-
Fototrend
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Új hozzászólás Aktív témák
-
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #23388 üzenetére
Venti lesz rá, de most a mosfeteket hűtöttem, nehogy elpukkanjon a lap.
1,5 óra linx, utána 30 perc kombustor 14 fokkal emelte meg a vízhőfokot a szobahőmérséklethez képest.Kicsit átrendezek ezt-azt a gép belsejébe.
VGA sünizve, egy ventit kell beállítani ami a proci mosfetjét hűti és a VGA se maradjon luft nélkül. Utána pár kábellelt viszek a radihoz és teszek rá ventit.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
-
szacsee
nagyúr
válasz Apollo_21 #23399 üzenetére
Jó ötlet, fentebb raktam is be képet az én megoldásomról. 4mm-es alu lemezből vágtam ki az eredeti mintájára az alátét lemezt, így vízhő + 10°C a VRM hőmérséklete ami még elmegy (25°C-os vízhőnél 35°C) furmark alatt.
100mm hosszú mosfet hűtő van rajta. Arra figyelj, amire én nem gondoltam. Az amerikai gyártók a kis meneteket és lefogató csavarokat colos menetben készítik, így ha barkácsolsz nem tudod kiváltani hosszabbra, más fejűre (süllyesztett fej, imbusz stb). Szerencsére az eladó adott hozzá transfer plate-t és a csavarokat is. Egy igaz más méret, de toldóban van és max átfúrom metrikusra.
Helyedbe hosszabb blokkban gondolkodnék... (esetleg helyedben Tody56-t megkérdezném, van még nála saját gyártású blokk is raktáron, hátha tudna adni és az biztos metrikus, sőt még hosszban is van több fajta nála és nem kell 1 hónapot várni sem rá ami nem utolsó szempont ha ugyanannyiba fáj)
NV-nél pár kártyánál pár apró blokk kellene pl, de AMD-nél egy hosszú szokott lenni 79xx R9 28x/29x VGA-kon 100mm hosszú elfér. -
szacsee
nagyúr
válasz dvdbackuper #23403 üzenetére
Aquatuning
Watercooling
Angliában élők nem tudom melyiket használják, de ezek megbízhatónak tűnnek.
12cm-es ventikkel Alphacool NexXxoS Monsta 240mm radit ajánlom, viszont ventikkel 11cm széles oldalról nézve kb. 14cm-es ventik esetén Alphacool NexXxoS Monsta 280mm. -
szacsee
nagyúr
Kíváncsi lennék a full vizesek véleményére alábbi képen látható konfiggal kapcsolatban.
VGA besünizve, illetve GPU-n és a VRM-en is víz van. CPU-n víz. A proci tápellátó áramkörét és a VGA ramjait hűteni szeretném, hogy ne pukkanjon el idő előtt. Ti hova és milyen ventiket tennétek a házba?
Elöl 2db 140mm-es hely van, hátul szintén egy 140-es. Oldallapján nincs kivágás, de nyitott vagyok moddingra ha úgy adódik. Cél, hogy minél halkabban minél kevesebb ventivel ússzam meg.
Másik oldalt vinyó és SSD van az alu tartóban ami rezgésmentes felfogatást biztosít (senki nem akarta eladni, így csináltam egyet).
Másik oldalra is át tudom tenni, ha a szükség úgy kívánja, viszont még azon is gondolkozom, hogy a tartályt is be kellene paszírozni a házba, meg a szivattyút. (ventihelyek miatt hülyén mutatna, de praktikusabb lenne)
Radi meg menne az asztal alá fektetve alulról 1-2 halk venti max átfújna rajta...Porért sorry my bad, kinti porszívó csöve fordítva volt rádugva én kis optimista pedig kicsit a fúráskor keletkezett sorját fel akartam szívatni és lön szmog.
-
szacsee
nagyúr
Látom mindenki punnyad. Én is, csak hagytam dolgozni a gépet.
~ 2 óra Uningine Valley után beálltak a hőfokok. Radira tettem egy ~800-as fordulatra szabályzott TY-140-et a biztonság kedvéért, meg ezt még elviselem hangban.
Vízhő teszt végén 29,3°C
Teszt után 30 percel 24,8°C
Szobahő: 21,1°C
Max hőfokok:
VGA VRM: 47°C
GPU: 41°C
CPU: 44°C -
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #23409 üzenetére
Ram VRM magasabb, mert azon csak borda van, de ha 90°-os csatit teszek majd a GPU fölé, akkor közvetlen felette lenne egy venti, no meg a CPU felett, hogy a VRM-eket hűtse.
A radira csinálnom kell még ventitartót, és valami felfogatást, ha esetleg az asztal alá lenne rakva. Pár cső és fitting és elvileg kész.
Aprón lestem is nagyot, mikor megláttam a hirdetésed. Nekem csak Archon és Macho-m volt a procin, így erősebb hűtőkről nem tudok nyilatkozni, de saccra vízzel kb ~20°C-ot jelent minuszban. VGA-ról nem is beszélve. Ha van egy erős vized és a hátrányaival együtt tudsz élni, akkor fölös eladni, hacsak nem kell a pénz nagyon.ON: A deszkám nem tudja a CPU venti leállásakor lelőni a gépet, így valami más módszert kell találnom. Előlapi kijelzőket hanyagolnám, ami tudja ezt, viszont pár tipp jól jönne. Elvileg a proci és a vga van vizezve és van védelem mindkettőben, de jól jönne valami + megoldás is. Esetleg valami szoftver ami ha leáll a szivattyú, akkor figyelmeztessen...
DDC-m van azt hogy milyen és hányas az passz. 2K-ért vettem pár csővel munkatársamtól, 3 kanóc lógott ki belőle, sárga-fekete a 12V, kék gondolom a venti fordulat figyelés. Be merhetem burkolni, vagy túlmelegedhet az elektronika? -
szacsee
nagyúr
Ha kiéltétek magatok az M3-as csavaron, akkor lenne egy kérdésem.
Kerestem matattam és válaszokat is kaptam, de nem vagyok biztos a dolgomban.
Pár minimális kitételt felállítottam amikor a vizet kezdtem összerakni, valamit megoldottam belőle, valamihez a segítségetek kell. (amit megoldottam azt is leírom, hátha valakinek jól jön)
Amit szeretnék:
1 Ha leáll a szivattyú, akkor álljon le a gép, vagy jelezzen mint az őrült, hogy baj van.
2 A hangos alkatrészeket redukáljam kb 0-ra, ha már van egy nagy radim.
3 Szivattyú ne melegedjen túl és ne legyen hangos sem (DDC).1. Ford szám visszajelzős szivattyúnál pl Asus deszkáknál CPU fan min limit beállítása és jónapot, de mivel nekem nem ez van így bukó. TJ max és a throttling sem rossz megoldás, de pár dolog kárára válhat. (kisebb rendszereknél főleg). Maradt a szoftveres megoldás: HW Monitor auto indítás figyelmeztetés aktiválása GPU, CPU, VGA hőfok figyelmeztetés 55°C felett hang és üzenet formájában. Ha már megy a HW Info, akkor gadgetet is kiraktam, hogy ne kelljen tálcán matatni, így elég kulturáltan meg lehetett oldani + MSI Afterburner is kompatibilis vele, így pl játék alatt a CPU és VRM hőfokokat, vagy ventiket is figyelhetem ha kedvem tartja.
Ez megoldva!2. Minél kevesebb ventilátor használata és csak a hűtendő felületekre, ezt még nem csináltam meg, de a VGA venticsatijára rákötök egy 120-140-es ventit és a PCB fölé teszem, és ha hangos írok egy biost ami vízhűtéshez tökéletes... pl 33°C felett 800-ra beállított ventivel, vagy ha elég a kis légáram akkor alaplapra kötöm és kis fordulaton járatom (ram és a ram feszellátók vannak léggel hűtve), így a PCH is kap egy kis szellőt. Alaplap VRM fölé szintén egy venti, hogy a CPU környéke át legyen szellőztetve. Vinyót, ssd-t kiveszem a tartóból és bedobom az alaplap felőli oldalra, hogy a kábeleket is el tudjam rendezni kultúráltan és hűvösen maradjanak, így a 9cm-es hdd box előtti ventit meg tudom szüntetni. Ez így jónak tűnik, vagy van ötletetek?
3. DDC- m van amit használtan vettem, de passz piros melyik verzió. Kicsit rezonál, hangja is van, ezért halkítani kellene rajta. 15-20mm-es spec szivaccsal körbe tudnám bugyolálni, de félek, hogy az elektronika megsülne (PCB-n az alkatrészek a tekercs felé vannak fordítva). Másik megoldás brutál... (csak elmebeteg szintetn)... EK fém váz, EK vagy Phobya fém tető + a fém vázra egy chipset blokk és bekötöm a rendszerbe, így biztos nem melegedne, és ezt bugyolálom be, de maga az elképzelés elvetélt hiszen majdnem 20K-ba kerül, amiből már D5-öt is tudnék venni.
Venti szabályzó sem rossz ötlet, van is itthon, de fel kellene bordázni, viszont az indító fesszel nem tudok mit csinálni. Razermazer és Blizzardking csinált hasonlót, de nem tudom mennyire válik be, illetve Proci0 is mókolt egy Kaze Q-t kondival, hogy a startup burst beg legyen oldva. Annyi biztos Lamptron vezérlőt ezért nem fogok venni. Nem tudom most melyik variáció a "menő" DDC-s körökben, illetve melyikkel meddig bírják.
Gondolom hosszabb távon D5 a befutó, de a 23W-os fogyija csikit elriaszt, de ki tudja az én rendszeremben 2-3-as fokozaton mennyit fogyasztana.
Véleményeket, tanácsokat nagyon megköszönném! -
szacsee
nagyúr
Köszi a válaszokat!
proci985: Nincs benne beállítási lehetőség, de a Over Temp Protect sem állítható, hogy milyen hőfokoknál érvényesüljön.
DigitXT & Sephi: Köszi, akkor D5 lesz valószínű majd a következő szivattyúm. Ezt becsomagolom és bírja ameddig bírja, de hangja nem lesz addig sem. Riasztás beállítva 1-2 hónapot csak kibír még.
D5-ből réztetősre gondoltam, de milyet érdemes venni? Használtat, vagy újat? Használt 15K alatt nem nagyon áll meg ahogy elnézem, az új pedig 40K föle ha jól tudom. Gondolom használtból is ki lehet fogni fost, ami pl 6-8 éves leélt nyüvek és fényképről nem lehet megmondani milyen állapotban van.
Tesco Zsömi ha jól emlékszem még valami okossággal ford kijelzést is varázsolt rá... vagy rosszul tudom? -
szacsee
nagyúr
válasz szinimini #23498 üzenetére
Írd le mire gondoltál és megpróbálunk segíteni... persze kicsit off, de mivel elég kevés embernek van épített vízhűtése, ezért az árazós topikban lehet nem valós adatokkal operálnának.
Új, használt termék eladni akarsz, vagy venni szeretnél valamit...ON: Srácok létezik olyan, hogy fütyül a blokk? Olyan, mintha nagyon enyhe cicergést hallanék a proci környékéről, de nem a tekercsek, mert ha elnyomom a csövet abbahagyja és változik a hangszíne is ahogy nyomom össze. Procin Phobya UC 2-LT, VGA-n chipset blokk van és egy mosfet. Phobyára gyanakszom mert turbulens blokk, esetleg a 90°-os fittingek miatt is lehet ilyen?
Azt hittem a DDC hangja, de azt már rezgés csillapítottam.
A kör így néz ki:
Tartály-szivattyú-radi-filter-proci blokk- vga mosfet- vga gpu- tartály.
THX a helpet! -
szacsee
nagyúr
MO-RA tulajokhoz lenne egy kérdésem, illetve akiknek minimum Mo-ra nagyságú radija van.
A rendszerben van 16/10 és 13/10-es csövezés is (utóbbi dominál).
Amikor elindítom a szivattyút, akkor a tartályban kicsit csökken a vízszint. Ez levegős rendszer miatt van, vagy mert a tartály és a szivattyú 13/10-es szívószállal van összekötve és a tartályba visszatérő cső is ugyanilyen.
A radit lelégtelenítettem, a házat forgattam de mindig csinálja, illetve a prociblokkban még mindig kicsit fütyül a víz... vagy valahol a gépben valamelyik blokknál. (CPU blokk jet plate-t tartalmaz, ha esetleg ez okozhatja).
Kb 2,5 liter lötyi van a rendszerben.
Kb így néz ki amikor elindítom, viszont amikor csökken a vízszint (kb 1cm-t) nincs csobogás, csak tükör sima vízszint.
Válaszokat előre is kösz. -
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #23511 üzenetére
Azt nem tudom milyen csatija volt új korában, de 3 kanóc jön ki belőle.
Sárga, fekete és kék. Utóbbi a ford számé, de az nem szabályoz semmit, csak a fordulatszámot érzékeli.
Anno ha molex is lett volna, akkor sem tudná szabályozni, mivel az fix 12V-ot kap. Venti csatiba meg nem kötöttem be, sőt még ha olyan deszkám lenne ami bír 2A-t szabályozni akkor sem kötném be. Biztos ami biztos alapon.PWM-es DDC-t és D5-öt vágom, ha már ford számnál vagyunk és a szivattyúknál, de nem látom értelmét. Egy bizonyos ellenállású rendszerhez egy bizonyos teljesítményű szivattyú "illik" ezt fordulat számmal beállítja a jóember amikor összepakolja a rendszert és jónapot. Mi köze a szivattyú fordulatszámának ahhoz, hogy hogyan melegednek a komponensek... mert ugye legtöbb alaplap hőfok függvényében szabályozza. Hacsak nem hangos a szivattyú 12V-on és IDLE lejjebb tudja venni a fordulatot... ehh ez a dinamikus ford szám szabályzás szivattyúnál engem nagyon nem érdekel.....
-
szacsee
nagyúr
válasz jones965 #23516 üzenetére
Radi oldalán van most jelenleg, de elég könnyen le lehet levegőtleníteni.
Tartályt leveszem a helyéről, a radit elforgatom az oldalára és az összes bubi kijön belőle.
Tervbe van, hogy a házba rakom a tartályt és a radi így kb 1 méterrel lenne alacsonyabban a háznál / tartálynál, de az a következő upgrade lesz, de mindenképp kipróbálom.4D4M: Meglestem, a leeresztés és a feltöltés légtelenítéssel kb 10 perc, így csak az gátolt volna, hogy elfogyott a 30gr-os MX-2 hővezetőpasztám, de a a Phobya még megvolt, de a prociblokkban semmi jele mocsoknak vagy rendellenességnek. Jet Plate nem forgatható, mert a képek alapján a blokk aljába van marva a helye, így keresztbe nem betehető, az alján pedig kis hullám alakú marás szerű minták vannak, ha átfordítanám még jobban megnőne a blokk ellenállása szvsz. , ami amúgy sem kicsi.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Maga a műanyag betét feszül a helyén picit. Saccra 0,1mm-el nagyobb lehet a Jet Plate hossz irányban, így úgy kell óvatosan kimozgatni a helyéről, és visszarakásnál is úgy kell bepattintani. Abszolút nem lötyög, mozog.
Lehet szimplán a DDC hangját, rezgését továbbítja a víz, vagy a fene tudja. -
szacsee
nagyúr
Igen a tető ovális O gyűrűje rányomja a blokkra.
-
szacsee
nagyúr
válasz Cyberneko #23523 üzenetére
Az nem az én videóm, csak belinkeltem, hogy így esik kb a vízszint, csak nálam 1cm-t. Most feszesebben rögzítettem a visszatérő csövet és max 2-3mm-t esik a szint.
De ennek örömére csináltam egy videót, de minősége kritikán aluli, de a lényeg látszik. (kattogás a végén a G27-é, nem a szivattyúé)4D4Mütty miután visszaraktam a blokkot megszűnt... vagy most nem hallom legalább.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Fütty, vagy sivítás / cicergés elmúlt. A kezdeti 1cm vízoszlop csökkenés is 1-2mm lett. Majd ha akar kijön belőle. DDC-nek és a tápnak van már csak hangja. Még meglesem hány wattos a DDC és ha tudom leszabályzom.
-
szacsee
nagyúr
válasz szinimini #23533 üzenetére
Köszi, nem kerget a tatár...
Típussámhoz:
Első két szám 38 max nyomás 38kPa (gondolom laborban)
Második számsor 700 vs 830 tető típus száma
Utolsó betű a tető anyaga B: Brass (réz), N (noryl) műanyag tető
700B réz tető oldalra néző csonkok 1/2"-os belső menettel
100B réz tető oldalra néző csonkok 3/4-es külső menettel
830N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal ami 1/4-es külső menettel van ellátva
810N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal amire csövet lehet húzni (saccra 3/8"-1/2" lehet)
790N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal amire csövet lehet húzni (saccra 1/2" körüli lehet)[ Módosította: proci985 ]
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #23553 üzenetére
A gyorscsati 13/10-es, gondolom van nagyobb méretben is.
Két méretet érdemes fontolóra venni (mindkettővel volt dolgom), ami bírja a strapát és 2m nem gond:
16/10 illetve 19/13. Mindkettő verzió erős, de nekem a 16/10 jobban bejött. Kisebb belső átmérő, de nem kisebb mint a szivattyú bemeneti nyílása HF csatival, viszont ugyanolyan falvastagság, mint a 19/13-nál. Szerintem strapabíróbb is emiatt, de ez szubjektív.Veszel amit akarsz tőlem, de ha csapos módszer... gondolom elszeparálva a radit akkor ezek kellenek:
-4 csap - 4x2 1/4-es csőcsatlakozó ez 500Ft/db-os csatiárral számolva is csappal együtt 12000Ft
Kuplungnál pedig:
egy pár kuplung.. ~8K és elvileg a csati rajta van, de ha tegyük fel veszel 4 16/10-es csatit aminek a hollandere kompatibilis, akkor is kb 10-11K-nál tartasz és valószínű esztétikusabb.
Csapom van nekem is szerintem kb annyira szükülhet le, ha nem jobban mint a kuplung csati, ha esetleg ez szempont lenne. ~7-8mm-es a golyó közepén a lyuk.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Srácok blokk és szivattyú tetőnél a plekó elvileg repedősebb típus, mint a fém, de az Acetal is van olyan kényes? pl túlhúzásra repedhet mint a plexi?... vagy ha igen csak nagyobb erőhatásra?
Tetszenek a plexis cuccok, de annyira nem, hogy a dizájn oltárán áldozzam fel a hatékonyságot. -
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #23560 üzenetére
2K-ért vettem a DDC-t 1m 16/10-es csövet és 2m törésgátlót, kicsit rezonál, hangja is van de tartaléknak jó lesz. Nem ezzel a szivattyúval tervezem a jövőmet, én érzem úgy, hogy túl van misztifikálva a réztetős D5?
Mintha aprón is úgy árulnák mint egy örök darab és ~20K alatt nem nagyon válnának meg tőle.
Újan 26K csak hogy értsétek miről gagyogok és 0 kilóméteres garanciális, 0 éves.
Kiöregedtem én a pár száz forintos alkudozásból, amikor a reális értéke jóval alatta van....
Amúgy D5-re lesz a tető, de még nem döntöttem milyen, vagy XSPC 26K-ért, vagy EK kicsivel 30 felett, házhoz hozva garisan.
Ennyi![ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #23563 üzenetére
Igen, csak 21-25k körül mennek az olcsósított verziók, ami mondjuk ki a magyar gyárból lettek lopva. Eladáskor meg dobálóznak az árgépes árral.
Eddig is és eztán is legális forrásból veszem, csak nem értem a hozzáállást ami néha megy az aprón.
Ezt vehetitek fikciónak is akinek nem inge....[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #23565 üzenetére
Igen, sőt pc-nél elavulástól eltekintve van egy bizonyos idő ami elteltével jóval alacsonyabb áron illene mozognia a hw-nek. Pl táp esetén 5 év után kb az új ár 20%-a a reális. DDC-nél ahogy észreveszem 3-4 év után következik be ez... kb 3-5k max az ára, de Ti ezt jobban követitek. D5-nél 6-7 év után már be kellene esnie az árnak, csak ezeknek a szivattyúknak nem tudni a tervezett élettartamát.
-
szacsee
nagyúr
válasz MPowerPH #23861 üzenetére
Jó a házad... de már nem kapni Mo-n vagy tévedek?
Tartályt milyet szeretnél?
Ha nem akarsz szívni, akkor cső, ha nem zavar, ha csobog, akkor slot-in.
Utóbbinál vannak összeválogatott settek is, csak VGA blokkot kell hozzácsapni és egy radit + 4 csatlakozót és kész.
Előbbinél (csőtartály), levadászhatod a fenti oldalakról is, szerintem onnan rendelj, ahol mindent meg tudsz venni. D5-nél Aquatuning-nak van jóféle tartály-szittyó kombója, de ennek DigitXT a szakija.
D5 lesz nálam is, annak ellenére, hogy a prociblokk eléggé fojtja a rendszert és a radi sem kimondottan játékvíz kategória.
Ha halkat akarsz, akkor D5 Vario, ha teljesítményt és nem számít, ha fütyül a szél hang van a gépedben, akkor DDC....
Prociblokkból ha még kapni vadássz le egy EK Supremacy-t (elég jó teljesítményű, de nem túl nagy ellenállású blokk), VGA-ra Full Cover, amelyik szimpatikus.
Cső, csatlakozó igény kérdése... akrill, hajlékony, ... monsoon, bitspower féle szépséget akarsz, vagy olcsó és hatékony csatlakozót keresel.
Ha nagyon bele akarsz merülni, akkor hőmérő szenzor és kijelző is opció lehet, bár a deszkádon van szenzor bemenet, így monitorozni is tudod kijelző nélkül.
Deszkára simán kösd rá a vizet, mert a VRM-nek nem árt ha hűtve van.... légnél valamennyi fuvallatot kap a mosfet borda, de víznél nem kapja telibe a légáramot, így csak jobban járnál vele.
Ha valamit kifelejtettem majd a többiek is mondanak rá valamit, ha hülyeséget írtam volna.. -
szacsee
nagyúr
válasz MPowerPH #23867 üzenetére
Nálam nincs sem áramlásmérő, sem hőfokmérő a rendszerben (néha egy dixell-t beledobok és azzal mérem), így a hang és a rezgésről tudok csak nyilatkozni. Röviden: ha van pénz és jót akarsz, akkor D5.
Halk nem rezonál, 1-2-es fokozaton néma, 4-5-ös fokozaton már kezd megjönni a hangja.
Szerintem nem tudod annyira lefojtani, hogy ne bírja el a rendszered 1-es, vagy 2-es fokozaton, max ha nagyon fojtós prociblokkot veszel. VGA fullcover nem szokta megfogni az áramlást, pár könyök, csati nem nagyon befolyásol szerintem.. az a pár mm amit a tényleges HF csatik meg hoznak nem ér annyi plusz kiadást.
Gondolok itt a forgatható 90°-os phobya csatira, ami 7,5mm-es belső átmérővel büszkélkedik a menetes oldalon. Egy EK, bitspower, vagy monsoon 90°-os toldó biztos kicsit nagyobb belső átmérővel rendelkezik, de nem hinném, hogy megérné azt a 2x-es felárat.
Nálam a DDC-nek is van valami kehéje, ezért nem nyilatkozom róla bővebben... @ rázza a csövet annyira rezeg, és hangja is van neki rendesen, de amúgy sem a hűvös üzemről híresek, így körbebugyolálni nem szeretném. (DDC belseje műanyag, a D5 impeller tartó háza is fém, és ahogy elnézem az elektronikát sem kell kímélni.) Viszont erről majd a szakik nyilatkoznak, akiknek nem defektes DDC-jük van... aztán lehet az enyém sem az, csak a D5-el eltöltött 1-2 év után elég fapadosnak tűnik ez a kis zümmögő. -
szacsee
nagyúr
Ritka lamellás radira milyen 140-es venti ajánlott? Lehetőleg halk és ne horror áron legyen... vagy vegyek TY-141-et a többi mellé?
-
szacsee
nagyúr
válasz echterion #24029 üzenetére
Egyszerű mint a faék, ha fizikán tanultál elektronikát.
Tekercs lábakra rákötöd a 12V-ot.Ennél pl
85 és 86-os láb (polaritás mindegy)
30 és 87-es lábra pedig a 220V fázisát szakítod meg.... ennyi.
Ha "kétkörös" relét veszel, akkor tudod a nullát is szakítani.
Egy a lényeg, hogy a tekercs lábak érintkezői ne legyenek a relétesten belül a kapcsoló ággal összekötve, de azt feltüntetik.2 áramkörös még olcsóbb is..
Csak saját felelősségre, mert ha pl valaki a szigeteletlen tűzősarus relét bedobja a gépházba és közben nyalogatni kezdi akkor sry...
echterion: Úgy néz ki mint a túlfeszvédős elosztók. Egy elkülönített, vagy távolabb álló dugaszoló aljzatba rakod a master eszközt, ami 8-80W -ig lehet bekapcsolásra állítani (min teljesítmény). Alatta oké ,de ha nem állítható, akkor szívás. A slave aljzatba pedig a többi cuccos... hangfal, monitor stb. Egyszerű, de nagyszerű találmány, bár az ErP-s tápok / lapok monitorok világában egyre jobban kiszorul.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz seniman #24034 üzenetére
Vezérlő fesz nem mindegy.
Ha pl PC-ről akarod bekapcsolni a220V240V-os ketyerét (pl szivattyút), akkor azt pc egyik feszültségével vezérled. 5 vagy 12V. Ezért kell 12V-os relét venni, mert a tekercs 12V hatására húz be, így az érintkező zár. Ha rákötöd a220V240V-ot, akkor jó eséllyel kb leég.
A záróérintkezőnek (ami összezárja az áramkört) pedig mindegy hogy milyen feszültség megy rajta keresztül, az áramerősség dominál inkább. Fogd fel úgy, mint egy elektro mágnest, ami behúz egy kapcsolót... hisz tulajdonképp erről is van szó. Az elektormágnes tekercsére megy a 12V, aminek hatására behúz és a kapcsolón keresztül tud a 220V-os (fszom itt is elírtam ) kapcsolás záródni. Ha megszűnik a 12V-os feszültség, mert lelövöd a gépet, akkor pedig elejt a kapcsoló, így megszakad a 220V-os áramkör is.... ennyi kb.
Aki kicsit ért a villamossághoz és vanfizikaielektronikai ismerete annak nem okozhat gondot.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz seniman #24046 üzenetére
Meglestem, itt nincs fent PH-n. Közelben lenne, de a hirdetéseit megnézve valami lomis srác lehet.
Akik Ph-n vannak telót, pc-t árulnak csak tudtommal... nem pedig mosógépet, felnit, gumit, hűtőt stb 1 hónapon belül.
Kb egy éve kimentem lendzsóra megnézni mi a felhozatal, de inkább csak magamba röhögni és sikerült is.
Pár gyöngyszem volt (TUSL2-C Panel, MAC ház stb.) de azon kívül a szokásos 5K egy LCD monitor villany nincs a közelben 13"-os a szellőzőn benézve látszott a kosz hogy fojt rá az alkatrészekre (gondolom esőben is kint volt).... de eskü megvolt hogy működik, meg hogy levásárolhatom ha rossz. -
szacsee
nagyúr
No aki a MO-RA 3-at a gépházba szeretné tudni megjött az ideális ház... akár 2db is elfér benne, ha csak 1 gépet raksz össze.
-
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #24094 üzenetére
Joshi háza kényelmesebb, nem kell akkorát hajolni hogy a telót a tetejére tedd, ennél azért ha magasan ülsz megmozgatja a TV néző izmaid.
seniman: Ennyiért valami hasonló formavilágot is kreálhattak volna...
Ok a kilincs az brutál lenne egy PC házra de a forma bejönne. -
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #24103 üzenetére
PC-t?
HUfantom-nak is 2 van, nálam 1 kb mora nagyságú radival kb 2 óráig bírná játékokban 60°alatt tartani a procit, 2-vel valahol 3-4 óra és ha több akkor is max 66°C lenne, de egy ventivel is elvagyok és max 8°C-al melegebb a vízhő mint IDLE 5-6 óra játék után.5%-os arány szerintem megfelel, felette mintha panaszkodtak volna, hogy mattul a cső, de lehet keverem az alkesszal.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #24100 üzenetére
Stacker 935, ráadásul vett hozzá alsó részt, így gondolom 1-1,2m magas lehet ami ideális és még egér alátétnek is jó lehet.
Igaz nekem jobban bejönnek a hangszigetelt házak minimal formavilágai... Nanoxia DS, NZXT Hxxx, NZXT S340 stb, de annak ellenére mutatós rendszert lehet ebbe is építeni és nem drágább mint egy nagyobb ATX kuckó (mármint maga a 935).
Új hozzászólás Aktív témák
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Thermaltake TOUGHLIQUID 360 processzor vízhűtés
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest