Aktív témák
-
Az-X
őstag
válasz Degeczi #12950 üzenetére
Nem volt még egyik vázamhoz sem markolatom, csupán azért foglalkoztat mert gondolom kényelmesebb így álló képet készíteni. Hamarosan kezdődik a nyár, és biza jó pár rokon, ismerős házasodik Ha esetleg úgy döntesz, hogy neked már nem kell, lehet megvenném én is kipróbálni
:)
-
gab.gergely
tag
-
Az-X
őstag
válasz gab.gergely #12952 üzenetére
Pont lelkes amatőrként kell a nagy átfogás. Ne kelljen cserélgetni az objektíveket, no meg egy kis átfogásúval netalán fix-szel nehezebb a komponálás. Főleg ha csak egy objektívben gondolkodsz akkor mindenképp a 18-105, a 18-55 nagyon nagyon kevés lenne.
:)
-
Throme
veterán
válasz gab.gergely #12954 üzenetére
Ha már az érzékelő meg lett említve, számomra a D5000 mellett szólt, hogy megkapta a D90 szenzorát. Valószínűleg én nem tudnám képről megmondani jelenleg, hogy most az melyik géppel készült, de rossz nem lehet egy D90-es szenzorral szerelt gép .
Lehet most nem foglalkoztat az élőkép, meg a videó, de később ha mégis kéne akkor a D3000-rel ez nem fog menni.
-
Degeczi
nagyúr
válasz Throme #12956 üzenetére
az élőkép az tipikusan inkább fordított: most kell, aztán később már nem
a videó tényleg hasznos lehet néha, de általános célra nem kár érte: ezek nem camcorder helyettesítőka nagyobb váz CMOS szenzora akkor valóban számít, ha sokat használja nagy érzékenységen, mondjuk ISO 800 és pláne fölötte
egyébként alapérzékenységen akár még jobb is a régi CCD
-
Throme
veterán
válasz Degeczi #12957 üzenetére
Nekem párszor már jól jött az élőkép. Nem kellett lefeküdni a géphez. És így a kihajtható lcd sem kihasználatlan!
Mondjuk biztosabbnak érzem a képkészítést a keresőben....Tény nem videózni vettem a fényképezőt, viszont néha felveszek ezt-azt.
Én is filóztam a 2 gép között, de nem bánom, hogy a nagyobbikat választottam. És a 18-105-ös lencse nagy kedvenc!. Érdemesnek tartom kivárni azt az 1-2 hónapot míg összejön + 10 -20k a nagyobb "konfigra".
-
skoos
őstag
Mondanátok valami rosszat a Nikon 80-200 AF-D kétgyűrűs verzióról? Olyan szar mindenhol csak jót olvasni róla, legalább kicsit had kételkedjek vásárlás előtt.....
-
-
Frigetrus
senior tag
-
Az-X
őstag
válasz BorgBoss #12965 üzenetére
Pontosan. Meghatározhatom azt, hogy melyik az elsődleges illetve a másodlagos kártya. Illetve megmondhatom neki azt, hogy az elsődlegesre tegye a raw képeket a másodlagosra pedig a jpg-ket. De én pont fordítva szeretném. Az érthetőség kedvéért: Azt szeretném, hogy az SD legyen az elsődleges, és ha raw+jpg-t akarok akkor a CF-re mentse a raw képeket. Ennek 2 oka is van, az SD kártyát könnyebben tudom leolvasni, a CF viszont gyorsabb tehát ha raw képeket szeretnék akkor jobb ha arra mennek. Valószínűleg a most elérhető firmware-ek erre nem fognak lehetőséget adni, a fórum terhelése helyett lehet a Nikon-t kéne ezzel megkeresni
:)
-
Kazimír
őstag
válasz Frigetrus #12966 üzenetére
Szerintem van különbség a között, hogy a váznak egy minimális energiát kell szolgáltatnia az objektív felé vagy a beépített elektromotornak (melyet - gondolom - elég nagyra terveztek ahhoz, hogy az összes vázzal kompatibilis ezen az elven működö objektívet meg tudja hajtani) magának kell tekernie a szerkezetet.
Ha tényleg létezik az eltérés, akkor majd jön Degeczi és elmagyarázza, sokkal jobban ért hozzá.Be köll fizetni, azt' jólvan...
-
Degeczi
nagyúr
válasz Kazimír #12969 üzenetére
köszi , de sajnos fogalmam sincs, nem láttam még ilyen fogyasztás-összehasonlítást...
annyi persze mindenképpen logikus, h mivel a csavarhúzós ill. mikromotoros obik fogaskerék áttételen keresztül mozgatják a tagokat, ennek van némi vesztesége, míg a "valódi" AF-S/HSM megoldás gyűrűmotorja ilyen áttétel nélkül, közvetlenül hajtja - de ettől még lehetne maga a motor akár rosszabb hatásfokú is, fene tudja...
szerintem mindenesetre nem lehet túl lényeges az eltérés, akárhogy is, mert többnyire eleve rövid ideig dolgozik az AF
(mondjuk pl. a VR már komolyabb hatással lehet az üzemidőre) -
kenguroo
tag
-
aginor
addikt
válasz Hooper #12918 üzenetére
Köszi mindenkinek az infókat. Azon gondolkodom még, hogy egy fordítógyűrű meg valami filléres manuális 30mm objektív nem lenn-e jobb megoldás..
Tényleg, a D80 hogy áll a régi manuális objektívekhez, esetleg M42-höz?
Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
-
Az-X
őstag
válasz eastsider #12975 üzenetére
Általában a lencsés adapterek nem arról híresek, hogy a legkomolyabb gyártók készítik őket. Így aztán nem is a legjobb minőségű korrekciós lencséket teszik bele. A ilyen adapterek valamennyit elvesznek a fényerőből, de ez talán elviselhető. A komolyabb gond az, hogy megnövekszik a CA illetve lágyak lesznek a képek. Nevezhetjük úgy is, hogy lerontja a képminőséget. Hiába rekeszelsz, nem fog sokat javulni a helyzet. De nikon-ra mi a fenének M42? Pont ez a poén, hogy kezdetektől fogva ugyanaz a bajonett. Ha mindenáron manuális lencse kell akkor van szépen választék a nikon bajonettesek között is.
Ha szabad egy kis önreklámozás
Tokina RMC 17mm f3,5
Tokina RMC 135mm f2,8[ Szerkesztve ]
:)
-
Az-X
őstag
No a 16-85 vs 18-105 kérdés eldőlt 220voltnál volt egy használt 18-105 igen jó áron, úgyhogy meg is vettem. Elsőre jónak tűnik. Ha holnap kisüt picit a nap lehet elmegyek fotózni egyet.
:)
-
drkbl
őstag
-
dabgergo
őstag
Hogy lehet utólag megnézni Exifben vagy nem tudom hol, hogy milyen vakubeállításokat használtam a képhez? Ps-ben a File Infot néztem, de az nem írj a vaku erősségét. Nem tom h az módosít-e vmit a dolgon h remote módban és M-ben használtam az sb800-at.
-
Andie
őstag
Sziasztok!
Tegnap céges kirándulás keretén belül Visegrádon voltunk, ahol rendeztek nekünk egy lovagi tornát. Persze én voltam a fő fotós, igy kattingattam is bőszen.
Szerencsétlen módon pont olyan volt az idő, hogy nem volt kellően sok fény, még délben sem. Erősen felhős volt, de amúgy szép langyos idő.
Ez viszont a fotózásnak nemigazán tett jót, ugyanis Auto üzemmódban rendszeresen felcsattintotta a vakut. Áttettem hát P -re, és úgy fotóztam. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy néha (főleg a távoli képek) bemozdultak.
Lásd ezen a képek.Próbáltam aztán Apertura és Shutter választást is, sőt, teljesen M módban, de ennél jobb eredményt nem tudtam kihozni. Valahol lehet ez egy "jó trükk" is, hogy a dobó alak keze, illetve az eldobott fegyver bemozdul, de azért jó lett volna 1-2 igazán "still" képet kapni.
Mit kellett volna tennem? Vagy egyszerüen nem lehet egy 18-55-ös VR obival ennél jobb képet csinálni adott fényviszonyok között? (ha lecsökkentem a záridőt, ugye besötétedett a kép. próbáltam az ISO-val is játszani pedig)
Bónuszként itt egy mókás kép az esti diszkóból
Ufók a bulinKöszi a tanácsokat!
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
-
skoos
őstag
Rossz fényben alul kell kompenzálni, megemelni az ISO-t, minél tágabb blendére törekedni (hacsak nem fix fényerejű az objektív), de vigyázva, mert ez lecsökkenti a DOF-t.
Fényerős obi lehet még megoldás, mozgó tárgyak esetén meg svenkelés. De ott is csak 1 elem lesz éles (ha ügyes vagy), amit célzol.
A távoli képek azért mozdulhattak be jobban, mert ott valószínűleg gyengébb az obid fényereje.
Ilyen időben én -0.7,-1 körüli korrekciót és 2000-2500 kölüli ISO-t próbálnék.
Egy atomvillanásos vaku is tud segíteni, bár a lovagi játékoknál az környezetet is érdemes belevenni a kompozícióba...
Esetleg a 2. redőnyre vakuzni ilyen esetben segíthet, mert az beenged természetes fényt is... próbapróbapróba
Ne kíméld az ISO-t ha nincs profi obiparkod, inkább legyen retusált egy jól elkapott pillanat, mint hogy elszalaszd.
Ezek saját vélemények, én sem értek igazán hozzá, még kezdő stádiumban vagyok.
-
Andie
őstag
válasz forceberg #12983 üzenetére
Bocsi, itt egy eredeti kép, benne az EXIF-fel.
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
-
Andie
őstag
Szia!
Köszi a részletes infókat! Kétszer is elolvastam, és kénytelen vagyok kérdezni
- magas ISO + tág blende: azthiszem igy fotóztam, bár az ISO lehet, hogy lent maradt 400 körül. Erre legközelebb kritikusan odafigyelek. Asszem 1600-ig lehet állitani, aztán van még egy: Hi1. Ez mi? Itt egy tengeri halacska van képnek. De a többi érték mellett emelkedő sorrendben egyre sötétebb kép van (100-nál egy makró virág, 200-nál egy jetski-zö faszi, stb, 800-nál már egy zongorázó nő egy szinpadon, 1600-nál meg egy éjszakai városrész).
Tehát egy ilyen nyilt terü, nappali felvételnél mit értesz azon, hogy "megemelni" az ISO-t?- svenkelés: ez az, amikor az autóversenyen "követem" az elhaladó autót a géppel? Hát olyat még nem próbáltam, azért ahhoz elég komoly rutin kell
- -0.7 , -1 körüli korrekciót : ez exposure compensation-t jelent?
- 2. redőnyre vakuzni? - na ez teljesen kinai nekem Help!
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
-
Degeczi
nagyúr
- ilyen rendezvényen (amikor ott tudsz lenni, nem túl távol) jobban jársz az alapobi használatával, a tele nem annyira szerencsés választás
- az automata program itt f/7.1-et választott, ami nyugodtan lehetett volna 1 blendével tágabb is, f/5 környékén. Már attól 1/400 lett volna a záridő 1/200 helyett
- az érzékenység nyugotan lehetett volna 1/400, amivel már 1/800 körüli záridő adódik, ami a legtöbb mozgást már szépen megfogja
- a VR-t pedig célszerű lekapcsolni, mert ilyenkor csak ront a képen (a távoli, már nem teljesen részek vélhetően a VR miatt is csúnyák)
- itt nem érdemes vakuzni, ez jól kezelhető így is (pláne, mert a vaku használata eleve 1/200-ra korlátozna, és mivel itt nem a vaku a fő fény, a bemozdulás látható lenne)tehát célszerű vmi tágabb rekeszt fixálni "A" módban (a zöld automata mindig felejtős, de ilyenkor a "P"-t sem érdemes használni), és Auto-ISO-t beállítani mondjuk 1/400, 1/500 küszöbbel
-
skoos
őstag
Az obid kezdő fényereje 4. Ez igen gyenge kezdő fényerő, 55mm-en. 1000 ISO alatt ezzel nem igen fogsz tudni ilyen viszonyok között kimerevíteni mozdulatot. Az 55mm lehetne nagylátószögűbb, 50 alatt jobban kijön a kép esszenciája, ha fontos a környezet.
100-virág:ezen az ISOn csinálja a legkisebb képzajt a géped.
200-jetski: jó fény, de gyors mozgás, így ki tudod jobban merevíteni a pillanatot jó fényben.
800-beltér, félhomály, esetleg koncert.
1600-merő éjszaka, szinte nincs is derítő fény.
HI1- vízalatt, ahol alapvetően nagyon kritikus a fény, és nagyon gyors minden mozgás. A vízalatti fotózás önmagában nagyon gázos műfaj, itt ezzel jelölték a "még kevesebb fényt".
Minél magasabb az ISO, annál több a képzaj. Annak a helyrehuzásával pedig dinamikát veszítesz, ezért érdemes mindíg a helyes ISO beállítást használni.
Ilyen fényeknél 800-1600 között lehet a megfelelő, bár itt lehet hogy már erős lesz a képzaj.Svenkelés. Igen, autókat szoktak így megörökíteni, jól átjön a sebesség ereje a képen. 1/60 záridőnél már lehet svenkelni, nem is akkora ördöngösség, próbálgatni kell.
Így van, exposure compensation az expozíció kompenzáció. Hasznos, mert a géped fénymérőjét könnyen be tudja csapni egy becsillanó vagy világosabb elem, valamint a színek elmélyítéséhez is fontos eszköz.
Kézből fotózáshoz jó a VR, de az állvány nagyon alap dolog fotózáshoz. Ott már inkább hátrány lehet. A VR is apró rezgést kelt, tehát a tűéles képek készítése problémás vele.
Az automatika nem tudja mit akarsz fotózni, jobb ha Te állítod be neki. Az előttem szóló jól mondja, a kép itt 1blendét veszített (bár kétségkívül nyert ennyit mélységélességben (DOF-ban).
Ha tudsz a gépeden állíts 3D Matrix fénymérést, pontosabb mint a középre súlyozott average.
A PhotoMe nekem 200as ISO-t ír, itt 800 ISO-n és 5ös blendén, -0.3 exp. korr-el már éles lett volna, állvényról VR nélkül pedig közel tűéles.
A géped vakuján be tudod állítani, hogy SLOW-REAR. Ha így fotózol, először felcsapja a blendét és utána vakuzik, hogy beengedjen természetes fényt is.
És erősen ajánlom SCOTT KELBY-A Digitális Fotós Könyv részeit, ezt mind onnan tanultam meg én is, és nagyon olvasmányos, semmi tech halandzsa.
-
#65675776
törölt tag
Bár az EXIF-ben az szerepel, hogy MaxApertureValue - F 4.00, ettől függetlenül az említett kitobi (18-55 VR) 3,5-ről indul 18mm-en és 5,6 a legkisebb rekesz 55mm-en (ahol a kép is készült).
"Ha így fotózol, először felcsapja a blendét és utána vakuzik, hogy beengedjen természetes fényt is." (A blendét már javítottad.)
Szóval mi értelme is lenne ha a tükörfelcsapás előtt már ellőné a vakut? Semmi, akkor annak a fénye már sehol sem lenne az expozíció idejére. A hátsó redőnyre vakuzás azt jelenti, hogy a vakut nem a redőny nyitásakor (azaz az első redőny nyílásakor) süti el, hanem az utolsó redőny nyitásakor, azaz késleltetve.
-
Degeczi
nagyúr
válasz #65675776 #12993 üzenetére
PhotoMe-vel nézd (pláne Firefox alatt, mert oda be tud épülni, és egy jobb klikkre megmondja), az korrekt módon visszaadja a használt obi típusát: 55-200 volt rajta (az Exifben látható max fényerő mindig az aktuális fókusztávra vonatkozik, de így már érthető az f/4 is)
-
Andie
őstag
Köszi mindenkinek a hasznos tippeket és tanácsokat! Utánnanézek ezeknek a dolgoknak, és majd kisérletezek a beállitásokkal.
Valóban, pár kép erejéig felraktam az 55-200-as VR ED-t, de ezzel már "túl közel" voltam a szereplőkhöz, úgyhogy visszacseréltem. Valószinü pont ilyet sikerült belinkelnem
De amaz sem hozott jobb eredményt, viszont mostmár tudom, hogy miért.Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
-
Zoli bácsi
őstag
Jelezném a T. fórumtársak fele, hogy több hónapnyi nézelődés, tökölődés után ma ebéd után kocsiba pattantam, és megvettem a D50 méltó utódját, aki D90 18-105 VR kit névre hallgat.
Nem volt egyszerű szülés, gondolkodtam egy D3000 18-105 VR, és 35 mm F/1,8 trión is, sőt az árak alakulása miatt 50D is képbe került... Aztán ennyi tépelődés után, ma hirtelen felindulásból megvettem a gépet. Sajnáltam rá a pénzt, amíg be nem üzemeltem. Kereső...Hú b+ ez mekkora......, zoom...brutális (18-55 után), LV, VR.... ezek nem tudom mit jelenthetnek... Na ez csak vicc volt, így első próbákra nem sajnálom , hogy nem Dx000 vázat vettem.
D50 családban marad, most már tényleg megkapja az asszony.
Következő befektetés egy fix 35mm-es obi lesz. Meg egy vaku. Ezeket meg tudtam volna venni ma egy olcsóbb vázzal, de nem bánom hogy így döntöttem.
3 év hivatalos Nikon garival, ez a dobozon egy matricán szerepel is.
Medikernél vettem. -
t_a_m_a_s
őstag