-
Fototrend
Autóhifi
Új hozzászólás Aktív témák
-
kacsa7
őstag
válasz lautnermark #59919 üzenetére
Igen, mondjuk a 2 között óriási direkt összefüggés tényleg nincs, de szót tényleg nem ér, mert óriási jelentőséggel nem bír.
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #59916 üzenetére
Szia!
Adott hangerő felett azért torzul a hang és a gondjaid egy része abból fakad, mert a fej valós 15W RMS-es csatornáiról van hajtva az első szett. Erősítő ezen segít. Ezen valamennyit segíthetsz, ha állítasz HPF-et a szettre, és akkor nem fogja a 20Hz-et is ráengedni.
A szigetelés így csak félig kész, pedig normális anyaggal van csinálva. A fólia helyén is kellene 1 réteg szigetelés, ami lezárja a szerelőnyílásokat. Így lesz a hangszóró mögött egy zárt doboz, és nem fog a szerelőnyílásokon kifújni. Most a hangszóró mögött keltett légmozgás lobogtatja a fóliát és az ajtókárpitot is. Nekem G Astra van, a H ajtaja kb. ugyanaz. Szigetelés nélkül is elég jó a mélytartomány, de sok idegesítő rezgéstől lehet megszabadulni, ha normálisan le vannak zárva a nyílások.
Erősítőt a G-nél pl ülés alá nem nagyon lehet befaragni. H-nál nem tudom mennyivel jobb a helyzet. Itt nincs elég hely, alacsonyan az ülés, hátul a lábtérben meg ott a levegő kifújó. Pici erősítő lehet befér. 30-40eFt-ból használtan nagyon jó erősítőket lehet venni, újban kidobott pénz. Az a szett már egész normális szint. Viszont az erősítőhöz kell tápkábel, normális pár RCA, normális hangszóró kábel. Ha veszel 2eFt-ért egy RCA-t, meg 100Ft/m áron hangszóró kábelt, akkor szar lesz a végeredmény. Ha ülés alá befér, akkor legalább rövidebb kábelek kellenek. Elektronikus és hip-hop vonalra használtan mindig van pár Alpine erősítő ami ár-érték arányban bestbuy. Nekem is van 2 is eladó, régi 35-ös széria, aminek normális hangja van.
-
kacsa7
őstag
válasz pengusz77 #59929 üzenetére
Azért írta amit írt, mert attól még, hogy a gain poti nincs maxon, le van tekerve, attól még ki tudod akár maxra is vezérelni. A gain poti arra van, hogy a bemeneti jelszinttel összelődd az erősítőt. Adott hangerőn ha le-fel tekered, akkor azzal a kimenő teljesítményed változik, de attól még, hogy le van tekerve, nem feltétlenül korlátozod. Tehát ha 1/4-en áll a gain poti és le tud adni 100 wattot az erősítő, az nem azt jelenti, hogy 1/4 gain állás mellett max 25w lehet a kimenőd.
-
kacsa7
őstag
válasz pengusz77 #59934 üzenetére
Meg kell nézni a leírását, olyankor hogyan működik. 1 csomó erősítő mono módban alapból csak az egyik RCA bemenet jelét használja. Ha mindkettőt, akkor pedig közösíti. Vannak viszont erősítők, amik ha csak az egyik RCA-ba dugod, de ő mindkettőt használja, akkor halkabban szólnak, mint ha mindkettőbe van jel. Most egy Steg K12-t raktam be szubra, amin nincs mono mód vagy bármiféle előválasztó. Aggódtam is miatta, hogy lehet kell majd Y elosztót gyártani/gyártatni az RCA-hoz. Meglepetésemre simán megy 1 RCA-val és nem halk.
Egyébként ha a kérdés az F130-ra irányult, annál ha mono-ban van, akkor a bal(L) RCA jele számít csak.
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #59939 üzenetére
A tápkábelt azonnal vedd meg annyiért, mert annyiért hegesztő kábelt nem lehet venni, viszont ha akarsz benne egy kis tartalékot a későbbiekre, akkor 16mm2-es vagy 25mm2-es hegesztő kábellel jobban jársz. Olcsóbb mint a hifis kábel és nem rosszabb, rézből van. A 10-es a létminimum ahhoz az erősítőhöz.
5m-nek kb elégnek kellene lennie. Testet ha húzol direktben az akkutól, az a legtutibb (kevesebb esély a zajra, stabilabb táp), de nem feltétlenül van rá szükség. Ha hátul keresel normális test pontot a kasztnin, akkor 1m test kábellel kb. megúszod.A BT már elég lehet, de ha ennyit rászánsz, akkor én már inkább a Neotech KHS321-ből csinálnék vagy csináltatnék kábelt. Kácsáék ráforrasztanak Neked dugókat, ha nem vagy jártas benne. Kell belőle 5m és 4 dugó. Az kb. 7eFt. Nem tudom a dugókat mennyiért forrasztják rá.
[link]
A másik opció, ha vissza keresel, próbálgatnak Van Damme kábeleket, amiből van elég jó ár/érték arányú, az kb belefér ebbe az árba.Hangszóró kábelből ha Hififutár akkor már inkább ezt, mondjuk ezzel nincs tapasztalatom.
Kácsánál abból is vannak megfelelőbbnek tűnők: [link] [link] [link]
Esetleg valahonnan Coridal CLS215, még az sem annyira drága. -
kacsa7
őstag
válasz rhonin #59947 üzenetére
Elektro boltban, mindenes barkács boltban, vagy hegesztéstechnikai szaküzletben, vagy rendelsz neten. Hegesztő kábelből is ugyanolyan vastag kell mint hifi kábelből. A test legyen ugyanolyan vastag mint a pozitív.
Dugó 6-700 Ft körül már teljesen mind1 melyik, nem lesz jobb a drágábbal sem kb. Az a kérdés, mennyi helyed van a fejegység mögött, mert ha kevés, akkor érdemes minél rövidebb dugóval szereltetni.
2,5-ben benne van a tartalék, ha nagyobb erősítő vagy első szett kerül be, akkor nem kell cserélni. Egyébként szerintem a 1,5-essel is vígan elvan (én sokáig használtam azzal még a batár terhelhető Kicx 6020 PRO mélyközepét is). Ökölszabálynak a mélyközépben 2,5mm2, magashoz 1,5mm2-t szoktuk emlegetni.Táp egyik oldal, RCA és hangszóró vezeték másik oldal és akkor a legkevesebb az esély a zajra. Műszerfalon át teljesen jó. A hangszóró vezetékkel az ajtóba bejutni kérdés. Ha szakműhely csinálja, akkor valószínűleg megoldják. Ha magadnak, hát akkor lehet jobban jársz, ha az ajtó átvezetőig viszed, mert az ajtó csatijában kb. nem lesz hely. Megfúrni meg vagy sikerül jól, vagy nem.
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #59953 üzenetére
Jó lehet a céljaidnak, de kb. a felét éri, mint amennyiért hirdeti. Ennyiért adok 2 db 2 csatis, 35-ös szériás Alpine-t, aminek a hangja jobb, a teljesítménye nagyobb (van benne kellő tartalék) és jobb állapotban vannak.
3555
Akkor már inkább ezt venném helyette, ha még megvan. Megbízható ember hirdeti. -
kacsa7
őstag
válasz rhonin #59991 üzenetére
Én személy szerint azt mondom, ha az egyik oldala már normális anyaggal meg van csinálva, akkor a másik felét is zárd le STP-vel. Én Hannoval szigeteltem, de ha mégegyszer elkezdeném, jobb, rugalmasabb anyagot használnék. Egyszer kell jól megcsinálni. Nyáron szép és jó a Hanno, nem nehéz vele dolgozni, de télen, amikor bejönnek a hidegek, borzasztó rideggé, kopogóssá és keménnyé válik. Olyan érzésem van, hogy ez télen hallatszott is a hangján. A drágább anyagok jóval rugalmasabbak és arányaiban, hogy csak a felét kell megcsinálni, nem kerül annyival többe.
-
kacsa7
őstag
válasz Melanor #60022 üzenetére
Szia!
Szépen sorban.
1/ Igen. 1x párosítod az adott telóval, és ha a bt be van kapcsolva a telefonon, amikor bekapcsolja a fejet bármikor a későbbiekben, akkor csatlakoznak egymáshoz.
2/Igen.
3/Mindegyiknek van külön mikrofonja, amit az A oszlop takaró burkolaton szokás elhelyezni. Műszerfalon át ki lehet odáig húzni a kábelt és ráhúzni valahova a burkolatra, ráragasztani stb. A mikrofonnak szokott lenni kb. 2m kábele.
4/ Ha olyan a fejegység, akkor vagy van hozzá, vagy lehet hozzá venni külön távirányítót. Meg kell nézni. A másik opció, ha olyan az autó, hogy van rajta kormánytáv, akkor lehet venni autóspecifikus adaptert a fejegységhez, aminek a segítségével tudja a kormánytáv kezelni a fejet. Kérdés, milyen gombok vannak rajta. Egyébként az általad nézett fejen van dedikált telefon gomb, amivel tudja fogadni, letenni a hívást. Ennyire béna nem lehet, hogy nem találja meg.
Teljesen megfelelő bármilyen JVC/Kenwood/Pio bluetooth képes fej a célnak, amelyik szimpatikus kinézetre, gombkiosztásra. Hangminőségük hasonló. Bizonyos Piokban Parrott modul van.
-
kacsa7
őstag
válasz olahpal82 #60039 üzenetére
Korrektül néz ki mind a váltó, mind a gömbök, viszont kérdés, jó helyen és jól vág-e. Nem olyan egyszerű a váltó méretezés, hogy kiszámolgatom hol kellene vágnia, mennyivel, aztán összeállítom a váltót. Aki aktívozik, az tudja mennyi kínszenvedés megtalálni a megfelelő vágást. Passzív váltóval ez nem túl költséghatékony, de kívánom, hogy sikerrel járj!
HT25 v. 28? Mi a mélyközép? -
kacsa7
őstag
válasz rob210 #60074 üzenetére
Alacsonyabb feszültségen kell járatni a ventiket. Ha csak simán bekötötted, akkor a 12V helyett alapból 14 felett mennek, ahol jócskán hangosak. Én feszstab ic-ről hoztam neki tápot, így járó motornál kap 12V-ot. Hosszabb élettartam és csendesebb. Rakhatsz be egy potmétert eléjük és akkor annyira tekered, ahol tetszik a hangja és szállít elég levegőt.
-
kacsa7
őstag
Időkorrekciónál elinduláshoz nagyon jó viszonyítási alap a mérőszalag, DE én még nem hallottam élő embert, akinek az alapján jó lett volna. Ezt bármelyik hozzáértő megmondja. Ha ennyire rémesen egyszerű lenne a dolog, minden botfülű be tudná állítani.
A másik kérdésem ehhez kapcsolódóan. Ha ez ennyire egyszerű, akkor hová fogod a mérőszalagot egyik és másik oldalt? Mihez méred a távolságot, amelyik mért értéket beírva tökéletes időkorrekciót kapsz? Mert ezerféleképp lehet mérni. Bal fülhöz, jobb fülhöz, fejközéphez, fülmagasságban, vagy hová?
Ilyen dolgokat még fel sem hoztunk, hogy a fázismenetbe minden beleszól. Csak ha az EQ-n vagy a vágáson állítasz, már lehet az időkorrekción is módosítani kell. Az egész képez egy nagy egészet. Ha az egyikhez nyúlsz, akkor lehet utána állítani kell a többin is. Nem véletlenül egy végtelenségig tartó játék az aktív rendszer. -
kacsa7
őstag
válasz rhonin #60127 üzenetére
Nyilván a tuti, ha normális kábel megy végig, de G Astra-m van, így tapasztalatom is. Én nem akartam megfúrni az ajtóátvezetőt így először simán az ISO csatiig vezettem a hangszóró kábelt az erősítőtől (ahol normálisan egy ISO csatlakozóba befűzött ellendarabbal csatlakoztam az autó oldali csatihoz, szóval nem tákolt volt, bármikor széthúztam és visszaállt a gyári rend), onnan pedig ment a gyári kábel. Már ez sokat hozott.
Utána volt a következő lépés, feljebb léptem egy nagyot hangszóró kábelben és az ajtóátvezetőig vittem direktben mindkét oldalt, ahol ráforrasztottam a gyári kábelre. Így van kb. 20cm gyári tyúkbél kábel. Ez megint óriásit hozott. A rendszerem jóval a Tiéd felett van, így hidd el, ha nekem megfelel, nálad is tökéletes lesz.
Teszem hozzá, első körben 1,5-es kábelek mentek az ISO csatiig, onnan meg a gyári kábelek és a Kicx 6020-al is értelmesen szólt, nem nagyon érződött dinamika hiány, szóval azon a szinten, ahol a fórumtárs van, kb. édes mind1.Aki azt mondta, hogy a 3555 megöli az első szetted, egy hozzá nem értő kb. Kinyírni pont az fogja, ha nem kap megfelelő teljesítményt. Ha túlvezérelnéd erősítőről, mert már sokat kapna, azt sokkal jobban fogod hallani, mint ha jelentősen alul lesz vezérelve a fejről.
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #60140 üzenetére
Nézd meg a motorteret. G Astrában a vezető oldalon simán be lehetett húzni, mert volt olyan gumi dugó, ami teljesen üres volt. Azon simán be lehetett vezetni. Ha nincs, akkor nézz valami olyat, ahol lehet elég hely és akkor nem kell lemezt fúrni.
6020 nem volt egy rossz szett, az a mélyközép azóta is a zsánerem , de a magasa nem túl acélos.
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #60209 üzenetére
Amíg nincs hallható elváltozás, addig ne foglalkozz vele. Idővel biztos tovább fog terjedni. Ha átjár a membránon a levegő, az nincs pozitív hatással a hangra.
A 6020-nak az árkategóriájában nagyon jó mélyközepe és váltója van, viszont a magasa messze elmarad tőle. Mellé bőven ki kell szolgálni, vagy egy brutális dampingú erősítővel, vagy 150-200W-al csatornánként. Az Alpine 3555-nek egyik sincs, így nem eröltetném.
Egyébként abban az árkategóriában továbbra is tartom, hogy a Rainbow DL-C6.2 egy nagyon jó választás. Abszolút mindenes hangra, van kellő érzékenysége, így kevesebb wattal is elzenél, mellé egész mélyre megy. -
kacsa7
őstag
válasz nemethchek19 #60226 üzenetére
Nincs ilyen, hogy jobb hangban. A hangkarakter picit eltér, de a Pio-JVC-Kenwood 3-as hangja nem tér el olyan jelentősen, inkább az Alpine lóg ki a sorból a karakterével. Ezek mind normális márkák, nem szar a hangjuk.
A Pio-n van HPF, amivel az első szettről lehet levágni a legalsó frekvencia tartományt, amit már nem tud megszólaltatni. Ez esetleg jól jöhet. -
kacsa7
őstag
válasz I'am Dony #60251 üzenetére
Amit mondasz, az a BIT Ten bemeneti jelszint beállítása. Ott van a bal és jobb csatornának a "clip"-es ledje. Ha világít, akkor már torzít. Addig kell tekerni, amíg el nem kezd világítani, amikor ez megvan, akkor egy picit vissza. A fej 3/4 hangerőn még biztosan nem torzít. Jobban úgysem fogod tudni, mert ezt csak oszcilloszkóppal lehetne mérni. Ráadásul a beállításhoz a CD-n alacsony freki szól, ami a legrosszabb eset. Zenén ezt nem nagyon fogod elérni.
Egyébként irreleváns ebből a szempontból, hogy Rainbow szett, vagy gyári 10 cm-es koax hangszóró van a lánc végén. -
kacsa7
őstag
Ha valaki nem boldogul az időkorrekcióval, akkor kipróbálhatja ezzel kalkulálni az értékeket és azt megadni a fejben/dsp-ben. Inch-ben kell megadni a hangszórók távolságát. Egész jó kiindulásnak.
-
kacsa7
őstag
-
kacsa7
őstag
válasz pöttty #60302 üzenetére
Manual
Nem ír ilyet és hülyeség is lenne, mivel van rajta 10x-ező, szóval adódik, hogy első szettet szétválassz vele. Viszont a 6. oldalon ír egy kapcsolóról a házon belül, amit szub esetében át kell váltani. Bár akkor a magasak sem kellene, hogy jók legyenek, meg a kimenet működése is más (híd 2 csati), de egy ránézést megér, ha nem Te vagy az első gazdája. -
kacsa7
őstag
válasz rhonin #60306 üzenetére
Csapott hátú autónál egy 150W-os nyomó is vígan elég lesz bármire. Szüleim autója egy csapott G Astra, erősítő pedig Alpine 3566. Az 5+6 csati hídban ~170W-ot tud és egy Pio 30cm-es reflex szubot hajt, ami 150W-al terhelhető. Bőven sok abba az autóba, értelmes zenéléshez, ha nem utcára brummogás a cél. 80Hz-en vágva mondjuk hangos is tud lenni...
Az általad írt nyomóhoz kevés lesz az Alpi hidalt 2 csatija.[ Szerkesztve ]
-
kacsa7
őstag
válasz rhonin #60308 üzenetére
A X-Ion refiben is sok lenne. Használtan mindig van 25-30cm-es alapabb nyomó reflex ládában, alacsony terhelhetőséggel. Bár szubot próbálva célszerű venni, de erre ritkán van lehetőség...
Amúgy most is van jófogáson pl. Alpine SBG-1044BR és SBE-1244BR fent. Azok 150-200W terhelhetőségűek. -
kacsa7
őstag
válasz GyurosAki #60310 üzenetére
Ezek közül kb. semmit. Olcsón régi Alpine-ok, Hifonics-ek, Rockford Fosgate-ek mennek, amik sokkal jobbak az általad írtaknál. Ennyiért ha 4 csati kell, akkor inkább a Hifonics Gemini VII.
Ennek ereje is van, meg hangja is, ellentétben az általad linkeltekkel. Persze csak akkor, ha rá tudsz csatlakozni a kivezetésekre.
Persze a fejegységed is megérne egy cserét, mert már egy 15-20eFt közötti modern, Flac képes JVC/Kenwood/Pioneer fényévekkel jobb hangban. -
kacsa7
őstag
válasz GyurosAki #60314 üzenetére
Az újabb Alpine-ok már messze vannak a régiek minőségétől, azt nem eröltetném. A Hertz-nek legalább van ereje 4x74W vagy 2x202 lejön róla, tehát egy kisebb ládát is elvisz később. Hangját passzolom, nem hallottam róla.
Ennyiért már szoktak lenni normálisabb erősítők, kellő erővel. Most azért picit pangás van.Amik közül én választanék ennyiért:
DLS CA31
DLS CA41
Sherwood A100x4
Signat RAM1
Alpine 3566A DLS elég steril karakter, hangszeres zenén erősebb, de már egy normálisabb hang. A Sherwood tényleg lead 4x100W-ot, normálisabb a hangja, de fogalmam sincs pontosan milyen karakter. Pengusz használ ilyet 2 csatisban. Az utolsó 2 erősítő 6 csatis, viszont hidalva a csatornákat elvisz egy első szettet és egy szubot.
A Sherwood 256W-ot, a Signat 289W-ot tud hidalva, az szubhoz már bőven elég. A DLS-ek 170-200W között tudnak hídban. Karakterben az Alpine passzol a legjobban elektronikus zenére, az 5+6 csati 170W-ja egy kisebb reflex ládát elvisz. A 25eFt-osokat alkudd le és máris közelebb kerülnek a keretedhez. -
kacsa7
őstag
válasz pöttty #60328 üzenetére
Ugyanezt csinálja a front-on és a rear-en is? Mindkettőnél ha LPF van kiválasztva, akkor mixeli a bal és jobb csatorna jelét???
Nem kellene, hogy erősítő szempontjából legyen jelentősége. Nincs óriási ismeretem a hangváltók pontos tervezésével kapcsolatban, de elvileg a magas impedanciája kb. elhanyagolható, így az, hogy rá van-e kötve, teljesen mind1. Van egy bemenet, amin bemegy a jel az erősítőből és van 2 kimenet (mélyközép, magas), ahol a passzív elemek által a rákötött hangszóró impedancia görbéje alapján szűrt frekvencia tartomány kijön. Ha jelentősen változna is az impedancia, amit az erősítő lát a hangszóróból, akkor sem lenne okod aggódni, mert sztereó 1 ohm stabil az erősítőd.
-
kacsa7
őstag
válasz Joe fiú #60332 üzenetére
Nehéz ezt szavakban pontosan megmondani és leírni. A Steg/Audio System vonal hangja is steril, de a Soundstream Reference-eim hangja is eléggé naturális, tehát ez is kicsit steril. Ezeket egy rendszerben hallottam, mégis totál más karakter. Előbbi pl. nekem nem annyira tetszik a Reference-eket meg egyenesen imádom. Szóval továbbra is hallani kell őket egymás után, és úgy könnyebb választani, de erre ugye lehetőség kb sosincs.
-
kacsa7
őstag
válasz Joe fiú #60340 üzenetére
F4-380-hoz volt szerencsém. Nekem abszolút természetes volt a hangja, csak a Reference-hez képes olyan semmilyen, nyers. Minden ott volt, megvolt, de hiányzott belőle a dögösség, pedig volt benne erő. Hídban is kipróbáltam, úgy csatinként 292W, szóval nem az volt a gond. De hát ahány láb, annyi cipő Na meg annyi fül és igény.
-
kacsa7
őstag
válasz mandras81 #60345 üzenetére
Milyen autó, ahol ennyire megy a spórolás, hogy azt a minimál felületet nem kárpitozzák be normálisan?
Egyébként én simán önmetsző lemezcsavarral fogatnám fel. Persze kérdés, milyen a háttámla kialakítása, nehogy túl közel legyen egymáshoz a lemez és a szivacs, illetve a szivacs vastagsága kérdéses, mert ha nagyon be tud nyomódni, akkor majd valamelyik utas hátát megtalálja... Kellő vastagságú MDF-el és jó csavarhossz választással szerintem nem lenne gond. -
-
kacsa7
őstag
válasz mandras81 #60355 üzenetére
Szerkesztettem, mert közben írtál. Vagy egyik, vagy másik
Amúgy nekem mindkettő van. Először felraktam önmetszővel egy matt feketére fújt lemezt, amibe süllyesztettem süllyesztett fejű metrikus csavarokat. A csavarokra ültettem fel az erősítőket. Aztán elkezdtem cserélgetni az erősítőket és amíg nem találtam meg a megfelelő összeállítást, addig sokat variáltam. Mivel minden erősítőnek más a felfogatása, és nem akartam a lemezt állandóan leszedni, a metrikus csavarokra MDF lapot ültettem, amire az erősítőket csavaroztam. Így volt több méretre vágott MDF lapom, ami passzolt a lemez csavar osztásához, és amit az adott erősítőnek megfelelően furkáltam szét. Picit távolabb hozta a háttámlától, amivel pazaroltam helyet, de sokkal könnyebb volt cserélgetni az erősítőket és nincs 200 lyuk a háttámlán
-
kacsa7
őstag
Nem egy ligában játszanak, mert az AP5.9-ben gyakorlatilag van egy Bit Ten DSP és egy gyenge 5 csatis erősítő. A Bit One már egy emeltebb DSP, viszont ha már annyit szánsz rá, akkor rakj hozzá még egy kicsit és vegyél a Helix-Rainbow-Mosconi 6to8 hármasból DSP-t. Ha olcsóbban meg szeretnéd úszni, akkor pedig Bit Ten. 40eFt körül meg lehet venni használtan. Az enyém is várhatóan eladó lesz, kategória váltás miatt.
Ha erősítő+DSP egybeépített verzió, akkor pedig a Gladen One 130.4 DSP egy jó ár/érték arányú cucc. Kellő erővel és egy normálisabb DSP-vel (Mosconi 4to6), plusz kis beépítési méretekkel. Tudja a nagyjelszint bemenetet is, ha nincs más megoldás. Ráadásul van rajta DSP által vezérelt sztereó kiemenet, amivel később egy szub erősítő is hajtható, így gyakorlatilag kész egy aktív rendszer.[ Szerkesztve ]
-
kacsa7
őstag
Addig, amíg nem aktív a rendszer, a One 130.4 hidalt csatornája vígan elvisz egy kisebb szubot. Később tudsz venni egy normális erősítőt külön a szubnak. Szub erősítőt, ahogy Peti is írja azért lehet venni használtan 20eFt körül. Pl. én az Alpine 3544-em ennyiért árulom, ami tud ~600W-ot hídban. Kb. mindenre elég. A Signat Ram3-ak is ilyen árszinten mozognak, szóval ki lehet fogni normális, kellő dinamikájú erősítőt szubra, nem túl drágán is.
-
kacsa7
őstag
Mindegyik említett erősítő AB osztályos. A Gladen One kisebb, a régebbi Alpik és Signat-ok szintén AB-k, de méretesebbek. Gyártástechnológia kérdése a dolog. Mindegyik 2 csatornás, hidalható, így 4 ohm-os szubhoz valók inkább.
Miért kéne kombi? Nekem egy ferde hátú G Astra-m van, 3 erősítővel és DSP-vel az ülés háttámlán. Nem az erősítők veszik el a helyet, hanem a láda.
Ha van kellő hely az első ülések alatt, az is megoldás. -
kacsa7
őstag
válasz PiciPeti #60408 üzenetére
Viszont ha a magasok az A oszlopon vannak, akkor lehet játszani az elhelyezéssel úgy, hogy hasonló távolságra kerüljenek adott oldalon, mint a mélyközép. Úgy egy fokkal jobb a helyzet. Persze olyan sosem lesz, mint ha mind a 4 külön lenne időkorrozva, de ha oldalanként tudja állítani, már azzal sokkal jobb, mint ha abszolút nincs időkorrekció állítva.
-
kacsa7
őstag
Gladen One-ból ne a 120.4-et, hanem a 130.4-et vedd. Az az újabb verzió, árban kb. ua.
Szub erősítő szerintem gyenge, ráadásul az újabb Alpine erősítők nem is nagy számok. Példának okáért továbbra is tudom mondani az általam árult 2 csatis Alpine erősítőt, ami hangminőségben agyonveri és leadott teljesítményben is. Ilyeneket gyakran ki lehet fogni.
Gyári fejegységnél kérdés, milyen formátumokat játszik le. Ha MP3-at, akkor kérdéses a dolog. Ha tud wav-ot vagy flac-et, akkor jobb a helyzet. Építenek gyári fejre sokkal komolyabb rendszert is, az, hogy ez mennyire éri meg, nagyon jó kérdés. Szerintem senki nem tudja megmondani, az a gyári fej épp mennyit ér hangban.
Szubból én komolyabb rendszerben is a kistesóját használom, 25cm-es E széria, és vígan megvagyok vele.
Focal az inverz dóm miatt megosztó, vagy fog tetszeni vagy nem. Nem rossz, csak megosztó. Selyem magassal vannak biztosabb vételek, pl. a Rainbow SL-6.2C.Egyébként, ha már ennyit szeretnél rá költeni, akkor használt erősítőkkel lehetne spórolni, vagy ebből a pénzből klasszisokkal jobbat venni. Az nem túl rizikós, ebben az ársávban. Méretben persze nagyobbak, de akár külön DSP és erősítő is kijöhet.
-
kacsa7
őstag
Az összefoglalóból...
Ajánlott hangszóró kábelek:
• Ká-csa Audio KCE-LS15
• Ká-csa Audio KCE-LSW15
• Ká-csa Audio KCE-FLW15
• Cordial CLS215
• Cordial CLS225
• Sommer Orbit 225 MKIIAjánlott RCA kábelek:
• Gladen CH-Eco
• Ká-Csa Audio KCB-250
• Ká-Csa Audio KCE-250
• Neotech KHS321
• Hicon AmbienceAhogy mész fel árban, úgy egyre kevésbé kompromisszumos a dolog, de mivel a rendszered egy elfogadható alap rendszer, ezért bármelyikkel kompromisszumos lesz. Én RCA-nak a KHS321-et, hsz kábelnek valamelyik Kácsa kábelt raknám be.
-
kacsa7
őstag
A felsorolt kábelek már normálisnak számítanak. Acoustic Research kábelekkel kapcsolatban nincs tapasztalatom.
Jelenleg teljesen felesleges a 4-es kábel. 2,5 vígan elég ahhoz a szubhoz, főleg ha közel az erősítő. 4-es kábelt a későbbi fejlesztési potenciál miatt lehet értelme venni, mivel nincs nagy árkülönbség 1 méteren. Én pl. 2,5-et használok a saját rendszeremben, mert minden kábel Sommer Orbit egységesen.Van Damme hsz és RCA kábeleket emlegetik még itt többen a fórumban, részemről azzal sincs tapasztalat és nem is hallottam.
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest