-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #2754 üzenetére
Attól függ, mennyire érzékeny a bőröd a melegre
Azért pl. 50 fok még simán belefér a mocinak, de aki nagyon érzékeny, az már akár 40 fok körül se bírja megfogni a tárgyakat. Szóval szvsz ez szubjektív dolog. Mérni nem tudod? -
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #2756 üzenetére
Jó ötlet
Egyébként szerintem olyan langyos, kicsit melegebb, ha szaporán van járatva (40 fok körül saccolnám).
De ez meg tőlem szubjektív (elég jól tűröm a hőt), pont mint a megfelelő szíjfeszesség: "legyen pont jó" Hát mi számít pont jónak, ha sose volt a kezem egy "pont jó szíjjon"?! Na mind1.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz DrojDtroll #2781 üzenetére
Véleményem szerint pont ugyanúgy, ahogy a 2 Z konfig van - csak 2 X-Y esetén Neked kell a csatlakozó tüskesorra egy Y kábel-t gyártani, mivel ugye ramps-on az X/Y mellett nincs +1 tüskesor.
A 2 Z esetén is 1 stepstick viszi a mocit, ez minden tengelyre eljátszható. -
izisz
senior tag
válasz kjocoka #2800 üzenetére
A DRV stickek aktív hűtéssel 2A-t kifacsarnak magukból.
2 mocit bekötve 1 mocira juthat 1A max.
Ha felteszem, hogy a mechanika (körszörült rudak) és csúszócsapágyak (vagy igus-ok) komolyabb ellenállás nélkül csúsznak, akkor egy jól megválasztott moci bőven kényelmesen elviszi a hátán a tálcát cakk-pakk 1A max áramon. Nálam a steel váz asztalát+MK2B alu HB-t cipel és 750mA-t kap, meg se röccen tőle (az Anet alu tálcája meg lepkefing ehhez képest).
Ne érts félre, elhiszem, hogy Nálad előfordultak gondok, de nem jelenti azt szerintem, hogy nem kivitelezhető 2 _aktív_ (aktívabb, mint a Z) motor hajtása 1 stickről sütés nélkül
De azzal egyet értek, hogy a legtisztább egy extender board lenne, külön stickkel, amire csak a a step és dir jeleket vezetné el a kolléga a ramps csatlakozókról (és még tisztább lehetne, ha ide, külön 12/24V-ot adna, de ez már más témakör; 24V-al valamennyivel tovább lehetne csökkenteni a stickek hőterhelését és mozgékonyabbak is lennének). -
izisz
senior tag
válasz mazso26 #2817 üzenetére
és ne felejtsük el, hogy míg mondjuk egy steel vázat az ember készen megvesz, mert azért olyan lézer nem vigyorog bárki garázsában, amivel otthon kiszabdalná, addig egy alu profilos váz otthon kézi eszközökkel könnyen megmunkálható és szabadabban bővíthető is szükség szerint; míg egy steel váz olyan, ahogy kivágták, ott max furatokat gyárt még az ember ha szükséges, komolyabb-bonyolultabb kivágásokat nem igazán
-
izisz
senior tag
Íráskor lock fuse bit (azt hiszem, így hívják) ha be volt pattintva, akkor nem lehet kiolvasni (én így tudom, lehet helytelenül).
Production termékeknél szokás berakni, a "hekkerek" nehogymá lenyúlják a drágán fejlesztett kódot
DE pl anet esetében a gyártó kiadta a gyári FW-t (persze csak hex és eeprom). A tarantula esetében nem elérhető? -
izisz
senior tag
A tech2c féle hypercube újragondolt verziója: [link]
-
izisz
senior tag
válasz Xantomas #2826 üzenetére
Én is kíváncsi vagyok rá. Egy jó cimbi épített hasonlót, ugyanígy 4 rúddal van megvezetve az asztala és bizony ott van némi feszülés/remegés mozgás közben (bár a mozgatott tömeg is nagyobb nála, mert combosabb profilokból építette)
Az eddigi videókat megnéztem, szerintem átgondolt az ürge és a megoldásai is tetszenek.
Corexy úgyis be volt tervezve és valószínű ez a tervezet, amit én is koppintanék. De majd csak valamikor nyáron. -
izisz
senior tag
válasz Xantomas #2829 üzenetére
Két oldalú PCB jó ötlet lenne.
Szerintem Prusa papa ötletes pcb-je is nagyon frankó, a különböző zónás melegítéssel, csak kár, hogy direktbe ilyet venni nem lehet, bár alkalmankétn feltűnik valaki kickstarteren, aki gyártatja egy szűk jelentkező tábornak.
Egyébként a sima MK2B is megteszi, a 3mm-es alulap már elég sík. Hajszálnyit mélyebb a közepe felé (nálam mindkét lap ilyen), erre viszont a hypercube rev. srác megoldása egész szimpatikus, alulról csavarral "felnyomni" középen tákolt, de ötletes
@janek69:
2 érdekes megoldás is kínálkozik a Z és X tengely függetlenítésére, wobble-t szűrheti valamennyire
- menetesszár esetén AWC a magic word (prusa steel váz kapcsán, toolson edition)(L:https://youtu.be/bv4AB3YPNwc)[link](/L)
- trapézmenet esetén meg ez az "eszköz"[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #2836 üzenetére
@itsmybestgun:
[link]
Itthon is van, 6E alatt.
@janek69
nem tőlem kérdezted, de...
szerintem backlash-el nem érdemes törődni, ha Z hop-ot nem használ az ember; a Z - nyomtatás közben- csak 1 irányba mozog és a gravitáció előfeszíti az anyát
Más téma a Z wobbling, amikor a girbe-gurba szár (trapéz vagy sima menetes) forgás közben magával mozgatja az X tengely cuccokat (a hajtott anyán keresztül), eltérítve így jobbra-balra a modell layer-eket kis mértékben, szabályos pattern-t generálva[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz janek69 #2838 üzenetére
Felul csapagyazni nem javasolt egyik szarat sem (golyosorso mas tema lenne)
Ha a vegen latsz 1mm kiterest, akkor van a szarban annyi, h szemmel tan nem eszreveheto de picurkat moccint az X-en. Szvsz a benchy-den ez latszik.
YT-n meg arrol is van okositas, h ha az extruder moci (direkt drive) megfesziti a filamentet-t, az is kepes annyit emelni a nozzlin, h eszreveheto a nyomaton.
Egy kollega szerint ha a legy odaszall, azt is eszreveszi ez a technika -
izisz
senior tag
válasz feket663 #2861 üzenetére
általános, bárkihez szóló kérdés: mi célból érdemes ilyen wade extrúderhez hasonló böszmeséget összerakni?
Tényleg kiváncsi vagyok, milyen előnyt(ket) ad egy sima mocis direkt drive-al szemben?Abban az esetben látom én személy szerint az előnyét, ha valaki kis nyomatékú mocit használ, de egy normál (mondjuk >30Ncm) nyomatékú moci esetén van igazi haszna az áttételezésnek? (nem akarok senkivel vitatkozni, tényleg csak a reális szempontok érdekelnek, amit én nem veszek észre )[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
CNCdrive webshop, HU
8-as rúd, 190+ÁFA/10cm
Megpróbálhatod még egyengetni a rudat, sík felületen görgeted úgy, hogy a domborulat felfelé álljon meg, és nyomkodod lefelé, feszegeted. Sokkal rosszabb nem lehet, többször eljátszod, valamennyit lehet rajta egyengetni. (módszer by jó kolléga itt fórumról)
Sajna kinti rendelés esetén újfent nincs rá garancia, hogy nem lesz hupnis, amit kapsz.
IGUS: a sima golyós siklócsapágy is "szóvá teszi" a görbe rudat, az igus még inkább. Sőt, az igus a keresztmetszet toleranciát is, jobban, mint a golyós.
Szóval én is azt javaslom, rendelj rudat
(vagy ha van bontott/bontani való nyomtatód/fénymásolód, abból lehet kitermelni, van amelyikben van 8-as rúd, de rendelni egyszerűbb, tisztább, gyorsabb)A szíjfeszítéssel óvatosan, az akril váz - ha nincs megtámogatva rendesen - nem bír sokat ilyen téren.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Nálam 1 ujjal kényelmesen lehet tolni. De ha az oldalára borítanám a nyomtatót, akkor a gravitáció nem tudná megmozdítani az asztalt. Hogy jó-e így, azt ne kérdezd
A fontos inkább az, hogy szíj nélkül, csak az asztal hogyan mozog. Olyankor szabadon kellene siklania ha megpöckölöd (igus esetén kicsit nagyobb pöckölés szerintem még belefér). Illetve ekkor a gravitáció már megindítja az asztalt, ha oldalra borítom a nyomtatót.
Az igus-ok is igényelnek némi kenést, hiába írják, hogy önkenő.
Meg amikor már nem szorul annyira, szíjjat rá és kreálj egy gcode-ot, ami csak az asztalt mozgatja 0 és 200 között oda-vissza max kb végtelenítve (közben a gyorsítást is tudod finomhangolni). Ezt hagyod futni 10 percig mondjuk és kicsit össze"csiszolódik" a rudakkal az igus garnitúra. -
izisz
senior tag
Szia,
a heatbed konnektorra érdemes figyelmet fordítani.
Vagy egy ilyet szerezz be: [link]
vagy krimpelhető kábelsarut érdemes használni. Utóbbi is kiválóan megfelel, nálam "még" nem olvadt le a csatlakozó így (ha megnézed az "official Anet support group" csoportot FB-n, vannak ijesztő esetek, azt gondolom legtöbb esetben user error, olyanok, akik nem tudnak normálisan csatlakozási pontot kialakítani.
Ilyet is érdemes beszerezni: Toothed idler pulley
Gyárilag az anet vezérlőn nem cserélhetők a motor vezérlők. A hosszabb élettartam érdekében talán érdemes 1 ventit majd elhelyezned a boardon.
A gyári tápon nincs se kapcsoló, se biztosíték. Ha ez zavar, akkor oda is érdemes egy kis technikát applikálni, pl: [link]
A Z tengely csapágyait szerintem nem kell cserélni egyből, majd látod, jók-e. X/Y sem feltétlen rossz, de ott már valószínűbb, hogy minőségjavulást hoznak normális csapágyak.
Itt aztán választhatsz, hogy golyós csúszócsapágy vagy IGUS bushing - utóbbi csendesebb, de érzékenyebb is az enyhén hajlott rudazatra is.
4/2-es PTFE cső, a heatbreakbe, előbb-utóbb cserélni kell majd (arra figyelj, hogy minél fehérebb legyen, amit veszel, annál jobb; az átlátszóbbak kisebb max hőt bírnak)
Tárgyhűtő venti ha szerencséd van, gyárilag elég csendes -egyéb esetben csere.
Ha nincs a csomagban, és tervezed használni, akkor egy induktív/kapacitív szenzor (utóbbi üveglappal is működik, de hőre érzékenyebb, pontatlanabb LEHET, előbbi üveglappal nem fog működni)
Ha a "gyári", origi anet szenzort kapod/kaptad a csomagban, ahhoz legalább egy feszosztó /vagy zener dióda) kell, hogy 12V->5V konverzió meglegyen.
Hirtelen ennyi jut eszembe, majd mások kiegészítenek, pontosítanak.
Ajánlott shop alin:
Anycubic store - az a tapasztalatunk, hogy jó minőséget küldenek egész gyorsan (2-3 hét kb ideális esetben)+1: a gyári hotend szerintem egész korrekt. De ha később kísérletezni akarsz, akkor még tegyél a csomagba egy e3d v6 fejet. Nem túl nagy átalakítás, hisz extrúder motor már úgyis van, csak hotend kiegészítőket kell nyomtatni meg pár extrúder kiegészítőt. De azért ezt a lépést ráér meglépni és az a véleményem, hogy nem is annyira fontos. Inkább nozzlit, heatbreaket és ptfe csövet a heatbreakbe tárazz be (1-2 db tartalék nem árt).
Ha mocivezérlő zavar/cserélni akarod, akkor vagy komlett cseréled az anet boardot vagy átálllsz arduino mega+ramps kombóra meg A4988 stepstickekre (a DRV-k ezekhez a mocikhoz feleslegesek szvsz)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Auto bed levelinghez.
A gyari anet egy kis kek kocka alaku induktiv szenzort ad, ha olyan csomagot rendel az ember.
igy nez ki
Van/lesz ilyen a pakkodban?Idler: a fogazott jobb a szijnak. Nyomtatasi kepben en nem vettem eszre kulonbseget, de van, aki allitja, hogy javul a nyomat minosege vele. En azt mondom, a szijnak jobb, ha nem sima feluleten fut.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
Amit én rendelnék, tartalékoknak:
- 4/2 PTFE cső
- 3/2 PTFE cső (a E3D V6 ptfe belsősbe ez a méret kell, ha tervezed a későbbi átállást elfér a polcon, 1m doszt elég)
- nozli (egy 5-ös pakk nem drága, de jól jön, ha nem lehet az eldugult nozlit kitisztítani vagy nem akarsz geccsölni vele; a méretek már rajtad állnak, 0.3/0.35/0.4... stb, as you like it)
- heatbreak (1-2 db tartalék elég doszt sztem, max akkor kell, ha eltöröd )
- GT2 szíj (ne a fehéret, valami neoprém fiberglass erősítésűt)
- üveggel vagy a mechanikus dolgok fognak működni (ld a 3DTouch mint klón, vagy BLTouch az eredeti, vagy szervó egy végálláskapcsolóval) vagy kapacitív szenzor (én személy szerint a mechanikus vonalon mozgok most, egy 3Dtouch ugye meghalt nálam, most egy sima HALL szenzor modult akarok használni; olcsóbb és van benne építési élmény; ld: [link] és [link] Asztalon kiválóan működik, de még a rugós dolgait és a mágnes elhelyezéseket kell finomhangolnom majd élesben próbálni a heatbeden. Szóval nálam ez még a "work in progress" fázisban van, nincs még működő, komplett proto belőle. 590 Ft még itthon is , a többi kellék bontott, filléres, nyomtatott
- nekem IGUS-ok vannak, innen: kb 500 Ft/db-ra jön ki
- termisztor
- fűtőpatronE3D V6 váltás: nem, az elektronikát nem kell cserélned. A gyári Anet jó arra is. Csak a firmware-t kell cserélni. Vagy tiszta Marlin githubról és bekonfolod magad, vagy az FB csoportból a Skynet (előkonfolt Marlin Anet-hoz)
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz feket663 #2912 üzenetére
Az én kezemben még nem volt. De csoporttagok (FB) tapasztalatai alapján túl merev volt.
Ettől függetlenül nyugodtan veheted azt is, végül is a végeredmény szermpontjából - én azt gondolom - sokat nem változtat.
és most leolthatnak a "de nyúlik, ami nem acél belsős" klub tagjai -
izisz
senior tag
Fentebb linkelte valaki a toronadot, annak a leírásában van egy érdekes szempont az áttételezés alátámasztására, mégpedig az apróbb moci+direct drive.
Akkor egy kisebb nema14 is elég és az egész elkattoghat direkt drive-ban, nem kell bowdennel szopni. -
izisz
senior tag
[link] ("ragasztószalag 3D nyomtatókhoz kifejlesztve" -> ekkora lódítást rég olvastam, és még a piktogramm a szalagon is "alátámasztja" a kamut, na persze )
A kék is maszkoló szalag De ennyiért ne vedd meg, drága mint a bűn.
Pár 100 ft a sima sárga maszkoló szalag festékboltban, illetve ugyanott lelhetsz kék szalagot is barátibb áron.
Én eleinte sárga szalagot használtam boltból. Az is jó volt. De a kék szalag hype berántott, kintről rendeltem egy tekercset, azóta azt nyúzom. Szerintem - saját véleményem - nincs egetverő különbség. Tán annyi, hogy a kék szalag jobban tapad (maradandóbb) az alu hotbedre, a sárga hamarabb feljött, mikor húzta a tárgy.
De ha nem akarsz szalaggal geccsölni, ott az szép, sima, sík alu felület. Fújd le hajlakkal vagy húzd át ragasztó stifttel és mehet rá a nyomtatás. PETg megragad így is (80 fok környéke ideálisan, hogy ne warpolódjon), gondolom a PLA is kényelmesen megragad akkor 50 fokon.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Hidd el, irígykedek is Ilyet már olvastam FB csoportban is, lesikálja az üveget vmi ablaktisztítóval pl és már tapad is. Ennek ellenére én akárhogy sikálom (akár clin citrussal, akár alkohollal), a petg vígan feljön, ragaszkodóan követi a nozlit, ahogy halad előre tegnap este közvetlne alu lapon próbáltam, onnan is feljött. Majd lakk segített, mondjuk annyira nem "fogta" a tárgyat, mint egy blue tape, de lent maradt végig.
-
izisz
senior tag
válasz Xantomas #2944 üzenetére
Anet FB csoport
Boroszilikátom van, akkor én vagyok peches vagy béna valamihez -
izisz
senior tag
válasz janek69 #2987 üzenetére
Tudnál egy-két jó képet feltenni a modelljeid aljáról? Kiváncsi volnék, hogy néz ki, ha ennyire meg van tolva az ext. mult. (140%) az első rétegnek.
@DaniL: az "alá support" az a raft, ha jól sejtem, erre gondolsz. És mivel az asztal-nozzli távolság vélhetően a ludas, ezért nem segít a raft. Ahogy janek69 írta, lődd be a bed levelt (papírlap), rétegvastagságot és első layer-re a width/height paramétereket. (én a ext. mult.-t nem szoktam bántani, ha a bed levelt sikerül jól eltalálni)
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
En a width/height dolgokat se bantom, 100% ahogy a dev megalmodta. Fentebb lathatsz egy kepet tolem, elso layer, sztem egesz korrekt igy is.
Egyszer probaltam a Prusa papa fele beallitasokat S3Dben, O varial a width/height dolgokkal. Nyomtattam olyat is, nincs hozza eleg "hi-fi" szemem, h komolyabb kulonbseget lassak.
A papirlapos bed level legyen korrekt, az asztal legyen sik. Ha ezek rendben vannak, szerintem nem szukseges allitgatni ezeket a parametereket.
De probald magad kitapasztalni, azaz igazi. Nincs ultimate recept szerintem. -
-
izisz
senior tag
Többször láttam már ajánlásként, hogy acetonban olddott ABS kotyvalékkal a legjobb megkenni a bed felületét.
Ill. a zárt nyomtató tér is állítólag csodákra képest. (plusz a tárgyhűtő venti használat is kerülendő)
NEM saját tapasztalataim, csak az eddig itt-ott olvasott tippek.@janek69: Szivesen!
-
izisz
senior tag
Teteje mintha under extrusion lenne. Oldala z wobble vagy szijfeszesseg. Meretek stimmelnek?
Van itt egy forumlako kollegam, volkov-nemtommi neven. Irj neki, ugyanezt a nyomit nyustoli. Par upgrade cuccot mar felrakott, korrekt a nyomtatott minoseg igy. O is biztos segit. -
izisz
senior tag
Azoktöl érdeklodom, akik ilyen-olyan kalapaccsal veszik ra a koszorult tengelyuket az engedelmessegre: miért??
8-as fúró egyszer áttol es mar kenyelmesen be is csusznak a rudak (pici kenest is lehet neki adni)
Ha kalapalsz, izmozol:
- gorberudat tudsz gyartani
- ha nyomtatott az idom, szetrepedhet
- egyszer osszegyogyitod, ok, de mikor szet akarod szedni, megint izmozhatsz
Ertem en, az armageddonban az orosz is pufolte a technikat, hogy beinduljon, de nem kell azt eltanulni (akinek nem inge...) peace
(Attol ne tartson senki, hogy csak ugy kijon a rud... Az ertelmes szijfeszitok a rudakra fekszenek fel, igy azok nem mennek sehova. Es egy jo szijfeszito modell ajanlott ugyis)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
remélem nem vetted kioktatásnak, nem annak szántam
Fenti kérdéseidre.
0. szerintem magas a nozli hőmérséklet.1. Ahogy én szoktam (feltéve, hogy az asztal többé-kevésbé sík!)
- az X tengely mindkét oldalát ugyanolyan magasságra állítom tolómérővel mindkét oldalon egy-egy fix vázponthoz képest
- agyig betekerem mind a 4 állító csavart, teljesen összehúzva a rugókat, ameddig csak lehet
- mind a 4 csavarból ezután engedek kb 1,5-2 fordulatnyit
(ekkor a Z end stop úgy van állítva, hogy kb 2-3 papírlapnyival az asztal fölött legyen a Z0)
- ekkor megyek rá a papírlapos szintezésre, mind a 4 sarokban, általában 3-4 körbejárásra megvan a jó szint
De ha hepe-hupás az asztal, szerintem akkor előfordul az, amit írtál. (vagy ha a tengelyekkel bibi van alatta)2. thingin van már számos modell; mágneses venti felfogató/felhajható/oldalra hajtható, stb. Keresgélj kedvedre, amelyik szimpi, azt nyomtatod és használod. Másik megoldás ilyen megvezető pöckök nyomtatása az extrúder kerék alá-főlé (főleg rugalmas filament miatt találták ki). Erre is vanna modellek thingin.
(thingin "hunagyp" néven vagyok, van egy anet a8 kollekcióm mindenféle cucmóval - nem az én modelljeim! - ott találsz mindenféle hasznos cuccot ha nincs kedved külön keresgélni)
3. Hosszabb járatás G-kód, nem kell túl cizellálni,
G28 Y
G1 Y210 F10000
G1 Y0
Utóbbi két sort copy-paste sokszor és beküldöd a nyominak. Összeszerelés után én ezzel járattam be a csapágyakat (meg utána az igus-t is; X-re is jó ez) + a feed rate állítással ki lehet tapasztalni, mi a legszimpatikusabb sebesség (közben lehet accel-t is állítani, még több viselkedést megfigyelni; pl. nálam 4000 és 6000 között rezonál, alatta fölötte elhanyagolható)
"láb nem ér le" - erről esetleg egy képet tudsz feltölteni? Nem lehet mechanikai összeszerelési hiba?4. homokfújt üveg: részemről passz. én nem próbáltam. Amúgy PLA/PETG az anyag?
5. PLA és a NYLON olvasmányaim alapján magukba szippantják a párát, érdemes dobozban tárolni őket és szilika gélcsomagokkal légmentes térben tartani (de pont volt föntebb egy fórumtárs tapasztalata, neki PLA tárgya volt kint szabadban, sokáig, nem bántotta az eső meg a nap. Szóval van ellenpélda is)
6. Nálam volt egy ilyen, de sajna kilehelte a lelkét 2 hét alatt. Néhány alkalommal valamiért nem nyomta ki a rúdját, cserébe belenyomta a fejet az asztalba, vele a szenzort is, kifordította oldalra. Ezt eljátszotta 2-3 alkalommal, majd többet magától a tüske se ki se be. Amíg működött, addig jó volt. Mivel számos pozitív visszajelzés van e klón kapcsán, azt sejtem, hogy én fogtam ki - talán - egy selejtet. Minden esetre backup plan-kétn amint meglesz a hall elemes szenzorom, azért ott lesz egy mechanikus kapcsoló, ha a szenzor bedöglik, leglább a fej még álljon meg
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
G kód: igen, alapvetoen annyi, tedd egy fajlba es mehet.
G28 Y - ez Y tengelyt homeolja
G1 Y200 - ez 200mmre viszi az asztalt
G1 Y0 - ez visszaviszi 0mmre az asztalt
Gcode cheat sheet
Azert ovatosan, ha lehet a fejet emeld meg kicsit, hogy biztos semmi ne akadjon bele semmibe
(Vagy G28 csak magaban es akkor homeolja mind3 tengelyt es utana mozgasd az Y-t)Hall cucc: meg csak felkesz, de alapvetoen ennek a thinginek a koppintasa lesz: [link]
[link]
A hall modul meg itthon se draga szerintem, hestore.
Persze ez nem tud olyan ficsort, mint a bltouch, hogy maga rangatja a rudat, nade ez reszletkerdesJobb hijjan egy derekszogu vonalzoval lehetne a derekszogeket az XYZ tengelyek kozt ellenorizni.
Nameg rakd at egy konyhaasztalra (konyhapult) ideiglenesen mondjuk. Az mar eleg sik gondolom. Ha ott is csalen all, lehet, hogy a 2 8as menetesszarral kecegbe huztad a vazat, ugye az akril engedelmeskedik az eronek de ez csak tipp, lehet nincs is gond a mechanikaddal.Pla: ha kesz gcodebol nyomtatsz, ott a retegvastagsagon mar nem modositasz.
A fej hot meg szerintem probald 5 fokonkent csokkenteni, aztan majd meglatod, hogy mennyire valtozik a nyomat.
Vagy thingin vannak un. Temp tower modellek. Keress ra. Az segithet megtalalni az idealis hot az adott tekercshez.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Mostmár gép előtt vagyok, bővebb magyarázat:
Szerintem nem kell moci.
Az alapelv rém egyszerű. Emberi beavatkozás csak 1 alkalommal kell, nyomtatás (pontosabban auto bed leveling előtt). Minden nyomtatás indításkor kihúzom a rudat.
Végigjárja a kijelölt pontokat, az utolsó pontnál előre megadott mértékig az asztal felé közeledik a szenzor, ezzel feltolja ("túltolja") a rudat a szenzorba és egy 2. mágnes meg is fogja ott. Semi-automatic
Végül is a BLtouch és klónjai se csinálnak sokkal több mindent. Ott csak annyi a különbség, hogy egy pici tekercsben gerjesztett mágneses mező tudja toszigálni a rudat (a rúd felső végén ugyanúgy mágnes van).
Csak egy uC-vel cseppet szofisztikáltabb, mert g-kód hatására szervó viselkedést imitálnak vele.Igen, jól gondolod, meghagyom.
Igen, skynet kell (ami végül is semmi varázslat, hisz csak Anet-ra konfigolt Marlin).
Nem volt vele semmi gond. Egyszer sikerült téglásítani az anet boardot, de csak mert nem voltam elég türelmes feltöltés közben. De egy arduino pro mini "Arduino ISP"-re programozva visszahozta a "halálból" (jelenség volt: hard reset esetén is csak full fehér kockák voltak a kijelzőn, azon kivül semmi más; bár érdekes volt, mert közben octoprint tudott rá csatlakozni, hőadatokat kikérni tudott, szóval csak az LCD vezérlés gajdult meg, mondjuk nyomtatni abban az állapotban nem próbáltam) -
izisz
senior tag
Rezonancia: leht fent félreérthető voltam. Én is tapasztaltam rezonanciát, de hathatós megoldást még nem vetettem be. Elméletem szerint az anet első és hátsó kereszttartó plexi lapja (Y motor és Y szíjfeszítő) között kifeszített szíj befelé domborítja némileg a plexit, ennek hatására a motor is picit "kecegbe" áll. Ezek szerintem ráhatnak, hogy berezonáljon.
Plusz ha belegondolsz, egy H alulapra van a bed felfogatva, rugókon keresztül, azaz alulap se túl merev.
Szerintem egy ehhez hasonló távtartó megoldás sokat segítene (a műanyag "brace" elemek szerintem csak filament pocsékolás, ez gyorsabb és véleményem szerint masszívabb megoldás is).
Valamint javaslom ezeket. Nálam az Anet alatt egy 18-as rétegelt lemez lap van, azon 3mm parafaréteg. Az előbbi lefogatóból van az első és hátsó plexilapnál 2-2db, pont az Y motor körül és az Y feszítő körül. Ezen kivül igus-okon fut az ágy. Ágy alsó felére szintén parafa réteg van ragasztva. Plusz a menetes szárak ilyennel vannak lefogatva a rétegelt lemezhez. A mocik felfogatásánal bicikli belsőből lehet még faragni "zajcsillapítót", vagy ALI-n is lehet vennicéleszközt (ami azért korrektebb megoldás). De még így is van rezonancia (a rögzítők csavarjai átvezetik a rétegelt lemezre a "muzsikát" kicsit!), ám sokkal kevesebb, mint amikor csak natúr volt egy asztalra odatéve az nyomtató. Így különösebb gond nélkül tudok filmet nézni, míg megy a nyomtató és nem kerget őrületbe a zaja.
Szerintem amúgy az Y motor és annak a plexi cimborája a fő ludasok (meg amúgy túlhúzott szíj se jó hang szempontból...)M117: passz, nem használom.
-
izisz
senior tag
Na kérem, én ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni (főleg nem ilyen mérnökien)
Rétegvastagság: ez többek közt attól függ, mit akarsz nyomtatni. Pl. egy használati/alkatrész tárgy esetén, ha nem számít a megjelenés, akkor 0.4-es nozlival 0.32-es rétegvastagsággal mehet simán. (elvileg a javasolt a nozli lyuk 80% max mint layer height)
Ha részletesebb, több részlet látható a modellen, vagy dísztárgy, ahol fontos a megjelenés, ott mehetsz lefelé addig, amit még a nyomtatóval el tudsz érni - ez tényleg próbálgatás. Hiába mondanám, hogy 0.1-es layer height, ha valami grimbusz miatt esetleg nem tudod összehozni, akkor kár vele sokat kínlódni. Cserébe a nyomtatási időt drasztikusan emeli - egyéni véleményem...
Én személy szerint per pill 0.35-ös nozlival 0.25-es réteggel nyomtatok mindent, ami elém kerül. 0.1-el csak trapézorsóhoz anyát nyomtattam, de az első réteg ott is 0.25-es volt, .1-es 1. réteghez nálam mázli kell, hogy menjen, normálisan elméletileg pl. a 0,25 és 0,32 layer height között 28%-os elméleti gyorsulás van utóbbi javára és szerintem nem csúnyább annyival a végeredmény...
Ha sok a modellen az overhang, akkor talán javasolt nagyobb rétegvastagság, nagyobb lesz a tapadási felület 2 egymást követő réteg között.
Sebesség megint picit szubjektív: elméleti max extrudálás az kb 8-10cm3/s átlagos hotend esetén (=layer height*speed*nozli méret).
De befolyásol a hotend-extrúder (direkt drive vagy bowden), a mechanika stabilitása, nyomtató anyag (fila, PLA/ABS/PETG/rugalmas/akármi). Illetve önmagában a sebesség még kevés információ, együtt kell kezelni a gyorsítással, hisz adott távon egyáltalán nem biztos, hogy a fej eléri a beállított sebességet. Prusa calculator, lap aljaAzt javasolnám, hogy
- Makers Muse
- Thomas Sanladerer
- Tech2C
- Nexi Tech
- Drax3D
csatornáin rágd át magad. Utolsó főleg azért, mert ő is Anet-on szüttyög.
Első kettő meg szerintem etalon kezdőként.(én jelenleg 45mm/s-el szeletelek, PETG, 0.25 layer height, 225 fok hotend, gyári, anet a8 accel és jerk értékek; ugyan ez - kivéve hőfok - jó volt pár pla tárgyhoz is; de olvasmányaim alapján PLA-t tolják az emberek 70+mm/s-el is kúlturált minőségben, de ismétlem, a sebesség nagyon gépfüggő, kitapasztalást igényel, hogy Neked mi a jó)
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
szerintem nem jó a bed leveled.
illetve olyan, mintha masszív under extrusion lenne. a túl sok "kihagyás", rés gyanús.
vagy a nozzliban van részleges dugulás... esetleg az extrúder moci lépést veszt...?
ez az anettól indokulatlanul csúnya eredmény.
cura-ban a nozli méret és fila átmérő jól van beállítva? a filamentet mérted több ponton, átmérőt? 1.75 ha az átlagot veszed?
Ezeket nézd át pls
common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues
print-quality-troubleshooting[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Üzleti és kirakat matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen