Új hozzászólás Aktív témák

• #22093 masterful87 senior tag zsolike #22092

  Új Válasz 2015-03-13 12:20:17 #22093

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  masterful87

  senior tag

  válasz zsolike #22092 üzenetére

  Tamron 17-50 f2.8, képstabi nélküli verzió
  Mindenki ezt ajánlja, mert kiváló a képe, szuper obi, újonnan 100, használtan 60-70 ezer. Kezdőnek még ez is zsebbenyúlós, de a fotózás bizony egy rohadt drága hobbi!
  Van ebből képstabis verzió, még drágábban, de gyengébb képpel, viszont segítene elérni a célod, hogy állvány nélkül tudj kézből éjszakai képeket lőni! (vagy legalább közelebb vinne hozzá, lehet minimális bemozdulással menne az éjszakázás, szürkületben lehet gond nélkül)

  Köszönöm a kedves szavakat, de megy ez magától. Fél éve hasonló cipőben jártam, mint Te, úgyhogy muszáj voltam kérdezni, utána járni, olvasni, aztán erre futotta. Ha meg már erre jártam, és ugyanazzokkal a "gondokkal" küzködsz, akkor megosztom az információkat, megspórolsz vele pár hibás vételt, pár álmatlan éjszakát, meg sok bosszúságot.

• #22091 masterful87 senior tag zsolike #22090

  Új Válasz 2015-03-13 11:38:46 #22091

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  masterful87

  senior tag

  válasz zsolike #22090 üzenetére

  Örülök, hogy hasznosnak találtad az írásomat.

  A használatba lévő legtöbb objektívre ráírt mm-ek a 35mm-es, filmes gyújtótávokat jelentik. Ezt szinte minden esetben szorozni kell attól függően, hogy milyen gépre csavarod fel.
  Pl. Nikon 50mm f1.8, ez képes a teljes filmkockát kirajzolni, így használható FX-en, és DX-en is. Ha a full frames FX-re csavarod, akkor 1 a szorzó, tehát marad az 50mm. Ha a croppos DX vázra csavarod, mint a D60, akkor pedig 1,5-tel kell szorozni, így 75mm-es gyújtótávot fogsz kapni. Ez a különbség a szenzorok átmérő különbségéből számítható. Canon esetében pedig 1,6 lenne a szorzó.
  A ma igen közkedvelt micro 4/3 szenzoros gépek esetében is az alapobjektívre 14-42 van írva, és ezt meg kell szorozni 2-vel, hogy megkapjuk az ekvivalens 35mm-es gyújtótávot, így lesz ebből 24-82mm.

  A Nikon valóban pocsék helyzetben van az M42-es obikat illetően, mivel nagyobb az objektív-szenzor közötti távolsága. Ezzel szemben Canon, Sony vázak rövidebbek, így oda elég egy kis plusz anyag, maga az adapter vastagsága fogja kipótolni az M42-höz szükséges távolságot.
  Tehát a Nikon bázistávolsága 46,5mm, a Pentaxé 45,46mm, a Sonyé 44,5mm, a Canoné 44mm. Mindeközben az M42 bázistávolság 45,46mm, a Pentaxéval pontosan megegyező. Így a Pentaxhoz egy a bajonettbe simuló adapter kell, amit belecsavarsz a vázba, nem lóg ki belőle, és egy 42-es menetet ad. Logikus, hogy a Canon és a Sony esetében plusz anyagra van szükség, ki kell pótolni a hiányzó mm-eket, így oda a vázból kilógó, a bajonettre felfekvő adapter kell, aminek pont akkora a vastagsága, hogy a mm-ek stimmeljenek. Már biztosan kitaláltad mi a gond a Nikonnal... ott nincs mit kipótolni, ott a szenzorhoz közelebb kéne nyomni az obit, belepréselni valahogy a vázba jobban. Na erre való a lencsés adapter, ami korrigálja ezt a "hibát", és utána lesz végtelened, meg persze plusz egy üveg, ami akadályozza a fényt, és sajnos rontja a minőséget.
  (Azért lenne fontos a megfelelő távolságba kerülni a szenzorhoz, mert a végtelennél a legrövidebb az obi hossz, vagyis az obi-szenzor távolság. Most ha 2mm-rel távolabb kerül, akkor a végtelen elérhetetlen, és a méterskála távolabbi része is drasztikusan lecsökken. Tehát ne úgy képzeld el, hogy egy 50mm-es opi 10 méterig jó, aztán eltekered 1mm-rel a gyűrűt, a végtelen állásra, és hopp, minden életlen lesz. Nem, egy 50mm-es obi 1, 1-5 méterig tud csak élesre állni, afölött lencse nélkül homály, és egyre homályosabb lesz a végtelen felé.)

  Megfizethető áron felejtsd el a nagylátószöget manuál obikban. A fentebbi írás alapján logikus, hogy 1,5-szörös előnybe voltak a filmes korszakban, tehát nem volt cropp szorzó. Így a régi időkben a 24mm már egész korrekt nagylátószöget adott, pláne ha belegondolsz, hogy az 50mm adja az emberi szemhez legközelebbi, normál látószöget. A legtöbb gép is e körüli gyújtótávú obival került megvásárlásra. Akkoriban a 24-28mm filmes vázon annyira "extrémnek" számíthatott, mint manapság egy 10-18mm a croppos D60-ra. (15-27mm)
  Ezért ha találsz is valami nagylátószög szerűséget manuálban, az nagyon ritka, és drága is. Az 1.8-as fényerő meg szintén csak álom ebben a tartományban.

• #22089 masterful87 senior tag zsolike #22087

  Új Válasz 2015-03-13 00:24:44 #22089

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  masterful87

  senior tag

  válasz zsolike #22087 üzenetére

  Nem baj ha kérdezel, de 1-2 ellőtt fotó után egyből eléd tárult volna a válasz. Ha nem hiszed, járj utána, tartja a mondás.

  Szóval ez úgy működik, hogy a fókuszáláshoz ki kell nyitni a blendét. Ez a régi manuál M42-eseknél úgy ment, hogy hiába rekeszeltél az obin, az mindig nyitva volt. Majd fotózás előtt nyomott be egy kétállású pöcköt (benyomva / nem benyomva) egy kar, és összeugrott a blende a beállított értékre. Ezeket illették AUTO jelzővel.
  A mai modern lencsék többnyire automatikus rekeszbeugrató mechanikával rendelkeznek. CSAKHOGY, itt ha rekeszelsz az obin, akkor azonnal összeugrik a beállított értékre. (próbáld ki kézben tartva) Majd ha felcsavarod a vázra, akkor a függőlegesen, vagy vízszintesen mozgó karocska fogja kinyitni. Ezért nem mindegy, hogy a lencsét milyen irányba tekered fel a vázra, ugyanis a feltekeréskor, pont találkozni fog a váz kis karja, az obi lamella állító karjával. (amit kézben tartva magad is birizgálhatsz, ha f22-n gyorsan felrántod-elengeded-ismételed, akkor láthatod, hogy a lamellák megfelelő gyorsasággal zárnak, pattogósan, nem nyúlósan, lassan, mert akkor koszosak, olajosak, és az lassítja őket) Fotózáskor ez a kar "lezuhan" és a blende összeugrik a beállított értékre.
  Az M42 megoldással szemben a több mm mozgású karocskának (B betűvel jelölve) az az előnye, hogy ha csak 1mm-t mozdul, akkor az f5.6, ha meg 2-t, akkor f22 lesz a rekesz érték. Tehát el lehetett hagyni a rekeszállító gyűrűt az objektívekről, mert már a váz is tudta állítani a rekeszt.
  Sőt, a régi manuál obikon általában csak 1/2 EV-vel lehetett módosítani a rekeszt, de a mai gépek finoman beállítható karocskájának hála, már az 1/3 EV is alap dolognak számít.

  A chippes, rekeszállító gyűrűs Nikon lencsék legszűkebb beállítása úgy van kialakítva, hogy ha odaállítod a gyűrűt, akkor a bajonettben megnyomja a műanyag kis pöcköt. Ezzel tudatod a masinával, hogy nem az obin fogsz rekeszt állítani, hanem a vázon. (amúgy ha nem tekered a legszűkebb állásra, de körömmel benyomod a vázon a pöcköt, akkor is ezt hiszi, csak érdekességképpen megjegyeztem)
  És az A mód is csak így megy. (nem próbáltam, de ha nem tekered el a legkisebb rekeszre az obit, ahogy a váz kéri, akkor csak az M mód működne, és akkor neked kell rekeszt állítanod a gyűrűn, meg persze hozzá zárat)
  Azért kell a legkisebb lyukra tekerni a gyűrűt, hogy ezzel engedélyezd a teljes tartományt a rekeszállító karocskának, mondjuk f2-től f16-ig. (nekem van olyan lencsém, amit direkt lehet lockolni, zárolni a legszűkebb állásban, gondolom pont ezért, ha odatekered, akkor még véletlenül se mozdítsd el a gyűrűt, mert mindig a vázról fogsz majd rekeszelni)

  Tehát obi felcsavar, f22-re állít, mennie kell az A és az M módnak is, a vázról állíthatod a megszokott módon a rekeszt, és amint elsütöd a gépet, a rekesz össze fog ugrani a beállított értékre.
  De a legjobban akkor fogod látni, ha már előtted vannak az összehasonlító képek, nyitva, meg csukva. Látni a mélységélesség különbséget, és persze az eltérő záridőt.

• #22088 Bozsana tag zsolike #22087

  Új Válasz 2015-03-12 21:34:44 #22088

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Bozsana

  tag

  válasz zsolike #22087 üzenetére

  Nekem egy 28mm-es manual obim van fixen 22nél rekeszelve. A vázról siman vezérelhető.

  Most kipróbáltam és nekem is nyafog a gép, ha elallítom 22ről.

• #22078 masterful87 senior tag zsolike #22076

  Új Válasz 2015-03-12 09:23:38 #22078

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  masterful87

  senior tag

  válasz zsolike #22076 üzenetére

  Ha jól sejtem a bajonett csatlakozón vannak érintkezők?!
  Ha jól sejtem a váz szól, hogy állítsd a legkisebb rekeszállásra az obit?!

  Na ilyenkor a rekeszállító gyűrű a váz bajonett foglalatában benyom egy kis műanyag pöcköt, és innentől mehet a vázról a blende állítás!
  Próbáld csak ki A módban, válassz ki különböző rekeszt, a gép hozzáállítja a zárat, és a képek majd igazolják, hogy hibátlanul működik a rekeszállítás a vázról!

  Ha fix f22-n használnád, akkor:
  - nagyon hosszú záridőkre lenne szükséged, kitarthatatlan záridők, szürkületben már elő se vedd a gépet!
  - a legtöbb obi nyitva lágy, 1-2 rekesz és akkor hozza a max élességét, ennél szűkebb rekeszeken viszont megint gyenge lesz a képminőség, tehát f22 -> örökké gyenge minőségű képek
  - a minimális DoF-et elfelejtheted f22-n, örökké minden éles lenne, a háttérből soha semmit nem tudnál kiemelni
  - ha fixen f22-n állna a rekesz (ki se nyitná a váz), akkor a keresőben kábé semmit se látnál, olyan sötét lenne, a fázisérzékelő pedig soha nem találna élességet, mert az f5.6-f8-ig bírja csak végezni a dolgát

  (a tévedés jogát fenntartom )

• #22077 szab13 aktív tag zsolike #22076

  Új Válasz 2015-03-12 08:01:49 #22077

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  szab13

  aktív tag

  válasz zsolike #22076 üzenetére

  A vázon a rekeszt nem tudod állítani ?
  Nem szerencsés f22-ön lövöldözni..

Új hozzászólás Aktív témák