-
Fototrend
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Új hozzászólás Aktív témák
-
Bari
Modder
A noti lcd kijelzőjét nem tudod közvetlenül asztali géphez kötni, legtöbbször ezeknek digitális bemenetük van, ami persze nem egyezik meg a dvi, vagy a hdmi csatlakozók kiosztásával. Spec elektronika kellene hozzá, ami viszont drága és jobban megéri már egy normális lcd-t venni helyette.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz alienpapa #25140 üzenetére
Szia
A felső 4 közül bármelyik vagy más gyártótól hasonló jó lesz neked, csak víz kell hozzá.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz westcoastog #26189 üzenetére
Páraelszívó szűrőbetétje jó porszűrő anyag, én a pincegépnél használom, a finom port is megfogja, cserébe viszont elég sűrűn kell takarítani, párszor akár ki is mosható. egy csomagban két nagyobb lap van (legalábbis amit én vettem), jópár gép-eleje méretű darab kijön belőle. Érdemes valami könnyen kivehető keretbe rögzíteni, hogy a tisztítása/cseréje miatt ne keljen a gépet kikapcsolni szétszedni.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz ebegab92 #26885 üzenetére
Sajnos ezeknek az olajoknak van egy rossz tulajdonsága, hogy megszívja magát vele az elektrolit kondik szigetelése (saját tapasztalat olajhűtéses tápegység esetén kihúzták magukat a kondik a panelból). Ahogy BaluC is csinálta a vízzel, megoldás lehet rá, de akkor minden alkatrész külön külön be kell vonni műgyantával és egyben az egész konfigot is, ami később már nem lesz módosítható.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #26888 üzenetére
Passz, én csak olajjal próbálkoztam, műgyantás védelem nélkül. Szerencsére a kieső kondik nem csináltak zárlatot a tápban és az alaplap sem pusztult meg a művelettől. A táp maradványai talán még megvannak, de olajos mivolta miatt nem kezdtem neki a javításának, inkább lemondtam erről a hűtési módról (ez kb 15-16 éve volt)
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz zserbox #26926 üzenetére
A power és a reset gomb sima nyomógombok. Bármilyen nyomógombot felhasználhatsz hozzájuk. A power és a hdd led pedig csak sima ledek. Ezeket a hozzá való vezetékekkel együtt egy olcsó szutyok házól is kitermelheted, melyet pár100ft-ért utánadvágják pc szervizekben. Az usb már nehezebb ügy, de azt sem lehetetlen házilag elkészíteni, ha tudsz forrasztani, magát az aljzatot meg lehet venni alkatrész boltban (pl hestore.hu) és a csatlakozót is (az usb csatlakozó bekötése, az alaplap leírásában is benne van hogy melyik tüskén melyik láb található). Rögzítéséhez lehet akár 'takony' ragasztót is használni, de elegánsabb megoldás furatraszteres panelba beforrasztani. Hasonló módon lehet audio csatlakozást is készíteni. Vagy megpróbálsz olyan használt házat szerezni amiben ezek a dolgok megtalálhatóak.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz BigBlackDog #27029 üzenetére
Szia
Én forrasztottam már hőcsövet, egy Tt Silent Tower volt az áldozat, szerencsésen túlélte a műveletet, azóta is teszi a dolgát, de azért bennem volt a para, hogy kinyírom. Az alaplapon nem volt rögzítő furat és normál körmös rögzítővel oldottam meg a hűtő rögzítését, de ehhez 90°-al el kellett fordítani a hűtőt, amihez meg marni kellett az aljából, ami csak a hőcsövektől megszabadítva lehetett. A forrasztást réz vízvezeték csövek forrasztásához is használt gázforrasztóval végeztem.
Az elképzelésed működhet. Nem ismerem az adott gépet, ha az eredeti hűtő rézből készült akkor gond nélkül fogod tudni forrasztani hozzá a hőcsövet, de célszerű lenne a minél nagyobb érintkező felület miatt a csöveknek mélyedést kialakítani. A másik végére szintén rézből készült borda kellene, vagy olyan aminek a talpa réz, ide is célszerű lenne a csövek helyét kimarni. Esetleg használható lehet még megfelelően kimart réz tönkkel csavarosan rögzíteni a csöveket, de ehhez elég pontos méretre kell marni a felületeket.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz BigBlackDog #27032 üzenetére
Az alumínium lemezhez nehezen fogsz tudni hozzáforrasztani. A legjobb megoldás az lenne ha az eredeti procihűtő helyére rézből készítenél egy másik darabot, amihez/amibe a hőcsövek rögzítve lennének, akár forrasztva, akár csavaros rögzítéssel hővezető anyag hozzáadása mellett.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz blasko92 #27035 üzenetére
Úgy voltam vele, ha a gyárban megforrasztották én is megtudom, ezt a műveletet 3 Silent Tower hűtőn követtem el, mind a háromnál sikeresen. Egy a Pincegépben, egy a korábbi konfig prociján és egy a Faház leendő konfigjában használatos, mind a háromnál szükség volt az elforgatásra, mert egyik lapon sincs rögzítő furat a hűtő eredeti rögzítésének használatához.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz blasko92 #27037 üzenetére
Így van, a gyártási körülményeket nem ismerjük, de azt azért elképzelhetőnek tartom, hogy a hőcsöveket a hajtogatás után a talpra forrasztást követően töltik fel és zárják le.
Azért megfelelő körültekintéssel álltam neki én is. Ha repedne a cső ne legyek a közvetlen közelében. Bárki belevág hasonló műveletbe, megfelelő védőfelszerelést használjon, védőszemüveg, vastag ruházat, vastag bőrkesztyű, ha esetleg széthasad a cső felfogják a darabokat, semmiképp sem fölé hajolva melegítsük a csövet/csöveket.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Szivacsot legegyszerűbben izzó ellenállás huzallal lehet darabolni (wolfram, kanthal). Te esetedben vastagabb, vagy lapos kellene beszerezni ami megtartja a formáját feszítés nélkül is, pl tönkrement kenyérpirítóból amiben csillám lapra van feltekerve lapos ellenállás huzal. Mivel rövid darabkára van szükséged, így viszonylag kis feszültség is elég lesz az izzáshoz. Az ellenállás huzalt méretre hajtogatod, kitapasztalod milyen feszültségen kezd el izzani. Célszerű valamilyen állványra rögzíteni, amivel a szivacshoz képest mindig állandó távolságban, magasságban tudod mozgatni, hogy egyenletes legyen a vágás. Az ellenállás huzalhoz menő vezetékeket a lehető legvastagabbra kell megválasztani (mivel több A is folyhat a vezetéken) , az összekötésükhöz műanyag burkolattól megfosztott sorkapocs hüvelyeket tudsz felhasználni, mivel az ellenállás huzalok nem forraszthatóak és a melegedés miatt amúgy is kiforrasztaná magát ha lehetne. Pár cm-es darabhoz, 5-12V körüli feszültség is elég lehet, ezt akár egy már nem használt AT vagy ATX-es tápegységgel is elő tudod állítani.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Ellenállás huzalt bármilyen fűtő szerkezetből ki lehet termelni. Kenyérpirító, hajszárító, hőlégfúvó. A kenyérpirítóban lévő a legjobb erre a feladatra (kb 0,5×2-3mm, téglalap keresztmetcet), mivel elég merev és melegen sem veszíti el az alakját. A szivacs ettől nem kap lángra, hamarabb olvad el attól. Én a gyereknek készítettem így állatfigurás szivacsot fürdéshez, nem ördöngösség.
A szike sem rossz megoldás, meló lesz vele rendesen, szivacsot nagyon nehéz normál vágó szerszámokkal szépen darabolni, főleg ha hosszabb szakaszon kell azonos vágási méretet tartani.[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz attila199207 #27998 üzenetére
Szia
Az aceton oldja a hővezető ragasztót amivel az eredeti kis bordát rögzítették. Gyógyszertárban tudod beszerezni, vagy acetonos körömlakklemosó, a nyákot és az alkatrészeket nem bántja (tapasztalat). A borda köré tekersz valami rongy csíkot szorosan és csöpögtetsz rá acetont, mivel gyorsan párolog érdemes sűrűn nedvesíteni, mikor már 1-2 órája ázott az acetonos rongytól a ragasztó csavaró mozdulattal le tudod szendi a bordát és egy nagyobbat tudsz a helyére ragasztani.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #28062 üzenetére
A rizs nagyon jól megköti a levegő páratartalmát . A cél szentesíti az eszközt. Biztos nem tudott összeszedni elég silca gelt a művelethez
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Sziasztok
Tegnap este/éjjel tákoltam kicsit. Mivel a fa egér elérkezett a festéshez és az első réteg ecsetes lakkozás nem hozta a várt eredményt. Az airbrush alapozó pisztoly után nyúltam, csak nem volt hozzá megfelelő kompresszorom. Így egy 12V-os autó kompresszorból (kerékfújásra való) egy kerékpárbelső motorszelepből, egy levegős gyors-csatlakozóból, 1,5l-es ásványvizes flakonból meleg-ragasztó segítségével tákoltam egy puffer tartályt. Egyelőre csak 2 bar-ig mertem felfújni a műhelyben (éjjel 11 után) de ez elég nagy nyomás volt, hogy le tudjam fújni az egeret. Ma az udvaron magasabb nyomással nyomáspróba alá vettem, de már úton van a vastagfalú visszaválthatós kólás palack, ami sokkal nagyobb nyomást is kibír és a lények a kép:
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #29025 üzenetére
Sajnos nincs a közelemben elkunyerálható vízautomata palack , az ásványvizes meg kéznél volt. A rongyos, szivacsos bedörzsölés az első rétegnél még elmegy, de a második harmadik rétegnél a szivacs és a szövet szálai csíkot húznak a felületen.
Ez tákolás akar lenni, hirtelen kellett valami puffer tartály a kis kompresszora, mert nélküle nem volt elég nyomás a pisztolyban, a cél meg szentesíti az eszközt
A végleges megoldáshoz van 1,5kg-os halonnal oltós tartályom, csak ahhoz hegeszteni kell csonkokat amire nem volt még időm. Azon lesz majd rendes reduktor és nyomáskapcsoló is.[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #31816 üzenetére
Nekem is egy 4000-es dremel van, a műanyag kofferes, szintén meg vagyok elégedve vele, mind a hozzá adott tartozékok minőségével mind a gépel, eddig még nem hagyott cserben, pedig viszonylag sok mindenre használom és nyúzom rendesen. A flexi szár ami van hozzá nagyon jó, a kinzo kisgéphez is volt de abban nagyot csalódtam (bár lehet kifogtam egy hibás darabot) ütött a tokmánya és lötyögött, nem lehetett vele gravírozni vagy finomabb munkát végezni e miatt. Ami a dremelhez adtak az viszont nagyon patent.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #31818 üzenetére
A kinzó kényszerűségből lett véve, akkor nem volt pénz jobbra, az elődje egy ferm volt ami kb 7 évig szolgált de sajnos a kommutátora feladta a harcot és szétment, a kinzo éppen, hogy kibírta a garis idejét, akkor döntöttem el, hogy dremel lesz az utódja és nem bántam meg.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz dewil666 #32414 üzenetére
Szia
Nem
Mivel ha csak a csatlakozókat összekötöd azzal nem érsz el semmit, kell egy vezérlő ic is. Nem lehetetlen házilag USB Hub-ot készíteni, de az ic tokozása nem hobbi elektronika barát, jellemzően smd a kisebb fajtából. Vegyél egy normális USB Hub-ot azzal jobban jársz, mint a házilag készítettbe beleölnéd a szabadidőd és a pénzed és még lehet nem is működik elsőre de lehet másodjára sem.
Ha még is kell a kihívás akkor egy TUSB2066B USB Hub ic, az adatlapján van kapcsolási rajz is a 14-16 oldalon a felhasználástól függően. Sajnos a tokozása nem épp baráti 32 lábú PQFP (1 láb 0,24mm széles, két láb között 0,35mm van).
Szerintem jobban jársz egy minőségibb USB Hub-al.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz FatalEror #32420 üzenetére
Ahogy Lompos48 írta előttem az osztott interface, azaz a gép és az usb hub közötti kapcsolat lesz a szűk keresztmetszet, ezen fog osztozni a 3db pendrive amit a hub-hoz csatlakoztatsz, egyedül talán akkor nem áll fen ez a történet, ha USB3-as portra USB3-as hub-ot csatlakoztatsz és ebbe csatlakoztatod az USB2-es pendriveokat. Az USB elméleti sávszélessége és így a gyakorlat is jóval nagyobb mint a 3db 2.0-ás pendrive maximális adatátviteli sebessége (480megabit vs 5gigabit/s).
[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz BRIKLY #32459 üzenetére
Alumínium és a réz nem szeretik egymást, galvánelemet képeznek, korrodálni fognak egymáson, az alu felületen gödröcskék fognak egy idő után kialakulni. Az elektrolitot a hővezető paszta és a levegő nedvességtartalma fogja jelenteni.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz szab.tam #32464 üzenetére
Hőcsövekhez (már amennyire én tudom) nem tiszta rezet használnak hanem valamilyen réz ötvözetet, a tiszta réz túl puha lenne hozzá. Réz betétes hűtőknél meg préseléssel rakják össze a két különböző fémet így 'elektrolit' nem tud közéjük hatolni. Házilagosan nem tudod annyira pontosan illeszteni a kétféle fémet, hogy az elektrolit ne hatolhasson közéjük. Próbáld ki, fogj egy réz és egy alumínium drót darabot, tekerd össze őket, esetleg még be is kenheted hővezető pasztával. Tedd el egy időre és 1-2 hónap után nézd meg hogy mi történt az alu dróttal. Villamossági szerelésnél sem szabad a kétféle alapanyagú vezetéket közvetlenül összekötni, vannak kimondottan erre való kötőelemek, akár kisfeszültségű akár nagyfeszültségű rendszerekre.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Szia
Kell egy multiméter, amivel ki lehet mérni hogy a kis panelon, a csatlakozóhoz melyik láb micsoda ( usb, audio stb) kell gyártani egy egyedi kábelt a mérésnek megfelelően és nagy valószínűséggel használható lesz. A bekapcsoló gombos rész ha nem tartalmaz + elektronikát, tehát ha csak a kapcsoló lábai vannak a csatlakozóba bekötve akkor az is menni fog.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz #90933760 #34178 üzenetére
Sajnos a sárgaréz hővezetési tényezője még az alumíniumnál is rosszabb. Összehasonlítás képen a sárgaréz mellett az alu és a vörösréz adatai:
_____________Sűrűség____Hővezetési t_____Fajhő
Réz:________8960kg/m3,___386W/m K,____385J/Kg K
Alumínium:.__2720kg/m3,___210W/m K,____900J/Kg K
Sárgaréz:____8490kg/m3,____85W/m K,____343J/kg KÜdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz AirBundy1 #34330 üzenetére
Bármilyen nyomógomb megfelel, a gomb részt meg fából ki lehet alakítani a gyári pc házaknál használatos módszerrel, csak műanyag helyett fából faragod ki. Nyomógombot bármelyik elektronikai alkatrészeket árusító üzletben vásárolhatsz, pl: Conrad, vagy Hestore. Egy szép fa házhoz a fa gomb jobban megy mint bármilyen műanyag
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Sziasztok
Perforált lemez vásárlásra adom a fejem, táblás méretben.
Ha esetleg lenne aki beszálna a rendelésbe pü-ben jelentkezzen. Elsősorban Miskolc környékiek, hogy ne keljen továbbpostázni.
Előreláthatólag nekem fél táblára van csak szükségem, táblaméret 1000×2000mm. A lemez típusa Rv3-5×1.
1mm-es acéllemez, 3mm-es lyukméret, a lyukközéptávolság 5mm-es átlós elrendezésben.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz szab.tam #34406 üzenetére
Köszi a tanácsot
Elsősorban burkolat lenne, nem létszükséglet a teljes átszellőzés, de még mindig jobb mint a teli lemez, főleg a kisebb súly miatt. Egy, jobban mondva két egybeépített burkolat nélküli monitor hátára készülne borítás belőle. Amit kinéztem annak egyébként 51%-os a relatív nyitottsága a katalógus alapján, nem egy méhsejt rácsos anyag, de amire kell arra jó lesz.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
-
Bari
Modder
válasz PumpkinSeed #37141 üzenetére
Szia
Tegyél, a normál számítógépházban található kis fém távtartók a fába is becsavarhatóak, csak megfelelő átmérőjű furatot kell neki készíteni. a durvább lemezcsavar menetest könnyebb becsavarni, de a finomabb menetű is használható.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz s3toraph #38476 üzenetére
Szia
Alakul, így lefestve jól néz ki .
Sajnos ezek a fújós festékek ilyenek, ha nincs 100%-an előkészítve a felület hajlamos lejönni nagyon kis behatásra is. Érdemes szórókittel kezdeni a festést, van flakonos kiszerelésben is (filler), így utólag már nincs mit tenni, védeni kellene a felületet, hogy a festésen ne sérülhessen olyan könnyen. A festék védelmére ha nincs keret két komponensű lakkra, akkor tudom ajánlani a kober vizes bázisú bútor/parkettalakját. Ha teljesen megszáradt (kb 1-1.5hét hőmérséklet függvényében) akkor kemény mint az üveg. Tapintásszáraz kb 30 perccel felvitele után, 4 óra a száradási ideje, ekkor már csiszolható vizesen és szárazon is. A felviteléhez sajnos festékszóró kell, mert dobozos kiszerelésű, ecsettel meg nem lehet szépen felvinni, de cserébe szép és kemény felületet eredményez, (a fa egeret Én is ilyennel fújtam le). Szerencsére nem vészes az ára, 0.7l-es kiszerelésben Miskolcon 1200ft-ért szoktam megvásárolni, szerintem máshol is hasonló áron be lehet szerezni. Van belőle selyemfényű, fényes és matt is.
Ha hozzá tudsz férni festékszóróhoz (jó az elektronos is) akkor érdemes lefújni vele a festet darabokat, sokall ellenállóbb lesz a felület.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz s3toraph #38479 üzenetére
Szia
Csiszolás után a hígítós letörlés, utána megvárni míg megszárad és festés, jó módszer, én is így szoktam előkészíteni a felületet, nitró hígító helyett szoktam használni denaturált szeszt bizonyos felületeken, főleg ha festve volt korábban, mert a nitró kikezdheti a már rajta lévő festéket.
A lakk úgy védi a felületet amire ráfújtad, hogy kemény bevonatot képez, a parketta/bútorlakk épp olyan fajta ami ha teljesen kikeményedik olyan mint az üveg, karcolás álló. Persze ezt is meg lehet karcolni, de a szokásos napi dolgok nem nagyon tesznek benne kárt.
Az 1-1,5 hetet arra írtam, hogy addig a durvább behatásoktól védeni kell, mert hiába száraz már a felület, könnyebben karcolódik, ilyen melegben, sokszor nem is kell neki 1 hét sem. A lakk már 4 óra száradási idő után kemény, tehát tudod csiszolni, újra lakkozni, de a teljes kikeményedést napokkal utána éri el, ez rajta van a dobozon is, főleg a parktealakkoknál, hogy kb 1 hétig az erősebb igénybevételt még kerülni kell, tehát parketta esetén ne húzgálj rajta bútort pl.
A lakk fújása után kb 30 perccel már tapintás száraz a felület, ha nem fújtad túl vastagon, akkor ha megfogod nem marad benne az ujjlenyomatod, de ilyenkor még óvni kell, mert könnyen sérül, a rászálló por már nem okoz problémát, nem fog rátapadni a felületre.
Ha több rétegben szeretnéd lakkozni, a rétegek között érdemes a 4 óra száradási időt betartani és a következő réteg előtt vizes csiszolószivaccsal, vagy vizes polírpapírral kicsit átcsiszolni. Ez az esetleges beletapadt porszemcséket leszedni, fa esetén az első rétegnél meg a lakk által felszedett szálakat ilyenkor tudod lecsiszolni, a következő réteg már sima felületre megy. Fémeke setén ha sima volt az alap amire a lakkot fújod nem feltétlenül kel átcsiszolni a következő réteg előtt de nem árt, mert a lakk jobban tapad majd rá.
Az, hogy a lakk vízbázisú csak annyit jelent, hogy hígításához vizet tudsz használni, a festő szerszámokat vízzel el tudod mosni, nem kellenek különféle oldószerek, de ha már megszáradt és teljesen kikeményedett akkor már ellen áll a víznek, és a legtöbb oldószernek is.
Amit linkeltem parkettalakkot nincs spray kiszerelésben, a legkisebb doboz 0,7l-es, levegős vagy elektromos festékszórót tudsz használni a fújásához. Barkács megoldásban láttam már CO2 patronnal működő verziót is, kb úgy nézett ki mint egy gyári spray-s doboz, csak lecsavarható felső résszel a feltöltéshez, és volt rajta egy szódás palackból bontott patron tartó rész, nem tudom létezik e ilyen gyárilag. Ha nem férsz hozzá festékszóróhoz, egy festés miatt nem érdemes venni (az elektronosak nem olcsóak boltól függően 5-10eft körül ehet őket megvenni, levegőshöz kell egy rakat pluszdolog, kompresszor, vízleválasztó, ha nincs ezek még nagyobb beruházások). Esetleg ismerősöket meg lehet kérdezni nincs e nekik festékszórójuk, amit kölcsönadnának. Vagy lelakkozod ecsettel, esetleg finom lakkhengerrel is lekenheted a felületet. Ekkor viszont nem lesz tükrös a végeredmény, a henger vagy az ecset nyomait látni fogod benne. Ha elég vastag a lakkréteg, és nem túl tagolt a felület, akkor az utolsó réteg száradása után vizesen át lehet csiszolni a felületet így az ecsetből/hengerből adódó felületi egyenetlenségeket le tudod szedni, és végül polirpasztával és puha ronggyal felpolírozod a felületet. Ha az ecset mellett döntesz érdemes puha és finom sörtéjűt választani, a festékboltban kérj segítséget, mond el mire szeretnéd használni, és tudnak segíteni, ha nem akkor keress másik boltot ahol értenek is hozzá Most olvasom hogy matt felületet szeretnél, ebben az esetben az utolsó lakkozás után a polírozást el kell hagyni az ugyan is kifényesíti a felületet .
Örülök, hogy tetszik az egér és a többi munkám is . Hidd el Te is el tudsz érni ilyet, csak gyakorlás és hozzáállás kérdése. Én sem úgy születtem hogy képes voltam ilyenekre, sok évnyi munka mellett ragadt rám ez-az. Ha nekem sikerült ezeket a megtanulnom, Neked is sikerülni fog. Soha ne mond, hogy soha
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz s3toraph #38501 üzenetére
Szia
Szívesen.
Ha matt felületet szeretnél nem kell polírozni, attól biztosan kifényesedik, ha csak vizesen csiszoló szivaccsal átcsiszolod (a finomabbik szemcséssel, amit használok úgy néz ki mint a linken, de más gyártótól), az el tudja tüntetni az ecset nyomokat és a felület is matt marad.Lakkból minél több réteget viszel fel annál tartósabb lesz a felület, két réteg minimum ajánlott, az elsőt úgy is megcsiszolod, hogy a kisebb hibák eltűnjenek. Ha erősen igénybe vett a felület, akkor minél több vékony réteg, a száradási idők figyelembevételével. A fa egér ha jól emlékszem úgy 6-7 réteg lett fújva, a billentyűzet vázánál most járok hétnél és még egy utolsó vizes csiszolás után lesz még egy, amit már szépen fel lehet polírozni.A rétegek között minimális csiszolást szoktam alkalmazni, inkább csak a kisebb felületi egyenetlenségek eltüntetése miatt, ami fa esetén a fa erezete miatt jelentősen látszik a felületben, fémen nincs ilyen gond, mivel maga a fém elég sima felülettel rendelkezik már alapból. A csiszolást addig szoktam végezni amíg kézzel megsimítva a felületen érzek kisebb egyenetlenségeket, pl porszem, vagy az esetleges megfolyások dudorjai. Ha már 3 rétegben lelakkoztad, elég strapabíró lesz a felület.
Nem az eszközök teszik jóvá a végeredményt, csak segítenek benne, csak rajtad és a hozzáállásodon múlik. Nem mondom, hogy nem számít a használt szerszámok, eszközök minősége, de egyszerű szerszámokkal is lehet szépet és maradandót alkotni, ugyan akkor jó szerszámokkal azért könnyebb dolgozni ezt elismerem.
Üdv: Bari
Új hozzászólás Aktív témák
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hobby rádiós topik
- Háztartási gépek
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- PlayStation 5
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- További aktív témák...