-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6303 üzenetére
5E-ért ajándék, csak ne elírás legyen emagon...
Esetleg egy picivel könnyebb nyomtathatóság miatt megnézheted a TPU árakat is.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6306 üzenetére
na, szimpla abs-re már hihetőbb az 5E, rugalmas nem nagyon szokott lenni 5 körül.
Kintről 1 éve vettem fekete noname tpu-t, akkor 30 usd volt. Mondjuk nem sokat pazaroltam még belőle
Viszont azért mondtam tpu-t mert ezt egy cimborám bowdenes gépen is tudta nyomatni szép lassan persze.
Nem tudom, hogy tpe menne-e pl bowdenes setupon. Már ez is olyan mint a főtt spagetti, teljes kiőrlésű lisztből -
izisz
senior tag
2. képed alapján nem csak a sarkokkal van gondod, vagy a kép csalóka, vagy tényleg homorúak az oldalfalak...
Azért azt nem nevezném jónak.
Amúgy felkunkorodás: túl intenzív hűtés is okoz ilyet. Rossz bed leveling esetén is előfordul, mert az első réteg akkor nem pontos (esetleg távol van a nozzli).
Az a homorú oldal meg nekem olyankor volt, mikor túl nagy gyorsításokat állítottam be. (más nyomtatón, de cartesian az is) -
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6349 üzenetére
Mijáó, nem kristálytiszta a kérdésed
Mit akarsz az arduinoban m es g kódokkal?
Min ügyködsz? -
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6351 üzenetére
FW frissítés:
- PC-re dugud a kis boardot, az jobb esetben megjelenik valamilyen COM portként device mgr-ben
- Arduino IDE-ben kiválasztod a boardod (Tools menü)
- kiválasztod az új COM portot, ami megjelent
- és Upload
és reménykedsz, hogy mindent jól csináltál
Jelzem, ha valami cigányútra megy, akkor itten kérem nincs felelősségvállalás. Ha ennyire ködös még a dolog, FW frissítés, akkor érdemes lenne keresned pár videót YT-n, ahol ugyanolyan boardot mint a tied, frissítenek.A "filament huzigálós dolgot" én se értem... Nem harapunk, ha 2-3 _teljes_ mondatban kifejted, mi jár a fejedben, talán az segít, gondolatolvasásból még lvl0 paladin vagyok
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6355 üzenetére
Elővehetsz egy text editort. Berántod a gkód fájlt, amelyik layernél színt akarsz cserélni, oda mész és beszúrod a kis parancsod, ha M600, akkor azt. Aztán már mindegy, hogy honnan kapja a nyomtató a fájlt (usb küldöd pc-ről, vagy sd kártya).
Prusa COLORPRINT - ha nem akarsz manuálisan játszani, akkor próbáld ki esetleg a prusa online scriptet. Ha valakinek van vele tapasztalata, majd közbeszól, nekem sajna nincs. -
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6357 üzenetére
attól a gcode még precíz marad
B verzió, ülsz a nyomtató mellett, várod a szükséges magasságot, nyomsz pause-t, majd manuálisan ellépteted a fejet ahova jól esik, retractolsz, amennyit kell, befűzöd az új filát, kinyomod az előző színt, visszalépteted a helyére a fejet és unpause - szerintem ez macerásabb, de járható út persze[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Ha korábban ugyanazon motorok mentek ugyanazon kábelen (sorrend ugyanaz), akkor itt is mennie kell (a forgásirány fordított lesz!), FELTÉVE, ha az SPI lábakat megfelelően bekötötted. SDI, SDO, SCK közösítve a Gen lap SPI csatijaira, CS pinek a TMC-kről külön-külön egy-egy digital lábra a boardon? Ez utóbbi 2 CS digitál láb definíció stimmel a boardod header fájljában, marlinban?
Ezt fontos ellenőrízni, mert pl moci áramot is konfigból kapnak a driverek. Ha nincs SPI komm, nincs konfig, nincs mozgás.Motor kábel sorrendet amúgy legyegyszerűbben úgy tudsz megállapítani, ha fogod a 4 moci kábel vezetéket, és 2-2-őt (nem kell feszre kötni) összeérintesz és próbálod a tengelyt tekerni kézzel. Amikor 2 összeérintett kábelvég 1 motor tekercsehez tartozik, akkor érezhető ellenállást fogsz érezni tekeréskor. Ekkor találtál mondjuk egy 1A és 1B vezetéket. Értelem szerűen a másik pár vezeték a 2A és 2B. Ezután már csak a motor forgásirány, ami fordítva lehet, nyilván ekkor a csatlakozót megfordítod.
(Amúgy, ha rossz a sorrend csak remeg a motor, nem lépeget sorba, vagy ha legalább a tekercspárok sorrendje stimmel, akkor max fordított irányba forog. Ha egyáltalán nem forog, az nem motor kábel, tuti SPI hibás kötés - szerintem)(#6361) Mr.Csizmás: Miért ne írhatnál üres gkódot? Amit vázoltál, az egy üres, kb semmit sem csináló gkód. Header - melegítés kb a fontos, end - fűtés, hűtés kikapcs, meg retract esetleg. Ezek közé beteszel egy sima M600-at, akkor a marlin configuration-ben definiált default értékek alapján megcsinálja a filament csere lépéseket. Lsd Marlin M600. Felparaméterezve meg nyilván azt csinálja, amilyen paramétert megadsz neki.
Nem értem egész pontosan, mi nem tiszta ezzel kapcsolatban.
Pl. generálsz egy kalib kockáról (sima, átlagos, 2cm) egy gkódot (benne van minden, szokásos módon).
Te pl. a kalib kocka felétől kezdve más színt akarsz.
Megnyitod egy text editorban a gkód fájlt, elmész arra a részre, ahol Z emelés 10mm-re történik. (pl G1 Z10)
Az emelés előttre beszúrod az M600-at (paraméterezve vagy nélküle, lsd, fentebb). És ennyi. Elment, betölt, nyomtat.
Nyomtatás közben pedig mikor elér oda a parancsfeldolgozás, lefut az M600. Pofonegyszerű.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
"Melyik a + ?" -> ilyen kérdés nem releváns a léptető mocinál. SIma bipolár (4 kivezetéses léptető motor) esetén 2-2 vezetéked van, amelyek 1-1 tekercs 2-2 végkivezetése. Ezekre a párosokra a +/- -t (HIGH/LOW-t) a driver (A*, DRV*, TMC*, stb) dolga kapcsolgatni a beépített léptetőtáblázat szerint.
(sokkal profibban én nem tudom megfogalmazni, sajna nem vagyok pro elektrós, de kindulásnak itt olvasgathatsz pl: Adafruit)Amúgy amikor én kezdtem a tmc2130-el, egyszerre csak 1-et raktam be, bekötöttem és próba, hogy megy-e. (mondjuk nekem ramps van, azon faék egyszerű a kötés, Gen lap még nem volt a kezemben, de végülis az is mega alapú)
2208 esetén tudtommal csak a jumperek (MS1, MS2) kell, áramkorlát potival és akkor legalább stealthchop2-ben (standalone konfig) működik (spreadcycle csak UART konfig után elérhető) - de nincs ilyen driverem, szóval én is csak azt írom, amit most guglival találtam.
Ha nagyon nem akar működni, pár kép a bekötésekről, meg marlin konfig pastebin linkkel, aztán kitörpölünk itt valamit gondolom.(Amúgy a motor helyes kábelezését kipróbálhatnád egy hagyományos driverrel, A* / DRV*, hogy lépeget-e rendesen a Gen L lapban. Csak utána raknék be tmc-t, ha ez már rendezve van)
(#6367) kzkz: Ha csak 1 mocit kell hajtani, akkor nem keresnék shieldet sem.
Egy legkisebb dugdosós panelon próbáld ki. Berakod a drivert, 2 kondi szűrésnek, meg a kábeleket bekötöd.
Mivel uC felől csak 2 láb kell, ezt teljesíti a legkisebb ESP board is (2 I/O láb) STEP/DIR jelnek.
Kiindulásnak egy alapozó videó: [link][ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Ha esetleg van időd kedved, egy olyan mérés érdekesebb lehetne (legalábbis engem érdekelne ), ahol mondjuk 1 órás nyomtatást indítasz és a teljes időszakra nézed az összfogyasztást.
Mert ok, hogy a bed fűtés csúcsra járatva annyi, amit írtál, de felfűtés után már csak szinten tartás kell, vagyis egész rövid időkre kapcsolja a delejt.
Egyébként köszönjük az infót! -
izisz
senior tag
olyan kis tipikus manus... "kicsúszott" a fűtőpatron, és persze megint egy anet...
Főszabály(ajánlás) szerint rendszeres karbantartás része csekkolni csavarokat, kötéseket, vezetékeket, stbstb hisz egy házilag összerakott, kétes eredetű elektromos gépről beszélünk... De még egy itthon vásárolt mosógépnél is időnként csak megnézi az ember a a 220-as vezetéket, dugót, egyéb veszélyessé válható dolgokat...
Meg azt írja, betekerhető termisztora volt. Általában kaptonnal a termisztor és patron vezeték össze van tekerve. Vagyis milyen "rázkódás" kell ahhoz, hogy a patront rögzítő hernyócsavar csak úgy kilazuljon aztán a patron - amin elég merev vezeték van - csak úgy kicsússzon a helyéről és utolsó mentsvárként ez a cucc kitépje a betekerhető termisztor kábelt, amihez hozzá van rögzítve, aztán a patron ott fityegjen a szabadban??? -
izisz
senior tag
(#6409) fabula A célszerű az a vref érték, amelyen a motor még nem veszít lépést, de nem is fő meg se a driver se a motor. (mindkettőnek van a specifikációban megadott max áram tűrése)
Nincs exact érték per driver, hogy ez vagy az javasolt. Ne veszítsen lépést (vagyis ne legyen túl alacsony) és ne főjjön meg (vagyis nem kell túl magas) - utóbbit azért a motor (is) befolyásolja, a motor specifikációban megadott áramot ne lépd túl.
Driver szempontból ajánlott a maxA tűrés max 80%-a alatt maradni. De jól mozgó mechanika mellett közel sem kell ilyen sok áramot adni a drivernek-motornak, főleg DRV esetén, az jól hűtve 2-2.5A-t elvileg elvisel.(#6411) Saccco: Ezzel én nem teljesen értek egyet. 2 oldalról fúj, ok, és elölről-hátulról?
Egyéni véleményem, hogy a kör megoldások frankóbbak.
És janek69: ne a nozzle-t fújd, hanem kicsivel alá, ha úgyis te tervezed.
[link] Annot anet-on nekem egy ehhez hasonló volt és nagyon bejött. Ráadásul sosem kellett nagy fordulaton járatni a ventit a jó végeredmény érdekében.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #6413 üzenetére
Ne vedd bántásnak, de tárgyhűtésre - meg úgy általában ilyen szélterelős megoldásokra - az axiál ventik (lsd cpu venti) nem igazán jó választás. A légtömeg, amit megmozgat pl egy hűtőborda esetén okés, de amint ilyen szűkítő ellenállást raksz az ilyen elé, a "légnyomás" drasztikusan csökken.
Vegyünk pl. egy E3D v6 fejet, a gyári 30-as ventit meg azt a kék bigyó venti felfogatást.
Ez így, defaultban jól kihasználja a 30-as ventit.
De amint mondjuk 40-es ventit akarsz felrakni és emiatt egy átalakítót használsz 40-ről 30-as átmérőre, a venti hatásfoka oly mértékben tud csökkenni, hogy heat creap (oda is felkúszik a meleg, ahova addig nem, dugulás lehet az eredmény) lehet a vége. De ugyanezt játszd el mondjuk radiál ventivel és nem lesz gond vele.
Szóval inkább radiál ventit használj, ha van rá mód, vagy van kéznél.
(ezért is érezhetted a kör fan duct-nál, amit használtál, hogy a kör hátsó része felé már harmatgyenge a légszállítás)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Mindig előbb a perimeter számát érdemes növelni (pl. nyomtató alkatrésznél 3 falat nyomok, az kb 1.2mm, de egy RC kocsi jobban igénybevett alkatrészénél 4 falat nyomtam, ami kiváltotta a teljes infillt és még merevebb lett az alkatrész a vártnál - mindez PETG-vel). De nem feltétlenül kell teljes kitöltés (az mindegy, hogy infill-t vagy perimetert választasz). Érdemes kipróbálni kisebb kitöltéssel.
(#6429) gardener: Hőmérséklet (minél magasabb, annál folyósabb) és retraction, amivel kezdeném... Bowden miatt sajna hosszabb retraction kell.
Ha ez DD azúrkék, akkor - nagyjából - 220 fok környéke is elég elvileg, hiába petg. Bowden retract hosszat nem tudnék tippelni, de direkt driveban 0.8mm, linear advance-al megtámogatva doszt elég, és 0 utómunka van a modellen.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz TheProb #6442 üzenetére
BG-ről 225 USD okos szállítással (és 2 guriga fila is van mellé, az is számít azért)
Viszont a további kupon, hol-mennyi dolgokat szerintem tereljük át a külföldi rendelések topicba.
Itt maradjon szakmai a téma -
izisz
senior tag
válasz gardener #6465 üzenetére
Linear advance: igen, ez a marlin frissebb verzióitól elérhető (talán 1.6-tól).
Ha bowdened van, akkor biz próbálkozhatsz még hosszabb retraction úttal, 1mm lepkefing, 1mm környékén a direkt drive-nak elég a retract, nem bowdennek
Láttam másoktól már 4-5-6mm-eket is, szóval nyugodtan állj neki kísérletezni a (retract) hosszal és a sebességgel.
(#6460) T. Peet: Nem lehet, hogy helyenként mégis megszorul a Z tengelyed? Vagy annyira alacsony a motor áram, hogy épp határeset és néha összejön a lépés néha nem?
Valami magas, egyszerűbb modellel könnyen lehetne tesztelni. Mert tényleg, vagy steps/mm vagy mechanikai/elektronikai hiba lehet e mögött.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz trialkornel #6483 üzenetére
Nyomtatók: most GB-BG-Ali is "ünnepel", szóval fake akciók vannak. Nem biztos, hogy optimális időszak vásárolni
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #6489 üzenetére
Extrúder kalibrálás megvolt? 100mm be, 100mm ki?
Milyen hőmérséklet, milyen anyag?
Tárgyhűtőd van?(Amúgy gratula, képeken frankó masina az mpcnc )
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #6498 üzenetére
Én lejjebb vinném a hőfokot, 200-210 tartomány maxi.
Tárgyhűtés: azért nem árt, ha 100%-on pörgetve komoly a légáramlás, 15-20% körül meg épp csak.
Akkor könnyebb lesz játszani vele, hogy neked hol lesz jó.
Ha a hőfokcsökkentés nem elég, akkor extrúder kalibrációnak kellene még nekiugrani (step/mm). -
izisz
senior tag
Szerintem
- csökkentheted a nyomtatási hőt
- 2. rétegtől mehetne a réteghűtő venti (szerk: de nem kell túlzásba esni, nem orkán kell, főleg ilyen egyszerű formánál). Ha szétválnak a rétegek vagy törékennyé válik, akkor már vagy túl alacsony a hőmérséklet vagy túl van hűtve)
- ha fűtött asztalt használsz, mivel pla, 60 fok főlé ne menj (én spec 50-55 fok fölé se megyek, szükségtelen); ez segítene, hogy az első rétegek ne legyenek olyan lágyak
- lehet kellene csinálnod egy extrúder kalibrációt (step/mm), a kocka tetején összegyűlt anyag bennem ezt az ötletet hozza elő (curával nyomtatsz? vasalgatással játszottál esetleg? mert kicsit olyan, mintha over extrusion lenne a teteje, de szét lenne kenve )
- az a kimaradt rész az oldalán - ott véletlen nem akadt meg a fila továbbítás? nem layer shiftnek tűnik. Ha layer shift lenne, az úgy is marad, nem tér vissza eredeti pozícióba.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #6542 üzenetére
(#6542) janek69: óh, hát az más Ebben az esetben az lehet a gond, hogy nem lassítod be a sebességet, mikor apró részleteket nyomtatsz.
S3D-ben, cura-ban is van egy ún. min layer time beálíltás. Ha adott layer ennél gyorsabban készülne el, akkor adott (beállított) %-al lassítja a fejet. Tartozik ehhez cooling beállítás is, ami feltekeri a part cooling fant az ilyen szituban. Azért kell ez, mert az apró részleteknél ha gyorsan nyomtatod az anyag az előző réteg(ek)en nem képes megszilárdulni, a nozzli feszt ott köröz ezért folyamatosan lagymatag, laza, mocorgós az alap, amire jön a következő forró fila hurka. Sejtheted, hogy ez így nem frankó És ilyenkor szokott olyan jelenség lenni, hogy felkunkorodik a széle.(#6545) bardi: A szögletes sarkok kinézetén az acceleration+jerk finomhangolásával tudsz módosítani, finomítani. Ez szigorúan próbálkozós játék, nincs univerzálisan jó megoldás minden gépre.
Kindulva egy anet plexi vázából, ott gyárilag 400 az accel és talán 10 volt a jerk. Egy ilyen kombóból kiindulva mondjuk nyomtatsz - vizsgálod az eredményt - módosítasz accelt/jerket - megint nyomtatsz, stb.
(Jobb mechanikás gépen akár 2-3000 accel is belefér, jerk meg lemehet 10 alá bőven linear advance-al támogatva és nem kell többé magas jerk, hogy a szögletes szögletes legyen) -
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #6555 üzenetére
cncdrive.hu is vág méretre
-
izisz
senior tag
válasz Zsolt74 #6638 üzenetére
Nem. Python alapú.
compi.hu: direct drive (1 prusa mk2s assembly, meg 1 módosított mk3).
Az egyikben egy eredeti v6 heatbreak a màsikban egy alis titán heatbreak.
Egyik sem volt polírozva.
A titànból 2öt rendeltem, 1 kuka volt, a màsik egyböl jó.
Pla és petg vegyestüzelés mindkét gépen.
0.8mm retract 50mm/s-el + linear advance. (Nem origi prusa gépek a félreértés elkerülése végett, 1steel, 1 aluvázas mk2s mod, rebelix)
Sok kínai heatbreakkel szoptam(tunk) mire ide sikerult eljutni 😂[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6739 üzenetére
Ha az eltérés lineáris - vagyis mondjuk 40x40-es kockára duplázódnak a különbségek, akkor játszhatsz a scale-el.
De szvsz jobb volna kinyomoznod és helyrehoznod a hibát, ami az eltérést okozza.
Lsd mechanikai, lötyögés, lógás, szorulás, E step/mm pontosra kalibrálása stb, stb.
Amúgy mely tengelykre vonatkozik az 1.6 és 0.3?[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz Mr.Csizmás #6741 üzenetére
"E step" az extrúder lépésszáma/mm; a kalibráció célja, hogy mikor gcode pl 10mm anyagot kér, akkor ténylegesen 10mm anyag jelenjen meg, menjen be a hotendbe. Ha pontatlan az E step/mm érték, az legtöbbször jelentkezik mérethibában is (over/under extrusion). Ezt a kalibrációt oly finoman lehet megcsinálni, hogy később slicerben már a flow értéket max +/- 1-2% határon belül (98%-102%) kell módosítani, ha szükséges. Ha többet kell, akkor az extrúder kalibnak érdemes újra nekiesni, pontosítani.
Tom videója a témáról[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
válasz godlock #6826 üzenetére
Üdv a közösségben
Slicer: S3D (néha kacsintok Cura felé, de túl van csicsázva a GUI, lassú a slicer része és annyi a (felesleges) beállítás benne, hogy már inkább zavaró nekem).
Raspberry-n Octoprint vezérli a gépeket nálam.
Pár hozzászólással feljebb van linkelve troubleshooting guide, azt javaslom lapozd át (a kockádon Z wobble látszódik vagy durva over extrusion vagy a szíjakkal van valami ennyire szabályos hullámzást még nem láttam, ami több oldalon is előjön pl.)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #6837 üzenetére
- marlin eeprom editor (nem minden eeprom mező van bemadzagolva, linear advance mezői pl hiányznak belőle)
- themefy
- cost számolós
- custom control editor
- custom temp graph
- gcode szerkesztő/nézegető
- emergency stop
- auto collapse files
- grbl support
- touchui
- portlister
- displayz
- autoselect
- system command editor
(a nevek nem mindenhol stimmelnek a repo nevekkel)(#6834) MASSlag
Az furcsa. Nálam is bang bang-en van defaultba, de nem ingadozik ennyit a hő, max +/-2 fok, míg a Z alacsonyan van és a tárgyhűtő esetleg erősebben fúj. Sima 215-ös 3mm-es aluasztal, semmi extra, semmi szigetelés, 12V-ról hajtva.(#6831) janek69
Egyszer lesd meg az s3d-t ha már fürge szeletelés... Egyszerűség: egyszer belövöd a profilokat anyagra és minőségre, aztán kb 3-5 kattintás a modell betöltése és a szeletelt állapot között.
És ok, hogy elrejthetők/visszakapcsolhatók a cura beállítások, de ha elrejtem, akkor minek van, ha megjelenítem, akkor meg annyi a változó, hogy hetekig lehetne tesztelni mindegyik hatását külön-külön Így értettem, hogy túl van tolva (szerintem/nekem!!).[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz tibi970307 #6841 üzenetére
Egy másik, működő tengelyről teszt gyanánt tedd át a drivert az extrúderhez és próbáld meg azzal. Elképzelhető, hogy az A4988-ad adta meg magát.
Másik opció, hogy az E1 jelzésű extrúder fészket konfigolod be marlinban és onnan is megpróbálod a motort járatni. Lehet, hogy a ramps E0 fészke körül van gubanc.(#6839) zoombiee
PETG: képek alapján még kellene játszanod a retract beállításokkal, szőrös-rücskös itt-ott. Ill a legelső képen úgy tűnik az első réteged nem túl fain, nozli-asztal távolsággal kellene még játszani. (PETG és PLA egy hajszálnyival másabb nozzli-asztal távolságot igényel, hogy szép legyen az első réteg, PLA-nál kicsit közelebb, PETG-nél picit távolabb - itt most 0.0xmm-ekről beszélek)Az asztalhoz közeli rétegeknél a gány külső felület túl magas hőmérsékletre utal, utána, ha már megy a venti, szebb a falad, szóval vagy 2. rétegtől legyen valami jobb légmozgás, vagy a nozzli hőt vedd lejjebb (a szőrözésben is segít az alacsonyabb hő) DD petg nálam pl 215-220 fokon is szépen extrúdálódik, szóval nyugodtan próbálj meg csökkenteni a hőn.
Az U alakú alkatrészeden és a csavaron nem tudom milyen hibát akartál megmutatni, esetleg írd le/karikázd be a képen (vagy csak vak vagyok )0.2 nozzli: ahogy írtad, 0.4-ről, 0.2-re a nozzli méretet slicerben. Illetve sebességet érdemes csökkenteni, úgyis kisebb, részletesebb modelleket akarsz vele gyártani - gondolom én?!
A kisebb fúvóka viszont haklisabb lesz/lehet a szennyeződésre, szóval valami fila tisztító kézikészülék felrakása javasolt.
0.9-es extr. mult. nem az igazi, érdemes lenne egy E step kalibrációt csinálnod, hogy ne kelljen ennyire levenni ezt az értéket. Helyes E step érték mellett 1-2% +/- a 1.0 érték körül még okés (0.98 - 1.02), ha többet kell állítani, akkor az E step nagyon el van mászva. Amúgy ha pontos az E step, PLA 1.0-val is szép lesz, petg-nél meg pici under extrusion javasolt szerintem (0.98/0.99), de csak minimális, látszik az utolsó, fedőrétegből, hogy mennyire érdemes levenni, nálam 0.99 (99%)Amúgy fentebb pár hozzászólással van linkelve troubleshooting guide, nézd át az oldalt, képekkel illusztrált a leggyakoribb hibákról és megoldásokról.
(#6840) blountex
Az ilyen kisebb menetek és a support nem barátok - oda én nem tennék.
Belülre persze ok.
Az a külső perem - gondolom 3mm-t akartál írni - ha nincs letörés a szélén körben, akkor szintén supportos téma, ha megnézed layer viewban, látod, hogy a levegőbe rakná a hurkákat azon a szinten, nyilván az nem ok
Oldható support: létezik olyan filament, ami oldaható és direkt support nyomtatásra (is) alkalmas. De pla/petg nem ilyen. Itt marad a manuális letördelés. Az oldaható supporthoz 2 fejes nyomtató kellene, ahol az egyik fej csak ezt az anyagot adagolja és csak a supportokhoz. Aztán a kész modell mehet fürdöni és oldódni. (PVA meg talán HIPS)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Octoprint
Használ valaki MQTT / MQTT Tasmota plugint? Tegnap sikerült egy sonoff basic modult tasmotával megkínálni.
Raspira ment fel Mosquitto bróker, mqtt dashboardról (android) tudom kapcsolgatni a modult gond nélkül.
Az MQTT plugin-t is sikerült octoban beállítani - látszólag.
Ám az mqtt tasmota eddig nekem vakvágány. Esetleg valaki játszott már ezzel?
Plugin nélkül, system commandnak fel tudtam venni a mosquitto_pub commandot, tehát van 2 commandom ki/be kapcsolni a sonoff modult (ezzel együtt a nyomtatót is természetesen). De gondoltam ha már van pont ide passzoló tasmota plugin, akkor azt használnám.
Valaki? (a github wiki nem túl bőbeszédű és látszólag a legtöbben megállnak a mosquitto_pub parancs sikerénél, tovább nincs boncolgatva a téma vagy én nem találtam)
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest