-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
ustepet nyomtatás közben nem állítunk!
Egész lépéses üzemmód 1.8°-ot (az átlagos léptető mocik, de ez moci függő) lép egy moci.
Ezt a szöget oszthatjuk tovább virtuálisan lépésekre (virtuálisan, mert a a tekercsáramokkal játszik a driver, hogy 2 egész lépés között tartsa a motor forgó részét - ezért is van hibaszázalék meghatározva a lépésre)
Azt egyszer beállítod, ahhoz és a pulley-hoz meg a szíjhoz beállítod a step/mm értéket a firmware-ben és az úgy marad, míg szét nem esik a nyomi vagy nem változtatsz a hardveren.
A gkódban csak az van, hogy melyik koordinátára menjen a nyomtató és milyen gyorsan (egy G0 vagy G1 sor általában).
Ezt a FW átfordítja, a step/mm beállítás alapján számol, hogy hány STEP (impulzus) kell az adott tengelyen, hogy a fej odamenjen (és melyik irányba, DIR). És kiküld annyi impulzust a szükséges tengelyeknek, a mocik pedig forognak (dióhéjban, bár ennél a planner kicsit szofisztikáltabb, de ebbe ne menjünk bele).
Számít az is, hogy a mocin hány fogszámú és átmérőjű pulley van, befolyásolja a megtett út hosszát.
ustep osztó növelésével (pl. 1/8-ról 1/16-ra) a motor nyomatéka csökken, cserébe finomabb mozgást ad (mellékhatása, hogy csökken a rezonancia is, a motor "ugráló" mozgása némileg simul, ahogy csökkented a ustep-et; indokolatlanul nagy értékű osztóval nő az esélye a lépéstévesztésnek, hisz már 1/32-vel is az 1.8°-ot 32 virtuális lépésre bontja, csökken az esély, hogy egy meghatározott pozíciót biztosan felvesz és megtart a moci és nem ugrik egy szomszédosra).[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #4464 üzenetére
En nem kotnem meg a trapezorsok szabad veget. Ha mindket vege meg van kotve es pontatlan, hajlott az orso vagy pontatlan az alu kuplung, minden orso kiterest (wobble) atvesz az X tengely. Ha a szabad vege szabad, akkor csokken az effekt kicsit. De csak franko alkotreszekkel lehet kikuszobolni teljesen (a csapagyas megkotes javaslat anno az anet csoportban is terjedt, mint javaslat, akik nem fogadtak meg, bekesebb almot aludtak )
Vagy le lehet valasztani az X tengelyt a Z-tol (vannak ra modellek thingin). Na az segit tenyleg. Lsd [link] -
izisz
senior tag
válasz adatfalo #4478 üzenetére
Kép alapján az asztal szint sincs rendben, a bal oldali kocka alja domborúnak tűnik...
A falak és a betűk (Y) teteje alapján a hő meg túl soknak tűnik ehhez a sebességhez.
retract sebesség szerintem 30-40 között lehetne nyugodtan (legalábbis nálam ez működik, persze ez gép függő, lévén az accel értékek befolyásolják az E tengelyt is).
Jobb oldali kocka alsó részénél megint volt elakadásod? Ott hiányos a réteg...
Még HUresz javaslatát is mazsolázd át: (#4401) HUresz
Hotend összeszerelés gikszer még simán lehet.
Mikor utoljára szétszedted a hotendet, az e3d ajánlás alapján raktad össze? e3d wiki - Final_TighteningMég egy debug lehetőség: Ezen a képeden a filament végén a szöszt levágod. Fogsz egy nozzlit és hidegen, a kezedben dugd bele a filament végét.
Ez segít behatárolni, hogy a heatbreak-nozzli találkozás mely pontján végződik a "dagadt" rész.
Írtad, hogy combosabb hűtést (radiál venti) is próbáltál (vagy épp az van fent?). Szvsz a túl erős hűtés sem optimális, kell egy átmeneti, képlékeny zónának lennie a nozli teteje és a heatbreak aljában (még a menetmentes, tényleges break után). És azt is el tudom képzelni, hogy ha túl van hűtve a borda, akkor ezen a részen nincs már ilyen képlékenyebb része a filának, instant megdermed, ahogy retract során felhúzza az olvadt filát.
Másik teszt lehetőség, h retract okozza-e: simán kapcsold ki a retractot. Így végig megy-e a nyomtatás egy olyan modellen, amin korábban megakadt?(cimbora ha jól emlékszem először úgy próbált küzdeni ezen dugó ellen, hogy növelte a nyomtatási sebességet, tovább csökentette a retract hosszat és növelte a retract sebességet is, így cseppet szaporábbá vált a fila mozgása fel-le, kevesebb ideje maradt a megdermedésre. De ez megint gép és hotend függő téma, nem biztos, h nálad bármit is javítana ez a megközelítés)
Amúgy nem próbáltad még az e3d supportot? Ha már úgyis eredetit vettél, ki lehetne használni a supportot is: [link]
-
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #4544 üzenetére
Az a ventitartó nagyon durva... Ha 2 radialt maxon hajtasz es a legaram telibekapja a nozlit, ne csodalkozz, h nem birja futeni (szerintem az integralo tag magasabb erteke is ezert van, nagy a celertek koruli kilenges)
Nem ismerem az igenyeid, am szvsz 2 radial 100on hajtva overkill.
Vagy probalj egy szilikon zoknit huzni a heater blokkra, vagy ne hajtsd a 2 ventit maxon (50% korul szvsz doszt eleg lenne) vagy 1 ventis megoldasban gondolkozz.
A PID tuning meg akkor jo (szvsz) ha a hasznalt hofokra van belove es nem 50 fokkal lentebb.
Ill a PID tuning gcodeba megadhato egy "repeat" parameter, 8-10 merest erdemes ott megadni, hadd legyen eleg adat kikalkulalni a vegso parametereket. -
izisz
senior tag
Cura-ban ha jól emlékszem, lehet megadni accel értékeket.
Elméletileg ha azokat pont ugyanannyira állítja az ember, mint ami FW-ben van, akkor megközelítőleg pontos lehet a számolás. (így az sem számít, hogy az accel változtató gkód is beépül a végleges gkódba, mivel ugyanazok az értékek lesznek,mint FW-ben) -
izisz
senior tag
válasz blountex #4611 üzenetére
Csatlakozom janek69-hez, ha nagyjából jók a méretek a kis kockán, akkor ez mechanikai hiba lesz nem step/mm beállítás hiba.
- csúszhat a pulley a motor tengelyen
- megakadhat a csapágy/igus a rudakon
- szíj probléma is lehet
- és akár lépésvesztés is lehet a mocinál, de ez akkor lehet, ha megszorul a mechanika valahol, könnyen mozgó mechanikához pont elég az anet mociárama (700mA környékére van fixen huzalozva)Nekem az igus okozott fejfájást, pár hozzászólással feljebb voltak képeim is feltöltve, ott ecseteltem az "ellipszis" hibámat.
Nem szorult túlságosan az igus a rudakon, de annyira pont, hogy a max és min pontoknál pár pillanatra akadályozta az asztal mozgását.
(pedig amúgy barátságban vagyok az igussal, másik nyomtatón szépen teljesít, de ezen az újon úgy látszik nem sikerült normálisan összeraknom és inkább visszaraktam golyós csapágyat az asztal alá) -
izisz
senior tag
válasz blountex #4614 üzenetére
Anet gyárilag 16 fogas pulleyval jön. Ezért jó nagyjából a tesztkocka mérete.
Valahol szorulás lesz a ludas.
Én is úgy olvastam, hogy az igus nem kér kenést, ennek ellenére én már kentem bele grafitos zsírt, műszerolajat. A műszerolaj cseppet jobb, kevesebb a kulimász.
De mindenki (ne)kenje ízlése szerinte, ahogy érzi, hogy szükséges vagy sem.
Azt tudom, hogy 2 X tengelyen, 1 Y tengelyen jól muzsikálnak műszerolajjal nekem, 1 Y tengelyen meg nem sikerült pont eltalálni a felhelyezését, könnyű csúszását (na mondjuk türelmetlen is voltam...) . -
izisz
senior tag
Tavaly decemberben egy Anet A8-al kezdtem. Alapból, simán csak összerakva is elég kúlturált modelleket csinált.
Különböző upgrade-ekkel ez csak javult. DE! Upgrade ide vagy oda, még mindíg plexi vázas volt, és emiatt azért úgy kellett kezelni, mint a hímestojást.
Aztán jött egy steel vázas prusa klón építés - nos, mechanikailag a mai napig ezt tartom a legjobbnak.
Semmi varázslat nem kellett szép nyomatokhoz. Bármikor rakhatom bárhova a szobában, asztalszinthez nem kell nyúlni.
A legutóbbi építményem extrudált alu váz, 30x30-as profil, szintén prusa klón.
Ennek az előnye a bővíthetőség-könnyű alakíthatóság (acél megmunkálásra nem vagyok felszerelve, alu meg kb ha ránézel kettéválik, mint a Vörös tenger ), de talán egy hangyabokányival mégis a steel vázat szeretem jobban (járt rajta kis marómotor, kis "játék"dióda lézer, azzal is el lehet bohóckodni).
Látva a mostani - részben vagy egészben aluvázas kit-ek árát - én már fontolóra se venném plexi vázas gép vásárlását. Csakis fém alapút (persze lehetnek benne nyomtatott alkatrészek, az abszolút nem gond)
Véleményem szerint, aki vásárláson filózik, ezeket a kérdéseket tegye fel magában:
- Mennyit szánok rá? (bekerülési költség, fejlesztési költségek, tervezett filament típus-fogyasztás, szumma)
- Mi a rövid/hosszú távú cél vele? (felesleges 40x40-es asztalú nyomtató, ha csak békákat meg terepasztal modelleket fog nyomtatni az ember, energiapazarlás akkora asztalt fűteni, fűtetlen asztal meg nagyon behatárolja a lehetőségeket)
- Mennyire erős a mérnöki/találékony/kreatív/angol/türelem vénám? Ez nagyon fontos! Aki nem tud angolul, tengernyi hasznos infótól lesz elválasztva (lehet gugli fordítóval bohóckodni, persze, de na...)! Akinek nincs logikus gondolkodása, műszaki érzéke, annak nem való a DIY kit (de talán maga a nyomtató sem, még összeszerelt formában sem).
Aki nem türelmes, annak az egész nyomtatózás nem való még! Akinek nincs egy kis CAD rajzolós/tervezős beütése és nem is érdekli/nem akarja megtanulni, annak az egész nyomtatózás nem is lesz olyan frankó, vidám hobbi. Mások modelljeit nyomtatgatni orrba-szájba kevésbé izgalmas, mint sajátot tervezni és azt kinyomtatni.Ha a leendő vásárló ezeket végiggondolja és még mindíg akar nyomtatót venni, tengernyi a lehetőség. 1 év alatt annyi új modell jött ki, hogy csak lesek néha.
De alapvetően egy kaptafára készülnek, egy kis csicsa itt, kis flanc ott, de a lényeg alig változik.
Választasz egy kinematikát - cartesian, corexy, delta, scara, stb -, hotend konstrukciót, 8/32 bites elektronikát, egy árban és szerkezetben szimpatikusat és megveszed az első helyen (valószínűleg kínából), ami megbízható.
Majd elindul egy végtelennek tűnő cumifolyamat, mert
1. mindíg akad majd valami érdekes(ebb), amit megveszel, fejlesztesz vele
2. a fejlesztés újabb örömöt/hibákat hoz, amit megpróbálsz korrigálni
3. ár-apály ciklus elhúzza jobbra-vagy balra a hotendet, és vakarod a fejed, h wtf van már
4. vissza 1.-es pontraÉn azt mondom, akinek annyi pénze van, hogy reggelre a nyakát a görcs húzza, úgy ki van a párna tömve, Prusa eredeti nyomtató! (persze ha 2 párna van megtömve, akkor Ultimaker is "szóba jöhet"
Aki inkább fillérb*ó, annak egy frankó DIY kit vagy legalább egy DIY váz és berendelgeti a hozzávalókat apránként.
A két csoport között húzódik - szerintem - kb a Creality és a (Tevo) Tornado.
Egy titkos csoport meg, akik megveszik pl. a plexivázas gépet, ócóért megjön, masszírozza, tákolja, megtanul tengernyi dolgot, majd nagy levegőt vesz, vásárol pár csík alu profilt, felszecskázza és épít egy vázat AMIBE átülteti a plexi gép lelkét. És örül, hogy viszonylag korrekt áron korrekt nyomtatót épített, ami már akár üzletszerzés célra is használható.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz m.agger #4803 üzenetére
M.agger: Tornado +1
Mindenki: Aki repetier FW-t használ (és mondjuk marlint is próbálta), vélt felfedezni különbséget? A motion planner-e vajon melyiknek jobb?
Ill. klipper fw-t valaki kipróbálta már?
Pressure control van marlinban es klipperben is, a marliné egyelőre csak részlegesen győzött meg. Van aki szintén kipróbálta?
Osszunk meg tapasztalatokat[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
Jah, már értelek mit hiányolsz, azt a marlinban sem találod meg.
Hogyan tudna kompenzálni minden "kis" apró egyenetlenségre, mikor csak meghatározott darabszámú pontot mér?
Pl. egy 3x3-as mérési pontmátrix, 9 pontot mér, a köztes teret meg síknak feltételezi, így, ahogy írod, az asztal dőlését kompenzálja. De ha a középső pont (pont az asztal közepe) lejjebb/feljebb van, azért azt kompenzálja, hisz ott is mért.
A marlin komment alapján 4x4 fölé számítási igény miatt nem nagyon érdemes állítani.
De van még valami további osztás emlékem szerint, amivel duplázható a "mérési" pontok száma, de fizikailag azokat már nem méri, csak saccolja.
Megvan, erre gondoltam, ami még érdekes lehet:// Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
// Default is to maintain the height of the nearest edge.
//#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
//
// Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
// Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
//
//#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
Ahhoz, amit Te írsz, az kellene, hogy egy érzékelő végighaladjon az asztalon folyamatosan "tapogatva" minden pontot, a teljes felületet. Biztos, hogy az a kínai cnc-d ilyesmit csinál?[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz blountex #4830 üzenetére
Nekem gyanús a képek alapján, hogy talán a külső perimeter-t rakja először, nem a belsőt (slicer állítás).
Illetve a bridge-k alapján talán a hővel is lejjebb kéne menni, ha megy az extrúdálás alacsonyabb hőn is, akkor tenni vele egy próbát (illetve bridge esetén a fan pörögjön 100%-on).
Illetve elkerülendő az anyagpazarlást, a modellt süllyeszd be az asztalba olyan mélyen, hogy a problémás rész környékén kezdődjön a nyomtatás.
Így hamarabb kiderül, ha gond van, anyagot is spórolsz a teszteléssel illetve kizárható, hogy csak adott magasságban van-e gond (esetleg Z hiba) vagy a modell bizonyos területe az, ami feladja a nyomtatónak és a beállításoknak. -
-
izisz
senior tag
válasz elvakúlt #4935 üzenetére
A DRV stick esetén egy gyári bug korrigálására használnák a kis dióda panelt, korábban már lett linkelve egy blog bejegyzés, ahol a srác méregetett és mire jutott eme téma kapcsán.
Amire te gondolsz, az nem a flyback dióda, ami minden induktív terhelés mellé erősen javasolt kivédeni a feszültség csúcsokat? -
izisz
senior tag
válasz elvakúlt #4938 üzenetére
Erre a cikkre (DRV8825 missing microsteps) gondoltam.
Az általad linkelt driver-t nem ismerem, annyira meg nem mozgok otthonosan elektró területen, hogy ott mi célt szolgálnak a diódák. De a rajza alapján "csak" flyback diódák (tévedés jogát fenntartom ).
Viszont a 4/8 dióda modulkák kifejezetten a DRV stickhez jelentek meg - amennyire én tudom - , persze az átlag "nép" fogyasztja, mert "az biztos jó lesz neki, kell!!, ápgréd"
De kiemelném a lényegi részt, ahogy összefoglalta az író:
If you have a board with a DRV8825, a motor with lower voltage rating then your supply, and when you move the 3D printer slowly (100 mm/min feedrate) it does not move smoothly. Then you need to put this circuit between your motor and your controller board[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
A kiciócó bronz anya helyett érdemes nyomtatni egyet-egyet, 0 kottyanással jár: [link]
Ill. van az ABL-hez kis okosság, M420 gcode , amivel beállítható, "meddig játszon a Z tengelyekkel" (pl. beállítod 1mm-re, akkor 1mm-ig szintbe hozza a hurkákat, utána már nem piszkálja lefelé a Z tengelyed)
(Tom-nak volt egy QA sessionje, ahol pont említett egy igen ritka moire effektet ([link]), amit az állandó ABL kompenzáció okozhat, na ennek a megoldására pont ideális többek közt ez a kód)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
enyémek petg-ből vannak, de pla-ból se lehet gond.
Annyi, hogy .1-.15 környékén kellene kinyomtatni, illetve vagy 5. próbálkozásra lett megfelelő a tolerancia nekem, de érdemes vele eljátszani, én nem használok z hopot, de így simán lehetne azt is.
Jah és frissen nyomtatva nyílván szorul cseppet, akksis fúró+egy trapéz orsó, aztán gyorsjáratban+kenve megjáratni oda-vissza párszor és megadja magát, kellemesen fordul.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Szvsz A4988 mellé tök fölösleges az a 8 diódás cucc, csak a DRV érintett, az is csak akkor, ha nagyon lassan jár a nyomtató (cikk szerint kevesebb, mint 100mm/m vagyis kb 1.5-2mm/s, az naaaagyon lassú)
Extrúdernél még nem olvastam, de akár lehet valami hatása, az ugye amúgyis lassan mozog, de szvsz akkor is csak DRV esetén.
Viszont nem akarlak eltántorítani, szinte gombokért kapható a board, ártani nem árt, szóval ki lehet próbálni, aztán eldől, hogy van-e értelme vagy sem (akár A v DRV stick esetén is)
(bár megjegyzem, hogy egy nagyobb marék alkalmas diódát fillérekért lehet kapni, pl 50 db 550 Ft itthon, míg az a board - ha tényleg 3-at adnak 11 USD-ért, akkor is 5x annyiba kerül, mintha magadnak összerakod...)Flyback diódának annyi haszna van a motor és a board közé bekötve (bármelyik motor, de főleg X és Y), hogy ha kézzel tolod izomból az X/Y tengelyt, akkor a diódák megfognák a generált feszültséget (ilyenkor a motor generátorként viselkedik), így az LCD nem villanna fel (kikapcsolt táp mellett - is - lehet ilyen jelenséget tapasztalni)... persze nem a felvillanás a lényeg, hanem a generált feszültség, ami akár megölhet ezt-azt, ezért nem is ajánlott izomból toszigálni az asztalt vagy az X tengelyt.
(szerintem ezt a témát érdemesebb lenne a Hobbi elektronika totyikba bedobni, ott a szakik jobban el tudnák magyarázni vagy cáfolni)
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
válasz Yofej75 #4984 üzenetére
el lehet vele játszani, ám figyelembe véve a plexi vázat és a szükséges/kívánt későbbi upgrade-eket, én inkább egy fémvázas nyomtatóra invesztálnék be elsőre.
Ezen a vonalon meg szvsz a Tevo tornado egy jó(bb) választás lenne (látva, hogy mennyit is szánnál az A6-ra, ami plexi, azért a tornádóval többet kapnál a pénzedért)
Én egy A8-on kezdtem, de az azóta reinkarnálódott fémvázba és ha a ráfordított összköltséget nézem, jobban jártam volna, ha egyből fémvázassal kezdek(#4985) Saccco Cura nem tudom, mit és hogy csinál, nem használom egyáltalán.
Viszont S3D-ben manuálisra szoktam állítani, és úgy 0.4 szélességgel nyomtatok. Korábban 0.48-al ment és annyi is lett kb a kész falvastagság is (teszem hozzá, sokat mókoltam, hogy E step és flow% korrekt legyen és pressure kontroll is be van lőve, tekercsenként)[ Szerkesztve ]
-
-
izisz
senior tag
az anet (a8) jelenleg akkor éri meg, ha csak donornak akarod használni egy fémvázashoz, ahhoz kiváló (még a melzi boarddal is, ez a "rendes marlin nem fér rá" ne már srácok, LCD kezeléssel és ABL-el belefér egy szimpla marlin, ne keltsük a pánikot az extra funkciók, amiknél a kommentben ott van, hogy mennyivel növeli a progmemet, azt kb a userek 1%-a fogja csak bekapcsolni, sima end user nem...)
Amúgy szépen nyomtat a maga ár szintjén, de igen, előbb-utóbb jön a "fémváz kell!!!" érzés
Tarantula vagy tornado, ezt az ajánlást én is támogatom.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz compi.hu #5046 üzenetére
grafikus (esetleg touch) vagy karakteres kijelződ van?
ABL debugging feature be van kapcsolva? (hirtelen ezek jutnak eszembe, amik sokat "esznek" tudtommal)
(én abból indulok ki, hogy az RC7 az anet karakteres lcd-jével, szimpla bilinear abl-el, eeprom feat., befért a melzire, arra már nem emlékszem, mennyi szabad hely maradt, de befért. Ha az 1.1.6 még befér-e, arról nem tudok nyilatkozni) -
izisz
senior tag
válasz Devil Smile #5048 üzenetére
mimimi?
szóval mi? -
izisz
senior tag
válasz Devil Smile #5051 üzenetére
pl magyar forrás: 3dnyomtatas.blog.hu
fns.csokolade.hu
De szerintem - legalábbis én ezeken "szocializálódtam" - ezek sokkal jobbak, persze, angol, de mint a legtöbb infós témában, a szakirodalmi nyelv angol, legalább nyelvet is tanulsz
Thomas Sanladerer
Maker's Muse
Tech2C
Nexi Tech
ruiraptor
3DprintedLife
Drax3DIlletve az írott forrásokat google "real-time" fordítóval egész könnyen lehet olvasni.
Egy kicsit mindenképp érdemes lenne időt fordítanod az olvasásra/videó nézésre és amikor már van némi alapod, akkor konkrét kérdésekkel tudsz előállni.
Ebben a totyikban is van gazdagon hozzászólás, mondjuk első körben át lehet olvasni A-tól Z-ig mindent itt.
A hobbielektronika oldalon is van egy 3d nyomtatós totyik, ott is lehet olvasgatni, bár nekem ez csak másodlagos volt, az angol videókból/fórumokból mindenre lehet választ találni (+FB csoportok, van magyar nyelvű csoport is ) -
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #5064 üzenetére
A8 nagyon kezdésnek, donornak jó, később átrakva fémvázra.
Tarantula meg már alapból tartalmaz fémet "nyomokban" szóval ha ezek között vacilálsz, szerinten Tarantula.
Szerintem olyan 300 USD körül nyílik a kapuja a már gyárilag is egész jól használható kütyüknek.@layerke: lehet érdemes lenne egy "Ajánlott nyomtatók" szekció az összefoglalóba, ársáv és "mókolási hajlandóság" szerint kategorizálva. Mit gondolsz?
-
izisz
senior tag
válasz Csapoteam #5071 üzenetére
Nem hiszem, hogy gép hiba.
Fűtetlen fejjel el tud indulni, ha slicerben nem kérted a fejfűtést (ÉS nincs a FW -ben bekapcsolva pár védelmi funkció, pl hidegen extrudálás marlinban ki/bekapcsolható "védelem")
És persze szerintem a G28-at is kihagytad a sliceból, ami home-olna nyomtatás előtt.
A ledekek/lcd villogás meg pontosan az, amit Denil írt, ne ráncigáld gyorsan a mocikat, a generált fesz kárt tehet az elektronikában. Lassú kézi mozgatás nem gond. -
izisz
senior tag
válasz Csapoteam #5077 üzenetére
mondjuk https://pastebin.com/
-
izisz
senior tag
válasz Csapoteam #5085 üzenetére
Ezt a boardot nem is láttam még
Tippre én ezeket próbálnám meg:
- másik SD kártya
- vagy nyomtatás közben megpróbálni mozgatni az lcd szalagkábeleket
- vagy nyomtatás közben hozzáérni az SD foglalathoz
- fw-t újra rakni
Egyik csoportban olvastam pár napja, h vkinek hipp-hopp kontaktos lett az sd kártya figlalata. Átforrasztotta, megjavult.
Ha egyik tipp se nyert, akkor passzolom... Az, hogy nyomtatás közben csak úgy kimegy a fej home-ba (min, max, mindegy) furcsa, ilyet maga a fw nem csinálna csak úgy, vonatkozó gcode nélkül.
A fűtés kihagyása is érdekes, pedig a fűtőparancsok ott vannak a fájlban.
Nincs kéznél véletlen egy tartalék board kipróbálni azzal is? Akár egy mega+ramps kombó is jó tesztelni.Mr.Csizmás: még komplett nyomtatót is építettek már ikea lack asztalt használva váznak: [link]
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz Csapoteam #5091 üzenetére
azért az érzed, hogy valami nem gömbölyű, ha hektikusan ismeri csak meg az sd kártyát
a problémás gépet kellene tesztelgetni, de ha gondolod, told be az sd-t a másik gépbe és hajrá, teszteld.
De itt is érvényes, amit layerke írt, ha a másik gép nem 1-az-1-ben ugyanolyan (minden beálíltással!!!) mint a problémás, akkor a gkód akár balesetet/kárt is okozhat. -
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen