-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
válasz nyogo83 #3839 üzenetére
Egy meglévő arduino boardra húzd fel az ArduinoISP sketch-t. Onnantól az lehet a programozód.
Az anet board ISP programozásra meg van egy frankó doksi a skynet csomagban, "Troubleshooting" mappa.
Összekábelezed és mennie kell a feltöltésnek, ha a HW és SW jó (mind anet board, mind az ú arduinoisp). Legelőször én azon doksi alapján élesztettem újra anet boardot. USBAsp programozóval nyílván könnyebb, idővel célszerű beszerezni, úgysem jelentős tétel.
Én először bootloadert raktam újra (NEM optibootot, nálam az nem ment... ill nem IDE-ből hanem parancssor, avrdude). Ekkor már windows adott hozzá com portot (addig az sem volt nálam). Aztán ment fel a marlin.
Fentebb írtam egy összehasonlítást, LCD-vel és nélküle a programméret. LCD-vel épp passzosan fér be ugye, de ez a gyári anet lcd. Ha grafikus az LCD, akkor már lehet optiboot kell, hogy nyerj kis helyet. (az, hogy nekem nem ment az optiboot, még jelenti, hogy másnak se fog)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
A csipeszes megoldás is működik, de az anyát is meg tudod fogni egy hegyesebb/laposabb végű fogóval, lapjára rászorítasz, nem fordul el ha igen, nem szorítod erősen.
Amúgy ez a fajta "anyacsapda" szerintem meg pont frappáns megoldás, csak a nútot itt a plexi vázon kicsit nagyobb toleranciával vágták a kelleténél - szvsz. Pl. steel váz esetén pont passzolnak az anyák a kialakított helyre és nem is fordul el. Hozzáteszem, lehet maga az anya is kisebb, mint a szabvány (pl. kínai egységcsomag M3 dobozban voltak kakukktojás elemek; meg ha már becsavaráskor megszorul a csavar az anyában, azt nem érdemes beleerőltetni, inkább másik csavar/anya kell oda, hogy akadály nélkül becsavarható legyen, akkor kifelé is akadály nélkül csavarható) -
izisz
senior tag
válasz nyogo83 #3842 üzenetére
majd mesélj a haladásról, ahogy látom, szaporodnak az anet boardok a csapatban és ezzel együtt majd szaporodnak a frissítő kedvű ifjak, akkor pedig statisztika szerint előfordulnak még majd bootloader halások
közben az futott át rajtam, hogy nem is értem anno miért nem volt nekem com portom, mikor a CH chip a felelős az USB komért, a COM port meglétének nem előfeltétele a jól működő bootloader, viszont bootloader feltöltés után lett; na mind1, csak hangosan jár az agyam. -
izisz
senior tag
Tronxy X1 Desktop 3D Printer
133 USD + 8 USD az "okos" útvonal hozzánk, jelenlegi jó árfolyam mellett ez a pakk kb 36000 HUF.
Persze nincs heatbed, meg a nyomtatási tér 150*150*150, de szerintem akkor se rossz kezdő masina (hacsak nem lett korábban itt kitárgyalva, hogy raklap szamócát se ér arról lemaradtam, ha vótmá...) -
izisz
senior tag
válasz blountex #3864 üzenetére
tartalék venti(k)
ptfe cső, ha már ott van a listán az e3d fej
esetleg tartalék pneumatic fitting a ptfe csőhöz (a belső kis pöckei ha megadják magukat, sír az ember, ha nincs tartalék...).
hőmérőszenzor a heater blokkba, nem nagy tétel, de ha szakad a madzag, jól jöhet...
és abszolút nem fontos, de megnyugtató, ha van egy mega+ramps+5 mocidriver a fiók alján és csak érte kell nyúlni, ha baj van... (ha netán az anet boardnak vmi baja esnééék... )
nálam az első naptól volt 1db moci is tartalékba, biztos ami biztos alapon, de ez végképp nem alapfeltétel
(a mosfethez jóféle, puha, szilikon vezeték meg kábelsaru, a HB oldalon meg kábelek forrasztása csatlakozó helyett, DE ez csak az én magánvéleményem)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz blountex #3870 üzenetére
Áh, bocs, akkor részletesebben:
Arduino Mega + ramps 1.4 + motor driverek: Aliexpress, példa pakk
Nem azért linkelem, hogy ettől az árustól már vettem, csak minta!
Anethoz bőven jók a A4988 driverek (a gyári lapon is ezek vannak és nincsenek agyon hajtva, 700mA környékére vannak fixen huzalozva), nem szükséges a DRV8825 pakk.
Vannak ilyen pakkok LCD-vel összecsomagolva is, de hacsak nem utálod nagyon a nyomógombos Anet LCD-t, akkor szerintem felesleges az LCD-s pakk.
Ha még van kérdés, elő vele -
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #3867 üzenetére
A DD petg gyári ajánlása 230-240°C hotendre. 250 fok alatt a PTFE-nek még semmi baja nem lesz.
Érdekes módon nálam elég 220 fok a stabil nyomtatáshoz és összetartanak a rétegek így is.
Bár megmérni még nem tudtam, hogy ez valós 220 fok-e (csak feltételezem, hogy igen, mivel a szobahőmérsékletet jól mutatja, a HB és HE ráadásul ugyanazt az értéket)
Az all metal heatbreak okozhat cifra meglepetéseket, főleg ha nincs rendesen felpolírozva a belseje.
A petg is hajlamos beleragadni a fűtött végén, de ha felváltva pla-val is nyomtatnál, a pla - tudomásom szerint - még hajlamosabb a clog-ra allmetal esetén. -
izisz
senior tag
válasz nyogo83 #3889 üzenetére
Gyári virgin marlin fájlból kopiztam most, githubról.
Ezeket a részeket mégegyszer nézd át:
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. Itt bizony a min értékek negatívak bizonyos esetben, pl. anetnél - a helyes probe pozi számoláshoz ezeknek is pontosnak kell lennie
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
Ezeket false-ra állítsd, ha kézi úton szeretnéd bármikor a Z-t negatívba vinni - az offszet állításhoz kelleni fog; DE vigyázz a homeolás-mozgatás során, ha ezek FALSE-on állnak!!! kezed a 220 kapcsolón legyen
// If enabled, axes won't move below MIN_POS in response to movement commands.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
// If enabled, axes won't move above MAX_POS in response to movement commands.
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPSEzeket is pontosan kell belőni a szerint, hogy "hova ér el a probe" (nem a nozzli, ha az LCD-t figyeled, a nozli helyét látod, a probe helyét a következő kupaccal állítod, azokat az értékeket itt vedd figyelembe!
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
#define MIN_PROBE_EDGE 10Ez legyen engedélyezve
//#define Z_SAFE_HOMINGEz a fent említett "következő kupac", ezek az értékek (is) határozzák meg, hogy milyen magasan áll meg a fej ABL után
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe pointsPontosabb értékeket otthonról pár óra múlva tudok adni, ha kell még.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #3904 üzenetére
Ezt nem védőnek használják (amennyire én olvastam róla)
Van egy buzgóbb srác [link], aki a DRV modulokat vizsgálta (ilyen szkópos méréseket csinált). És azt találta, hogy bizonyos körülmények között (alacsony feszultségen) a léptetést pontatlanul végzi ez a fajta driver modul (HW bug a chipben). Erre állt elő ilyen 4-es dióda megoldással, ami rendezte ezt a bugot - vagyis a mérései szerint rendezi (az A4* chippeket nem érinti).
Azt nem tudom, hogy az illetőke volt-e az első vagy már rég ismert hiányosságra álltak elő a kínaiak ezekkel a dióda boardokkal.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz nyogo83 #3913 üzenetére
általában igyekszem futólag kitérni érdekesebb részletekre, aztán az olvasóra van bízva, mit olvas el
Én sem csapágyaznék, ahogy janek69 írja.
Helyette ha van rá mód, próbálj ki másik alu kuplungot (a leírtak mellett még simán lehet, hogy az orsó üt nagyot, ezt sima, konyhapulton tudod ellenőrízni szabadon is).
Nálam az van, hogy magában az orsóban nincs túl nagy "hajlás". De a csájna standard, ruganyos kuplung-nak a 8-as furata nem pont középen van. Ezért a 2 Z orsóm közül az egyik nagyon ütött, a másik épp csak kitér (felül figyelem a szabad végét gyors mozgatás közben).
Mivel nem volt kéznél egy marék csájníz ilyen kuplung próbálgatni, jelenleg nálam 2 ilyen teljesít szolgálatot: [link] (kiegészítve ezzel: trapézanya
Ezzel a túl nagy kilengés ki lett küszöbölve. Persze van még, amivel kell törődnöm, de az orsó felső végén figyelve pár tized mm-ről van szó.
Amit talán érdemes megfontolni, mint segédeszköz: egy ilyesmi . NEM próbáltam még, de a Draxannak van YT videója előtte-utána eredménnyel, neki működik.
Bennem csak az merült fel, hogy ha esetleg valaki Z-hopot használ, annak nem lesz jó.
Valami hasonló "leválasztomazXtengelyaZ-ről" megoldást talán bevethetsz, van számos hasonló konstrukció thingin.(Amúgy itthon van beszerzési forrás 8-as trapézorsóra, 4 lead, 2 pitch értékekkel? Tud valaki?)
@janek69:
Elméletem szerint az első ember, aki nyomta a bed levelt, nem tudta a hotbeden érzékelni, mikor éri el a nozli "túlságos"/"kevésbé" (gondolj bele, alulapra közelíted, nem nagyon tűnik fel, ha "túlközelítetted" csak amikor már nagyon túl van (hú, de SI mértékegységes megolfogalmazás )
Ezért a papír. Azon érzed, ha megfelelő a nozli távolság, sőt, van benne némi "összenyomhatóság".
Vagyis amikor papírosan pont jó és kihúzod a nozli alól, akkor "pont jó" (újabb SI mértékegység) a nozli-bed távolság.
Én azt nem értem, aki azt kitalálta, hogy a papír kényelmesen lehessen még huzigálni a nozzli alatt. Az már bő 0.1mm távolságot jelent, ha kénylemesen csusszan...[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Mikor megjön, ráhúzod a rúdra és rögtön kiderül, melyik a jó (nem szabad kottyannia-lötyögnie a rúdon, kerregő hang sem jó)
A 12-es csapággyal én most pont megszívtam, 8-ból 4 kotyog. 12-es támasztott köszörült rúdazattal együtt jött 8 hasított 12-es csapágy+ház, 4 kotyog (meg egy golyósanya is kottyan, túl könnyen is forog az orsón - valaki: a golyósanya kottyanás sem korrigálható házilag, igaz? Nem segítene ha szétszedem, összerakom friss zsírba rakva?! (mondjuk nem "megbízható" alis rendelés, hanem BG akció volt, de akkor is copó)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Milyen szoftverből extrudálsz manuálisan?
Megmutatod a kiadott gkódot, amivel a "80mm/s extrúdálást" csinálod?
Egyébként egy teória elsőre: a fej mozgás közben hűl, kinél milyen mértékben. Ha nem tudja a fűtőelem korrigálni ezt a hűlést, akkor előfordulhat, hogy a beállított hőmérséklet alá csúszik a nozli hőmérséklet mozgás közben 40mm/s fölött és lehet csak ezért ugrik, mert már kevés a nozli hő, hogy olyan gyorsan olvasszon.
Erre megoldás lehet PID autotuning (ha még nem volt; és lehetőleg a hotend közel legyen a _fűtött_ asztalhoz, plusz a tárgyhűtő menjen maxon - én így szoktam pid tuningot csinálni, hogy a legszélsőségesebb helyzetre állítsa be magát)Ha nem hő gond, másik megoldás? lehet, hogy a max feedrateé-et csak E tengelyre alacsonyabbra veszed. Így majd a FW - ugye a legalassabb tengelyt figyelembe véve - kompenzálja a sebességet nyomtatás közben.
(az E tengely Jerk és Accel értékeit is érdemes lenne megvizsgálni; ha kiadsz egyben mondjuk 10cm-nyi extrúdálás parancsot, az nem ugyanaz, mint kis adagokban sok kicsi extrúdálást kiadni - lásd gcode; ezen a ponton a motor áramot is érdemes újragondolni, lehet csak egy picit feljebb kell tolni, hogy a hirtelen ugrásokat meg tudja csinálni - kis adagos, "szapora" extrude; lehet csak a motoráram kicsi az E jerk-höz)Ezen kivül másik ötlet a fenti szoftver kérdés miatt: nálam octopi megy. Ott (is; repetier hostban is láttam hasonlót emlékezetem szerint) ugye meg lehet adni, hogy max milyen feedrate-et engedjen tengelyenként a manuális mozgásokra. Ezeket a határértékeket veszi elsődlegesen figyelembe - ha nálad pl. a FW/eeprom magasabbakat tartalmaz, akkor előfordulhat, h a manuális extrúdálás nem pont ugyanaz mint a gkód alapú - lehet, hogy 80mm/s-et mondasz gkód parancsban, de a szoft alákorlátoz a határértékek miatt.
(de ha ezeket már mind végigzongoráztad, akkor nekem nincs több ötlet egyelőre, okoskodni nem akarok )[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz elvakúlt #4003 üzenetére
Mindenképp megpróbálom majd átvarázsolni egyik orsóról a másikra az anyát próbaképp (ami a golyszlik miatt nem 2 perc ), de előtte megpróbálok videót prezentálni és leadni BG-nél a reklamációt.
Egyébként bosszantó, hogy nem tudnak konstans minőséget produkálni - a másik 2 orsó (úgy, hogy nincs tapasztalatom golyósorsóval) - nagyon frankónak tűnik (főleg az olcsósáságát figyelembe véve), de a 3. szutyok, vagy anya vagy orsó vagy mindkettő...Függetlenül az orsóktól: lehet itthon kapni ilyen csapágygolyókat? Csak golyszlikat, zacsiban, darabra-méretre kérve?
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Ahogy attila666 írja. És akkor meg is van a magyarázat, miért megy simán a manuál extrude és miért skippel a nyomtatás. (amúgy megnézel egy kész gcode fájlt, a benne lévő F (feedrate) értékek 100-as és 1000-es nagyságrendűek általában).
Állíthatsz uStep-et is extruder moci stepperen, ha növeled (ugye 1/32 < 1/16, direkt írtam növelést, bár a csökkentés kifejezés szemléletesebb ), nő a nyomaték (1/32-ről 1/16 vagy 1/8-ra).Kisebb átmérőjű fila továbbító fogaskerék is növeli a nyomatékot. Emelheted a motor áramot, amíg a mocinak nem okoz kárt (tapintsd a melegét)
ill. a nozli hőmérséklet emelés is segít, hogy könnyebben menjen a filament és ne ugorjon az extruder moci (ha a fentiek nem seg0tenek).
Jó minőségű ptfe cső se árt, a gyatrábbakban nagyobb a súrlódás, nehezebben csúszik a fila. Ill a hosszát érdemes minimálisra csökkenteni, ami még pont elég kényelmes a száltovábbításhoz (minél rövidebb, annál könnyebb lesz ideális retract értékeket is találni).[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz nepszter1 #4054 üzenetére
5mm retraction gyári anet MK8 fejjel direct drive módban szerintem indokolatlanul sok. 1.2-1.5mm körül nekem mindíg doszt elég volt.
A második videódon a kattogás - ott vagy eldugult a nozzli, vagy a ptfe belső megadta magát részlegesen vagy a mocin lévő továbbító fogaskerék nincs rendesen meghúzva (hernyó csavar) vagy a nozli hő nem elég a filamentnek vagy a mocinál a fogaskerék feszítő rugó túl erősre van álíltva... Számos opciót el tudok itt képzelni.
Ahogy fentebb írták, szintezd be az asztalt rendesen. Tárgyhűtő venti az első 1-2-3 réteg körül még ne menjen.
És elsőre próbálj valami egyszerűbbet nyomtatni, egy szimpla kalib kockát (thingin talicskázni lehet a modelleket), az asztal közepére slice-old, ne a sarkába. Addig játsz a szintezéssel, amíg az első réteg szálai normálisan megtapadnak (feltéve, hogy a száltovábbítás minden lehetséges hibáját ellenőrízted, lsd fentebb) -
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #4059 üzenetére
Azért is írtam, hogy default, anet cuccokkat figyelembe véve sok a retract - szvsz.
Az egyedi épített gép más tészta (bár annyira nem tartom hülyéknek az e3d csapatát és ők sem javasolnak 2mm-nél több retractot direct drive esetén. Csak ugye az egyedi építés, konfig hatása, hogy különbözőek az accel-jerk-max feed rate stb értékek E tengely esetén, emiatt adódnak különbségek, kinek miyen hossz jó, válik be) -
izisz
senior tag
válasz nepszter1 #4065 üzenetére
anet by default 115200 baud rate. Jah és érdemes a debug/log ablakot bekapcsolni, a főképernyőn alul lesz valahol. Ott lehet figyelemmel kísérni a kezdeti csatlakozási hibákat ill. a nyomtatás közbenieket is.
Csak kiváncsiságból, nem támadás: ha nem szeretsz mókolni és utálod ha valami nem megy elsőre, out-of-the-box, akkor milyen elv vezérelt, hogy az egyik legolcsóbb, diy kit-et vedd meg?
Tényleg csak a hasonló döntések hátterére lennék kiváncsi, számos hasonlót látok FB csoportban is, hogy megveszi a diy kit-et, majd az első akadályoknál kiborul a bili, hogy nem is erre számított az illető. De akkor mire számít ilyen árkategória mellett?[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz blountex #4079 üzenetére
ha már idézel, legalább egybe írd a mondókát, mert így, ahogy beírtad, azt a benyomást keltheti, hogy "az infillnek nincs semmi értelme"
A pontosság kedvéért így hangzott: "Az infill inkább megszívlelendő. De 30% fölött annak sincs sok értelme. Illetve ami fontos: önmagában az infill pikulát se ér. Pl. ha 1 fallal nyomtatsz (1 perimeter), és 100% infillt állítasz, az egy centivel se lesz erősebb mintha nyomtatsz 3-4 falat (3-4 perimeter) és mondjuk csak 15-20% infill. A külső falazat adja a fő tartást, az infill másodlagos. Ha erősebb alkatrészeket akarsz gyártani, permieter (fal) legyen több, infill meg 25% max. Annál ritkán kell több. (furatoknak is jobb a több fal, van mibe a csavarnak belekapni; ha 1 fal van, a csavar azt könnyebben szétkapja mikor becsavarod)"@nepszter1: gratula, szép első teljesítmény, korrektnek tűnik kép alapján, csak így tovább!
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
travel: 180 és 240 között, most 180
print speed: 40-50 között, épp ahogy esik, úgy puffan alapon, nekem a 40 jött be legjobban
retract speed: korábban 60 volt, most 30-al is korrekt, csak így érezhetően van pici "lag" a rendszerben, mikor retract-ol, akkor picit "megáll" minden szóval ezt még majd finomhangolom megint. -
izisz
senior tag
Spectrum filamentet próbálta már valaki?
Találtam ugyanezt a kérdést már Sacco-tól is itt, illetve HURESZ is írta, hogy van neki, de még nem bontotta ki.
Pariban lehet a devil design-nal? Rosszabb/jobb? -
izisz
senior tag
válasz nepszter1 #4132 üzenetére
Hasraütve kb 35-40E körül, kintről rendelve mindent, heatbeddel (szokásos, 220mm-es, 3mm alu)) 20$, trapézorsókkal (10$), 5 jó minőségű moci (50$), meg a ramps elektronika (30$) egy szimpla 240W-os táppal (10-15$).
Csavarok, apróságok (szíj, stb) - szerintem a 40E-hez közelebb van most (jobbacska USD árfolyam), ha mindent sikerült jó áron beszerezni, türelemmel.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz elvakúlt #4161 üzenetére
Tech2c tesztelt 2.5W-os kínai lézert modult (nem CO) a nyomtatóján, YT videó van róla.
3mm rétegelt lemezt vitte, lassan, fókuszpont süllyesztéssel. 6mm szerintem kétséges, hacsak nem csökkenti az ember eléggé a feed rate-et. (bár azért ha egyszer befut a modul, ki fogom próbálni, mert szerintem csak a Z eresztéssel kellene még játszani)
Ill a plexi és a fa esetén is szerintem elférne ott egy olyan kunkori, állítható gégecső, ami pont a vágás pontba levegőt fúj - elkerülendő az égést. (valami elszívás amúgy is kell zárt térben, különben mindkét anyag esetén meglátogathat a kaszás az ABS se kutya, de plexi/fa égetés zárt térben szellőzés nélkül, na az már nem vicces)
Ill az átlátszó plexi esélytelen lézer modullal - legalábbis ezt tapasztalta.
Amúgy ha már cnc oldalszál: pár hete Anet FB csoportban egy vállalkozó szellemű komplett Dremelt (nem csak a flexi szárat) rakta az Anetra. És ugyan pici előtolással és fogásmélységgel, de még alut is macerált vele (persze, a minőség a bolha körme alatt, de egy fémvázas gépen, csak a flexi szárat befogva szerintem egész jókat lehetne elérni, mit gondoltok?) -
izisz
senior tag
válasz nepszter1 #4174 üzenetére
Ez a gyari anethez nem jo, mert e3d hotendhez valo
A ptfe belso a filament megvezetesert felelos kb 250 foknal alacsonyabb hon nyomtathato filament eseten. E folott all metal heatbreak kell, mert a ptfe cso kilagyul ill gozok/gazok szabadulnak ki a "palackbol"15W lezer: olvasmanyaim szerint ez csak tulhajtott lezer dioda modul, ahogy mar az 5Wosak is. Az elettartam karara megy a tulhajtas. Szoval kb 80e jmf-ert cserebe nem hosszu eletu az a "lampas"
Ettol meg szep teljesitmeny, h abba a fembe ilyen szepen graviroz![ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz blountex #4191 üzenetére
Ezt az alkatrészt pont érdemesebb az oldalán állítva nyomtatni, és persze supportot kérni a slicerben ( a kerek furatok és a szögletes pöckök miatt kell support).
Vagy ha ilyen állásban nyomtatod, ahogy most, akkor is lehet/kellene supportot kérni, Szebb lesz a felület valamivel (pla esetén sokkal) -
izisz
senior tag
válasz Teasüti #4240 üzenetére
Neeem, jpg-t max kontúrrajzoláshoz tudod használni 3d tervezőben, abból nem tudsz 3d modellt kihúzni (vagy én még nem láttam olyan szoftot, ami tud). Illetve 3 irányú jpg-vel mondjuk már komolyabb rajzokat is viszonylag könnyen lehet megrajzolni 3d-ben, de magát a képet akkor se tudod kihúzni 3d-be.
Arra gondoltam, hogy ugye tudod a nyákod méreteit. Meg a különböző csatlakozásokat rajta, alkatrészméreteket, stb.
Na ezt a nyákot nagyjából megrajzolod egy 3d tervezőben (nem kell halálpontosnak lennie, csak nagyjából).
Majd ezt a 3d modellt használod, hogy köré tervezz egy dobozt, ízlésed szerint.
A hozzávetőleges nyákmodell lesz a minta, hol legyenek furatok, kivágások, stb. a dobozon.
Így érted? -
izisz
senior tag
Az elmúlt 1 szűk év alatt sikerült általában vagy egyedül vagy innen-onnan összeollózva megtalálni a hibákra a megoldást.
De ebbe most beletörni látszik a fogam. Kérek bárkit, akinek van ötlete, ne tartsa magában.Nyomtató: Prusa i3 MK2-X, anet board-dal (aneton szuperül teljesített - ettől mondjuk még hibázhat, nem zárom ki...)
slicer S3D és craftware, FW - marlin; RC8 és 1.1.4 is hozza a jelenségetKépen: 30mm átmérőjú szabályos kör, 2 perimeter (2*0.48 width), layer height 0.2 (bár ez nem számít)
A jelenséget bekereteztem. (sajnos jobb/élesebb képet nem bírtam varázsolni)
Az Y tengely mind minimum, mind maximum pontján hiba van, mondjuk, hogy a kör nem kör konyhanyelven..
Rögtön adódna: Y tengely hiba, szíjfeszesség, motor görgő/idler görgő mozognak - nem, ezek rendben vannak. (Reddit-"hiszterézis")
Modell? Nem. Egy Prusa steelen (mega+ramps, marlin rc8) ugyanez a modell kör, tehát referenciaként mondhatom, hogy kinyomtatható körként.
Accel, jerk - nem, bármilyen irányba változtatom, a jelenség nem változik. Ezt éreztem legesélyesebbnek, mert ugye azokon a pontokon épp lelassít, eléri a min/max Y koordinátát és kigyorsít az Y, hogy nekilóduljon a következő szegmensnek.
Modell mérete, elhelyezése az asztalon? Nem. Bárhova tehetem a tárgyasztalon, bármilyen modellt, amiben kör van, ott ugyanezen az alsó és felső ponton ugyanilyen módon hiba van.
ÉS ha a szemem nem csal, akkor csak a külső perimeteren jelentkezik, a belsőn nem. A slice sorrend: inside-out. És az óra mutató járásával ellentés irányba rajzolja a külsőt, a belsőt pont megegyezően, a gkód preview szerint kb "02:00" óraállásnál van a váltás.
Craftware pont fordítva járatta a fejet, csak annyi változás volt, hogy az Y tengely szerinti tükörképbe jelent meg a jelenség.
Napközben még megpróbálok egy board cserét, ez is kap mega+ramps kombót. De nem remélek tőle érdemi változást.Szóval van ötletetek?
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #4336 üzenetére
Köszi az ötleteket (mindenkinek). Közben kikristályosodott a hiba forrása - elméletben, ugyanis most meg a heatbedem szopat (vagy a köztes mosfet board - valaki tudott már megölni mosfet boardot? ), addig nem igazán tudom tesztelni, h mostmár kör-e a kör (mert persze más, több ezer embernek letapad lakkra-ragasztóra a pla, na nekem persze, hogy nem; pla-t és petg-t is fűtött asztalon tudok csak normálisna nyomtatni)
Dióhéjban IGUS (kissé nagy tapadás, pontatlan felhelyezés) - vékony Anet H alu frame asztal (hajlékonyabb a kelleténél) - Y szíjrögzítő túl magas (túl nagy az erőkar az asztal és a szíj rögzítési pontja között) - ezek kombinációja adja a hibát nagy valószínűséggel.
Amint végre életet lehelek ebbe a "szemétbe", majd jelentkezem egy részletesebb monológgal(#4340) elvakúlt: a jerk és accel értékekkel is tudnál még játszani, mivel főleg a sarkoknál jelentkezik, amit írtál (ugye?!)
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #4346 üzenetére
Cseréld ki bátran. Natúrban, csatlakoztatás nélkül 100k környéki (igazából 80k kb 25-6 fokos szobában) ellenállást kellene tudnod mérni.
És az hotend termisztora jó oda is (ha el tudod helyezni normálisan, ideálisan az asztal közepén lévő apró lyukba van a legjobb helye, legalábbis némelyik alu asztalnál van ott egy pici furat, pont az asztal kellős közepén). -
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
válasz ssid3956 #4371 üzenetére
Az origin (0,0) pont - ha nincs máshogy definiálva - akkor az asztal bal-alsó sarka (szemből/felülről nézve).
Nálam pl az end gcodeban van egy ilyen sor:G90
G0 X0 Y200 F3000Így az X kimegy 0-ba, Y meg kijön előre (mert ugye a 0,200-as koordináta az asztal bal felső sarka körül van)
(G91 után a Z-t is el lehet emelni pár centivel, nálam Z emelés és kicsi retract van X,Y mozgatás előtt)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
csak hogy én is fikázzak, Craftware-t 1 modell erejéig kipróbáltam.
Cseppet túltolták a csicsamicsa megjelenítést, a beállítások "kisizgőmozgógifképesanimációs" tippjeiről már nem is beszélek - ami mellesleg nincs is minden beállítási opcióhoz
Szóval szép, (biztos)jó, csicsás, magyar, ingyen van - ebből a csicsát elfelejthetnék. Cura-t is ezért nem csípem, bár annak még mindíg kulturáltabb - szvsz - a felülete.Hirtelen 1 funkció az, amit én pl szeretnék látni S3D-ben és elvileg cura is tudja meg CW is, mégpedig lehet állítani, hogy milyen sorrendben nyomtassa a falakat-infillt.
S3D-ben van egy in-out/out-in de ez csak perimeterre vonatkozik és kampó. Azt nem lehet megmondani, h márpedig én infillt szeretnék először, aztán perimetert (mielőtt jön a "de minek?" kérdés, élő use-case: filament csere esetén a színátmenet/a tényleges csere mehetne infill területen, ahol senki nem látja, nyomtalanul lehetne színt cserélni hulladékképzés nélkül - volkov ph-elvtárs cura-ból így nyomtatott egy kisautót, baromi fainul nézett ki, hogy nincs nyoma abszolút a váltásnak és persze 0 hulladék keletkezett így)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz adatfalo #4400 üzenetére
Azért kértem a képet, már nálunk egy cimborával volt hasonló jelenség, de annál egy jellegzetes dugószerű képződmény alakult ki a filament végén. (halványan, nem olyan durva dugó, de a te filament végeden is látszik ez)
Viszont a tiedre, csak elmélet szintjén: cseréltél nozlit a körül az időpont körül, amióta nem jól működik?
Nozli cserénél nálam volt olyan, hogy a nozli teteje nem volt tükörsima, enyhe sorja volt rajta.
Síkba csiszoltam, políroztam a nozzli tetejét és a heatbreak alját és. Ezen kivül a "túl erősen" egymásnak feszülő heatbreak és nozzli páros is okozott már nálam hasonló jelenséget.
Másik ötlet, hogy a filament változott-e (gyártó, typus: pla-petg-abs)? Azért kérdezem, mert olyat is észerevettünk, hogy a filament tekercs belseje felé haladva 5-10 fokkal emelni kellett a hőt a dugulásmentes nyomtatásért.Teszt jelleggel lehetne, hogy indítasz egy lassabb nyomtatást (40mm/s körül) a megszokott hőmérsékleten vagy ha gyorsabban nyomtatsz, akkor emeled a hőt (hangsúlyozom, csak teszt jelleggel, hogy változik-e a szitu, esetleg ha időben eltolódva, később dugulna el, az már jelzés értékű, h merre lehet a hiba)
Szintén teszt jelleggel másik nozli (felpolírozva a tetejét) és csak érzéssel betekerve.
A heatbreak alsó vége, ahol már nincs ptfe cső, a belső fal ott is tud valamennyit amortizálódni, ha cseppet felpolíroznád azt is, csökken az esélye hogy a belső falra feltapad az átmeneti állapotú fila.
(az, hogy hotend eredeti, még nem garancia arra, hogy tökéletesen van megmunkálva... rendeltünk mi is e3d shopból all-metal heatbreaket és gyalázatos volt a belső fala...)szerk: ezért nem kell kisregény, közben már ketten válaszoltak
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Futás, futópályák
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Politika
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- BestBuy topik
- sziku69: Szólánc.
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kerékpárosok, bringások ide!
- További aktív témák...
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen