-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #11625 üzenetére
ilyen volt már nekem is... előfordult, hogy túlfolyás volt az alukocka tetején, az szépen megbarnult, majd valamikor leesett nyomtatás közben. Ez akkor történt, mikor rsszul volt összerakva a hotendem és a "felesleges" anyag kicsorgott a heatbreak tövénél.
De előfordult már akkor is, ha a nozzlira volt ragadva ilyesmi, ott is, szintén megbarnul hosszú idő alatt aztán egyszer csak lepottyan.. -
izisz
senior tag
válasz DisRespect #11707 üzenetére
1. Hogy milyen orientáltságú a modell, a tervező befolyásolja - időnként hibásan, nem feltétlen állítja be, hogy a Z irány az origótól felfelé mutasson. Úgy helyezd el az asztalon a modellt, ahogy a józan ész diktálja. Általában a legnagyobb felületen feküdjön fel az asztalon, ha lehet. Törekszünk arra is, hogy csak a feltétlen szükséges mennyiségű supportot kelljen nyomtatni. És persze számít a rétegek iránya is, pl egy hosszú vékony tárgyat nem (feltétlen) fogsz Z irányba állítva nyomtatni, mert ahogy meghajlítod valamelyik rétegnél el is pattan(hat). Míg vízszintesen nyomtatva strapabíróbb (lehet). Mondjuk egy díszbizbaznál nem annyira számít, funkcionális terméknél annál inkább.
2. Support generálásnak általában 2 féle módja van (ami hirtelen eszembe jut). (bocs, de angol kifejezésem van rá)
- from bed (asztalról/tól): ebben az esetben csak oda rak támasztékot a szeletelő, ahol közvetlen a bed szintjétől szükséges építeni azt. Vagyis a supportálandó felület alatt már nincs a modellnek egyetlen pontja sem, csak az asztal.
Ebben az esetben pl. a menetek közé nem rakna (ez most feltételezés részemről, nem látom a modelled)
- everywhere: ebben az esetben mindenhol, ahol az adott (beállított) szög megkívánja, supportot generál a
szeletelő.
Valószínűnek tartom, hogy a Curát a 2. opcióra állítottad, Repetier-t pedig az 1.-re3. Számos oka lehet: bed level elmászott, eldugult (teljesen/részben) a nozzle, ptfe csöved (ha van) a heatbreakben mozog/elhasználódott, filament szál átmérője nem konzisztens, és már nem fér át rendesen a ptfe csövön, az extrúder motornál az anyag továbbítás hibázik, lépést veszt a motor, fűtöd a lakást, más a hőmérséklet mint 4 napja és megváltozott emiatt az asztal-nozzle távolság, elmozdult a Z endstop, pontatlan az endstop, kontakt hibás és picit más magasságban érzékel (itt tized mm-ek is számítanak)....... A lista ha nem is végtelen, de számos ok felsorolható első layer hibára.
Szépen haladj végig a lehetőségeken és zárd ki mind.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz WinZol #11779 üzenetére
"Let me search it on thingiverse for you" - temp tower(nem ér besértődni, de 1p keresés volt... ne féljünk a kereső használatától Uraim - ez nem személyesen Neked szól WinZol, hanem mindenkinek látva a szaporodó nyomtatós tábort és az ezzel együtt szaporodó ismétlődő kérdéseket)
-
izisz
senior tag
válasz energy4ever #11793 üzenetére
Egy ilyen ventirácsod felső feléről is tudnál képet megosztani? Ha ilyen az alja, kíváncsi vagyok mit hoztál ki a tetejéből
-
izisz
senior tag
válasz energy4ever #11803 üzenetére
Szép munka, ügyes! Nekem tetszik. Rosszabbra számítottam az "úgyis a venti felé néz, nem számít" alapon
-
izisz
senior tag
válasz zsolti_20 #11816 üzenetére
Játszani, tanulgatni esetleg... De hamar át akarod majd építeni fém vázba.
És akkor már az anet alaplapja sem lesz elég (alapból egy arduino mega-val sem ér fel, hisz vacakabb chip van rajta), abból is kelleni fog új. A vasárú is hagy kívánni valót.
Amúgy nincs ebben semmi "2019"-es... Ez 2 évvel ezelőtt pontosan így nézett ki mint most a képen 2017-ben kezdték szórni elérhetőbb áron az A8-asokat, év eleje körül.
De az anet PR gépezete dolgozik, hogy kitolják a raktárkészlet maradékát...
A fent említett Ender vagy 4Max budget kategóriában valóban jobb választás szerintem is.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz zsolti_20 #11819 üzenetére
A drágábbal is fogsz, hidd el. Csak olvass vissza, mit "játszanak" az ender és 4max tulajok.
És ez a közösség itt még kicsi is
Azt javaslom, ne az ár legyen a fő szempontod. Inkább azt gondold át, mi a célod a nyomtatóval, mennyire értesz elektronikához, mechanikához, mennyi türelmed van,stb. Aztán ha ezekre pontosan tudod a választ, már be tudod határolni, mire is van szükséged.
És a "tanulóst" az A8 esetén úgy értsd tőlem, hogy megtanulod mi a türelem és a copás
Én mindenképp kihagynám a plexi vázas lépcsőt e tanulási útból. Szerintem fémvázassal kezdj. De a te döntésed -
izisz
senior tag
válasz Gabesz87 #11995 üzenetére
Valahogy kétlem, hogy XT60 bárkinél - nyomtató kapcsán - elégne... 65A a névleges terhelhetősége, ha helyesen van szerelve. Az ilyen csatlakozónak a nyomtatóban keringő áramok meg se kottyannak (persze olyan vezeték is kell hozzá)
Te nem erre a csatira gondolsz?
Ez valóban nem az igazi asztalfűtés csatlakozónak. -
izisz
senior tag
(#12182) energy4ever: Z Hop nem Hope, erre jött Saccco leütése
-
izisz
senior tag
Pontosan ennek a csatlakozó típusnak tudja esetleg valaki a becses magyarul kereshető verzióját / itthoni beszerzési forrását?
Alilink(#12196) blountex:
A rövid nyomtatási út aztán a restract nyúzza a filament egy igen rövid szakaszát, vagyis helyes kis barázdák helyett akár simára gyalulja(hatja) a továbbító görgő, mire tovább tudna jutni azon a szakaszon.A másik gond a sűrű, szapora retracttal a heat creap is lehet. Mivel gyakori a visszahúzás, és feltehetőleg nem elégséges a hotend hűtés, az olvadék határréteg egyre feljebb kúszik a heatbreaken belül, mígnem jön a kattogás majd a dugulás.
Amennyiben csak szimpla hasábról van szó, kapcsold ki a retractot. Vagy próbálkozhatsz azzal, hogy extrém lassan nyomtatod cserébe extra erősen hűtöd tárgyhűtővel, hogy meg tudjon szilárdulni.
Vagy több oszlopot (3+) próbálsz nyomtatni egyszerre. Így az oszlopok közti utazásokkal eltelt idő segíthet. Mivel nagyon karcsú oszlop, lehet ahogy egyre magasabb egyre gányabbul fog kinézni mert az asztal mozog alatta. -
izisz
senior tag
válasz Gabesz87 #12301 üzenetére
1. zene normális
2. ott állsz indiításkor kis csipesszel a kezedben és lecsíped, ami fityeg. Később majd próbálkozhatsz szofisztikáltabb megoldással (pl. kezdő gkód, hogy az asztalon kivülről de asztal szintben induljon a fej, így az asztal "éle" levágja a felesleget. Vagy kis kefe, amin a fej letisztogatja magát automatikusan. Vagy skirt a slicerben és a skirt elején majd jobb esetben ott marad a felesleg.
De a legbiztosabb a csipesz
Egyébként, ha frissen tolod be filamentet, akkor mindképp lesz extra nyomás.
Ilyenkor lehet 1-2mm retractot csinálni, filament befűzés után, hogy csökkentsd a nyomást. Fog ekkor is csorogni kicsi, lecsíped, aztán már elvileg nem (annyira) csorog.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #12392 üzenetére
Próbáld meg a pid tuningot úgy csinálni, hogy közben 100%on megy a tárgyhűtő venti.
Csak elmélet, de ha a tárgyhűtő telibefújja a nozzlit és erős is a légáramlat, azzal nem feltétlen bír a fűtőpatron. Ezért érdemes a tuningot egyutt csinalni.
Ill. lehet meg a runaway szigorúra van állítva. Azt hiszem alap marlin 2 fok difivel dolgozik, én azt 5 fokra szoktam allitani.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #12397 üzenetére
"kb 15 fok után kapcsolt le" - a thermal runaway lényege, hogy mennyi időt tölt a hotend/bed a megadott hőmérsékleti hatértéken kivül.
Pl. default hotend beállítás marlinból:#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
Ha a beállított célhőmérséklettől +-4 fok tartományon kivülre esik a valós hőmérséklet az elindított 40s időzítés ideje alatt (vagyis tartósan nem képes a fűtés tartani a cél 4 fokos környékét), akkor lekapcsol a fw thermal runaway-el - mert vagy nem fűt eléggé vagy túlfűt, egyik sem egészséges.
Tehát nálad, ha mondjuk beállítottál 210 fokot, de megindul a tárgyhűtő, a hőmérséklet beesik 206 fok alá, indul az időzítő és ha 40 s-ig nem képes a rendszer 206 fok fölé menni, akkor lekapcsol hibára gyanakodva.#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
Ez meg a másik fele a védelemnek, beállítasz mondjuk 210 fok cél hőmérsékletet. Indul egy 20s timer. Ha 20s múlva nincs 2 fokos emelkedés a fejhőben, akkor is lekapcsol szintén hibát feltételezve a fűtésben.
Vagyis thermal runaway elérhetsz úgy is, hogy mondjuk 100%on pörgeted a tárgyhűtő ventit mondjuk az asztalhoz közel és elkezded a fejet felfűteni. Ha valóban a tárgyhűtés a ludas, akkor nem biztos, hogy képes lesz 2 fokot emelni 20s alatt a hőmérsékleten.
Ekkor jöhet jól a PID tuning 100%-os tárgyhűtővel és/vagy a hűtőkocka szigetelése - szilikonzokni, stb. Vagy a legjobb, ha a tárgyhűtő valóban a tárgyat hűti és nem a nozzlira fújja a levegő nagy részét, hanem alá, lehetőleg körben, egyenletesen.(nem feltétlen neked szánom, valószínűleg ezt már tudtad, hátha másnak hasznos a működése dióhéjban )
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Nem reklám, inkább ismeretterjesztés, aki titánium vs. stainless steel heatbreak között vacilál: [link]
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #12524 üzenetére
szerintem inkább (#12518) kulu22-t pingeld meg, én nem használok ilyet még.
Ő azt írta, használja.
(egy kínai koppintással volt próbám, az x*r volt, nem anyagra, megmunkálásra) -
izisz
senior tag
válasz Saccco #12536 üzenetére
csatlakozom, erre a bltouch topicra 2x is ráfutottam, 2 különböző "koppintás", mindkettő egy kalap majom galacsin volt pontosság szempontból. de legalább a 10 és 20 usd sávokban mozogtak.
Van ~3 dolláros 2mm-es induktív szenzorom, az meg tökéletes. Persze az üvegeseknek ez nem pálya, de PEI sitteseknek/puci alulaposnak stb. frankó
(kicsit többért meg ott a hőkompenzálható verziója is már egy ideje) -
izisz
senior tag
válasz Gabesz87 #12562 üzenetére
Csak behaluzom, vagy tényleg anyaghiányos/lyukacsosak a fedőrétegek? (amúgy az ujjad megint tisztábban látszódik, mint maga a modell )
Az első réteg kusza szálai meg már lerakáskor feljöttek, nem tapadt le, azért néz így ki, mert magával vonszolta a nozli.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
nocsak, már ezt az ötletet is koppintották
[link][ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz energy4ever #12596 üzenetére
Azok a pici "nozlik" airbrush fúvókák. Itt is a kínai azt írja, amit - azt hiszem egy német faszi oldalán láttam először - hogy precíz adagolást tesz lehetővé az airbrush nozli pl.
Csak alapból olyan picik, kell adapter. Itt meg a brass nozli az adapter(#12595) Saccco
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz azbest #12601 üzenetére
közben megtaláltam az eredeti ötletgazda oldalát (azt hiszem, ő az eredeti
hackaday-en is kint volt róla a cikk
Tárgyhűtő: annak sosem kellene a nozlira fújnia, innen induljunk ki Amelyik apparátus kivezetése direktbe fúj a nozlira, az véleményem szerint alapból rossz tervezés.
Rész légáramlat érinti a nozlit természetesen, de annak elenyészőnek kellene lennie vagy pid tuning során részben kompenzálni, majd nyomtatási hővel véglegesre kompenzálni.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz azbest #12614 üzenetére
Jól olvasod
A nozlit az eredeti zokni mindíg is fedte (nem tudom miért nevezték át pro-ra, ez mindig így nézett ki, 1,5 éve vettünk egyik fórumtárssal). Csak a kínai egyszerűsített a dolgon néhány zoknijánál
Pedig vicces, hogy még a házi öntőformával is könnyen megoldható a nozli betakarása is.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz PixelRambo #12694 üzenetére
Hirtelen egy slic3r screenshotot találtam, S3D-ben biztos van ilyen opció, gondolom Cura-ban is van valahol
XY size compensation
Ezzel lehet bizonyos mértékig korrigálni szeleteléskor a nyomtatási méret difiket.
Amúgy FDM nyomtatás során szinte természetes, hogy nem lehet annyira precíz modelleket nyomtatni, mint amire a fröccsöntés képes. És a legó esetében még inkább igaz. Próbáljatok meg ezzel az opcióval játszani, nyomtatni, tesztelni. -
izisz
senior tag
válasz gardener #12717 üzenetére
milyen board? milyen driver? zárt házon belül van, nyomtatótér hőmérsékleten? van rajta hűtés?
milyen csapágyak az X-en? tud mozogni szabadon? kézzel tologatva nincs ellenállás sehol a tengelyen?
X motoron a fogaskerék biztosan fixen áll, hernyócsavarok jól tartanak?
X idler végen fogaskerék nem döcög? nem csapágyas? szabadon tud forogni ellenállás nélkül?
(elsőre bennem csak ilyen "kevés" kérdés/gondolat/csekkolni való merül fel )[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz HUresz #12726 üzenetére
Hosszabb kínlódás után tegnap már nálam is célegyenesbe ért a fystec f6 + tmc2130 transzplant a 4max-ban (ugye a trigorillát sikerült már az elején kinyírni). Egyébként én is bevállalnám újra, mert míg ment, jól ment a gyári setup-ban is, csak cseppet hangosan. Viszont az oldallapok miatt nagyon jó, masszív a váz.
A panelek közti keskeny résekbe szerintem ablakhoz/ajtóhoz való szigetelő puhi-pufi ragasztható szigetelést berakva teljesen zárttá tehető - bár még nincs megcsinálva
Meg az oldallapok belső felére vagy combos világítás, vagy valami világos színű fólia felragasztása nem árt, különben olyan sötét van benne, mint egy feketelyukban -
izisz
senior tag
válasz kopi120 #12800 üzenetére
Erre a projectre alkalmasabb talán a hobbielektronika 3d nyomtatós topicja. Emlékem szerint ott láttam ilyen masinákat régebben, szintén mazochista lelkek tollából
-
izisz
senior tag
válasz freshwater #12880 üzenetére
(rabló) caxtool-tól biztos tudsz rendelni
-
izisz
senior tag
válasz energy4ever #12883 üzenetére
A PCB színben lehet eltérés, igaz (mind egy kaptafa, ugyanazon vezérlő chip, max a szalag kábeleket kell forgatni, ha nincs kép)
-
izisz
senior tag
Nálam is Klipper - fystec f6 - PI trio mozgatja a 4max-ot már pár napja. Az első próbanyomatok bíztatóak voltak
Én nem ásnám még el a 8 bites boardokat - uno/nano/pico arduk kis baráti társaságát fel lehet fűzni multi MCU vezérlésben, ezt a Marlin (8 bit*) nem tudja. Ahogy precíz motion planner számításokat sem - annyira precízen legalábbis nem, ahogy a Klipperben megoldották (tudom, HW korlát. Ám pont ez a nagy előnye a Klippernek,az ardun csak tényleg egy vezérlő szoft fut, a lényegi rész meg Pi-n - vagy azon, amire felrakod, Python, szóval kb felmehet egy mobilra is talán ).
* 2.0-as Marlin 32 biten - ennek a pontosságáról még nem olvastam írásokat. -
izisz
senior tag
A pin konfigot kell módosítani ilyenkor. Kicsit nyakatekertebb itt, mint Marlinban, ez tény
^ és ! amiről olvassál az example konfigokban. Mindkettő meg van magyarázva, mit módosít a pin (step, dir, end stopok esetén, stb) beállításon.
Az mindegy, hogy arduino vagy natív AVR pin neveket használsz, ez mindkettővel megy.# Pin names may be preceded by an '!' to indicate that a reverse
# polarity should be used (eg, trigger on low instead of high). Input
# pins may be preceded by a '^' to indicate that a hardware pull-up
# resistor should be enabled for the pin.(#13023) Gabesz87: Az nem sikeres, ha utána 8%-ot még állítani kell flow-ban. Próbáld meg sokkal pontosabban belőni az E step-et. Mikor én szoktam csinálni, akkor 100mm +/-0.1 határig gyötröm. Minél hosszabb szálat tolsz ki, annál jobban és pontosabban be tudod lőni. Ezzel kb +/- 1-2 % flow variálás szükséges, anyagtól függően. Ha ennél nagyobb hibával kalibrálod, a % is növekszik.
[ Szerkesztve ]
-
-
izisz
senior tag
válasz gerleimarci #13070 üzenetére
kommentek közt úgy látom, készülőben a DD változat
-
izisz
senior tag
válasz Mp3Pintyo #13101 üzenetére
Mindekinek, nem csak neked: újra és nyomtatékosan ajánlom mindenkinek, aki Marlin FW-t használ (különösen v1.1.9-től) ÉS alapból kb. már elfogadhatóan be van lőve a nyomtató, hogy mélyedjen el a Linear advance beállításában és használatában.
Ebben a bögrés hibában is segíthet.
(Klipper esetén pressure advance, többi firmware-t nem ismerem)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Nem hiszem, hogy jó ötlet váltogatni. Infill után, mikor áttér a következő elemre, mondjuk perimeter, a túlnyomás jelen lesz, mivel előzőleg 0-ra raktad az infillhez, vagyis az infill utáni hurka kezdéseid nem lesznek frankók szerintem. Ugyanígy, az infillben is van irányváltás és majd minden irányváltásnál számol a nyomásváltozással is. Vagyis az infill hurkák kezdő-végpontjai sem lesznek az igaziak. Nade teszteld és kiderül rögtön
(#13238) KIZS: Azt gondolom olvastad, hogy linadv. értéket érdemes újrakalibrálni minden filament-hez, minden hőmérséklethez külön. Sőt, sebesség is befolyásol. Vagyis amit most találtál értéket, jól működik ezzel a hőmérséklettel, sebességgel, filament-el, színnel, de nem garantált, hogy bármelyiket módosítva, még mindig jó lesz a K értéked. Ezt jó fejben tartani
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
felhajlás: legyen állandó az asztal hőmérséklet, tárgyhűtőt ha lehet, magasabban kapcsoltasd be elsőnek, lehet még "miki egér füleket" odaszerkeszteni a modellre, jó széles brim is segíthet - keress vissza, volt róla szó már.
Ha huzat van a nyomtató körül, az nem segít (nemrég említette Saccco is)kocka sarka: jerk a kifejezés, ami segíthet
megállított nyomtatás: ha te állítod meg kézzel, akkor ugyanazon kézzel nyomkodd a Z emelő gombot a programban. Ha rendesen áll meg a nyomtatás, mert végzett, akkor End Gcode-ot kell szerkesztened, amiben megadhatod, mik legyenek a befejező lépések. Pl: [link]
ágyszintezés: akkor csináld, ha szükség van rá. Nem kell minden nyomtatás előtt (ha mégis kell, akkor a mechanika vacak).
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen