszélyes ez a megoldás, mert az
alaplap és az egyéb komponensek jóval többet fogyasztottak 5V-on.
Ma a felvett teljesítmény zöme a 12V-os ág(ak)ból kerül ki.
Egyébként nem kell még az sem, hogy zárlatos legyen valamelyik venti.
Elég, ha a laikus felhasználó beköt jó sok ventilátort az 5 és a 12V-os
ágak közé, aminek a hatására megemelkedik az 5V-os ág feszültsége.
Ez egy régebbi, esetleg gagyi tápnál esetleg 20-30% is lehet,
amit nem fog minden 5V-os fogyasztó tolerálni.
Egy szó, mint száz, ezen nem érdemes spórolni.
Ráadásul egy korrekt PWM szabályzót szinte a fiókból összekotort
alkatrészekből is össze lehet rakni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #47782 üzenetére
DC 12 V-os adapter jó lesz hozzá, ha megfelelő fizikailag a dugó,
és a polaritása is jó. Mindenesetre én inkább 4-5 A-es tápot keresnék.
Ha van a monitor hátulján fogyasztási adat, abból is lehet számolni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #47785 üzenetére
Ha azt a feliratot is lefényképezted volna, előrébb lennénk.
Tehát:
A 12V 3A-es táp megteszi. A 12 és a 14V pedig úgy jön ide,
hogy az van az általad közölt fényképen.
Annyit jelent csupán, hogy a táp névleges feszültsége 12 és 14V
között kell, hogy legyen. A polaritást viszont neked kell kideríteni,
ha másképp nem megy akár a monitor megbontásával.
A "gondolom" itt nem opció, mert lehet, hogy elég egyszer hibázni...Szerk.: Lehetséges, hogy mégsem fogja szeretni a 12V-ot a monitor,
de jó esély van rá, hogy működni fog róla. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz szabifotos #47987 üzenetére
Nem sorba kötötted a ledeket, hanem párhuzamosan.
Az, hogy a + ággal is kötöttél sorba egy ellenállást, nem baj.
Ezt a meghajtót nem ismerem. Mennyi tápot adtál neki?
Milyen? Áram, vagy feszültség generátoros?[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz szabifotos #47985 üzenetére
Ezen kívül lehet, hogy van még egy probléma:
A led driver közös kimenete a "+", míg a ledek közös pontja lehet,
hogy a "-" pólusra kívánkozik.
Ez esetben csak mókolással lesz jó a vezérlő a ledekhez.
Tudsz adatlapot linkelni a ledekről?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz szabifotos #47992 üzenetére
Akkor a led és a vezérlő polaritás szempontjából passzol.
Ettől függetlenül a ledek párhuzamosan voltak kötve, ami a halálukat okozta.
Ráadásul, ha mindhárom színt a névleges árammal hajtod meg,
nagyon hamar túlmelegszik a led azon a kis csillagon.
A probléma az, hogy minden egyes RGB ledhez 3db 30-33 ohm,
5W-os előtét ellenállás kellene. Vagy 5V-os RGB kontroller.
Sorba kötni nem tudod a ledeket, hiszen tokonként közösítve
van az anódjuk.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #48113 üzenetére
Az a bal oldali alkatrész szerintem egy 0 ohmos "ellenállás".
De elég nehéz bármit is kivenni a képen.
Sokat segítene egy nagyobb felbontású, vagy élesebb kép
a kérdéses területről.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz artiny #48143 üzenetére
Több oka is lehet a bajnak:
- A kütyüben lévő akku olyan harmatos, hogy hamar lemerül.
- Az elektronika csak töredékét tudja a ráírt kimenő áramnak,
ezért hamar letörik a kimenő feszültség.
- Eleve jóval kevesebb 5V-nál a töltő kimenő feszültsége.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
-
PHM
addikt
válasz FireKeeper #48298 üzenetére
Azért azt őszintén remélem, hogy ezek jó része csupán
a "balhé" kedvéért követő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #48453 üzenetére
A 27J 27 pikofarádos kapacitást jelent, azt hiszem 5%-os tűréssel.
A 3KV pedig a kondi feszültség tűrése. (3000 V)
Maga a kondenzátor polaritás független, a bekötés iránya mindegy.
Ilyen nemigen van a tápokban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz 5150head #48467 üzenetére
1-1 47 ohmos ellenállást kell sorba kötni a ledekkel.
Mivel az AAA elemeknek viszonylag nagy a belső ellenállása,
lehet, hogy valamivel kisebb értékű ellenállás kell majd,
hogy meglegyen a 20 mA. Konkrétan mi lesz a kütyü célja?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz 5150head #48471 üzenetére
Valamit elnézhettél.Rossz a kötési mód.
Azt írtad, hogy 2V 20mA-esek a ledek, s 3V lesz a tápfeszültség.
Ez a kalkulátoron 50 ohmos előtét ellenállást ad.
Az AAA elemek nagy belső ellenállása miatt én a 47 ohmost javasoltam.
Ebből minden egyes led pozitív lábával kell egyet-egyet sorba kötni.
A ledek nem teljesen egyformák, ezért kell a külön előtét ellenállás.
A 47 ohm kódjai:
47R; sárga-lila-fekete, + arany, vagy ezüst;
sárga-lila-fekete-fekete, + arany, vagy piros, stb.
A boltban tudni fogják, mi kell neked.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz 5150head #48473 üzenetére
Nem. Mint írtam, a ledek áramát külön-külön kell korlátozni.
A te módszered szerint nem lesz egyforma a ledeken átfolyó áram,
ami szélsőséges esetben az egyik, majd akár mindhárom led
tönkremeneteléhez vezethet.
A led nyitófeszültsége ugyanis a hőmérséklet növekedésével csökken.
Ezért a legjobban melegedő led egyre több áramot fog
felvenni a közös ágból, ami ún. hőmegfutáshoz vezethet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Én vettem egyet, s eddig a megtakarításom az eredeti ár - 200 Ft.
Mert 200 Ft-ért vadásztam le a bolhapiacon. Íme:Az elején felfeszítettem a fóliát, mert alatta voltak a csavarok.
A fóliagombnak látszó négyzetek alatt semmi, illetve az "ON" és a
"STABLE POWER" alatt 1-1 zöld led van. Belül így néz ki:Az "elektronika" közelebbről:
...És hogy mennyit lehet vele "megtakarítani":
Lerajzoltam a kapcsolását is, de csúnyán rajzolok, és amúgy is,
ez gyakorlatilag egy fázisjavító kondenzátor, + a ledek kapacitív előtétje.
Egyes alkatrészekből 2 van párhuzamosan kötve, + van a nyákon 2db,
sehova be nem kötött ellenállás, hogy bonyolultabbnak tűnjön a kütyü.
Egy szó mint száz, ennek a készüléknek pontosan annyi az értéke,
mint a belőle kinyerhető, használható alkatrészeké.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz darvinya #48584 üzenetére
Nem fogja jobban felvenni a külső zajt, hiszen ott az árnyékolás.
Ez a megoldás még akkor is jobb szerintem, ha a fülhallgató közös
hidegpontja azonos a készülék testpontjával.
Gondolj csak bele: a zavarfeszültség keltette áramok
az árnyékoláson folynak, nem a testvezetékeken.
A külön testvezeték pedig minimálisan ugyan, de csökkenti a
csatornák közti áthallást.
Ohm törvénye ugye...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Üdv!
Létezik olyan kézi, programozható számláló, amit vízóra ellenőrzésre
lehetne használni? Gondolok itt arra, hogy az egységsugarú júzer
bebillentyűzi, hogy 1 impulzus x liter, majd a készülék a mérés végén
kiírja, hogy mennyi litert számolt.
A nagytudású kalibrátorok most nem jöhetnek szóba, mert 50000 JMF a limit.
Ha valaki tud ilyet, ne tartsa magában. Előre is köszönöm.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Teasüti #48776 üzenetére
- A szabályzó inputjára a test, és biztosítékon keresztül a pozitív.
- A szabályzó outputjára a vezérló inputjának 2 vezetéke,
természetesen polaritás helyesen.
- A vezérlő outputjára a led szalag 2 pólusa, szintén polaritás helyesen.
Tehát az akkufeszültséget csak a feszültség szabályzó kapja meg közvetlenül.
A szabályzó után mindkét vezeték feszültség alatt lévőnek tekintendő,
azaz sehol nem szabad egyiket sem testelni, illetve figyelni kell a
megfelelő szigetelésre, a negatív vezetéknél is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
"Nekiállnék otthon vaskloriddal, de csak akkor, ha sokkal olcsóbb, mint megcsináltatni."
Ilyen bonyolultság mellett szerintem messze jobban jársz,
ha magad csinálod meg a nyákot.
Pontos árakat nem tudok, de nekünk egy kb 10x12 cm-es, 2 oldalas, igaz,
jóval bonyolultabb, vegyesen SMD és furatszerelt nyák bő 3000 Ft-ba fájt.
Mindez úgy, hogy egyszerre 12 db-ot rendeltünk.
Mondjuk az 1 oldalas nyák biztosan olcsóbb.
Az árat ugyanakkor jelentősen megnövel(het)i a nyákfilm elkészítése,
amit 1 db-nál is ki kell fizetni.
"- másik: ±15V + 2db graetz híd + 2db stab. IC + 8db kondi."
Ide - úgy sejtem - elég lesz egy graetz-híd is.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Flashback #48896 üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy a B pontokat használod közös betápnak,
és az A pontokon mérsz feszültséget.
Az a gyanúm ugyanis, hogy a B pontok a morze érintkezők
közös pontjai.
De ezt magad is kimérheted:
Mindent lekötsz a panelről a tápfeszültség kivételével.
Ezután megméred, mely 2 pontok közt van rövidzár az egyik,
majd a másik állapotban. Amelyik pont mindkét esetben szerepel,
az a közös pont, oda kell a kapcsolandó feszültséget kötni.Szerk:
Mindez akkor igaz, ha valóban a relék morze érintkezői vannak csak kivezetve.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz BlacKSouL #48948 üzenetére
Első körben a tápfeszültség ellátást nézetném meg egy hozzáértővel,
lehetőleg nem a korábban említett "hobbielektronikus" emberkével.
Ő ugyanis ahelyett, hogy a hiba valódi okát derítette volna fel, csupán
tüneti kezelést alkalmazott a relé cseréjével.
Ha a tápfeszültség rendben, utána lehet tovább lépni:
- Megfelelőek-e a relék az adott tápfeszültséghez?
- Rendben van-e a vezérlésük? Stb.
Nekem gyanús, hogy ha hagyományos, trafós a tápegység, abban
vagy az egyenirányító hibásodott meg, vagy a fő pufferkondi száradt ki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz darvinya #48965 üzenetére
A nagyobb gond az, hogy a forrasztóón oldja a rezet.
Szükségmegoldásnak jó a rézvezeték, de komoly munkára alkalmatlan.
Egy jó minőségű pákahegy rengeteget kibír, nem kell reszelgetni,
és ugyanúgy nedvesíti a forrasztóón, mint a rezet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz norbert1998 #49050 üzenetére
Nem tudom, nem lenne-e érdemes elgondolkodni egy zselés ólom akkun.
Akár folyamatosan is rajta lehet a töltőn, s mivel viszonylag kicsi a
belső ellenállása, talán stabilizátorra sem lenne szükség.
Egyébként mit szándékozol működtetni?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz norbert1998 #49059 üzenetére
2 db 18650-es akku sorba kötve, s egy áramgenerátoros led driver.
Ez, ha vannak bontott ipari celláid, árban sem vészes.
Így nem kell stabil feszültség és előtét ellenállás sem.
Én mindenesetre elfelejteném a ceruza akkukat ilyen célra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
-
PHM
addikt
válasz orion1025 #49775 üzenetére
Ehhez nem ártana tudni a ventilátor névleges áramfelvételét,
esetleg a teljesítményét.
Ha csak a teljesítményét tudod, azt elosztva 12-vel megkapod
az áramfelvételt.
Mivel kb 4 V-tal akarod a ventire jutó feszültséget csökkenteni,
a 4 V-ot elosztva az ismert, vagy kiszámolt árammal, (A-rel számolj)
meglesz az ellenállás értéke ohmban.
Az ellenállás minimum terhelhetőségét pedig úgy tudod meg, hogy a
4 V-ot megszorzod a már ismert árammal.
Persze az ellenállás teljesítményét nem árt kissé túlméretezni.
Ha például 1,9 W jön ki, akkor 3, vagy 5 Wos ellenállás javasolt.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz szabifotos #49860 üzenetére
- Egy 9-12V-os táp szerencsésebb lenne. 1A bőven elég.
A fölösleget szerintem egy áteresztő stabilizátor fűti el a tápbemenetnél,
maga az erősítő valószínűleg 5V-ról megy.
- Amíg a fej/fülhallgatók eredő ellenállása nem kevesebb, mint 8 ohm,
többet is rá lehet kötni a kimenetre.
32 ohmos fejhallgatóból például négyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz gyulank #49932 üzenetére
Mivel nincs meg a kellő előképzettséged/tapasztalatod a hiba
elhárítására, ráadásul annak oka nehezen behatárolható,
tényleg azt javaslom, vidd a cuccot hozzáértőhöz.
Ez nem rosszindulat, egyszerűen esélytelen egy ilyen problémát
laikusként házilag megoldani.
Jómagam, - ha nincs a készülékre garancia - már rég szétkaptam volna,
s a tápegység átvizsgálása, majd ha szükséges, javítása után csináltam
volna egy külön hangkimenetet valamelyik kisjelű fokozatról.
(Ha nincs más alternatíva.)
Ezt azonban - te is beláthatod - nem fogom olyasvalakinek javasolni,
aki esetleg a beavatkozásával többet árt, mint használ.
Ez egy fórum, ahol a fórumtársak önként és ingyen segítenek annak,
aki segítségre szorul. Ha senki sem tud hasznos tanácsot adni,
nem kell megsértődni, hanem más megoldást kell keresni.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Kernel #49948 üzenetére
Szerintem úgy is megoldható a dolog, hogy egy soros diódával
leválasztja a PWM szabályzó tápját.
Így ha kell, lehet + puffert is rakni a szabályzó elé.
Mindez persze csak akkor ér, ha néha kell állítani a fordulaton.
Fix fordulathoz tényleg egyszerűbb pár soros dióda.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- Kínai, és egyéb olcsó órák topikja
- Dacia topic
- Renault, Dacia topik
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Autós kamerák
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- További aktív témák...
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Garanciás Apple iPad 10. Gen 10,9 Wi-Fi 64 Gb ezüst
- Eladó vagy telefonra cserélhető Lenovo Tab M11 wifi+cellular
- Asus ROG Maximus VIII Formula + i7 7700 + 4x8GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB Pro
- Garanciás Playstation 5 Fat
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest