Új hozzászólás Aktív témák
-
-
T J
tag
A spirálkéses gyalutengelynek ferdén áll az éle, de előre forog. Ha elforgatod az egyenes késes gyalutengelyedet, az éle ferdén áll, és oldalra forog: a felület szakadozottabb lesz.
A spirál késes előnye nem a simább felület, hanem a kisebb rezonancia. Mivel nem egyszerre lép be (üti meg) az anyagba teljes hosszon a kés, hanem fokozatosan. A gyalulás csendesebb és rezonanciamentesebb. Nem dolgoztam még ilyennel, csak elméletből írom
Lehet, hogy az asztalok is lassabban kopnak a kés közelében, a kisebb rezonanciának köszönhetően. Hátránya hogy drágább, és nehezebb élezni.A Shelix, amit linkeltél az a spirál kést próbálja utánozni. Valóban el vannak fordítva a pengék, és valóban ívesek, de nem követik le pontosan az elméleti élkörívet, míg a spirálkés igen. A shelix pengék lekerekítései csak azért vannak, hogy elrejtsék a szemed elől az egyenetlenségek határvonalait, amik különben szembetűnőek lennének. A felület nem lesz jobb, mint egyenes vagy spirál késessel, csak csíkos helyett szövetmintásat kapsz. Szintén elméletből írom. Nem mutatott súrlófényes képet a videóban, mert azon látszana, de ugye marketing anyag.
Előnye a spirálhoz hasonlóan, hogy nem egyszerre lép be az anyagba teljes hosszon, tehát sokkal kisebb a rezonancia, ugyan úgy mint a spirálnál. A tengely felülete viszont lehet hogy egyenetlenebb, ami nagyobb levegő-turbulenciát okozhat, amitől hangosabb is lehet, mint az egyenes vagy spirálkéses. De ez nem derült ki a videóból, mert hangot nem közvetített, így csak elméleti felvetés.
Előny és hátrány egyszerre a penge osztottsága. Előny, ha egy vonalon sérül. Hátrány lehet, ha rendes kopás miatt az egészet állítani kell. Mivel foghíjasan vannak elhelyezve, 2 sor tesz ki egy élet. A 4 sor valójában egy 2 késes tengelynek felel meg. Azaz 6 helyett 30 csavart kell babrálni. Persze lehet hogy ez még így is gyorsabb, és a pengéknek 4 éles oldala van, a hagyományosnak meg legfeljebb 2 lehet.
Hátrány, hogy drágább az egyenesnél (gondolom), és élezni is tovább tarthat a 30 kis pengét, mint 1 hosszút.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz Dißnäëß #53833 üzenetére
Kört viszonylag könnyű marni ilyen körző adapterrel. Ha a gyári acélrudak nem elég hosszúak, vastelepen is kapni köracélt, ami nem olyan szilárd mint a gyári, de 1m alatt használható. A munkadarabra célszerű egy másik lapot alulról rácsavarozni a körön belül és kívül is, hogy amikor körbe érsz a marással, egyik darab se mozduljon el. A marás vonalába ne legyen csavar.
Sokszögű lukat sablonnal lehet kimarni, pl csapágyas késsel. A sablon a hangszóród külső vonalának a negatívja kell legyen, és a lekerekítések nem lehetnek kisebbek, mint a marókés csapágyának sugara.
Teljesen sima, narancsbőr mentes magasfényű lakkozást, függőleges felületen csak utólagos csiszolással, polírozással lehet, szerintem.
-
T J
tag
válasz Doki16 #53855 üzenetére
Két kérdés van:
1. Zavar-e ha belülről látod a szekrényben a sínt?
2. Vékony-e a hátfalad?
Ha 1 és 2= igen, akkor a megoldás az ikea stílusú vasalat, amit pali923 linkelt. Ebben az esetben próbálnék pontosan fúrni, hogy alapból vízszintben legyen a szekrény.
Ha 1= nem, vagy 1=igen és 2=nem, akkor lehet a camar-féle sínes. Abból nekem ez szimpi, de síkba köszörülném a végén a bütyköket, és úgy állítanám be, hogy kitöltse a szekrény belső szélességét, a leakadás elkerülése végett.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz sanzi89 #53886 üzenetére
Én a makita 9403J -t ajánlom. Nagy talp és szalagsebesség, nem lehet lefojtani, 5m kábel. Hangját nem tudom viszonyítani, de nem panelben használ ilyesmit az ember. Annak a metabonak 75mm széles a talpa, ami hátrány, mert kézzel könnyű vájatokat csiszolni a felületbe, ha nem egyenletesen nyomod. És 25%-al lassabb már a felületéből adódóan is, amiből még lejön a szalagsebességek különbözete.
Sérült kábellel, ne küldjétek szervízbe, mert első dolguk levágni belőle.
-
T J
tag
válasz pweisz #53969 üzenetére
Legszebb/ jobb szerintem, ha tortaszelet alakú lapnál a lamellák is tortaszelet alakúak, azaz fordul a szálirány is lépcsőlapon belül. De ha csak a két lehetőség közül lehet választani, akkor az elejével legyen párhuzamos. Nagyon széles lapot, pihenőt, már rtg-lemezből csinálnám vastag furnérral, élléccel.
-
T J
tag
válasz pacman_123 #53978 üzenetére
Nem feltétlen több anyag, de több munka. Egy lamellát átlósan elvágva, kapsz két tortaszelet alakú lamellát, kevés hulladékkal. A sarok felé persze egyre hosszabbak kell legyenek a szeletek, de egy sarokhoz közeledő lépcsőlapnak általában van egy saroktól távolodó párja is. Így az átlósan félbevágott szelet egyik felét az egyik, másik felét a másik laphoz is fel lehet használni tovább optimalizálva a kihozatalt. Táblásítani több lépcsőbe lehet kettesével, max 3-asával, különben a középső szeletek ki akarnak csúszni. Kb ennyi.
Itt van egy. -
T J
tag
válasz .:Koska:. #53980 üzenetére
Én vizes lakkal kezelném, ha még nincs előkezelve valami olajjal. Jófajta pl a Fénylakk bt. beltéri matt PA lakkja, vagy a Milesi / Tikkurila kínálatában nézelődnék.
Asztal: kiválthatod csavarral, de tudni kéne hogy a lap elő van-e fúrva. Ha igen, és a furatok vastagabbak, mint a csavarod, akkor is van megoldás. -
T J
tag
válasz .:Koska:. #53990 üzenetére
Lakknak vélem én is, bár a típusát képről nem tudom megállapítani (tipp: 40-50 gloss fényességű nitro lakk).
A vizes lakk nem biztos, hogy 10 év múlva is ilyen jó állapotban lesz, de csak ezt lehet otthoni körülmények között szépen felvinni (ecset, henger). Ami a vizesnél jobban bírja az izzadtságot (PU, nitro), azt csak szórással lehet szépen felvinni és büdösek. A lakkbenzineseket is kerüld, mert büdös és nagyon lassan szárad (~3nap/réteg).
Mivel régebbi bútorok mellé kerül, talán a Milesi HPC33 vizes fedő lenne a megfelelő, mivel ennek van egy kis sárgás beütése, ellenben mattabb (gloss 20), mint a meglévő bútorod. Esetleg a HAC6 vizes alapozó, ami sárgás és fényes is, de mivel alapozó, kevésbé karcálló.
Ha ugyanolyat szeretnél mint a mostani, akkor az asztalod gyártójánál érdeklődj. Vagy vigyél el egy mintadarabot egy ipari festékboltba, ott lehet ránézésre megmondják mivel van kezelve.pweisz :
Ha van homloklap is, annak tetejére szilót nyomnék.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz pweisz #54151 üzenetére
Ha pácolva lesz, akkor a színe is le tud kopni. Ezért az összes olyan puha anyagot messziről elkerülném, amivel néhány évente újra kell kenni. Mert ez elmaradhat, és a legutolsó dolog, amit látni szeretnék egy lépcsőn/ padlón, az az elkoszolódott felület, és az átkopott pácolás.
Valami kemény bevonatot vinnék fel rá, minél vastagabban, ami néhány évtizedig, gondozás-mentesen nem kopik át. Pl van elég jófajta 2k PU parkettalakkja a milesinek, aminek az alapozója vastag és több rétegben is felhordható. A fedője viszont olyan kemény és rideg, hogy nem hordható fel több rétegben egymásra, csak "nedves a nedvesre" módon. Azaz amikor már elég száraz ahhoz, ne folyjon meg az élén, de még elég nedves ahhoz, hogy a következő réteggel eggyé váljon. Ez olyan 10 perc körüli időköz, ami után a rétegeket meg lehet ismételni, és vastag, egybefüggő fedőréteget kapsz.
Ha kikeményedett fedőrétegre vinnél fel ugyanebből még egyet, akkor ütésre elválhat a két fedő egymástól. Ennek veszélye a fenti módon, vagy egy puhább, rugalmasabb, azonos fényességű köztes réteggel küszöbölhető ki (vsz). -
T J
tag
Ha a specifikációt tudja amit ráírtak, akkor lehet vele fújni alacsony levegőigényű HVLP (mostanában nem tudom mi a divatos marketing-elnevezés) pisztolyokkal. Most egy 1500W-os metabo kompresszorom van 24l tartállyal, 240/140l/perc levegőszállítással. Előtte egy 1850W-os noname volt, 50l tartállyal, ami érzésre erősebb volt. Mindkettő elegendőnek bizonyult, és mindkettő hangos. Az a tapasztalatom, hogy 1500W a minimum, amivel használhatóak ezek a pisztolyok, a tartályméret itt nem számít. Most ilyen Schneiderem van (ennél sokkal olcsóbban vettem ~10 éve, nevetséges ez az ár érte, fapados gagyi), speckó szerint 2-300 l levegő kell neki, ami szintén vicc, mert a 140l-t nyomó kompresszorom folyamatosan ki tudja szolgálni (ki tud kapcsolni). Előtte szintén Schneider Optimal 2000-em volt, ami minden tekintetben jobb, csak kívül festett(!) volt, ami a hígítótól lehámlott róla. Vannak olyan pisztolyok, amik ennél több levegőt kérnek, azokhoz kellhet a kétdugattyús kompresszor.
Az olajozás valós probléma, de általában akkor jelentkezik, ha a tartályban összegyűlik a kondenzvíz. Ha azt rendszeresen leereszted, és felszerelsz olajleválsztó(ka)t, akkor nem nagyon lesz ilyen gondod. A nagyobb, illetve álló tartályok talán előnyösebbek lehetnek ebből a szempontból, de a nagy tartály drágább/több helyet foglal, az álló meg ritka.Szerk: 2.5 bar kell a fenti pisztolyoknak, ezért akár lejjebb is lehet venni a működési tartományt 4-6 barra, hogy kíméld a kompresszort. Természetesen ha a többi levegős gép sem kér többet. De azok igényét nem ismerem.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz tamáspapa #54153 üzenetére
Én 5x15 és 5x10 cm-es gyalult pallókat használnék a következőképpen: A fő tartókat 5x10-es fektetve és 5x15 állítva rá "L" profilként összeragasztott pallókból csinálnám. Ezeket állítanám a lábakra.
Összekötő gerendának meg 5x15 pallókat tennék be az L-profilokba élére. Ezek közül a szélsők belső éleiből kivágnék egy ~2cm széles és olyan magas nútot, mint a járófelület (hajópadló?) vastagsága, a középsőkről pedig levágnám a járófelület vastagságát.
A pallókat 8x120-as süllyesztett fejű állványcsavarral csavaroznám, ha nem akarsz csavarfejeket látni, akkor belül, L-vasakkal.ViktorSz
Nem emlékszem, hogy történt-e velem ilyen, de tippre: vagy a pácban van valami, ami reakcióba lép a csersavval, vagy a fa valami szennyeződést szívott magába, amit az oldószer kiold. A foltoknál nincsenek hajszálrepedések? Mert akkor inkább az utóbbi.thomgrande
Akkor két ilyen kompresszorral már akár egy egész percig is dolgozhatsz.liszi70
Én inkább valami nagyobb tartályosból tennék be egy duplát. Az olajos vizet (a te esetedben csak vizet) szűri ki a levegőből. -
T J
tag
válasz tamáspapa #54225 üzenetére
Közben gondolkoztam még rajta, és jó lenne látni egy alaprajzot róla.
Mivel valami trapéz formát szeretnél, így lehet hogy kettőnél több oldalt is L-profilból kellene csinálni, mivel egy áthidaló két szomszédos oldalba is beleülhet. Akkor viszont a 10x10-es lábon módosítani kéne, hogy mindkettő fel tudjon feküdni rajta.
És a13-as összekötőkkel áthidalandó távot is jó lenne tudni. Ha hosszabb mint 2 méter, akkor inkább magasabb legyen.csudri:
Lehet hogy a biokertészek ezért megköveznek, de szerintem egy olcsó ásványi motorolaj ideális erre a célra. -
T J
tag
válasz tamáspapa #54244 üzenetére
2,5m-ig jó a 15x5, csak akkor ne vágd le belőle a járófelület vastagságát, hanem a végeiből alul vágjál ki, hogy ennyivel lejjebb üljön bele az L-profilokba.
A két szélső meg ha fontos, hogy az alja síkba legyen a többi összekötővel, akkor vagy azokat is ugyanígy, és tetejére ráragasztasz egy járófelület vastagságú, fél palló szélességű lécet, vagy 20x5-ösből csinálod, és akkor választhatsz is, hogy az összekötőkkel, vagy az L profilokkal legyen síkba az alja.A luc is megfelel, lehetőleg szárított.
Jó lenne, ha egyengetővel és vastagolóval gyalulnák, és nem többfejessel, mert az lemásolja a görbeséget. -
T J
tag
válasz civicfan #54292 üzenetére
Ragasztóval és lakkal is lehet keverni a faport, csak másra való.
Ragasztóval ott érdemes, ahol tartania is kell, pl repedés, vagy egy elrontott, kotyogós csapolás helyrehozása (már nem én szoktam ennyire elrontani , hanem javítottam már ilyen széket, régi ablakszárnyat...). Esztétikai javításra nem való, mert van egy szürkés beütése, lassan köt, sokat zsugorodik (ahogy írták előttem) és csiszolni is rossz, olyan mint a radír.
Esztétikus javításhoz (már amennyire lehet esztétikus egy javítás) a lakkos verzió a jobb, de nem akármilyen lakkal. Oldószeres SK, vagy nitró, ami nekem bevált. Csiszolni ezt se olyan könnyű, mint a tapaszokat, mert ezek fedőlakkok. Hátrány, hogy van egy sárgás színe ezeknek a lakkoknak. ~1nap után csiszolgató, ha nem vastag a javítás. A vizes lakknak nincs színe, de azzal lassabban szárad meg. Lakkbenzinessel meg nyugdíjba mész, mire megszárad, ezért nézd meg milyen oldószere van a lazúrodnak. Kérdés még, hogy van-e benne elég kötőanyag, mert ha vékony lazúr, akkor nem biztos.
Amúgy én az alapozó lakkréteg után szoktam kikenni, akkor nem lesz foltos a kikenés miatt a pácolás.
Legkönnyebb a tapaszokkal dolgozni, ha találsz megfelelő színben (pl milesi ecostukko, esetleg boróka).norbi99hue
Hacsak nem magasfényű polírozott felületet akarsz, amin a legyek elcsúsznak, akkor 2000-es szemcse ide nem kell. 120-as szalag (de gondolom ez a gyárban már megvolt), 220-as rezgő, alapozó festék, 320-as rezgő (nútokba 150/180-as szivacs), fedő festék. -
T J
tag
válasz Atomgeszi #54313 üzenetére
Lőhetnél egy képet a háttérről direktben is, hogy össze lehessen hasonlítani.
Jafholz tudtommal forgalmazó. Ha problémád van a termékkel, a gyártót/terméket nevezd meg, mert másik forgalmazónál is belefuthatsz ugyanannak a gyártónak ugyanazon termékébe.
Én kastamonu PVC-fóliás MDF-et használtam párszor, az ugyanannyira narancsos 3 év után is, mint újkorában. -
T J
tag
válasz varsam #54337 üzenetére
Sokkal rugalmasabb lapjára. Ha baloldalt fal van mellette, akkor inkább oda tenném mindkettőt élére. Ez esetben 3 oldalát telibe kell bútorlapozni a polcnak, de egyébként is úgy lenne stabil a többszintes.
A 40 kg majdnem határeset, az üres polc előlappal együtt lesz legalább 30kg. Úgyhogy lehet 2 pár görgő kéne, vagy nagyobb teherbírású, ha létezik. -
T J
tag
Nekem van itthon egy ilyen elem, 80 cm magas. Én is gondolkodtam azon amit írsz, de végül nem mertem összekombinálni a kétféle görgőt (eltérő gördülési ellenállás, hossz?..). Így csak alul van, erősített movento (60kg). Csukódáskor kicsit bebólint a teteje, mikor eléri a tipon/fékezős szakaszt. Nem zavaró, csak pár mm. Szerettem volna kompenzálni valami csillapítóval felül, de azelőtt bólint, mielőtt a csillapítót elérné. A standard 40kg-os sínnel jobban bólogat, mert nagyobb a sín holtjátéka.
Golyóssal valószínű nem bólintana, de abban nincs tipon&blumotion, és zavart volna ha egy elemet máshogy kell kezelni. -
T J
tag
válasz runner 125 #54381 üzenetére
Tetszőleges mennyiségű szorítót összeakasztva is lehet hosszú elemeket összeszorítani. Én max 3-asával akasztottam eddig össze, de nem látom akadályát többnek sem.
Arra kell figyelni, hogy ahol a szorítók toldva vannak, ott a másik oldalról ki kell támasztani az oldalt. Azért, mert a szorítók a két végen, az oldal középvonalában vannak, de a köztes pofák, a toldásoknál, külpontosak. Ezért az összeakasztott pofák oldalirányú nyomást gyakorolnak a szekrényoldalara, és ellentámasztás nélkül meghajlítják.
Másik, hogy két gömbcsuklót nem szabad/lehet összeakasztani, az egyik mindig fix kell legyen.
De ha mindegy melyik oldalt engeded végig, akkor egyszerűbb azt, amelyik esetben átéri 1 szorító is.
Hogy hol mit érdemes végig engedni, az akkor derül ki, ha látunk egy rajzot.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz runner 125 #54381 üzenetére
Én nem látom értelmét csavar és lamella kombinálásának egy csomóponton belül. Mivel a csavar nem ott szorít ahol kellene, hanem 10cm-el arrébb. Ugye a szorítókkal se a lamellák között szorítunk, hanem amennyire lehet a lamellákon. Így előfordulhat, hogy a csavarok mellett még ugyan úgy kell szorítókat is használj, mintha nem lennének csavarok. Talán annyi haszna van, hogy egy kicsit előbb le lehet a szorítókat venni.
Nem vagyok csavarellenes egyáltalán, csak most nem jut eszembe olyan eset, amikor a kettő kombinálása célszerű lenne (kivéve az ágykeret, de oda nem is lamella, hanem tipli vagy domino való). -
T J
tag
válasz runner 125 #54397 üzenetére
Häfele olcsóbb lehet, de nem biztos hogy annyival, hogy érdemes azt választani.
Jafholz-nál tudsz rendelni, néhány termék ki van állítva náluk. -
T J
tag
válasz runner 125 #54399 üzenetére
Ma voltam ott, és ránéztem a hafele görgőkre. Hát visszavonom az ajánlást, az olcsók árban, a drágábbak minőségben nem tűnnek jó alternatívának.
wargabe
"egy gardrob szekrénynél ami mondjuk 90cm széles, az ajtot ki hogy tervezne? Két ajtos, egy ajtós? "
Merre nyílna? Ha oldalra, akkor 2 szárny, ha tolóajtós, és van hova elhúzni, akkor 1. Ha csak ennyi hely van, akkor tolóajtót nem tennék rá, csak oldalra nyílót, esetleg harmonikát, és az is 2 szárny.norbi99hue
Festékszóró pisztoly lenne a megoldás.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz kavalkád #54429 üzenetére
Én rugós pántokat szoktam használni tiponhoz, amik közül 1-en aktív a fék. Ez pont arra elég, hogy ne csapódjon az ajtó. 2 fékkel már várni kell a becsukódásra. Van ennek segédpántja is fék nélkül, féláron, ugyanolyan mozgáspályával. A mágneses tipont nem szeretem, de ha olyat kapok, akkor nem csavarozom fel az acél lapkát az ajtóra, mert ne ragaszkodjon a szekrényhez az ajtó. 1 fékkel nyitáskor annyi időt nyersz, hogy gyorsan be tudsz nyúlni az ajtó mögé, mielőtt visszacsukódna a tiponig. Rugó nélküli pántot még nem próbáltam, de lehet idegesítene hogy lifeg az ajtó.
Fióknál nem biztos hogy jól együttműködne a tákolt tipon a beépített fékkel, persze van rá esély. Ezt a megoldást még nem próbáltam. Moventoba van ami mindkét okosságot tudja (tipon blumotion), igaz 17 000/ pár. Ott össze van hangolva a két rugó erőssége egymáshoz. Nálam terhelve, 20-30 cm-t löki ki az 550-es fiókot (54cm mély káva fér bele), súlytól függően.
Amit már próbáltam, és működik, az az olcsó 500 Ft-os görgő és puha fék = value blumotion.troszti
Hogy nem fér be? Azt méretre lehet vágni.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz default. #54471 üzenetére
Faburgnál pl Bp X. Keresztúri úton lehet kapni 400 x 63 cm-es táblásított fenyőt, többféle vastagságban 18-42 mm között. Vannak darabok is, lapszabászgép is, saját termékük.
pacman_123
Én a kérdést se értettem, de még most sem. ... ilyen fésűket fából is tudsz csinálni.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz kavalkád #54523 üzenetére
Szerintem csak felesleges. A rugó nélkülihez azért való, hogy csukva tartsa az ajtót. De ha van akár csak egy rugós pánt a sorban, akkor már az is csukva tartja/ becsukja. Nem kell felszerelni a fém lemezkét, és akkor békén hagyja az ajtót. A lemez vastagsága egyébként nem szükséges ahhoz, hogy működjön, csak a tipon peremét ne süllyeszd be.
Rugó erősségét nem tudom összehasonlítani, mert én is a mágneseset szoktam kapni. -
T J
tag
válasz varsam #54589 üzenetére
Ha csak az a cél, hogy ne csapódjon, és nem kell nyitott állapotban megtartania az ajtót, akkor lehet, hogy 2db pántra pattintható csillapító is elég (a pántok fékeit is aktívan hagyva).
-
T J
tag
A hely szűkén nem segít a rutin. Ami ide (2x2m) befér és kényelmes is, az a lift. Lépcsőnek 3x ekkora hely kellene és nagyobb kivágás a födémbe. Ezt az áldozatot az emberek nagy része nem akarja/tudja meghozni, vagy nem hiszi el hogy erre szükség van. Ezért születnek a szűk, kényelmetlen, forduló fokos, balesetveszélyes megoldások.
Feltételezem, ha egy tervező/kivitelező szól is, ha nem akar a vevő igényeihez alkalmazkodni, az ügyfél nem nagyobb házat épít, hanem másik tervezőt/kivitelezőt keres. Így ha az ügyfél kényelmetlen lépcsőt akar, akkor azt kap.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Ennél árnyaltabbnak látom a dolgot.
Jóhiszeműen hozzáállva egy munkához azt gondolom, mindkét félnek az az előnyös, ha a szaki minél jobban megérti, hogy mi a cél. Akkor tud esetleg konstruktív ötletekkel is szolgálni. Ennél a konkrét esetnél gondolom a meghívókat is a szaki, vagy a szaki előtt teszi be valaki, mivel a ragasztás, és annak nyomainak eltüntetése is, feltételezem az ő feladata. Ha nem teljesenvaknaív, akkor csak látja mi kerül bele.
Engem azért érdekelne, hogy ne olyasmi kerüljön bele (ha már itt felvetették), ami miatt bajba kerülhetek. Ha egy ügyfél úgy jönne oda, hogy "ez kell és ne érdekeljen minek", akkor elköszönnék tőle, már csak a stílus miatt is. Az egyéb lehetőségekre tekintettel meg még inkább. -
T J
tag
Akkor te tervezőként ahhoz az 1% PowerUser réteghez tartozol, aki legalább annyira ért a témához mint egy szaki, tökéletesen tisztában van a lehetőségekkel, és ezek mérlegelése után részletes tervvel áll elő.
Szerintem akad az asztalosok között, aki kifejezetten örül az ilyen ügyfélnek. Azokra a szakikra gondolok, akikkel nem kell hússzor nekifutni valaminek.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a legjobb eredmény akkor születik, ha minden résztvevő (ügyfél, tervező, szaki) összedugja a fejét. Lehet, hogy senkinek az elképzelése nem valósul meg 100%-ban, de a végeredmény jobb lesz, mint a legjobb egyéni elképzelés.
A külsős példádról azt gondolom, hogy ha huszadjára sem sikerül a felvétel, akkor lehet, hogy a karmester és a zenekar nincsenek egy szinten. Talán keresni kéne egy másik cintányérost, akinek érdemes egyszer elmagyarázni amit szeretne. -
T J
tag
válasz razorbenke92 #54702 üzenetére
A nanobotokat kihagytad, amik a rostokon beszivárognak, kirágják az üreget, a falára rágravírozzák az üzenetet, majd észrevétlenül távoznak.
Soká
"De - csak itt már bele kellene szólnom a tervezésbe - ...
... a megrendelő nem fizet nekem, hogy kreatívkodok helyette"
Na ugyeugye? Szerintem engedd el ezt a "nem tartozik a szakira, én meg nem szólok bele más dolgába" álláspontot. Amúgy túráztattam még az agyam, hogy hol működhet ez így (és hol nem) elméletben, de már nem fárasztalak vele, ha ilyen ünnepélyesen, szalaggal átkötve megszegted a saját szabályodat.
Amúgy a te ötleted jár eddig a legkisebb roncsolással (csak 1 keresztirányú vágás). Nem tudom lézerrel mennyire vékonyan lehet vágni, ha egyáltalán alkalmas erre? De esetleg az még kevesebb nyomot hagyhat, mint egy szalagfűrész, a kilépő oldalon.
A dugózós megoldásnál nem stimmelne a rajzolat/évgyűrűk.
A hasítás is működhet, csak rá kell számolni a hosszra, ameddig az ék roncsol. -
T J
tag
Nincs excenterem, ezért fenntartással vedd amit írok: a kemény felülettel sík felületet, illetve síkba lehet inkább csiszolni, a puhával meg egyenetlenebb felületet, illetve egyenetlenebbre tudsz csiszolni, ha a felület nem homogén keménységű (pl csomós luc).
liszi70
Enyém még gyorsabban ereszt (Metabo 24 olajos). Ha nincs szükséged a 10 barra, én lejjebb venném. -
T J
tag
válasz Piftuka #54805 üzenetére
Laminált forgácslap (bútorlap): 280x207 cm. Alapértelmezetten 18mm vastagságról beszélünk, néhány színből van 10, 12, 16, esetleg vastagabb is. Furnérozott is létezik ebben a méretben, annak 19mm a vastagsága. Natúr MDF táblák is ilyen táblaméretűek.
Dekorlemezes forgácslap munkalap: 29 és 38mm vastag, általában 410 x60 cm, de van más hosszban és szélességben (63cm) is, egyik élén gyárilag ráhajlítva a dekor. Néhány színből létezik 80-90 cm széles "asztallap", két gyári éllel, és talán előfordul 120cm széles is, de ebben nem vagyok biztos. Vannak bútorlappal megegyező színben is (pl moldáv akác, sonoma tölgy). A ~1mm vastag dekor lemez úgy rémlik 130 cm széles.
Kompakt lemez: tömör műanyag lap, kétoldalt laminálva, általában kőmintás felülettel, viszonylag új termék. 12mm vastag, drága, táblaméretet nem tudom.
Fényes pvc/akryl borítású MDF táblák: ezek a kastamonunál 280x122cm-esek, más gyártóét nem tudom.
Rétegelt lemezek: sokféle fafaj, táblaméret és vastagság.
Domoterc oldalán/bemutatótermében elég sok gyártó termékei megtalálhatóak.
Nagyobb gyártók: Egger, Krono, Kastamonu, Falco, Pfleiderer, Gizir, Kaindl[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Csak akkor kell elő-vizezni, ha vagy a pác, vagy a lakk vizes. Más anyagtól (olaj, lakkbenzin, nitró, ... stb) nem dagad a fa. A vizezés hatására az dagad ki, ami korábban benyomódott. Ez főleg puhafánál látványos, mint a fenyő. Még egy kopott csiszolóvászontól is durva benyomódások keletkezhetnek. Ami kis "szőrösség" megjelenik a nem vizes-bázisú felületkezelő anyagok első rétege után, az nem említhető egy lapon azzal, ami vizes bázisú anyag hatására "nőhet ki" a felületből.
troszti:
Ha mélységre kérdezed, minél beljebb teszed a lábazatot, annál kényelmesebben lehet elé állni. Ha ez nem szempont, akkor előrébb téve, egyenletesebb a terhelés eloszlása az első és hátsó lábak között. Ha számít, akkor olyan ~10cm-re tenném az elejétől, ebben az esetben nem árt a falhoz rögzíteni pár helyen az alsó szekrény tetejét, vagy a munkalapot.
Az ágyneműtartóm ~20cm-rel van beljebb az ágykerettől, ... nem tudok belerúgni. Konyhánál ez nyilván túlzás lenne, és felesleges is.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz GyMacs #54858 üzenetére
Átmenő tiplizést használnék a "+" csomópontoknál, 8-10mm vastag, 80-100m hosszú tiplikkel. Oda átjelölő se kell, mert a vízszinteseket fúrnám ki először, majd közéjük szorítva a függőlegest, a vízszintes furata lenne a sablon. Kivétel a legfelső vízszintes, mert az "T" csomópont. Ott kell az átjelölő, és a függőleges tetejébe (élébe) fúrnék először. Össze is kéne jelölni a csomópontokat, h ne keveredjenek össze, és minden oda kerüljön, ahol ki volt fúrva.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz q13579 #54890 üzenetére
Szórás lenne az ideális, nem csak a csíkok miatt, hanem hogy nehogy az ecset elkenje a pácot is. Ha mégis ecsetnél maradsz, akkor olyat, aminél a sörték vége szét van bolyhozva. Lakknak valami 5-10 gloss fényességű milesit néznék. Ha nem akarsz külön alapozót és fedőt is venni, akkor inkább fedőt vegyél. Hígítással lehet javítani a terülésén, ha úgy látod, hogy nem tűnnek el a csíkok.
Az első rétegnél keresztbe semmiképp ne húzd az ecsetet, mert a páctól keresztcsíkos lehet, ... én utána se javaslom. -
T J
tag
válasz q13579 #54897 üzenetére
Ezt az OBI-s spray-t nem próbáltam még, csak autós akril-t. Hát szerintem abban nem volt annyi anyag, hogy egy tokot 2 rétegben le tudjak fújni, és nagyon híg is volt. Vagyis ha 1 doboz nem elég, akkor ugyanott vagy, illetve jó lenne tudni a lakk szárazanyag-tartalmát, mert attól függ, hogy mennyi kell belőle adott rétegvastagsághoz. Minél magasabb, annál jobb.
Másik dolog, hogy ha be van építve a tok, akkor nem erőltetném a szórást (igaz én ajánlottam, de nem gondoltam beépített tokra) a keletkező köd miatt. -
T J
tag
válasz q13579 #54906 üzenetére
A pácolás még látványosabban foltos ecsettel, mint a lakkozás. Nem egyenletesen szív a fa. Borovinál az ingadozó gyantatartalom miatt is. Ott pisztollyal is csak úgy lesz homogén, ha kettő vagy több rétegbe viszed fel a pácot, egyszerre csak annyit, amennyit a gyantásabb részek is be tudnak szívni. Ha homogén pácolást szeretnél, akkor kell szerezz valami festékszórót.
-
T J
tag
válasz Tibicsucsu #55039 üzenetére
Pl 1525x1525x30mm nyír rtg lemez, ... de bútorlap is megteszi, ha pár év múlva úgyis kidobod.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz runner 125 #55069 üzenetére
Hozzá tudod ragasztani, a szorító feje befér 10cm-be. Ha a felületek 60-70%-át fogja a ragasztás teljes hosszban, akkor szerintem nincs szükség csavarozásra.
Ha lefelé is lehetne terjeszkedni, akkor még erősebb lenne, ha akácok között ki lenne töltve 20x20-assal (inkább picit vastagabbal mint az akácok) és alulról lenne felragasztva egy 20x10-es. De akkor én nem hagynám benne a menetes szárak alsó anyáit. Szóval nem lenne annyira egyszerű kivitelezni.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz Véreshurka #55272 üzenetére
Kb amilyen átmérőjű a csavar magja.
Barkácsáruházakban szerintem jóval drágábban árulnak ilyesmit, mint a kis barkácsboltokban. Azért csekkolnám, hogy az ezüst-színűt is fogja-e a mágnes. -
T J
tag
válasz ViktorSz #55302 üzenetére
Miért kell a profil? Miért nem elég a táblákat összetolni, vagy hézaggal illeszteni, esetleg távtartóval, ami nem lóg ki a síkból, vagy ki se ér a síkig (mély fuga)?
szerk.
fogtunder:
Igen, egy feketére vagy sötétbarnára festett idegencsap még esztétikus is lehet. Vagy bútorlap-színű hátfal-lemez. Fém lapos-profil nem biztos hogy jól nézne ki, mert vékony nútba nem látszik egyértelműen, hogy mi az.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- NETATMO időjárás állomás eladó!
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen