-
Fototrend
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Új hozzászólás Aktív témák
-
Demo07
aktív tag
válasz
DigitXT
#59274
üzenetére
Okés,köszi, így akkor hagyom is dolgot ebben a formában!
Viszont akkor csinálok magamnak PCI slot áttörést
Van egy rakás pci takaró lemezem, amit még nem használtam fel, eddig! 
Viszont akkor fogok 2 pci takarót és rakok rá 2mm-es alut kivül-belül, majd azokat átfúrva bele rakok kettő barrow G1/4 passthrough fittinget és készen is van, home made de az elv ugyan az 
Max összerakás előtt az alut ami a gép belsejében látható lesz, szál csiszolom,festék+lakk és akkor még ki is néz valahogy. [kép]
Vagy ha már ennyire custom pci slot passthrough fitting lesz, lehet megfejelem +1 fittinggel, és egyből van a loophoz is leeresztési pont, és a csapját meg kiteszem gépen kívülre
Lehet kireszelem az egészet egy nyers alu lapból az kellően mereven fogja majd a passthrough fittinget!Másik kérdés pci slotok melletti rostélyt(balra) érdemes lefedni esetleg a légáramlás szempontjából? Nyernék vele valamit? [kép]
A kártya kitámasztására pont ez adta ki a legjobban ameddig még nincsen rajta a vizes blokk[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Tegnap este "gondoltam én" összerakom a cpu kört, úgyhogy este befizettem magam a szereléssel egy jó nagy szopórollerre...vagy én vagyok megint béna meg fáradt /maximus heroX és EK revo D5/
D5 revo nem hajlandó venni a pwm jelet... A pumpán 1 molex csati(táp, amikor maximumon megy fel is veszti 32-36W-ot) és egy 1db 4pin PWM kábel van(gyakorlatba ez csak 2 pin,miért?!).
Itt kezdődik a problémám... W_pump és H_amp ajzatra is dugtam már a pwm kábelt, biosban beállítom a jelszinteket, ott még tökéletesen működik csöndben(60-70L/H) amint viszont betölt a windows egyből felmegy a pumpa jele(250-270L/H) és kb 100%-on tekerhet, mert picit habosodik és fodrozódik a folyadék teteje. Ami viszont még jobban aggaszt, hogy a biosban se a W_Pump és H_Amp ajzatra dugva sem jelez fordulatszámot, ez miért lehet/elméletileg kellene/? Mi lehet a megoldás?
W_pump-nál max 3A/36W ad ki és full speed pwm jel, H_amp estén szint 3A/36W tud adni max, de elméletileg Q-fan-ba engedi vezérelni, gyakorlatban nem sikerült beállítanom...tuti valamit benéztem.
Most H_amp ajzatra van kötve a pwm kábel H_amp fan controller PWM mode-ba van, H_amp fan_source a biosban nekem a cpu-hoz van rendelve, esetleg ez lehet a baj?
Water_in és Water_out szenzor működik szépen biosban is egyből látom a folyadék hőfokot.Molexről megkapja a tápot, de a PWM signal-t honnét adjak neki? Vagy fogjam és dugjam rá a cpu_fan_header-re, hogy normálisan tudjam vezérelni? /1 órát szívtam vele hajnai 1-2 között, de feladtam /
Amúgy áramlásnál mennyi lenne a kb optimális érték? 60-70L/H kevés? /cpu blokk után van az áramlásmérő, mielőtt a radiba menne a cső/
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Sziasztok ismét!
A loopban most nekem 2 féle G1/4-es belső átfolyású hőmérőm van sajnos(Alphacool Eiszapfen, Phobya)... +1 thermaltake TF1 pacific áramlás és hőmérő is.
Nem tudom melyik lenne a pontosabb, így kéne egy kis megerősítés... tapasztalat.... mert a radiátor bemenő oldalán kb 3 fokkal melegebb itt a phobya van, kimenő oldalon az alphacool.
/Full load alatt olyan 4-6 fok is előfordul a be és elmenő víz hőmérséklete között/
Hamarosan átépítem a loop-ot mert gpu is vizet kap, és akkor az egyik szenzort cserélem majd, hogy egyformák legyenekAmúgy egy 420 slim radiról van szó ami a cpu-t hűti, még delid nélkül, viszont van egy Thermaltake Pacific TF1 hő és áramlás mérő a cpu elmenő ágán, viszont a TF1 kb olyan víz hőfokkat ír Idel állapotban mint a radiátor elmenőjén lévő alpha hőmérő, pedig a bemenő oldalon a TF1 utáni radiátor bejövő víz a radiátoron lévő phoya hőmérő szerint 2-3 fokkal melegebb.
Röviden a TF1 kb azonos értéket ír mint az elmenő víz hője(alpha szenzor), pedig a phobya szenzor szerint melegebb 2-3 fokkal a bejövő ágon. cpu>TF1 mérő>phobya szenzor a radi bemenő oldalán, alpha szenzor a radi elmenő portján.
Melyik lehet a pontosabb?! Kinek mi a tapasztalata phobya vagy az alphacool szenzor, avagy a TF1 hő és áramlásmérőnek, pontosabb e a mérője
-
Demo07
aktív tag
válasz
DigitXT
#59382
üzenetére
Igen, a 2-3 fok a bejövő és elmenő oldal közötti folyadék hőmérséklet szerintem is oké.
Viszont a radi bemenő oldalon van a TF1 és a Phobya is, közvetlenül a cpu blokk után(blokk>TF1>phobya), és ott viszont a Phobya magasabb hőt ír(2-3 fokkal), hőelem nélkül, a 10 centi van a szenzorok között.F e Z o: Igen amikor szétszedem majd a rendszert akkor egymás után bekötöm őket, lágy csővel teszt loop jelleggel, aztán kiderül mennyi az eltérés a 2 gyártó szenzora között.
----
Másik dolog, hol lenne érdemes mérni az áramlást?Most a loop kb végén van,jó ott?
Hamarosan átépítem a loopot, esetleg tegyem át a pumpa elmenő ágára, és mérjem ott, minden előtt a flow-t?
Most a loop végén úgy van beállítva a pumpa, hogy 54-61L/H az áramlásom, ez kevés vagy elég -
Demo07
aktív tag
válasz
DigitXT
#59385
üzenetére
Köszönöm amikor valaki így írja le a kérdésemre a választ, gyakorlati szempontról megközelítve, mindig jobban érthető így számomra
Nagyságrendileg valóban tudhatja a TF1 az "egész alacsony" áramlást is mérni, mert amikor csak az asztalon összetettem a pumpát,radit,TF1-et lágy csővel és kicsit állítgattam/próbálgattam a funkciókat, és a lágycsövet össze nyomtam szép fokozatosan csökkent az áramlás is, egészen 7-9L/H -ig, az alatt egyből 0L/H értékre váltott, de 10 L/H-n és alatt már folyamat riasztott.
Viszont a pumpa maxon(1-db D5) volt, akkor sem írt 490L/H-nál többet a TF1. Viszont majd megjön a tartalék pumpa Kínából majd akkor 2 pumpával is megnézem mennyit tud mérni.Amúgy olyan max 5-7L/H szokott lenni az ingadozás, pedig nem hosszú cső szakasz és elég nagy ív van a csőben a TF1 előtt, és utána sincs már sok miután a cső a másik phobya mérőbe, majd a radiba bemenő ágába megy.
[kép],[kép]
Később merev cső lesz, így nem lesz majd ekkora ív, mint most.F e Z o: Köszi ismét a segítséget! Mivel elvileg mindenhol ugyan annyinak kell majd lennie, lehet láthatóbb helyre kerül.
Másik kérdés, ismét, a pumpán lévő tartály mérete(jelenleg 150mm tube, a végleges 250mm-es lesz) befolyásol valamit, illetve hogy honnét jön a vissza áramló folyadék?
Jelenleg a pumpa lenti bemenő portját használom, később viszont majd fentről fogom tölteni! -
Demo07
aktív tag
Phanteks Enthoo Primo/SE? Bár nem kimondottan show case kategória mint a Tower900.
De még pár nagy/talán vízezhető kuckó:
Thermaltake core x9,THERMALTAKE Level 20 XT(gyakorlatilag a Core X9 üveg borítással), CORSAIR Obsidian Series 900D, CORSAIR Graphite Series 780T (talán),THERMALTAKE Core X71 TG, COOLERMASTER Cosmos II (talán) THERMALTAKE Core X5 TGHa csak sima házként nézzük akkor én Phanteks Enthoo Primo voksolnék, mert elég sok/ és sokféle képpen rakhatók bele a radik.
----
Másik dolog valaki használ / vagy használt Y adapter fittinget úgy hogy az elmenő vizet 2 radira áramoltatja, majd a meghűtött folyadékot egy újabb Y adapterrel újra közösíti és vezeti vissza a loopba?Van egyáltalán haszna, értelme,hozhat pár fokot vagy veszett fejsze nyele ez az elgondolás?
-
Demo07
aktív tag
válasz
Petyb00
#59438
üzenetére
Nem vagy egyedül a dologgal... én még márciusban rendeltem tőlük,VGA blokkot,pumpát(d5 revo) és egy velocity cpu blokkot, a pumpa teljesen jó, a cpu blokkal vannak kifogásaim... a jet-ek sorjásak voltak, kb minden élükön, a talpba meg a hosszanti bevágások sok esetben nem igazán lettek egyenesek.. szinte pici görbület van bennük végig...
Amúgy a acetel-nikkel változatot vettem, de lejjebb rakok be képeket, gyakorlatilag csak a talp és jet fém, a többi műanyag, a full nikkel változat esetében is csak a talp és felső rész meg a jet fém, a köztes távtartók mind műanyag... sajnosMost a J2 jet van bent nekem(pedig 8700K/5ghz) miután lesorjáztam 2000 és 3000 paprírral róla azokat az éleket amit a gyártónak kellett volna... gondolva hátha a laposabb jettel, jobb áramlást tudok elérni a blokkba.
J1 jet 1mm magas, J2 pedig 0,8mm magasAmúgy a talp nikkelezése szép, bár nem néztem hogy mennyire egyenletes, majd átépítés alkalmával megnézem azt is, illetve kipróbálom a J1 jettel, hogy melyikkel hűvösebb...
Amúgy a talp csavarjai elég "egyszerű/szar" minőségű csavarok... éppen hogy meghúztam picit és az imbusz fej már picit csorbult... szóval csak óvatosan még a gyárilag adott kis 3-4 cm-es erőkarú imbusszal is.
A vga blokkról még nem tudok nyilatkozni mert azt még nem szereltem be/1080TI aorus, plexi nikkel blokk, mivel más nem volt hozzá, más gyártónál sem,bánatomra/
Következőleg valószínűleg phanteks blokkok lesznek, ha mást építek majd, vagy rápróbálok egy barrow-ra...
Képek a cpu blokkról: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
-
#59444
Demo07
aktív tag
rambustibi
#59443
Demo07
aktív tag
válasz
rambustibi
#59443
üzenetére
Vannak ilyen ventik nekem is, igaz nem a gépben, hanem a rigen.
Hűteni jól hűt, a hangjáról nem tudok nagyon nyilatkozni, a kártyák mellett, max annyit hogy ilyen 25 dB környéke per darab, de inkább 27 dB (max fordulaton) leszabályozva szerintem ez is halk lehet.
Amúgy ha van még HDD a gépben az lesz a leghangosabb elem, nem a venti!
Pozitívum amúgy ezzel a ventivel,hogy nincsen olyan szörnyű motorhangja mint a Cooler Master ventiknek! -
Demo07
aktív tag
Aquaero 5 Pro és XT között mik a lényeges különbségek? Ami az árkülönbséget képzi, a touch controll és a távirányítón kívül?
Illetve a 6-os aquaero mivel tud többet az 5-ös szériával szemben?És az apró, de igen lényeges szempont a beszereléshez használható és rajta lévő konzol levehető? Illetve nélküle is beszerelhető? Gondolok a tartó konzol rögzítési pontjaira, kijelző és a nyák közötti hézagolásra
-
Demo07
aktív tag
válasz
Vartanus
#59459
üzenetére
Gondolom az ára miatt játszana csak az alu rendszer... bár az alis rézből készült variánsok sem látványosan drágábbak az aluhoz képest.
Vagy mert a mostani rendszerében is van alu komponens és nem akarja keverni... A másik lehetséges dolog az eloxálhatóság miatt, de azt nem tudom hogy egy alu blokk esetében az elox réteg a blokkban mennyit vehetne el a flow-ból...
flashpointer: Alin van azért sok alumínium vízhűtés alkatrész(többnyire radiátor és fitting, cpu blokk az vadászós), csak sok esetben nem írják bele a címbe hogy alu, viszont a leírásban 99%-ban benne szokott lenni miből van, és árban picit olcsóbb. (3-7$ különbség kb, nagyobb radi esetén max ilyen 10-15$)
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
ByBeni
#59466
üzenetére
Van ugyan ilyenem, csak az alis koppintása... csak akkor zörög ha magas az áramlás, 270 L/H körül már mint a repülőgép hajtómű szólna
Nagyjából pont az a csendesítésnek a módja ahogy a képen nálad van...
1.) vagy pedig ha van szűrőd akkor próbáld meg bekötni a beáramló ágba közvetlenül elé, hátha valamit segít,
2.) szétszeded és próbálsz 1 ó-gyűrűt betenni a tengelyre hogy kisebb legyen a lapát oldal irányú holtjátéka,
3.) kiszerelés, tudom nem vigasztal a dolog, főleg hogy nem olcsó ez az alphacool-tól.
Alacsonyabb áramlás mellett szépen teker némán, nálam kb. 130+L/H érték és fölötte lesz hangja. -
Demo07
aktív tag
válasz
Petyb00
#59470
üzenetére
Én annyira húzom meg kézzel, hogy az O-gyűrű szépen felfeküdjön már a kívánt elemre, még simán után lehetne nálam húzni egy fél fordulatot biztosan, de azt csak akkor szoktam erősebbre húzni ha valami kis szivárgás lenne, lekopogom eddig nem volt...
Másik dolog amiben nem vagyok biztos de lehet működik, hogy a vízvezeték szereléshez használt teflon szalagot teszel az adapter fitting menetére egy keveset és akkor lehet, nyersz annyit már vele hogy, a kívánt irányba állva fog megállni az adaptered.
Tapasztaltabb építők mit mondanak a teflon szalagos megoldásra? Használható? Működik?
Én majd a tartályon akarok TOP-ot cserélni és ha, nem ott lesznek a furatok ahol kell, oda majd nekem is kell valami megoldás. Teflon szalag jó lehet??? -
Demo07
aktív tag
válasz
h.adam.92
#59478
üzenetére
Folyékony fém mennyit hozott neked kb idel és load alatt, a sima pasztához képest? Gpu-hoz közeli részeket mivel véded, mivel kented le? Körömlakk mondjuk, vagy mivel?
Hétvégén készülök ilyen műtétre én is azért lenne hasznos az infó, GPU&CPU kapna folyékony fémet, és a GPU esetén van bennem egy kis félsz, mert ott elég közel vannak az alkatrészek 
Előre is köszi [ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
rup1u5
#59441
üzenetére
A Bleeding már az első használatkor keletkezett! Azért merem ezt így állítani mert most álltam neki egy ek aorus blokknak(vatta új), de előtte feltettem a kínai teszt pumpámra hogy megnézzem ha folyadékot kap szivárog e vagy lesz e bleeding, Bleeding egyből lett, amint a folyadék elért a blokkba
Picit utána húztam a gyári húzásnak, és fél fordulatot olyan simán fordult az összes imbusz hogy alig hittem el Na de fél órája már megy a tesztkörben a gpu blokk, alá szalvétáztam, biztos ami biztos alapon... hát fél óra alatt lett alatt egy 20-as nagyságú kék folt.
(tettem egy kis kék ek lötyöt a teszt loop folyadékába hogy ha folyik/könnyezik akkor jobban észrevegyem majd)Egy helyről láttam könnyezést csak, így most direkt kitámogattam úgy a blokkot és a csöveket hogy biztosan úgy álljon, ha könnyezik tovább akkor egyből megy az akta ez ek-nak, és próbálom gariztatni az új blokkot.
Összes csavart áthúztam újra ismét hátha csak ennyi lenne, de akkor is bosszantó.. Bánom, hogy nem videóztam amikor a folyadék elérte a blokkot és megjelent a bleeding, majdnem infarktust kaptamUi: Gyakorlatilag minden csavar csak azért van benne a blokkba hogy legyen külön zacsiba, ha oda írták volna hogy szereld magad, és húzz újra minden csavart nem zavarna ennyire.
Pakmara: Pécsen egyik elektronikai boltba se tartanak ilyet, de még rendelést sem vesznek fel Nyák lakkra, mert nem viszi senki szerintük, 3 ilyen boltot hívtam fel akinél esély lett volna rá, hogy kapjak
Vészmegoldás asszony körömlakkja, hál isten van átlátszó, bár volt sipákolás amikor mondtam mire kell![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
Demo07
aktív tag
válasz
ByBeni
#59484
üzenetére
Köszi, sajnos nem nyert, ők voltak a másik üzlet akit hívtam, azt mondták "no way"
(microOhm, D-audio, Ram alkatrész bolt)
----
Bár nagyon nem vagyok az esti gépszerelés híve mert mindig megszívom... ma ismét befizetek rá"remélem nem a szopóroller részére"
Cpu kör már le van vizezve, de most a cpu kap egy delid-et gyorsba, majd a GPU is kap folyékony fémet
Csak előtte én is körbe kenem a gpu-n a közeli alkatrészeket Igaz szintén körömlakkal, mint ahogy már korábban (#58569) Cseneles kolléga is eszközölt, ez adta meg a bátorítást, ha a nyák lakkot nem kaptam, akkor marad a körömlakk.
Rakok be a gpu miatt még 1 új radit, persze az is picit rittyós volt Még jó hogy van szűrő, meg a teszt loop-on a kínai pumpával ment 2 napot és ennyi retek maradt benne, pedig előtte én is átöblítettem. [kép]
Tippre lesz még valami kösz tuti a gépben lévő kb.1 hónapja futó loopba is, mert ott is van szűrő a radi után, közvetlenül a pumpa előtt.
Aztán ha minden jól megy akkor 1-2 hét múlva átépítem a most hosszabb időre véglegesnek ítélt kinézetre, merev csővel, meg egy pici moddal az oldalpanelen, oda kerül majd a pumpa,tartály, meg hátrafelé egy T adapter, előkészítve a csatlakozást a későbbiekbe a mora-nak, illetve a tartály ajjánál szintén lesz egy áttörés az oldapanalen, leeresztési ponthoz.Update: most már 2 órája megy a teszt loopon a gpu blokk hálistennek nincsen azóta szivárgás, hogy 2x áthúztam minden csavart, bár a bleeding ott marad már nyilván
-
Demo07
aktív tag
válasz
fboldog
#59644
üzenetére
Uhh mit rendeltél fogy fent akadt a vámon?
Én is inkább gpu>cpu>radi>pumpa&tartály loopra tennék... mert a gpu vizezeve még max terhelés alatt is hűvösebb mint a cpu... feltéve ha a cpu-t meghúzod!
Nálam 3 óra benchmark után volt a 1080ti 47 fokos, 37fokos víz mellett, amikor a cpu már 62-67 fok között ment, delid ellenére. -
Demo07
aktív tag
válasz
fboldog
#59649
üzenetére
Én a rajz alapján tuti a jobb oldalit építeném, mivel akkor a meleg egyből ki is megy a ház tetején a radiból, és nem fűtöd úgy tele a házat, így nem kell annyi plusz venti a ház kiszellőztetéséhez, mert azért az alaplap vrm-je is picit melegít, de azt egy ventivel akár ki is tudod áramoltatni akár hátra.
Off: a bal oldali rajz meg mindenképp felejtős abban a formában, mivel a gpu és cpu-ból jövő meleg folyadékot viszed közvetlen a pumpa/tartályba, és csak utána a radiba... a pumpa annyira nem szereti a túl meleg vizet(tartály előbb mattul be, illetve a pumpa is előbb krepálhatba be a tartós melegebb folyadéktól ~50-60°C-ot már nagyon nem szeretik)...
GPU>CPU>radi>pumpa/tartály>splitterek lenne a szerencsésebb.
De a tapasztaltabbak majd kijavítanak, akár engem is, ha valamit rosszul írtam volna[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
korren
#59685
üzenetére
Nyugodtan válaszd az alphacool-t !
Ahhoz rendes réz radiátor és hozzá való fittingek és adapterek és blokk/ok vannak! Később is simán bővíthető, akár plusz radival és gpu blokkal vagy amivel szeretnéd!
Az EK az alu radiátor és alu fittingek, ami messze nem olyan minőség, és később nehezebb lesz bővíteni mert kevesebb a normális minőségű alu cpu és gpu blokk! Plusz mostanában az EK-val van némi minőségbeli gixer... nem olyan minőséget gyártanak mint régebben, és csak az áruk maradt prémium, a minőség sajnos elmarad messze már.
(Elmúlt időben 3 dolgot vettem az EK-tól abból kettőt meg is bántam, CPU blokk(Velocity) jetje iszonyat sorsáj volt, GPU blokk meg méret hibás, nem illeszkedett szépen, mindkettővel foglalkozni kellett, és ennyi pénzért amennyit az ek elkér az botrány kategória nálam! Egyedüli pozitívum a D5 revo pumpájuk az hibátlan!)
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Tomace91
#59705
üzenetére
Igen lehet cserélni a tartályt minden gond nélkül! Plug & play
Külön szedni a pumpától viszont nem!
Ha csak D5 pumpát akarsz sima tetővel akkor ezt keresed szerintem!
/Kivétel a glass kiadás, ott csak az az 1 méretű tartály van/
Attól függ milyen cpu és gpu, de általánosságban elegendő szépen.
Főleg egy jól leszellőző házban, illetve ha legalább az egyik radi nem slim kialakítás, akkor simán halkan elviszi majd a gépet.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Tomace91
#59708
üzenetére
Gratula a vashoz! Jó kis gép lesz
Hát ha vizet építenék újra/ vagy a jelenlegit költöztetném, én is a Primo SE-t venném Jó választás és szép nagy radik elférnek benne!
Én úgy vagyok a radiátor kérdéssel hogy ami befér legnagyobb
Inkább túl méretezem, és akkor idel állapotban akár szépen passzívan is elmegy, vagy csak 1-1 ventit hajtok a radikon, legalább is én így számolnék ha újra építeném a gépemet és ilyen házat vennék! Én föntre betennék egy 480/45 mm radit, és a ventiket pushba, lentre meg betennék egy 480/60/monsta radit, push&pull ventivel.
Azzal olyan vízhőfokok lennének ami több mint szép, de ez lehet csak az én perverzióm, meg hogy síri csönd legyen. (Plusz oc-nál minden fok számít, főleg a gpu boost esetén, 4-5 fokonként mínusz 15MHz)Pumpára visszatérve, gyakorlatban elég a d5 revon- lévő 150-es tube, de mivel már én is nagyobbra cseréltem rajta a tartályt (most 250mm), így most a gyári(150mm) tube-hoz képest, sokkal-sokkal egyszerűbb volt feltöltenem a rendszert és légtelenítenem is.
A gyári 150-es tube-al kb 250ml a pumpa&tartály folyadék kapacitása, ami egy kis radi esetén elég, nagyobb radik esetén a feltöltés esetén meg nem. Nekem a 250-es tube-al ami rajta van úgy kb 440-450ml lett a tartályba tölthető folyadék mennyisége, így a nálam lévő 420 slim radit elsőre tele is töltötte, meg a következő másik radiba is töltött, és sokkal kevesebb levegő lett töltés közben a rendszerben mint a kisebb 150-es tube-al.
A kisebb tartállyal kb 4-5x kellett ki-be kapcsolni a tápot és tölteni mire teljesen föltöltöttem, a nagyobb tartállyal, meg 2x tele töltöttem, és utána már menet közben töltöttem rá. Szóval hasznos, meg azért látványosak is látványosabb.Légtelenítésnél is kimondottan jobban jártam a nagyobb tube-al mivel a bubik egyből följebb is értek vissza a tartályba így max. fordulaton a pumpa kevesebb bubit kapott be, gyakorlatilag 1 óra alatt sikerült úgy lelégtelenítenem hogy semelyik blokkban sem maradt bubi
/A kisebb tartállyal 2 nap után is volt 1-2 bubi a vga blokkban, de 1 hét után eltűnt/ -
Demo07
aktív tag
válasz
F e Z o
#59712
üzenetére
Akkor nem volt úgy helyem, hogy tudtam volna utána önteni egyből, aztán részben ez miatt is lett átrendezve az addig elrendezés, most már sokkal jobb helyen van a pumpa, plusz azóta kapott egy multi top felsőt, így lett még szabad portom utánatölteni is. Akkor azzal az elrendezéssel volt az első építésem
Szóval nagy valószínűséggel az én gyakorlatlanságomba volt a "hiba"! -
Demo07
aktív tag
válasz
abridabri
#59746
üzenetére
De-de, jól mérhet nála minden szenzor, de emlékeim szerint a kollégának(BMW001) a mostani build-ről vannak fent 100-200-300 hsz.-el előbb képek talán, és emlékeim szerint neki brutál nagy mosta radik vannak(talán 480/560?!).
Én is referálok picit, nálam kb.3 óra játék után így alakulnak a számok.... vízhő nálam 39.2 fokon tetőzik 1000RPM mellett, 2db 420/slim radi, 1080TI(2050Mhz,folyékony fémmel) max 47 fok, 8700K(fix 5Ghz,Delid) max 67fok. EK aorus, és EK Velocity blokkok.
3 helyen mérek hőfokot,a második radin ami cpuról kapja a meleg vizet, átlagban 1-2 fok különbség van a bejövő és elmenő víz között, majd, a pumpa&tartály után közvetlenül a GPU előtt mérek.
Utolsó radiból elmenő víz(CPU-ról jön) amikor a szenzorok szerint 39 fokos, akkor a pumpa&tartály után a gpu-ba érkező vízre "csak" 38 fokot ír a TT Pacific TF1, és a GPU 47 fokos ilyenkor! Szóval nálam kb 8-9 fok a különbség a vízhő és a gpu hője között, 45-47L/H áralmással.
(Ha leveszem a gépház tetejét akkor max 36 fok átlagban a vizem, ilyenkor max 42fok a gpu, cpu pedig 61fok, ventik fix 1000RPM)
(Idle-be most nálam(szoba 26) víz 33fok, gpu 33,cpu 40 fokos, ventik ilyenkor fix 400RPM /Tavasszal(szoba 23) a víz 27-8 fokos, gpu 29, cpu 36-37 fokos volt, télen meg majd kiderül)Szóval nagy és vaskos radikkal simán megáll a dolog, hogy csak 4-5 fok lesz a difi a víz és a gpu hője között(nyilván ehhez nagyban hozzájárul ha a gpu is folyékony fémet kap sima paszta helyett)!
De nem vitatkozni akarok, leszögezem. -
Demo07
aktív tag
válasz
Tikakukac
#59762
üzenetére
Flow-ra írtad hogy kevés?! "terhelésen ilyen tempóban a chip-blokk talp-víz hőátadás nincs meg"
+1 a Folyékony fémnek! Sokat hoz tényleg!
CPU-n(8700K/5GHz) nekem 86-ról lejött a hő 72-re prime95 teszt alatt, stabilan! Játékok alatt meg ami cpu igényes ott is "csak" 67 fok a legmelegebb mag.
(Először csináltam én is(CPU és GPU), de nem olyan nehéz dolog mint amilyennek tűnik, ha meg fél az ember akkor a problémásnak vélt közeli alkatrészeket le kell kenni nyák lakkal, vagy ha az nem beszerezhető mint esetemben, akkor egy átlagos minőségű átlátszó körömlakk is megteszi, 2-3 rétegben, persze előtte isopropil.)Tikakukac: Legjobb tudásom szerint csak az alu-t eszi meg, a réz és nikkelezett felületeket nem bántja! De lehet tévedek..
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Puma K
#59767
üzenetére
Igen ahogy írtad, annyi, hogy én ecset helyett fülpucoló pálcikát használtam az isopropillal, majd amikor teljesen lepucoltam még sűrített levegővel egyszer lefújtam a nyákot, hogy szösz se maradjon azon a környéken, majd utána rétegenként a lakk, bár hiába 1 percesre írták, inkább vártam 5-5 percet a rétegek között, addig is nézegettem hogyan legyen ideglenesen a csövezés.
De beszéljenek a képek, lehet egyszerűbb lesz úgy, és szemléletesebb is![kép],[kép],[kép],[kép].
És most jelenleg így állok a géppel, merev cső lesz, csak még nem szántam rá magam, de már minden bent figyel a szoba másik felében, csak neki kéne állnom. 
.
A cső meg azért ilyen szép, mert ez volt gyorsan olcsóba merlinnél.
Persze két nap múlva már volt átlátszó is, pechemre.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Nekem 6db BQ SW3 venti van a gépemben, nem bántam meg, szépen csendben teszik a dolgukat!
Bár nekem a házamnak van gyári venti vezérlője és arra vannak kötve, így silent mode-ba minimumon 400RPM, maxon 1000RPM, és csak szélzaj van! Performance mode-ba már elvileg 1700rpm a max fordulat, de akkor már orkán jön ki a házból, konkrétan a gép mögött a függöny lobog
Nem olcsó venti, de jó, választhatod akár az eLoop-ot is, mindkettő jó cucc, amelyik jobban tetszik azt vedd!
/Következőre én is majd ki akarok próbálni eLoop ventiket, csak a kíváncsiság miatt, amúgy elégedett vagyok SW3 ventikkel / -
Demo07
aktív tag
válasz
LLKobe
#59805
üzenetére
Ha EK-tól akarsz blokkot és a gyári backplate-et akarod használni akkor felejtsd el... hozzá kell majd nyúlnod mindenképpen, mert az EK buzi blokkjain úgy van a csavar helyek egy része kialakítva, hogy kb 4 csavar a kártya eredeti backplate rögzítő furatait használja, átmenő csavarral, de mivel a gyári hátlapokon szokott lenni sok esetben 2-3-4mm távtartó azt az adott helyeken mindenképpen szükséges lesz kiszedned, mivel ha benne hagyod nem fogod tudni mindenhol rendesen ráhúzni a blokkot, és a hátlap is el fog állni.
Azért merem ezt így most kijelenteni mert kb 1-1,5 hónapja akkorát cumiztam mint a ház... 1080Ti Aorus blokkhoz is oda volt írva hogy használható gyári hátlappal, hát kurv@ra nem volt használható módosítás nélkül!Nekem úgy sikerült megoldanom, hogy a hátlap is fent legyen meg a blokk is rendesen mindenhol illeszkedjen, hogy a backplate-ből 4 távtartót ki kellett szednem, így minden csavarral tudtam már rögzíteni a blokkot.
Csak az aorus hátlapba a távtartók bele vannak sajtolva... de némi igazítás után már felment.
4 távtartót kellett kiütnöm a gyári hátlapból, így a maradék 5 csavar még mindig fogja, mert a franc fog venni 40 euroért EK hátlapot, ronda fekete színbe, mert aorushoz már nem volt nikkel változat.De képekben a módosítás, első a gyári állapot, még a léghűtéssel, és minden csavar és távtartó a backplate-ben, második már amelyik távtartókat ki kellett szednem. [kép],[kép]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Puma K
#59817
üzenetére
Igen tudom, de ami érdekesség, hogy a blokkhoz kapott nyomtatott manual szerint meg mehet vissza a gyári, sőt több helyen láttam(youtube) ahol vissza is volt ugyan úgy téve a giga hátlap, mint ahogy nekem is, bár lehet hasonló megoldással volt eszközölve mint nálam, amúgy én akkorát cumiztam ezzel a blokkal mint még soha, mivel a kompatibilitáshoz is annyit írtak hogy Visual.... és valóban el is volt méretezve eléggé... mert se a VRM se a memóriáknál a hozzá adott 0,5 és 1mm thermal padok amikor fel voltak téve, nem értek a nyákhoz, át lehetett látni a blokk és az adott alkatrészek között, kb 2-3 órám ment el az egészre mire mindenhol jól érintkezett, és így már nem akart elfőni a vrm se terhelést kapva... szóval én ezek után már nagyon óvatosan állok neki, hogy az EK-tól a d5 pumpájukon kívül mást vegyek.
Amúgy nekem is fent van a gyári aorus hátlap, mint ahogy te linkelted a caseking oldaláról az msi kártyát.
[kép] [kép]
Szóval nem lehetetten a gyárival használni de, foglalkozós Ezek mellett a EK árazása meg már igen pofátlan, hogy ennyi DIY-kell még utána...Az EK amúgy azért nem ajánlja a gyári hátlapot mert, akkor így "Talán" megveszed az ő megoldásukat ami, hát valljuk be arany áron van... és csak többnyire a rusnya fekete változatot kapni már csak az "öreg" 1080TI kártyákra.
OFF: (Nekem azért rusnya a fekete, mert minden por és szösz meglátszik rajta, a nikkel sokkal elegánsabb lenne, ha kapható lenne még)[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
abridabri
#59819
üzenetére
Ezzel csak annyiban vitatkoznék, hogy az Asus kártyák többségénél amihez van EK blokk ott fizikásan rá próbálták a blokkokat, így valószínűleg volt lehetőségük mindent pontosan kimérni és úgy megoldani ezt.
Esetemben a csak szemre próbálták rá, visual szerepel az adatlapnál az Aorusnál. Valószínűleg nálam ezért volt ilyen DIY megoldás a gyári hátlap visszaszerelése. Ha itt is pontosan leméretezték volna, lehet működne, de nem tették meg Pechemre ilyet sikerült kifognom! -
#59830
Demo07
aktív tag
Plasticbomb
#59829
Demo07
aktív tag
válasz
Plasticbomb
#59829
üzenetére
Elméletileg úgy mint a sima nem forgatható társaik, érzéssel de azért kézzel jó meghúzni, bár lehet a tiéd a forgás pontjánál lévő tömítéseknél ereszt. Azzal szerintem nem tudsz mit tenni, mint cseréled az egész adapter, mert szerintem csak 1x összerakhatóra gyártják
A képen ahogy látom a forgórésznél elég nagy a távolság... az alisoknál amit használok sok esetben nem is nagyon van rés, és inkább kicsit szorulnak.Amúgy milyen gyártmány ha szabad tudni?
Nekem is vannak hasonlók, igaz mind barrow, szorulnak mint a fene amikor tekerni kell őket irányba, de mindegyik hibátlanul tömít.
Én ilyeneket használok: 360°Toldó(M-F),360°Toldó(F-F), sima toldó,Derékszögű 360°toldó 1 2 3, 45°forgatható toldó.
Persze van 1-2 EK is, de ezek amit linkeltem töredék árban vannak ahhoz képest, még is ugyan olyan tökéletesen funkcionálnak.[ Szerkesztve ]
-
#59841
Demo07
aktív tag
Plasticbomb
#59837
Demo07
aktív tag
válasz
Plasticbomb
#59837
üzenetére
A code43 többnyire a bios mod után szokott lenni amd kártyáknál, ránézésre 2 vega lehet neked, lehet az egyik vega 56 volt és fel van húzva most vega64-re, indítsad el az ati pixelpatcht 1.46 és az majd helyre billenti, amúgy valószínűleg azért kéri megint a patch-t a kártya mert ki-be rakosgattad a slot-ból. Flashelt amd kariknál ez normális, viszont ha mindhettő stock vega64 akkor passzolok.
CPU-blokkban esetleg nincsen lerakódás, szétszedted esetleg megnézni, és ha szükséges pucolni?
Másik nagyon off-os tipp, hogy az egyik radidban vagy egy bazi nagy bubi, és azt nem tudja átdolgozni a radiátoron a pumpa, döntögesd meg minden irányba a házat, hátha magához és kidolgozza, ha van benne olyan nagy bubi, mondjuk szép nagy házad van, ezt döntögetni felér majd egy kis kondival akár.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
asturel
#59856
üzenetére
A Fuild Gaming-et most azonnal felejtsd el!!! ALU az összes eleme, radi, blokk, fittingek! Később alig fogsz hozzá találni normális kiegészítőt... nagyobb radi, cpu és vga blokk.
Amennyit elkérnek a fluid gaming szettért azért már össze lehet rakni normális réz elemekből!Neked ami most van BQ Silent Loop 240 az meg full réz! NE keverd az anyagokat, mert majd korrózió fog képződni idővel.
Ha sokat most nem akarsz szórakozni akkor veszel egy plusz radit, vga blokkot a vegára meg fittingeket és kibővíted a silent loop-ot azt egyenlőre csókolom.
A szereléstől meg ne félj, ha mindent szépen összeraksz akkor jó lesz, de segítségnek ott a leírás minden elemhez, de adja magát a dolog eléggé! Max a végén ha nem vagy benne biztos kézzel próbálj még 1 picit ráhúzni a fittingekre, de csak érzéssel, utána átnézed még hogy a blokkokon, tartályon ahol kell minden záródugó rajta van ahol szükséges, és kész, utána töltheted.
Vega 64 ha húzva van egyedül megkajálhat 250-300W-ot
Szóval 2db 360 radi, vagy nagyobb, ha akarsz, biztosan elviszi, nyugiba a mostani cpu-val együtt. Amúgy egy épített vízhűtés hatásfoka nagyon más lesz az aio-hoz képest, mint hőfokok, mind pedig karbantarthatóság tekintetében. (Bár kivételt képez a BQ Silent Loop 240, mert azon van refil port, így akár utána lehet tölteni, vagy lehet folyadékot cserélni, de aio-k között ez a megoldás elég ritkának számit)
-
Demo07
aktív tag
válasz
rasotamas
#59865
üzenetére
Csak egy költői kérdés?!
Szerinted miért szabadul mindenki az AIO-tól, és miért adják olyan olcsón?
/OFF: Nem trollkodásként írom!/Segítek, mert nekem is volt, sőt van is egy AIO-m(bár ne lenne)(Cooler master ml240r) kb 4 hónapos de már szar, meg eleve szar is volt a dobozból kicsomagolva, levegős szinte mind, kevés benne a hűtő közeg(folyadék), radi túl vékony, és alu, a cpu blokk egy része tartalmaz réz komponenst így idővel belül elkezd korrodálni, majd megáll a pumpa és leég az elektronikája a francba
és apró adalékként hangosabb mint egy levegős torony hűtő(pumpa piszok hangos, és kurtyog/bugyborékol a rendszer rossz légtelenítéséből adódóan).
(AIO nálam idle-ben 8700K-t alap órajeleken 56 fokon tudta tartani, játék alatt 87 fok... prime 95 small FFT teszt, 1 perc után már 106 fokot írt... mindezt alap órajelen az aio-val.)Ezért is építettem egy normális vízhűtést, az aio többszöröséért, azóta síri csönd és "hűvös" minden, még 3-4 óra folyamatos játék vagy render után is. (Épített szett GPU(1080TI/2075Mhz) is vizezve, max 49 fok, 8700K 5GHz, 60 fok, Full load 3-4 óra után is, Idle a GPU 32 fok, Cpu 40.)"Normálisabb" AIO nincsen még használtan sem 20 alatt, csak drágábban, amin van legalább egy 360-as radi... de az sem lesz túl acélos teljesítményű.
Ha ilyen tákoláson töröd a fejed akkor inkább ne tedd, aio-hoz csatlakozókat nem fogsz külön kapni, fittinget sem, max vízvezetékhez való csőbilincs, de az meg lehet megroppantja majd a aio alu radiátorának a bekötési pontját.Hogy akarod majd feltölteni amúgy? Mert 98% nincsen az AIO megoldásokon refill port.... ha beraksz egy tartályt valahogy úgy már megoldható, de akkor megint csak nem 20 ezer forint körül fogsz megállni.
Persze ha szereted magad szadizni, és befizetni a szopórollerre akkor hajrá!
Te eleve egy húzott I7et akarsz hűteni, aio-val ami nem szerencsés kombó, inkább delid az I7-nek az többet hoz rajta mint egy játékvíz!
Béke -
#59891
Demo07
aktív tag
Plasticbomb
#59890
Demo07
aktív tag
válasz
Plasticbomb
#59890
üzenetére
Azóta mi a helyzet a szivárgással? Vagy most egy jó időre kidobtad a forgatható adatereket a gépből?
Barrow-t nem akarod megpróbálni amit én feljebb belinketem? Olcsó és jó,nekem eddig bevált...kop-kop
Vega azóta újra éledt vagy még foglalkozós? -
Demo07
aktív tag
válasz
abridabri
#59959
üzenetére
A flow-ra nagyon nem tudok mit írni, de viszont a szűrővel picit talán tudok segíteni...
Én azt csináltam, hogy hiába új/használt radi azért kimosogattam őket, és járattam 2 napot, hogy 2 szűrő volt bent a rendszerbe, kínai pumpa maxon 2 napig, és a mosogatás ellenére pici retket össze szedett... kipucoltam, újra 1 nap maxon a pumpával és tiszta maradt a szűrő, utána raktam csak be őket a rendszerben, és azóta nincsen lassulás a mérő szerint(2 hónap alatt), bár clear folyadékot használok!
Szóval ha a lehetőség adott előtte egy test loop jelleggel járassad meg a cuccokat szűrővel.
Viszonyítás képpen ek d5 maxon radival, 2 szűrővel 468L/H, szűrő nélkül szintén maxon 472L/H áramlást tudott. (csak a radi volt, blokkok nem voltak addig a körben!)
Én ezekkel járattam a test loop-ot: Barrow, és Alphacool.
Amúgy milyen szűrőt használsz vagy használnál? -
Demo07
aktív tag
Még mindig foglalkoztat a dolog, hogy a meglévő rendszert kibővítem egy külső(Moduláris) radiátorral...
A terv az lenne, hogy kettő Y adapter és 2 koolance kuplunkggal oldanám meg a ki és vissza vezetést és a plusz radiátort... az Y egyik ágán lenne a koolance, hogy a gépben belüli rendszert ne kelljen bontani
A plusz radinak egy mora3 420-t szemeltem ki, aminek eleve picit nagyobb már méretéből adódóan az ellenállása... mora elmenő ágán lenne még egy plusz 9W kínai pumpa
Mekkora mértékben csökkenne a rendszerben a flow a koolance kuplongok+radi által? 10-20-30 L/H vagy akár még ennél és több lehet az ellenállása? Valakinek hasonló tapasztalata? -
Demo07
aktív tag
válasz
EncinoMan
#59970
üzenetére
Ahogy elnézem, simán le tudod szedni a csöveket a cpu/pumpa egységről így külön tudod venni a radiátort.
Így azt külön ki tudod mosni, mivel a színes folyadék azért egy idő után tud lerakódást képezni, bár folyadéka válogatja!De a radiátort citromsavval próbáld meg kimosni, majd desztvízzel öblíteni, és után a rendszert desztvizzel járasd(100% pumpával) meg legalább fél-1 órát hátha dolgoz még ki egy kis koszt valahonnét az áramlás. Utána meg nagyjából bármelyik vízhűtéshez használt előkevert folyadékot használhatod... nálam éppen EK-CryoFuel Clear van, de sokan használnak Nanoxia CoolForce CF1-t és a színes változatait.
Nézd meg a Lepa honlapján milyen folyadékokat ajánl hozzá a gyártó!Update: az adatai szerint alu radis a te rendszered így célszerű lenne az ahhoz passzoló folyadékot választanod! Thermaltake-nek vannak alu radiátorjai, így lehet célszerű lenne tőlük választani folyadékot a te rendszeredhez is, vagy akár a merlin-hardvert felhívni/email-t írni, hogy milyen folyadékot ajánlanak alu radihoz.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
rup1u5
#60031
üzenetére
Szedd le a cpu blokkot és nézd meg hogy mennyire van gyárilag lesíkolva... lehet az miatt ilyen rosszak a hőfokaid, mert egyik másik pontja a blokknak ahol érintkeznie kell picit távolabb van mint a másik rész, illetve ha van hozzá másik jet plate akkor próbáld meg azzal is, hátha segít valamit....
Vagy próbáld meg meglapolni a cpu kupakot, ott is lehet magasságbeli különbség a sarkai és a közepe között.
Ha nem akarod minden áron a gyári kupakot meglapolni van hozzá tutira IHS ali/ebay-en rézből, kb 7-10$-ért. -
Demo07
aktív tag
válasz
abridabri
#60044
üzenetére
TT pacific-em van, a hőfokot szépen,pontosan méri, meg amikor kell akkor riaszt hőfokra és túl alacsony áramlásra külön-külön.
A Flow az nem olyan pontos mint az aquaero-nál állítólag,de nincsen ahhoz összehasonlítási alapom.
Nálam akkor mérte egész pontosan a flow-t ha volt előtte-utána 10-10cm olyan szakasz amiben nem volt hajlítás. Akkor kb 2-3 L/H volt a difi, áramlástól függetlenül.
Ami számomra negatívum a TT-vel, hogy a táp csatlakozója baromi rondán van megoldva, felül van, és kb 1cm magasan kilóg a cuccból, pedig hátul is simán lett volna neki hely... érthetetlen módon még is szem elé került.De legalább baromi hosszú a tápkábele, kb 70-80cm, sata véggel.
Ami azért valamilyen szinten korlátoz is a beépítésben, ha pont az a felső 1cm(tápcsati) ami már nem mindenhol fér elJelenleg csak előtte van 10-12 cm cső a bemenő oldalon, a kimenőn egy 90°adapterrel egy egyből a GPU blokkba megy, így az alábbi dolgokat produkálja:
-Alacsony áramlás(40L/H) mellett téved azért... akár 7-10L-t is, mivel másodpercenként többször is frissíti az értéket!
-Normál áramlás(65L/H) mellett már csak 3-5 L között van a pontatlansága, nekem ennyi még belefér.Előnyként annyit,hogy se program se semmi, szem előtt van, egyből látod az adatokat, és nálam max áramlás mellett, 230 liternél sem hallani semmi hangot a belső mechanikájából.
Remélem valamit segít ez is a döntésben. -
Demo07
aktív tag
válasz
tomcat78
#60048
üzenetére
Mivel nincsen aquaerom, így csak találgatok, hogy max ami benne van a vezérlőben jelenlegi beállítás(előző tulaj által használt setup) azzal, fog menni pulg&play, viszont monitorozni, állítani valószínűleg nem fogsz tudni(hacsak nem a kijelzős(XT/pro) vezérlős egységed van, mert ott tudod állítani,szerintem), a saját software nélkül. Szóval meg kell venned hozzá, ami éves szinten, azt hiszem 9,99 euro talán.
Bár lehet régebbi aquaero programot találsz valami torrent oldalon is, azzal utána szerintem állítható lesz majd, nyilván az adott program korlátain belül. De ezek csak látatlanban tippek, mivel nincsen ilyenem. Még
![ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
MPowerPH
#60051
üzenetére
Használtan vett egység esetén is? Ha nincsen semmi doboza, leírást nem kap hozzá az új tulaj?
Valahogy akár az aquaero hozzá rendeli az adott vezérlőhöz mondjuk gyári szám alapján a még valid liszenszet?
Csak érdeklődöm, én is a későbbi kérdéseket megelőzendően.
Értem úgy mint apple esetében az ujjlenyomat olvasót, össze van regisztrálva az olvasó és az alaplap, így csak hivatalosan lehet cserélni, hogy továbbra is működjön az a funkciója. -
Demo07
aktív tag
Segítene a dologban, ha írnál még részleteket..
Mert ez is befolyásolja majd a végső dolgokat! Gondolok itt ilyenre, mint:
-gépház(eléggé behatárolja a radiátor méreteket, elrendezést,mennyire jó a szellőzőse?!)
-szeretnél e külön tartályt/vagy a pumpával egybeépített megoldással is beéred? a pumpán lévő szinte mindig elég, max akkor kell nagyobb ha több folyadékot akarsz a rendszerbe tölteni.
-csövezésre én elsőre azt mondanám hogy lágy cső, hamar megvan és kevesebb a hiba lehetőség is, 10mm belső átmérő alá én nem mennék... 10/16, 12/16 valami ilyen csövet választanék én.Kell e fény orgia(RGB), illetve az általad írt EK szett, hogy te melyiket nézted, meg az EK oldalán nincsen semmilyen szett 440 euro-ért. Én legalább is nem találtam meg. Vagy kimaradt a link a leírásodból.
Ennek hiányában nem tudunk mit mondani az adott kit-ról hogy mi jó, vagy kevésbé jó. (Blokk,radi,stb..)D5 pumpával nem fogsz tévedni, jó cucc, halk, de még is bőven erős mindenre is
és a végén amúgy is ha másikat veszel, 2-3 pumpa csere után kikötsz a D5 pumpa mellett, így felesleges köröket is megspórolhatsz magadnak. Átlagban kb 20-30% pwm jelen, vagy 1/2 állásban elegendő flow-t tud már.D5 pumpából bármelyik jó választás, nálam egy EK D5 revo megy, jó,halk, egyenlőre megfelel.
(Félreértés elkerülése végett, nem azért cserélem majd, mert kevés, hanem kinéztem egy D5 next pumpát, ami több lehetőséget tartalmaz állíthatóság és szenzorok szempontjából, a benne lévő elég komoly vezérlő miatt. Más különben nem cserélném!)
Radiátorból: Alphacool, EK, Barrow(Ali-ról, fórumban többeknek van, és pozitív a tapasztalat, jó ár)
Fittingek/Adapterek: Barrow, XSPC,Phanteks, EK... Nálam Barrow van, tökéletes mind, és lényegesen olcsóbb mint az EK! KB ez az a komponens amin a legtöbbet tudsz spórolni... akár 10 ezrek, persze igények függvényében.
Blokkok: Igény függő szintén, EK,Phanteks, Alphacool, Barrow, Heatkiller,Aquacomputer,stb...
(EK az utóbbi időben csak a prémium árazást hagyta, minőség romlott, sokak szerint, nálam is EK van, de beszerelés előtt kellett simítások/finomításokat végezni! (A jetplate sorjás volt, ami ilyen ár mellett elfogadhatatlan,nekem) Következő gépembe vagy Aquacomputer kryos NEXT vision vagy phanteks blokk lesz.)Off: D5 pumpával nem igazán fogod sokkal olcsóbban megúszni mint 450-500 euro, és az is kompromisszumos. De a D5 mindenképpen megéri!
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Az első gépházat, én személy szerint nem nevezném háznak
a Szellőzése ha fullra körbe burkolod, ergo az összes üveglapja fent van akkor kb egy meleg doboz lesz belőle Nyilván ha leszeded az oldalsó nagy üvegpanelt már jobban fog szellőzni. A Thermaltake ilyen háza inkább showcase és kiállításra való, szerintem.A másodikról meg sokat tudok mondani
mert egy ilyen házba lakik az én konfigom is
Bár nálam nem egybe megvásárolt EK kitt teljesít, hanem össze válogattam
Maga a ház, és a variálhatósága számomra nagyon megfelelő, szellőzése is jó, és mindezek ellenére halk a gyári hangszigetelése végett. Egyetlen pici hátránya háznak, a felső részen lévő kicsi szellőző csatornák, bár ott is sok benne a hangszigetelés és a gyári falazás, lehet hogy ott dremerrel kivágok majd 2-3-4 gyári terelőt, mert az még javítani fog a szellőzésen a külföldi cikkek szerint 3-5 fokot a felső radiátor esetében,ami jelentős, szerintem.
Ami most nekem benne van: 8700K/fix 5GHz(delid) és 1080TI(2055MHz,EK blokk), 2db alpahacool 420 slim radi,EK D5 Revo pumpa +250-es tartály, EK velocity CPU blokk, meg 1-2 apróság,szenzorok,hő és áramlás mérő...
Nálam idle így alakulnak a hőfokok a most 26 fokos szobában, hogy a CPU fix 5GHz:
Netezés,film, általános használat alatt a CPU 37-39, a GPU 29-32 fok, úgy hogy a folyadék 32 fokos.Full load alatt 2-3 óra átlaga a CPU 62 és a GPU 45-49 fok, a víz ilyenkor kb 38-9 fokos, és a ventik ilyenkor 1000 RPM-re vannak szabályozva.
Az általad nézett EK szett amúgy jó lesz bele, ami ha azt a szettet választod más lesz mint nálam hogy a 360/38mm magas radiátort neked az alap fölé kell majd tenned és a radi fölé pull-ba rá a ventillátozokat, így be fog férni szépen. Mert a házba fentre ha nincsen 2 radi akkor az alaplap fölé 360/38/45 radi is elfér szépen.
Előlapra a legvastagabb radi ami befér az 35 mm! Nekem most 30-as van ott. De db 420mm mert ez volt a perverzióm
Kár kép, hogy milyen volt amikor csak a cpu volt vizezve(pumpán még kisebb tartály) és bent voltak a HDD takarók, meg a mostani állapot,de nem végleges állapot, nagyobb tartállyal, és egy pici moddal, a hdd takarók helyén, amire most a pumpa is van szerelve. [kép],[kép], és jelenleg így állok...[kép],[kép]
De terveim szerint pár hét, és merev csőre lesz cserélve az elrendezés, ha jól alakulnak a dolgok.
D5 next, időtállóságát nem tudom, tudásban, vezérelhetőségben, több szempontból jobb mint a hagyományos sima D5 pumpák, ennyi az előnye!
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
DonDennis
#60075
üzenetére
Nagyon leegyszerűsítve a dolgot a hosszabb radi azért jobb mert nagyobb a felület amin eloszlik a hő, és kb a 45mm vastagság amit még akár egy sor venti push-ba át tud normálisan szellőztetni, én így tudom.
De ha nem jól tudom, ezt így, akkor nyugodtan javítsatok ki! -
Demo07
aktív tag
Még mindig foglalkoztat a dolog...
Valakinek erre hasonló tapasztalata? ötlete,stb? Mennyit hozhatok a mostani rendszerem hatásfokán kb(2*420slim radi, d5,cpu(8700K)+gpu(1080Ti) blokk)?
Idle 26 fokos szobában a víz 6óra használat után 33-35 fok, full load alatt(2-3óra átlaga) a víz 39-40fok.
(#59966)[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
hdekakas
#60096
üzenetére
Igen, cserélhető benne a szalag.
Tudsz hozza rendelni az ek honlapjáról.
Szét kell hozzá szedned a pumpát, víz leenged, a tartályt le kell róla csavarni is közvetlen ott van a szalag, nincsen ragasztva meg hasonló, kifűzöd, helyére az új és már mehet is vissza a tartály meg töltheted a rendszert.De amúgy jó szarok azok a ledek, meg ahogy eleve ki van találva... sima natúr led szalag még egy nyamvadt szilikon réteg sincsen rajta, figyelmetlen töltésnél simán el lehet áztatni
Szóval hozza az Ek mostani "minőségét".
Premium árazás, néhol Kína alatti színvonal, mint itt a ledek esetében. -
Demo07
aktív tag
válasz
hdekakas
#60098
üzenetére
Ránézésre sima 5050 típusú lehet. szerintem jó bele a méretre vágható is.
Amúgy az EK weboldalálról tudsz, gyárit ha akarsz, ott sem írnak semmit róla, csak annyit 100mm hosszú a csík!
Nincsen semmi adat... 4pin, 100mm ennyi De legalább 8,10 Euro
Annyiért Kínából kapni kb 5 méret tuti -
#60104
Demo07
aktív tag
fox_mulder
#60103
Demo07
aktív tag
válasz
fox_mulder
#60103
üzenetére
Nincsen vám ha jó fej a kínai fél, és nem ír összeget, vagy nem annyit ír mint a valós, kívülre a csomagolásra.
Vagy szimplán írsz 2 sort neki a rendelés után, hogy ne írjon rá teljes összeget.
Méretéből és súlyából adódóan 10/1 ha vámot kell fizetni, eddig nekem szerencsém volt.
(Pedig idén is bőven 100+ tételnél járok, ami csak ali, és nem számoltam az ebay-t)
Ebay esetében kicsit szigorúbb már a vám, főleg ha van ebay-es matrica a csomagon kívül, akkor tuti bemegy a vámra és 10/5x lesz is vám.asturel: VGA blokkból inkább a Barrow-t, ott több a pozitív feedback, szemre is igényesebbnek tűnik mint a Bykski. Árban nem látok nagy különbséget, külföldi fórumokat nézz még meg, hogy ott miket írnak!
Bár a Bykski blokkhoz kapni a GPU blokkra integrálható hőfok mérőt, ami hasznos, ha látod milyen meleg a víz!
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
hdekakas
#60106
üzenetére
Terhelés alatt mennyire megy fel a vízhőfok? Valamennyit párolog így nyilván a cucc a hő hatására...
Nálam 2 hónappal a töltés után már 3mm hiányzik a tartályból, minden szivárgás nélkül.
Bár vannak mítoszok, hogy bizonyos lágy csövekkel sűrűbben kell rátölteni mint más fajtánál, pontos típust nem tudok, korábban itt olvastam, kb 2-3000 Hsz-el előrébb.
Van egy rakás pci takaró lemezem, amit még nem használtam fel, eddig! 
Viszont akkor fogok 2 pci takarót és rakok rá 2mm-es alut kivül-belül, majd azokat átfúrva bele rakok kettő barrow G1/4 passthrough fittinget és készen is van, home made de az elv ugyan az 
Max összerakás előtt az alut ami a gép belsejében látható lesz, szál csiszolom,festék+lakk és akkor még ki is néz valahogy. 
Előre is köszi 
Picit utána húztam a gyári húzásnak, és fél fordulatot olyan simán fordult az összes imbusz hogy alig hittem el ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Inkább túl méretezem, és akkor idel állapotban akár szépen passzívan is elmegy, vagy csak 1-1 ventit hajtok a radikon, legalább is én így számolnék ha újra építeném a gépemet és ilyen házat vennék! 
Persze két nap múlva már volt átlátszó is, pechemre.
Új hozzászólás Aktív témák
Grózi● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest