-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lompos48
nagyúr
A Speedfire által megadott táblázatban:
Continuous forward current. 20 mA
Peak forward current: 40 mA (nem impulzusmódban van szerintem, csak ez már limit, amihez közel a LED nagyon gyorsan öregszik, nem úgy, mint más félvezetők)És nem hagyom magam, mert 20 évet töltöttem el félvezetők gyártásával/tesztelésével/mérésével.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
Szerintem a 40 mA-ert max. néhány msec-ig bírja
Ki kellene próbálni...
Hasogassuk a szőrszálat tovább:
Van peak repetitive és peak nonrepetitive.. Az utóbbinál még azt is megadják, hhogy pl. 10 usec (mikro - most nem keresem). És legtöbbször kb. ötszöröse az előbbinek. Így bír egy nagy 100 A-es egyenirányító el egész ezerig (nonrepetíve).
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
Tapasztalatból mondom, hogy azok a LED-ek, aminek a mérési paramétereinél (ami az ajánlott üzemmódot is jelenti) 10 mA van megadva, bírják kb. 50 mA-ig. A 20 mA-esekben a Si morzsa dupla területű, és duplán bírja. De kár ezen most már vitatkoznunk. Én maradok a véleménnyemmel és tapasztalatommal. Nem ez volt az origo. PEACE!
-
Lompos48
nagyúr
válasz Batman2 #9997 üzenetére
Szevasz!
Persze hogy lehet szabadkézzel is, csak kis tehetség, jó szem és biztos kéz kell hozzá. Ha kétoldalas a nyák és el lehet kerülni az oldalak váltogatásával azt, hogy a lábak között is át kelljen vinni szálakat, akkor nem egy ördöngösség. A kézi festéssel a gond a vonalszélesség egyenetlensége. Ha meg valahol vékonyabbra sikeredik, akkor egy kis alámarás mindjárt galibát okoz. Az SMD-vel még élesebb a helyzet. A legtöbb IC lábtávolsága 1/20", azaz 1,25 mm körüli (van olyan, ahol már ennek is a fele). Azért 8 (4+4) lábbal még egyszerűbb az ügy. De ajánlom: vigyázz kezedre/szemedre, mert így ez kincs. Kérdés: kézi festésnél mit használsz tintaként? -
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #9999 üzenetére
Induljunk ki az adapterből.
1. Terhelés nélkül megméred a feszültségét
2. Ohm törvénye alapján kiszámolsz egy ellenállásértéket, amivel az áram 9x20=180 mA lenne.
3. Ha igaz a 3.7V, akkor 3.7/0.18=20.556 Ohm
4. Rákötsz az adapterre egy 20 ohmos ellenállást, majd megméred így leterhelve a feszültségét, és pontosan az ellenállás értékét is az soha nem pont a névleges érték). Ebből számolható újra a pontos helyzet (hogy mennyire vagy közel a kiinduló 20 mA-es értékhez).
5. Az így mért feszültségértékből (mondjuk 3.6V) levonod a LED nyitófeszültségét (3.5V az adatlap alapján), marad 0.1V.
6. Innen már előtétellenállást számítasz: 0.1V/20 mA = 5 ohm. Mindegyik LED-hez.Ha más értékeket mérsz, mint a feltételezettek, természtesen azokkal számolsz.
Remélem nem hibáztam. -
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #9999 üzenetére
Valamit elfelejtettem még:
...akkor lenne egy másik kérdésem is, hogyan mérjem ki mekkora áramot ad le?
Az rá van írva az adapterre 355 mA (írtad volt), adott paraméter.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Batman2 #10003 üzenetére
Dícséretes. De kemény KRITIKA következik:
1. Esztétika is van a világon. A baloldali (gondolom táp) szálak, miért különböző vastagságúak? A jobboldaliból ítélve, volt még a vékonyból is.
2. Túl sok a forrasztóón. A forrasztás lényege, hogy mindent takarjon, rögzítsen, de nem kell "kövéreket" forrasztani. Szerintem a pákád hegye se volt elég vékony.
Remélem nincs harag
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10005 üzenetére
Az lenne az utolsó, amiben kételkednék. Végülis a max. kimeneti teljesítmény így is csak 1.3135W
-
Lompos48
nagyúr
válasz Batman2 #10012 üzenetére
Gyanta szesszel lemosható. Minemellett ha készítesz egy szeszes gyantaoldatot, akkor miután lemosod a csúnya féligmeddig égett gyantát, utána ecsettel lekenhető az egész lap és védi a későbbi oxidálástól. A kinézet magadnak is fontos lehet. Olyan jó, ha egy áramkör, ami működik jól is néz ki.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10020 üzenetére
4.9V se töltő 5.2V
Ez használható lesz, ha más nincs, de ugyanazokat a méréseket el kellene végezni, amiket írtam majd kiszámolni mindent.
Rámértem és 8.5V-ot mutatott..... a nokia töltővel lehet a gondom, vagy valami ellenállás leégett, vagy zárlatos
Tegyél rá terhelésnek egy párszáz ohmos ellenállást és mérj mégegyszer. Lehet meg fogsz lepődni. Egyébként a régi fajta kocka alakú töltő, aminek van súlya (trafó) vagy az újabb lapos (kapcsolóüzemű)?
Ha rossz, akkor bontsd ki. Zárlatos nem lehet, mert akkor melegedne meg "illatozna". -
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10022 üzenetére
Abban pedig alig van egy pár alkatrész. Nehéz lesz kibontani, három idióta fejű csavarral van rögzítve. Mérd leterhelve, egyelőre mindegy mennyivel 100-1000 ohm között
-
Lompos48
nagyúr
válasz (Bundás) #10025 üzenetére
Milyen vezeték, milyen készülékben meg általában valami közelebbi info van? Ha a NYÁK égett meg, az javítható. Nem a pontot, hanem a szakadást (amit az égés okozott) kell áthidalni. "Tudományosan" a drót, amivel áthidalod legalább ugyanakkora keresztmetszetű kellene legyen, mint az elpárolgott nyomtatott vezetéké (szélességét megméred, vastagsága általában 70 mikron). De ez nem minden, oka van annak, ami történt, azt kell kideríteni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz (Bundás) #10030 üzenetére
Azonosítod a helyet, ahol megszakadt a nyomtatott vezeték. A megmaradt végekről lekaparod a lakkot/védőréteget, ha van rajta majd bevonod forrasztóónnal. A szigetelőlapról eltávolítod az égett (elszenesedett anyagot), mert az vezet. A két pucolt vezeték- (pálya, vonal vagy aminek nevezni akarod)vég közé forrasztasz egy drótot (keresztmetszet - lásd korábban). Ha más nincs megsülve, akkor kész.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #10037 üzenetére
Itt nincsenek föld problémák, mint az erősítőknél. Össze kell kötni az egészet egy helyre. Földhurkok sincsenek, ezért ne izgulj. Maximum annyit tehetsz, hogy egy helyre gyűjtöd az analóg, másik helyre a digitális földeket majd egy-egy szállal arra a kontaktusra, ahol érkezik a táp nullája. Nem használt kapukat (a Schmitt triggert is beleértve) mindig úgy kell kötni, hogy kimenet a levegőben (nem érdekel), de a kimeneteket kötelező módon stabil, érvényes állapotra, legyen az 0 vagy 1, másképp gerjedhetnek.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #10039 üzenetére
Nagyszerű! Bónuszként ígérem, hogy akkorra amikor beszámolsz kivitelezésről, üzembehelyezésról meg működésről megpróbálom előkotorni egy olyan ezres előosztó rajzát, amivel kibővítheted a méréshatárt 1 GHz-ig. Valamikor réges-régen, a kábeltévézés hőskorával azzal mértük be a csatornák hordozófrekvenciáját.
-
Lompos48
nagyúr
hőskorával >>> hőskorában
Elnézést!
-
Lompos48
nagyúr
válasz Daemon09 #10042 üzenetére
Hujikolp-nak tökéletesen igaza van. Egyvalamit tennék még hozzá. Valószínű a jelenség melegedéssel is jár. Csak tapasztalattal rendelkezőknek még megpróbálható a táp szétbontott állapotban való üzemeltetése, ha a kábelek megengedik az összes addigi fogyasztó rákötését. Miután kiesik a táp áramtalanítani kell aztán egyetlen ujjal (!!!) végigtapogatni az alkatrészeket. A púpos kondenzátor is melegszik, esetleg valami elektrolit is szivároghat belőle.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Daemon09 #10046 üzenetére
Nagyon vigyázz az egyujjas "technikára". A lényeg, hogy szigetelő lábbeliben legyél és egyetlen ujjal egyetlen pontot tapintsál, ne legyen választható "útja" áramnak rajtad keresztül. Lehet más ok is nemcsak kondi. Áramtalanítás után is maradhat még feszültség itt-ott! Tapasztalat nem feltétlenül tápokhoz, sokkal inkább villamossághoz kell.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #10053 üzenetére
Tényleg érdekes egy jelleggörbe. Általában megadnak egy referenciaszintet dB-ben, ahol a határok vannak. Profi cuccoknál ez a -1dB, inkább tömegcikkeknél -3dB. Eszerint mindjárt másképp "néz ki" ez a görbe is. 6 kHz körül például szépen csillapít. Ezeket korrigálni hivatottak a soksávos hangszínszabályzók, főleg, ha az emberfia tudja azt is, ahol kell korrigálni. És akkor még nem beszéltünk az "egyéni" fülek karakterisztikáiról.
Egyébként nem tudom, hogy néz ki egy jó füles görbéje. -
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10056 üzenetére
Köszönöm. Érdekes, nagy a különbség a görbék minimum/maximum arányaiban. És mindegyik "bajban van" az 5 kHz környékén. 9-10 kHz körül pedig van valami turpisság, amivel kiemelik a görbéket a szakadékból. Ilyen adatok birtokában most gondolkozz el ismét a DAC meg az erősítő kapcsán felmerült aggályaidon.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10058 üzenetére
Hát akor melóra fel!
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10061 üzenetére
Az is meló, ráadásul komoly!
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #10064 üzenetére
A sárgánál látszik az oka (egyszerűen elhal), a többinél "extrapolálással" gyanítható.
...elkezdem megépíteni rendes nyákon a csöveket...
Részben egyetértek, csak nem szabad elfelejtkezni arról, hogy kissé gondosabb NYÁK kell hozzá a párszáz voltos feszültségek miatt, meg amiatt, hogy a csövek általában melegednek, melegítenek, tehát ettől környezetüket illik óvni. Az alkatrészeket is, de főleg a Nyák alapanyagát, ami nem örül egy (nagyon) forró tárgy közelségének huzamosabb ideig. Ha emlékszel (láttál, olvastál róla), profi készülékekben még a csőfoglalatok is kerámiából (porcelánból?) és nem bakelitból vannak.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz sörösló #10079 üzenetére
Nem én kezdtem a NYÁK ajánlgatását a csöves erősítőhöz, inkább figyelmeztettem, hogy nem olyan egyszerű dolog az. Egyetértek az általad írottakkal, de azt nem szabad elfelejteni, hogy manapság már nagyon nehéz beszerezni a forrléceket is (pláne, ha azokat is kerámiából szeretnéd, ahogy már illene). Az atombiztos rögzítés már nem annyira élet-halál probléma, mert senki nem fog loopingozni az erősítőjével, ha sikerül megépíteni, hanem inkább teleszkópös asztalra szereli, csak megóvva legyen. Semmiképp nem egy apró kihívás, de ha valaki belevág és meg is csinálja, annak csak TAPS.
A Quad 405-ről pedig csak annyit, hohy az egy sikersztori volt többezer lelkes amatőr munkájának az eredménye. Az enyém a mai napig teszi a dolgát, sőt anno csináltam egy csere csatornát is, ami a mai napig a szekrényben várja esetleges cserebevetését, amire nem került még sor. -
Lompos48
nagyúr
Igen, azaz nem! A teljesítménytranzisztorok oldalán az alumínium "oldal" egy darabban van a tranzisztorok alattival marógépen megmunkálva. Ez a jobb oldalap felfekszik az erősítő hátán végigfutó bordás hűtőre. A két végén egy-egy ilyen modullal. A dobozban a kettő között van a többi elektronika.
-
Lompos48
nagyúr
válasz V.Stryker #10087 üzenetére
Hát nem olyan nehéz:
72h x 0.4A=28.8 Ah
Ez a töltésmennyiség, ami a fogyasztó(k) 72 óra alatt igényel(nek).
Számolva akku állapotával, hőmérsékletingadozással stb. nyugodtan támaszkodhattok egy 40 Ah-s autós akkura, vagy akármelyik nagyobb kapacitásúra is.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz V.Stryker #10089 üzenetére
Én nem tudok 0,75-ös szorzás-ról. Lehet, hogy van. Ezért írtam, hogy: Számolva akku állapotával, hőmérsékletingadozással stb, ami egyébként fedi a 0,75-öt is. Nem is tudom van-e 40 Ah-nál kissebb autóakku.
Figyelni kell ellenben arra, hogy az akku 12V-ja tulajdonképpen 13.2V töltött állapotban, nehogy gond legyen a fogyasztó(k) szemszögéből.[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10101 üzenetére
Mekkora a váltófeszültség a 11-12 pontok között? Mérd meg!
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10106 üzenetére
Nem ajánlottam rövidzáras áramot mérni (lásd a 10A-es határt)
Elképzelhető, hogy kétutas egyenirányítás van valójában és nem hidas. Akkor kell a középleágazás. Ez ugyancsak mérhető: a középtől a 2 szél fele ugyanakkora váltófesz, a szélek között pedig a duplája. -
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10108 üzenetére
És melyik a primér/szekunder?
-
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
Lehet, hogy hülyeség, amit az előbb írtam. Mérd meg, aztán kibeszéljük. Ha egy szál a testre megy, akkor az egy elegáns, audióban használatos technika. Tekernek egy réteg drótot a primér és szekunder közé, ennek csak az egyik végét vezetik ki a trafóból majd a testre kötik. Ez egyfajta árnyékolás, zavarmentesítés stb. Majd mérés után kiderül a turpisság.
A + meg - elfelejtendő, ez váltó!
...aztán számolok egyet. Vagy a ledet a másik 2 áramkörre kötöm...
A LED-et aztán már akárhová kötheted, mert amennyit az eszik...
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10123 üzenetére
Leforrasztva is biztosítékon keresztül tápláld be a trafót. Ha kiég akkor zárlatos, ha nem megméred a feszültségeket. Fogyasztó nélkül lehet akár pár száz milliamperes a biztosíték.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #10126 üzenetére
Végső esetben egy kis trafót újra is lehet tekercselni. Biztosítéknak használhatsz egy darabka hajszáldrótot is, sorbaforrasztva (például 0.08-ast)
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest