-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
Hamár mazso elvtárs megszólított...
Gondolj csak bele logikusan. Adott X hőmérséklet. Ezen X hőmérsékleten Y sebességgel tolod a filát, lekattog.
És igen jól mondod, ott már nem képes elég gyorsan megolvadni. Vagyis mi következik belőle?
Minél gyorsabban akar valaki nyomtatni, annál följebb kell tekerni a kazánhőt
(esetünkben a hotend hőjét följebb lehet tekerni, ha gyorsabban akarod az agyagot áttolni) De vigyázat, HA folyamatosan nagy sebességgel szalad át az anyag az még ok, de ha időnként, modell kis részleteinél lassulunk, DE a hőmérséklet ugyanaz marad, kicsi olvadt fila négeresedik, nem tesz jót az egészségének.
Egy nagyon jó oldal,
mindenegybencalibrationguide, fusd át.
(spoiler: nem a kinyomott filát kell mérni, hanem a betolt mennyiséget!)
A lemért értékeket átlagold, szó szerint számtani átlag. És az eredményt írod cura-ban fila átmérőnek. Ezt pedig a jövőben minden tekercsnél eljátszod.Asztal szintezést MINDIG a célhőmérséklet beállítás mellett csinálunk, ergó a fej és asztal is legyen arra a hőre felfűtve, amin amúgy nyomtatsz. És ekkor told a papírt a kettő közzé. És itt jöhetne az "SI mértékegység" (by mazso), hogy "épp csak érintse" vagy mint a szíjfeszességnél "legyen épp jó" (by Tom), helyette azt mondom, hogy amikor toszigálod a papírt a nozzli alatt és egyik végét fogod, a papír ne tudjon meggyűrődni, amikor toszigálod. Találd el pont azt a határt, amikor még épp át tudod tolni a papírt úgy, hogy a kezedben lévő fele nem hajlik fel/nem gyűrödik meg. Türelmesen végigjátszod és jó lesz. De azon se lepődj meg, ha időről-időre újra kell szintezni. Ez ilyen.
A fenti 2 fotódhoz: a sakkfigurából indulsz ki, ok. De az egy "gyári" gcode. (annak az első rétege valószínű az underextrusion+bed level miatt olyan lyukas). Összehasonlítva a másik modell első rétegeddel, egyértelműen slicerben van vmi hibásan állítva. Anethoz adnak cura profilt az SD kártyán, a régi cura-hoz.
Próbáld meg azt használni első körben. És akkor meglátod, hogy mi a különbség a Te beállításaid és a "gyáriak" között.
(Ha vagy FB-n, csatlakozz be ebbe a csoportba. File szekció tartalom nagyon hasznos. Illetve az emberkék is elég segítőkészek.DD filamentek: én valamikor januárban kezdtem el használni és nagyon elégedett vagyok vele. Ugyan csak PETG-t ÉS nincs más gyártóval összehasonlítási alapom, de ahogy mazso írta, ezért a pénzért nagyon korrekt.
Szálátmérő egész pontos, szabad levegőn tartom, de nem "nedvesedik" (![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), véleményem szerint nem is nehéz vele nyomtatni. Könnyű fúrni, faragni. Egy dolog, amit látni kell, hogy míg a PLA-val pl. a szálazás 0-ra redukálható, bridge nyomtatás überkönnyű, addig a petg szerintem akárhogy variálsz, picit szőrös lesz (abszolút nem veszélyes, ismétlem PLA-hoz képest) ill. a bridge horror. Pl. míg PLA-val áthúzol 10cm szakaszt is a levegőben és majdnem vízszintes lesz a bridge, addig a petg "bekókad" (de jó szó, nem tudom, mi a szakik szava rá 
). Ezen kivül a petg olyan fényesebb felületet produkál (meg persze ott vannak az átlátszó színek), a PLA (DD) kicsit mattabb DE cserébe szép, egyenletes, sima a modell utolsó porcikája is.
Még a ragasztás, ami érdekes, bár itt visszaadom a szót mazsó-nak
Kezdésnek mindenképp PLA, szerintem. Könnyen, gyorsan lehet vele sikerélményt szerezni. És igazából, ha nem gyártasz mechanikai alkatrészeket, csak dísz bizbazokat, akkor abszolút jó szerintem.
Az a DD kezdőszett meg kifejezetten jó, több szín, lehet variálni, kísérletezni. (fentebb volt valahol linkelés egy másik webshophoz, ott pár száz forinttal olcsóbbak a DD filák, szintén pesti bolt) -
izisz
senior tag
válasz
janek69
#3179
üzenetére
Azt nem írtam, hogy nem jó
Olvasmányaim alapján fúrni nem olyan kényelmes a pla tárgyat, ileltve könnyebben elpattan/széttörik, mint pl a petg. PL. legyen egy furat, ami kicsit szűkebbre sikerült. Nem fúrom ki. Belekalapálok egy rudat. A petg valószínűleg kibírja, a pla meg elpattan.
A petg rugalmasabb alapanyag, elég, ha a filamentet megmasszírozod. A pla elpattant, ha hajlítgatod, a petg hajlik, nem pattan el.
Plusz egy fél hangyapöcörővel jobban bírja a meleget is a petg.
ABS nem tudom, mennyire kopik, még 1 darab cuccot se nyomtattam abs-ből. -
-
-
izisz
senior tag
A bed oldalon viszont a csatlakozó soros (tüskesor). Azon a végén nálam már megadta magát, pár hónap alatt szépen megbarnult a fehér csatlakozó ház és összeégtek a tüskék
Azt az oldalt is érdemes forrasztani és ha már ott járunk, 1/1.5 mm2-es vezetékkel megkínálni a gyári tápvezetékek helyett.
A vezetékek végére meg érdemes kábelsarut krimpelni és úgy becsavarozni a foglalatokba. BIztosabb kötés, mint a puci vezeték beszorítása a csavarok alá.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Ha még mindíg Anet A8, akkor
1-2. OK
3. 1.8 fok
4. 1/16 a gyári anet boardon a beállítása a drivernek
5. Pontosan, GT2 16T gyárilag
6. Igen
7. Ez szerintem aWade extrúderekre vonatkozik, ahol 2 fogaskerekes áttétel van, Anet-en nem releváns
8. Egy csepp pillanatragsztó a rúd végére a plexihez rögzíteni. Vagy kis papírfecni kipótolod a rést a lezáró-elforgatható bigyusz és a rúd között. Vagy ehhez hasonlót nyomtatsz ([link])
9. nincs kommented -
izisz
senior tag
1. Anet-en így van nálam per pill a retract-al kapcsolatos szekció.
Ha van kedved, időd próbáld ki ezeket a paramétereket (érdemes EEPROM használatra beállni, akkor nem kell feszt uploadolni a megváltozott FW-t):
FW (marlin, skynet)
E jerk: 0.3
Travel accel: 800
Print accel: 400
Extruder accel: 1000Slicer (nálam S3D, Cura-ban talán wipe nincs, azt nem tudom):
Retract distance: 1.3
Retract speed: 60 mm/s
Wipe nozzle: 3.00mm
X/Y axis movement speed (travel speed): 180mm/sEmellett én megkeresném a legalacsonyabb hőmérsékletet, amin még tudsz extrudálni kényelmesen.
(a travel speed fontos, hogy minél gyorsabban ugorjon egyik pontról a másikra. Persze ezt is és az accel-t is a mechanika függvényében kell variálni, de az anet ezeket az értékeket bírja)
Direct drive esetén indokolatlan elméletben a 2mm-nél nagyobb retract distance (forrás: e3d wiki; " In direct configurations retraction of 0.5 to 2mm is all that should be needed for ooze-free prints" - ez kb igaz az MK8 direct drive cuccra is tapasztalatom alapján)Fila kalibrálás: a bemenő szálon tolómérővel megjelölsz egy pontot az etetőnyílástól számítva, mondjuk 100mm-re. Extrúdálsz 100mm-nyi anyagot. Majd megméred a jelölés távolságát az etetőnyílástól.
Ugye 3 eset lehetséges:
- a jelölés pont a nyílásba esik -> nincs min változtatni
- a jelölés a nyílástól messzebb van -> under extrusion, növelni kell a steps/mm értéket
- a jelölés a nyílásban eltűnt -> over extrusion, csökkenteni kell a steps/mm értéket([link])
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Oh, ha még gyári FW, akkor zsír, mert ezek kb a gyári értékekek
(igazság szerint az első heteket mindenféle állítgatással töltöttem és a végén még rosszabb lett a szitu, mint a gyár, default értékekkel így mikor az FB csoportban megjelent az eredeti EEPROM tartalom, rögtön azokat visszaírtam marlinba )Elvileg tényleg jónak kellene lennie a gyári step/mm értékeknek. Ha over/under extrusion-t mérnél, a flow rate-tel tudsz még játszani slicerben (100% alapból, le/fel tudod módosítani, attól függően, hogy under/pover extrusion van)
Illetve még az LCD menüben nézz szét, hátha oda is ki vannak rakva a step/mm értékek és akkor ott is tudsz állítani."Two more ooze-fighting options are Coast at end and Wipe nozzle. Coast turns off the extruder the specified distance before it normally would, to drain what would have oozed as the end of a line. This can help with ooze-induced blobs at the end of lines, but if turned up too high will lead to gaps in your print walls. Changes to this setting will be visible as gaps in the g-code preview.
Wipe has the nozzle retrace over the start of a perimeter line at the end of a perimeter for the specified distance with the extruder off, to leave any ooze behind before proceeding. It is similar to Coast in that it moves the extruder without extruding, but wipe occurs after the end of the line while coast occurs before."
([link])Legalacsonyabb azért jó, mert akkor egyrészt hamarabb megdermed az olvadt fila, másrészt kevésbé fog "csordogálni" utazás közben. Persze a nagyon véglet sem jó, nagyon alacsony hőmérséklet, akkor meg nem köt oda az előző réteghez rendesen. Jó játék ez
Ahogy írod, úgyis lehet(ne). De - legalábbis marlinban - van egy védelmi funkció, ami megakadályozza a cold extrude-ot. Vagyis egy min hőmérsékletnek lennie kell, addig a FW nem engedi az extrúder motor működést.
Kis "szerencsével" ez a védelem a tronxy-anet FW-ben is ott van. Ebben az esetben pedig fel kell fűtened a hotenedet. Akkor meg már mindegy, hogy azon át megy a fila vagy sempl: G1 E1
(1mm fila extrude)
G1 E-1
1mm fila retract -
-
izisz
senior tag
Semmilyen alátét nincs ott, fém a fémen fekszik az alublokkon belül.
- hidegen nozlit tekerd be tövig
- tekerd vissza, 1/4 vagy fél fordulat, nekem a fél az igazi eddig
- ekkor tekerd be csontig a heatbreaket, kézzel, amennyire bírod
- nozlit tekerd be kulccsal/fogóval (állatkodni nem kell, érzéssel)
- !! fűtsd fel a hotendet, 220-230 fok elég; mikor felmelegedett, a nozlit még tekerd beljebb
alényeg, hogy a nozli ne a heatblock alura feküdjön fel, mikor be van tekerve. Nyugodtan maradhat ott pici rés. A heatbreakre kell, hogy jól felfeküdjön belül.
+ amit Chimpy írt, érdemes csiszolni mind a nozli tetejét, mind a heatbreak alját, hogy jobban összefeküdjön
+ ha már úgyis szét szeded, teflon cserét is lehet csinálni, ügyelj rá, hogy a teflon nozli felőli végét derékszögben vágd szikével/borotva pengével pontosan a heatbreak végére merőlegesen úgy, hogy nem nyomod rá a sniccert, nehogy deformálódjon a ptfe vége (friss penge ajánlott)
(szétszedés szintén fűtött fejnél! ha hideg fejnél is szét tudod csavarni, akkor valószínű nem volt jó az összerakás) -
izisz
senior tag
ki tudsz próbálni más szoftot is? esetleg repetier host terminálja?
nincs valami extra plugin felrakva, ami bekavarhat? (én pont pár napja jártam úgy, hogy teliraktam pluginokkal; na cserébe nem tudta lekommunikálni a hőmérséklet dolgokat a nyomtatóval... végül mint kiderült, a grbl plugin bekutyult, a saját szintaktikáját erőltette be - $ kezdetű kódok pl.)
amúgy marlin vagy repetier FW? -
izisz
senior tag
vagy egy relé modult kötsz a pi egyik IO lábára és a modulra a tápod. Akkor ugyanúgy paranccsal tudod ki/be kapcsolni a tápod. Sőt, ha 4 relés modult veszel, akkor minden 12V-os ágat külön tudsz kapcsolni + a betáp 220-at is (itt most a szokásos kínai tápra gondolok, 3 12V-os kimenettel a csokin).
(és egy relé modul olcsóbb is mint egy komplett atx táp bár az atx meg 5V sby fesszel nyerő tud lenni, ha állandóan onnan mehet a pi; a fenti relés cucc esetén a pi táplálását külön meg kell oldani, vagy csak kikapcsolni tudja a tápot, be már nem )[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
ne bízz olyanban, aki ilyen "cable chain" cuccot nyomtat és még használja is a vezetékek "rendezésére" (3d nyomtatón!, rendes, bika cnc más tészta),
plusz aki a spoolt így felteszi a váz tetejére, abban se
annyiban látom értelmét, hogy ha indokolatlanul rátehénkedik az ember az X tengelyre (pl. fila csere) és lenyomod valamelyik oldalt (mert elég könnyen mozdul ugye mindkét Z tengely), akkor a másik oldal követi az összekötés (szíj+tárcsa) miatt. Ill. ha kézzel ohajtja valaki feljebb/lejjebb tekerni az X tengely, akkor elég az egyik Z-t kézzel tekergetni, követi a másik oldal. Míg kézzel úgysem fogod tudni olyan precízen tekerni egyszerre mindkét mocitengely toldót.
(DE, megkötötte a trapézorsó mindkét végét, rossz taktika ilyen girbe-gurba orsónál... vagyis én nem ajánlanám ezt a setupot, de Te döntesz)[ Szerkesztve ]
-
#3382
izisz
senior tag
macilaci78
#3380
izisz
senior tag
válasz
macilaci78
#3380
üzenetére
Szia,
szerintem legegyszerűbb, ha exportálsz egy stl-t és azt behúzod egy slicer progiba (pl cura).
Ha nincs nyomtatód, szeletelni akkor is tudsz és rögtön láthatod, ha valami nem fain.
Esetleg fontolóra veheted a autodesk fusion360 szoft használatát, ha komolyabb tevezés is a célod a jövőben.@fabula:
nálam skynet megy (már nem tudom a verzióját, nem csereberélem ). Számomra a legfőbb előnye, hogy marlin van ugye anetra faragva, így szabadon lehet benne mókolni, szabadon tudod konfigolni. És nem utolsó sorban, én eepromban tárolt adatokat használok (pl. accel, jerk) és így rém könnyű ezeket módosítani, mmiközben kitapasztalod a nyomtatót (pl. repetier hostnak is van eeprom szerkesztője, octoprint-ben is van marlin eeprom szerkesztő plugin).Ha jól értem, mit szeretnél, azt nem tudod megcsinálni
Gondolj bele, hogy amint a fila elhagyja az extrúder motor tengelyét, nincs, ami tovább nyomja...
A "szakszerű" fila kiszedés: felfűtöd a nozlit, picit megtolod a fila szálat majd hirtelen kirántod (persze közben az extrúder motor fogaskereke ne fogja.) És én személy szerint nem szoktam nyomtatási hőre fűteni, épp csak annyira, hogy ha kézzel lassan tolom befelé a filát, akkor épp csak jön kifelé a nozlin, de ha gyorsabban tolnám, már meghajlana a kezemben a fila szál. És ezen a hőn rántom ki (de ilyenkor tényleg hirtelen, mert hamar megdermed odabent )[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Nyomtatás során egyértelmű, hogy jó ha megy arra a környékre a hűtés (gugli: heat creap)
A borda viszont felesleges. Ajánlom e kettő közül valamelyiket használd és a fila csere is könnyebb lesz:
[link] vagy [link]
Én utóbbit használom, a célnak teljesen megfelel (a középső "díszrácsot én kiszedtem, összekoccan a venti közepével, mikor mozog a fej és hirtelen irányváltás van, pont annyit tud moccanni ezeknek a ventiknek a lapátja cakk-pakk, hogy belekoccan a díszrácsba )
Egyébként volt pár hét, amikor egyáltalán nem volt ott nekem venti. Akkor sem volt heat creap - de ez csak a gyári hotend kialakítás esetén járható út. A nagy alu X-carriage szépen megoldja a hőelvezetést. De az e3d fejek esetén már KELL a venti, különben jön a heat creep.
Amúgy ha annyira zavar, kis mókolás ötlet:
- keresel egy szabad pint a boardon, kinezed venti "on/off"-nak
- marlinba bemókolod ezt a pint, hogy reagáljon g-code-ra
- nyomtatás előtti scriptbe beteszed az általad definiált "ON" sort a fűtés bekapcsolása előtt"
- nyomtatási utáni scriptbe egy kamu hotend fűtést 40/50 fok környékére
- amikor ez a "fűtés" végzett, akkor küldesz egy "OFF" általad definiált kódot
(ennél mondjuk lényegesen egyszerűbb egy szimpla kapcsoló beiktatása )Egyébként a kialakulás: én nem tudom, mi a "történelmi" háttere, ha van. De pl. én nem szoktam a nyomtatás végén kikapcsoltatni a fűtést. Semmi kedvem kivárni, míg újra felfűt. Vagy visszaveszem 170 fok környékére és úgy pihen, míg kap új munkát vagy hagyom az eredeti hőn és pár percenként kinyomatok vele pici filát, biztos ami biztos alapon. Ha meg bekapcsolom a nyomtatót, azért teszem, mert dolga lesz, így megintcsak kényelmes, hogy egyből megy a venti. No ilyen esetben a venti kikapcsolásnak nincs értelme.
-
izisz
senior tag
válasz
consono
#3402
üzenetére
Egy trial esetén bizonyos funkciók nem lennének elérhetőek - feltételezhetően.
Ami visszavenne a teljes élményből. Így nem biztos, hogy megvenné az ember.
Az ő megközelítésükkel, megkapod a teljes szoftot (ha leteszed a kauciót), próbálgatod és ha nem tetszik (ami nem valószínű), visszakéred a pénzt.
Én szeméály szerint ezzel a megközelítéssel egyet tudok érteni, az ár az, amivel nem. Szerintem indokolatlanul drágán osztják a license-t. Nagyon jó szoft, számos okosság van benne - kiemelem, hogy 1 szoftverben.
De az a számos okosság ott van más szoftokban is, szétszórva - némelyik free (akár open source) és nem lepődnék meg, ha bizonyos open source dolgok be lennének építve, csak azárt kód miatt nem ellenőrízhető.
Nade ez full off, nem akarok vallásháborút indítani dev-fejlesztés-költség témakörben. Csak halk vélemény nyílvánítás akart lenni[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz
rehotom
#3419
üzenetére
Valószínű az asztal termisztor a hunyó. Vagy maga a termisztor, vagy a forrasztása az asztalon vagy a bed hátulján a csatlakozónál lehet még hiba vagy a mainboard-ra csatlakozó termisztor vezeték/csatlakozó. Nézd végig ezt az útvonalat, ha kell, mérd ki multiméterrel. (én még az enyémet nem mértem, de tippre ide se raknak flancosabb termisztort, mint a hotendbe, akkor 100k körüli ellenállást kellene tudnod mérni a termisztor vezetéken szobahőmérsékleten (25°körül) (vagy 10k, én még az enyémet nem mértem
de el tudom képzelni, hogy esetleg oda nem 100k-t raktak). -
izisz
senior tag
válasz
rehotom
#3421
üzenetére
Uhm, fura a screen
lehet megvaltoztattak a gyari fw-t? Vagy vmi mast hasznalsz? Az en anet screenem nem igy vannak az infok
Amugy erre hirtelen nincs otletem. Kartyarol nyomtatsz? Vagy usb? Ha usbrol van a jelenseg csak, esetleg a szoftver szorakozik, amivel meghajtod?
Vagy esetleg a mainboard fet nem zar mar es folyamatosan adja a delejt (vagy vezerlojelet a kulso mosfetnek ha hasznalsz olyat)? -
izisz
senior tag
Szia,
én csak a DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA paraméterhez szólnék, mert a skynet konfig nincs most előttem, hogy megerősítselek.
Ezt a paramétert szerintem elsőre ne tapizd. Volumetric extrusion-höz van használva meg filament diameter szenzorhoz.
Én is elkövettem azt a hibát, hogy ezt megmódosítottam, mikor megláttam új konfigként marlin eeprom editorban, bőszen beállítottam 1.75-re. Cserébe téptem a hajam, hogy miért van masszív underextrusion.
Elméletem szerint, ha ez el van állítva a default értékről, akkor használja is a FW és egyben mivel a vol. extrusion nincs beálltva rendesen, inkorrekt extrudálás lesz az eredmény. -
izisz
senior tag
A gyári kék érzékelő 10-30V tartományban működik megbízhatóan, 5V-on max csak mázli esetén kapcsol egyáltalán, ha kapcsol. Az end stop foglalat pedig 5V-os.
Teendő: az érzékelőt 12V-al kell megtáplálni, DE!!! ez azt eredményezné, hogy 12V lenne a kimenő fesz is, amit az end stop foglalat (vagyis a proci lába) nem tolerálna. Ezért egy fesz osztót vagy zener diódát kell berakni a signal vezetékre és az így előállított 5V-os jelet szabad az end stop tűre csatlakoztatni.
Így működni fog. Számos érzékelő működik így, de lehet pár kósza példányt találni, ami elvan 5V feszről is - ám azok esetében az érzékelési távolság kisebb szokott lenni (pl. van nekem ehhez hasonló, de csak 2mm az érzékelési távolság, cserébe 5V-os, nem kell variálni)Arduino: File->Preferences->Additional boards manager URLS
Oda rakd be ezt: https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json
Majd a board managerben keresd a "Sanguino" szót. Azt tedd fel. Újraindítás után a választható boardok között lesz egy Sanguino elem. Ez board definíció szerint ugyanaz, mint amit a srác a skynet csomagba csúsztat az Anet HW könyvtárba.
Azért van ez a c*gánykodás, mert az anet mainboardon egy elég régi, alig használt avr chip van, alapból nem része az arduino telepítésnek.
Processzor 1284P (16Mhz) legyen kiválasztva mikor programozni akarod és persze a port is legyen jó.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
@Komi875: javaslom egy ATX tápról tápláld meg a boardot, heatbed/hotend nélkül. Ha bekapcsol, feléled akkor az nem sérült. Még a hotend is kipróbálható atx-ről, 1 12V-os ágról. A hotbed esetén már fogj össze legalább 2 db 12V-os ágat.
@fabula:
Arduinoban nem kell baud rate-et megadni csatlakozáskor, cura/pronterface/etc viszont igényli. Ha nem azt adod meg, ami a FW-be van kódolva, nem fog tudni beszélgetni a szoft a boarddal.
57600 az anet gyári baud rate-je, esetleg 115200 ha azóta változtattak, mióta az enyém kijött.
Próbáld meg mindkettővel, az egyikkel kellene tudnia csatlakozni (nem veszélyes, nyugodtan babrálhatsz vele).Első réteg: az asztal szintezés érdekes dolog, legalábbis nálam. Beszintezem az asztalt, ahogy a nagy gumimacikönyvben elő van írva, papírlap, mágia, stb. Utóbbi időben már úgy csinálom, hogy papírlap alig moccan meg a nozzli alatt (üvegre nyomtatok).
Ennek ellenére elindul a teszttárgy és az első réteg hulladék, alig tapad le vagy vonszolja a nozli a szálat.
Ekkor szoktam elővenni a Z offszet állítási csodafegyvert. Beállítok egy szép, kövér 0.5-ös értéket, tesztnyomat és eldől, hogy mennyire kell még közelebb állítani a nozlit az asztalhoz.
Biztos lesz, aki leugat, hogy mégse jó az asztal szintezés, jó asztal szintezés mellett nem kell Z offszetet állítani. Hát nálam kell, hogy miért...? Tudja tök. De pl most is, papírlap szorul a nozli és asztal között, ez volt a szintezés.
Majd még 0.20 Z offszetet kellett állítanom. Így lett ilyen első réteg:
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
oh, mester, marlinban beállítottad a mainboard typeot???
szerintem Neked még gyári, default ramps van beállítva mainboardnak. azt cseréld anet-ra.Erre gondolok, ezért keres még mega procit:
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz
kazmerr
#3511
üzenetére
Örülök, hogy megemlítetted, úgyis van pici gondom ezen a téren.
Sztori röviden: DeviDesign PETG, szürke, semmi csicsa (S3D, HB 70/80fok, seb: 40/55, mikor milyen kedvem van, minden más 75%-a a def speednek, ill első réteg 30%, accel 800, layer height 0.32 .4-es MK8 nozlival). Gyári ajánlás 230-240°C hotend hő. A spool kb 4/5-ét elhasználtam 225-230 fok környékén, nem volt semmi layer adhesion probléma, over extrusion stb. Majd pár hónap kimaradt, alig nyúltam a nyomtatóhoz. Úgy 1 hete újra nyeregbe szálltam. A tárgyak teteje olyan lett, mintha overextrusion és túl sok hő lenne (rendesen vastagon varrta be a solid top layer infillt a nozzli). Na mondom, extrúder kalib - nem kell, 100mm parancs, 100mm-t húz be. Ok, akkor flow rate csökkent, 0.92 körül már megjelentek apró lyukak, de a modell teteje még mindíg car volt (eközben oldalfal meg más területek szépek).
Na jó, hőmérséklet - bingó. Hogyan lehet nem tudom, de a petg nemet váltott, pla lett belőle vagy magam sem tudom. 212 fokon végre szebben varrja a tetejét a nozli, nem olyan, mintha ráhánytak és szétkenték volna. ([link]) Váza módban 210 volt az alja, ez alatt már tört a modell, mint a ropi, e fölött még elfogadható volt a layer adhesion. ([link])
Na mondom, bontok új csomagot, frissen bontott, szintén szürke dd petg. És megint a 212/214 fok a nyerő.
De nem lehet pla (címke szerint sem ), mert a fila szál hajlik a kezemben, nem pattan mint a pla és nincs olyan "pla-s illata".
Bárki másnál volt már hasonló jelenség?
(e monológ csak a felvetésedre született, mert lehet underextrusionnek látszik az alja, de a modell többi részén nincs anyag hiány és a tetejét így varrja szépen/szebben. Ettől függetlenül valami szellem van a gépezetben de nem tudom még, hogy mi...)
Esetleg aki már nyomtat/nyomtatott már petg-vel, lenne olyan jó és megosztana pár képet a modelljei tetejéről (záróréteg érdekelne csak első sorban)
Az én zárórétegem még nem tetszik, lsd fent a bal oldali fal teteje, mintha sok lenne az anyag, de a jobb fal teteje sima és a belső, nagy felület teteje szintén.@fabula: igazán nincs mit, ezért vagyunk
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz
kazmerr
#3518
üzenetére
öö, a pla üzletbe még csak most készülök beszállni, de én úgy tudom, a "törik" dolog természetes pla-nál. Mármint hogy a szálat a kezedbe fogva, ha hajlítgatni próbálod, akkor az elpattan, nem meghajlik.
Az olajozásról láttam egyszer egy YT videót, tesztelgette egy ürge és arra jutott, hogy a layer adhesion-t rontja némileg. A száltisztítós kis "űrtechnikák" szivacsbetéttel az még ok, de az olajozásra nem tette le a voksát.
Ettől függetlenül próbáld ki, veszteni való nincs. (a tükörtojás is jobban csúszika serpenyőben, ha olaj van alatta, kevésbé tapad le )@fabula: az enyhe, téynleg alig pókhálóra próbálj rá hajszáírtóval. Tom-nak volt azt hiszem videója róla, hogy ésszerű mértékű hajszárítózásra nyomtalanul eltűnnek ezek). Még az utazó sebességgel érdemes játszani. Nem elég a retract, az is fontos, hogy a következő pontra ugrás minél gyrosabban (mechanika adta keretek között) megtörténjen. Illetve kicsit furcsállom a retract hosszod, direkt drive esetén nem szokás ilyen hosszút állítani. Igaz e3d fejre szócikk, de érdemes átlapozni: retract is
[ Szerkesztve ]
-
-
izisz
senior tag
Motor tengelye 5mm (D kontúros), 5 -> 8mm kuplung kell oda.
A meghajtó tárcsát nem kell cserélni. DE ha valamikor cserélnéd a fogszámra figyelj. Gyárilag 16 fogast adnak. Ha 20 fogasra cseréled, a step/mm értéket át kell írni a FW-ben. Az idler oldali tárcsa fogszáma viszont lényegtelen, nem befolyásolja a step/mm-t.
GT2 szíjakon a fogszámnak - ahogy kérdezed - nincs értelme. A szíjnak van egy specifikációja, amin meg van adva a fogak távolsága, mérete, kontúrja, stb... (specifikáció).
Ezen túl csak az a fontos, hogy milyen anyagból van, van-e benne szálerősítés és milyen széles (6mm) ill. hogy végtelenített vagy sem (nem végtelenített kell nekünk anet-ra)
GT2 szíjhoz GT2 pulley-t kell venni, ennyi. -
izisz
senior tag
válasz
kazmerr
#3637
üzenetére
Ahogy Sacco írta. Kínai? Szerinted "a UK edition" tényleg UK-ben készül?
Táp: ott a nyomi mellett egy csodás 12V forrás, 1-2 dodóért meg szerezhető buck converter 5V-ra; vagy fali dugasz, szintén ahogy Sacco írta. Ezek a magyar "pi boltok" cseppet túltolják az árazást, gari+áfa ide vagy oda...
-
izisz
senior tag
Pont tegnap raktam friss Marlint Anet boardra (Marlin 1.1.4) githubról mert aluvázra váltottam anet vassal és elektronikával és gondoltam hadd legyen friss (bugos
). work in progress, ne nézzétek a rumlit 
Gond nélkül felment. És biztos, hogy nem optiboot van fent, egyszer próbáltam azt felrakni, a board be sem "bootolt" vele, mármint a FW életre se kelt, az LCD tele volt fehér kockákkal (és már USB programozást sem fogadott). Akkor visszament (ICSP) a skynet arduino csomagból: ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex. Ezzel szépen elvan azóta is. Win-en fordítom a FW-t, majd az octoprint szerveren avrdude-dal megy a frissítés. (még nem tudom, hogyan lehetne parancssorból fordítani arduino projectet)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Köszi!
a profilok 30x30-asok (de 6-os nútos, nem a "szabvány" 8-as), "használtan" sikerült megcsípni. A vágást pedig egy fórumtárssal boltoltuk jóféle motoros gérvágóval (nálam a szomszédság kiugrana a gatyából, ha beindítanék egy ilyen szörnyet ) a többi kiegészítő motyó meg aliexpress. Az anet cuccain kivül kellenek a nyomtatott idomok meg egy fila továbbító fogaskerék, 1 608-as csapágy ezek a fontosabbak. A többi (M6 csavar, anya stb) adja magát helyben is. Illetve mivel az anet leghosszabb köszörült rúdját Z-re raktam itt (aneton azt hiszem X volt) így a trapézorsó picit rövidebb, abból kell még szerezzek 400-asokat (így kb 5cm-rel lesz több nyomtatási magasság, mint anet-é, de még nem számoltam utána). Akkor ki tudom használni a teljes nyomtatási magasságot, amit kiad.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz
s.donat
#3652
üzenetére
Hasonlóan voltam vele, mikor először megláttam ezt a thingit: Prusa i3 MK2-X
Aztán egy itteni cimbora (örök hála neki innen is
) összeállította magának ugyanezt 0-ról (ő találta eredetileg), szintén az említett profilokból.Láttam élőben, tudtam, hogy ez a következő lépcső (teszem hozzá, néhány kiegészítővel azért a plexiváz sem szemét cseppet se, de azért másabb egy fém; van egy I3 steel vázas épített klónom, ott éreztem először, hogy azért a masszivitásnak megvan az előnye)
Szóval cimbora megadta az ő profil méreteit az ő rudazat méretéhez. Ebből már meglett, hogy nekem milyen hosszú profilok kellenek az anet rudazathoz. A többi már tényleg gyerekjáték, "csak" le kell darabolni (kézifűrész felejtős, pontatlan), kinyomtatni az idomokat és összerakni, kicsit mókolni Marlinnal és kész kb.Azért azt hozzáteszem, hogy úgy magabiztosabban vágtam neki, hogy volt egy megbízható nyomtató, ami kinyomta a modelleket, mert ugye közben az anet apránként szét lett szedve. Másik nyomi nélkül kuncsoroghattam volna másnál - vagy "visszaösszerakom" anetot pár modell erejéig.
Pár modellen kellett változtatnom és újranyomtatni (főleg az anet H frame megoldása miatt, magasabbra kellett az asztalt rakni, ehhez meg az Y rúdtartókat és az Y szíjrögzítőt kellett megtoldanom 16mm-rel illetve 3 alu motor toldóm van összesen, de egyiket se sikerült úgy rögzíteni a motor tengelyén, hogy normálisan, központosan forogjon, ezért került fel 2 nyomtatott, önközpontosítő toldó), de ezt leszámítva a többi idom frankón passzolt elsőre (persze a nagyobb furatok felfúrása nem árt, de ez már részletkérdés).
Nade mint a képen is látszik, még nincs vége, még nem volt tesztnyomat sem. Csak extrúder kalib, szintezés teszt, ABL - ezek mennek. Akkor fogok örülni, ha hétvége felé az első tesztek sikeresek lesznek.Ha akad kérdés, kérés, nyugodtan keress, segítek, ha tudok
(egyébként van direkt Anet -> alu extrusion konverziós thingi is, 20x40-es profillal, AM8 a "project" neve, de nekünk ez a profil volt elérhető meg őszintén indokolatlan túlzásnak érzem a 20x40-et nyomtatónak; bár támasztott rudazattal már könnyebb, hobby cnc-s játékot is el lehet követni olyan frame-el. Terv szerint azért egy kis 24V-os mocival már itt is megpróbálom majd a nyákmarást pl, esetleg nagyon türelmes üzemmódban alut nem lehetetlen, láttam FB csoportban, aki komplett dremelt rakott anetra és VISZI persze bolhafingnyi feed rate és fogásmélység mellett, de akkor is...) -
izisz
senior tag
spontán újraindulás nálam még nem volt. (de egy lehetséges ok lehet, ha usb-n nyomtatsz, win-en, és valamit bedugtál USB portba a gépen. Ekkor globál USB reset megy, vagyis szakítja a kapcsolatot a nyomtatóval, eredmény: FW újraindul)
Viszont thermal runaway az elején sokszor. Egy darabig a skynet konfig elég strict értkekkel játszott a HB és HE esetén, emiatt - főleg alsóbb, asztalhoz közeli rétegek esetén (közel a HB, visszaverődik a levegő) - ha a tárgyhűtő felpörgött, lehűtötte a HE-t annyira, hogy a thermal runaway threshold időn belül és/vagy hiszterézis tartományba nem tudta viszamelegíteni. config_adv.h-ban nézelődj és lazíts kicsit az értékeken. Plusz PID tuning se árt, de én úgy szoktam, hogy az asztal előre fel van fűtve, PCF maxon pörög és ekkor indítok rá a PID autotuningra. Ideális esetben ekkor olyan értékekkel áll elő, amikkel túléli, ha a tárgyhűtő bármikor felpörög, gyorsabban kompenzál.
Ugyanez megeshet HB esetén is, ha szaporán rángatja az asztalt előre-hátra, mondjuk egy keskeny kitöltés esetén; a puszta szapora mozgás hűt annyit az asztalon, hogy nem képes a hőt tartani ill visszamelegíteni.
Ezen kivül előfordulhat kontakt hiba is termisztor részen, ami indokolatlan hőadatot ad, amire a Fw megint csak thermal runaway-el válaszol, persze ekkor a FW "befagy", manuál reset kell, szóval még nem is látni, hogy melyik szenzorból jött fals/esetleg valós de határértéken túli adat.
Hirtelen nekem csak ennyi opció jut eszembe.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Az anet tápra én is raktam egy ventit, pár napja csak úgy leállt minden nálam is a táp meg a szokottnál langyosabb volt. Ami fura, mert a 40 fokos napokon meg semmi baja nem volt... Mind1, a hűtés jó ötlet volt részedről.
LCD szétesés: valali említette régebben FB csoportban, hogy az odavezető kábel zajt szed fel, azért makkan meg időnként az lcd. Megpróbálhatsz egy olyan "zajszűrő" bigyógyűrűt rárakni, mint ami némelyik usb kábelen is szokott lenni gyárilag. Illetve ha fixre rögzíted a szalagkábelt, hogy meg se tudjon moccanni, talán az segít. Nem nagy gáz, de tényleg idegesítő tud lenni időnként.
(most leltem marlin commentben is ott van:#define ANET_KEYPAD_LCD // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
// This LCD is known to be susceptible to electrical interference
// which scrambles the display. Pressing any button clears it up.
)Marlin: mi is a pontos hibaüzenet Arduinoban, amiért nem megy fel? Lehet már mondtad, de akkor próbáljuk kibogozni 0-ról.
(most fordítottam egyet csak a számok miatt, tiszta Marlin, LCD _nélkül_:
Sketch uses 89856 bytes (69%) of program storage space. Maximum is 130048 bytes.
Global variables use 2802 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 13582 bytes for local variables. Maximum is 16384 bytes.)
LCD-vel határeset:Sketch uses 120066 bytes (92%) of program storage space. Maximum is 130048 bytes.
Global variables use 3095 bytes (18%) of dynamic memory, leaving 13289 bytes for local variables. Maximum is 16384 bytes.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Anet a8 - legutóbb kuponnal 140 USD körül volt GB-n (EU expr. szállítással meg tréfa 0 ideális esetben). Ha ez a kiszemelt, érdemes várni kicsit, amíg lefutnak a BG-GB/Ali épp aktuális "felárazott-majd-visszaárazott-átbacós-akciós" hete(i), aztán talán megint lesz hasonló áron.
TT - nekem ugyan nem volt ilyen masina, de az itt olvasottak alapján kézrevaló kis masina és a fémváz miatt rá tenném a voksom jelenleg az olcsó kategóriában.ABS vs PETG: petg hozza az ABS tulajdonságokat, emellett nem büdös, nem kell zárt tér és elszívás és ami fontosabb, nem rákkeltő? a gőze (a kérdőjel azért, mert mégiscsak műanyagról beszélünk, ám abs nyíltan eregeti a gőzeit, ami írott forma szerint nem a hosszú élet hegyilevegője)
Viszont petg ragasztás (mármint a modellek összeragasztása) macerás, a hétköznapi pillanatragaszó pl nem olyan hatásos. 24 órás száradást hagyva jobb féle epoxy megfogja, jobb esetben. Oldószere szintén rákkeltő, vagyis nincs "aceton gőzös-löttyös" simítás, ragasztás, mint abs esetén.
Petg esetén retract-bridge kissé szopatósabb, csorgós anyag na. ABS-t nem tudom, még próbáltam.
Mivel árban együtt mozognak, ki-ki - árat mellőzve - eldöntheti, melyiket választja. Az ABS - amennyire én tudom - csak azért van annyira a köztudatban, mert az első filamentek közé tartozik, amivel lehetett a pórnépnek (nekünk) elérhető áron nyomtatni. Viszont mióta a petg baráti árra csúszott, azt gondolom, kellemes választás/helyettesítő.
Cáfolat, hiba a monológban?
(esetünkben a hotend hőjét följebb lehet tekerni, ha gyorsabban akarod az agyagot áttolni) De vigyázat, HA folyamatosan nagy sebességgel szalad át az anyag az még ok, de ha időnként, modell kis részleteinél lassulunk, DE a hőmérséklet ugyanaz marad, kicsi olvadt fila négeresedik, nem tesz jót az egészségének.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), véleményem szerint nem is nehéz vele nyomtatni. Könnyű fúrni, faragni. Egy dolog, amit látni kell, hogy míg a PLA-val pl. a szálazás 0-ra redukálható, bridge nyomtatás überkönnyű, addig a petg szerintem akárhogy variálsz, picit szőrös lesz (abszolút nem veszélyes, ismétlem PLA-hoz képest) ill. a bridge horror. Pl. míg PLA-val áthúzol 10cm szakaszt is a levegőben és majdnem vízszintes lesz a bridge, addig a petg "bekókad" (de jó szó, nem tudom, mi a szakik szava rá 
). Ezen kivül a petg olyan fényesebb felületet produkál (meg persze ott vannak az átlátszó színek), a PLA (DD) kicsit mattabb DE cserébe szép, egyenletes, sima a modell utolsó porcikája is.
). work in progress, ne nézzétek a rumlit 
Új hozzászólás Aktív témák
poli27● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs