-
Fototrend
Okos Otthon összefoglaló
Új hozzászólás Aktív témák
-
ojb
tag
válasz Yoshida #18704 üzenetére
AC SSR-t használsz DC feszültségre!
A kapcsoló jel hatására az SSR-ben található félvezető "begyújt" és úgy is marad, addig amíg meg nem szakítod a LOAD oldalt. Ez nem hiba, ez a normális működése. (AC esetében ez azért nem fordulhat elő, mert 10ms után a szinusz 0 állapotot vesz fel és erre a félvezető kikapcsol. DC esetében viszont begyújtás után addig vezet, amíg az áramkör meg nem szakad.) Használj AC SSR helyett jelfogót vagy FET-et. -
ojb
tag
válasz zsamiatt #18705 üzenetére
"Mekkora területet fűtesz be vele?"
kb 80m2,de ez a fűtés csak kiegészítő kényelmi funkciót lát el.
Az alap fűtés egy nagy teljesítményű kandalló. ill. elektromos kazán és padlófűtés.
A fűtőpanelek arra szolgálnak, hogy télen indulás előtt távolról be lehessen őket kapcsolni és mire odaérkezik a tulaj, addigra ne a temperáló hőmérséklet fogadja a nyaralóban a hegyekben. Az elektromos kazán padlófűtés kombó erre a nagy hőtehetetlensége miatt nem jó. A szakirodalom szerint kiváló hőszigetelés mellett kb 100Watt/m2 a szükséges fűtési teljesítmény. -
ojb
tag
válasz Watercolour #19063 üzenetére
A Honeywell úgy tudom 868MHz FSK-t használ. Az rtl_433-al talán megismertethető, de csak ezért be kell áldozni érte egy TV dongle-t.
A 433MHZ-es csengőt jelenleg legnagyobb eséllyel talán az RFBridge-re telepített OMG ismeri fel. HA alá MQTT-n integrálható.@dieselgti (#19065) Ismereteim szerint életvédelmi szempontok miatt A csengő nyomógombnál "hivatalosan" nem lehet kinn a ~230V !!! Csak alacsony (8 - 12 V) feszültség.
-
ojb
tag
válasz FeriPapa2 #19099 üzenetére
Én nem Tasmotát használok, de feltételezem ott is hasonlóan működhet...
A GPIO 3-at fel kell húzni a Vcc-re egy ~1 - 4,7 kOhm-os ellenállással.
Vagy szoftveresen a GPIO 3 -at high állapotba kell állítani. Azt viszont nem tudom, hogy Tasmotában van-e és hol GPIO High lehetőség. Amennyiben van, akkor azt is lehet alkalmazni és így nem kell a fizikai felhúzatás.
Majd ezek után lehet a kapcsolót használni. ( A fizikai vagy a szoftveres felhúzás magas (1) szintre állítja a GPIO-t, amit a kapcsoló húz majd le aktív állapotában)
Arra viszont célszerű odafigyelni és ellenőrizni, hogy az NC alacsony szint (kapcsoló bekapcsolva) nehogy boot anomáliákat okozzon az RX pin-en -
ojb
tag
válasz Vodike #19132 üzenetére
Egyedül arra kell figyelni, hogy a tápegység (transzformátor) terheletlen feszültsége ne menjen ~27 V AC fölé. Valaki itt a fórumon járt úgy, hogy eldurrant a kapcsolóüzemű tápegység IC-je a panelen emlékeim szerint, mert 230V feletti hálózat fesz.esetében -ami bizony előfordulhat -- a transzformátora üresjárási (csak a spinkler és Pi terhelés) feszültsége hatására az egyenirányítás után túl magas lett a DC fesz a vezérlő IC-nek
-
ojb
tag
Sok ideig alkalmaztam -- és jelenleg is használom a továbbfejlesztett változatát -- egy egyszerű , de itt a fórumon kicsit "kókány" -nak tűnő megoldást...
Egy olcsó mechanikus termosztát adja az alap (temperáló) hőfok infót. Jelen esetben pl a kívánt 18°C-ot.
Egy programozható termosztát NO érintkezőjét sorba kötöttem egy WiFi-s jelfogó dry contact NO érintkezőjével és ezt az egészet párhuzamosan a mechanikus termosztát NO érintkezőivel.
Alap esetben a mechanikus termosztát "tartotta" a beállított hőmérsékletet, majd e fölött kikapcsolta a kazánt.
Magasabb hőmérséklet igény esetén a programozható termosztát vette át a kazánvezérlés szerepét, feltéve, hogy a WiFi jelfogó ezt engedélyezte.
Tehát nincs semmi hókusz-pókusz távoli hőmérséklet állítgatás, termosztát programozás stb, csak annyi, hogy vagy a temperáló hőmérséklet vagy a programozott fűtésvezérlés aktív és ezt lehet távolból kapcsolgatni.
A WiFi relé vezérelhető VPN-en keresztül http szekvenciákkal vagy használható dedikált, VPN mögötti vagy free MQTT szervert is. Ez szabadon választott...
Én eleinte free MQTT-t használtam, majd OpenWRT alatt futtattam lokálisan Mosquitto-t.
Ezekhez az egyszerű vezérlésekhez, kapcsolgatásokhoz az iot-onoff free programot használom.Ja igen. Primitív , de cserébe olcsó
Viszont a beállított termosztátokat nem illik elpiszkálni...[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz huliganboy #19334 üzenetére
Igen.
A Wemos D1-nek (is) 7db Out -ra és 5db Input -ra -- megkötések nélkül -- használható GPIO-ja van.
Ezekből jelenleg elhasználsz 2db Out-ot és 1db Input-ot.
A kapuvezérlő DC24V-os logikája és a D1 mini 3.3V-os logikája közé viszont tegyél pl. egy [ilyen] (24V.->3.3V) optocoupler-t .
Ez elvégzi a szükséges szintillesztést és a galvanikus leválasztást is!!! -
ojb
tag
válasz huliganboy #19352 üzenetére
A rajz bal (eszköz fotó jobb) oldalán:
1+ és 1- az egyik végállás kapcsoló
2+ és 2- a másik végállás kapcsoló
érintkezőivel párhuzamosan kötve polaritás helyesen!!!
A rajz jobb (eszköz fotó bal) oldalán:
1 Vcc ->Wemos D1 3.3V
2 Gnd ->Wemos D1 GND1 O1 ->Wemos D1 GPIO? /Amelyik GPIO porton kezeled a Switch input-ot/
2 O2 ->Wemos D1 GPIO?? /Amelyik GPIO porton kezeled a Switch input-ot/
A panel szerelési oldalán is fel van iratozva... (elméletileg )[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz stigma #19363 üzenetére
"Van erre ötletetek miért lehet/lehetett gond, hogy így pár nap után lemerültek az elemek, pedig zsír újak voltak?"
Amennyiben nem alkáli elemek, hanem NiMh akkuk voltak, akkor a két típus közötti feszültség különbség adhatott "fals" riasztást.
Az alkáli elem teli 1,5V az akku 1,24V cellánként.
A Tado valószínűleg az nx1,5V tápfeszültségből számol "elem állapotot" és nem nx1,24V-ból.
(Talán ezért javasolja az alkáli elemek használatát is)
Ahogyan TheMarci (#19364) kolléga is írta akkuk esetében ez csak "esztétikai vagy kényelmi hiba" , mert az elem riasztást megkavarhatja az akkuk eleve alacsonyabb feszültsége és a laposabb kisülési jelleggörbéje.
-
ojb
tag
válasz huliganboy #19396 üzenetére
"Egy ilyen vagy ehhez hasonló működőképes lenne?"
Igen. -
ojb
tag
-
ojb
tag
válasz DougButabi #19658 üzenetére
Lehet, hogy kibírja, de inkább iktass közbe egy 12/5V-os DC/DC konvertert
-
ojb
tag
válasz FeriPapa2 #19887 üzenetére
Én [ilyeneket] (is) használok. Nem a legolcsóbbak, de talán a legjobbak és
legmegbízhatóbbak. Elő van készítve arra (is) amire használni szeretnéd. -
ojb
tag
válasz mekker #19983 üzenetére
"Gondolom nem tesz jót a doboznak, ha közvetlenül a fűtőtest közelében helyezzük el."
Amennyiben a konvektor burkolatán kívül van az érzékelő, akkor úgyis a kapilláris cső korlátozza be az elhelyezhetőséget. (Elfér a doboz az érzékelő eredeti helyén is, közvetlenül a konvektor mögött)
"Őrláng és a maximum beállított érték között ugrál."
Ezen szabályozó modulok általában három állapotúak. Őrláng; ~50% és 100% láng.
Normál esetben (relative kicsi hőmérséklet különbség esetében) őrláng -> ~50%fűtés -> őrláng a fűtési szekvencialitás. Nagyobb hőmérséklet különbség esetében őrláng -> 100% -> 50% -> őrláng a kapcsolási sorrend. Na ilyenkor (0->100%) függetlenül, hogy a beépített termosztát vagy a vezérlés , -- ami végső soron szintén a termosztátot kapcsolja -- van a belobbanó lángnak hangja. A "pattogás" a lemez konvektorok sajátossága. Hőtágulás okozza. Sajnos fűtéskor és hűléskor is igen-igen hangos lehet. Az öntöttvas konvektorok nem hangosak...
Nem okoskodni "belevaukolni" akarok. Negyedik éve vezérelem a konvektorjaimat, igaz nem KonvekPro-val, hanem DIY[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz mekker #19995 üzenetére
Így van! A KonvekPro csak on - off. A konvektor saját termosztátja tudja a három állapotot.
A 100%-os láng csak nagy hőmérséklet különbség (pl 18°C helyiség hőmérséklet mellett 7-esre állított termosztát) esetében aktiválódik.
A KonvekPro-val ezt csak akkor tudod elérni, ha szintén 7-esen tartod a termosztátot, a helyiség hőmérsékletét viszont jóval alacsonyabban (pl 20°C körül) szabályozod. Ami így igen nagy butaság lenne, mert pl áramszünet esetében a konvektor -- mivel a KonvekPro nem szabályozza -- 30°C körülire fűtené a helyiséget. A KonvekPro értelemszerűen csak a konvektor termosztátja által beállított hőmérséklet alatt tud "szabályozni". Célszerű a két hőmérsékleti érték között a lehető legkisebb különbséget tartani. pl. szabályozott Eco19°C és szabályozott Normal20°C esetében a konvektor termosztátját max 21 - 22°C-ra állítani, mert így max 22 fokot érheti el a helyiség hőmérséklete esetleges vezérlési hibakor is. A fentikből következik, hogy a termosztát hőmérséklet különbsége relatív kicsi (2 - 3 °C) így a láng jó esetben csak ~50%-os.
A fűtő ellenállást célszerű hőmérséklet visszacsatolt PWM-el vezérelni a gyors felfűtés érdekében, ennek hatására talán csökkenthető "túlfűtés" (Ez abból adódik, hogy a fűtés lekapcsol jel hatására elkezdi melegíteni az ellenállás a termosztát hőérzékelőjét és az bizony időbe telik, amíg felmelegszik és lekapcsolja a konvektort.) Ugyan ez érvényes a másik irányban is. Ebben az esetben is számolni kell a túlfűtött termosztát érzékelő hőtehetetlenségével. Tehát a vezérléshez képest késik a konvektorban a láng ki ill. bekapcsolása. Ez a késés sajnos jelentős. A helyiség pillanatnyi hőmérséklete, a fűtőellenállás teljesítménye, a konvektor termosztát aktuális állása, a termosztát hőérzékelőjének mérete, stb miatt akár 5 - 10 perc!!! is lehet -
ojb
tag
válasz huliganboy #20065 üzenetére
Előző hozzászólásodból (#20014) úgy látom FT232 UART adaptert használsz.
Amennyiben ez nem eredeti, hanem valami kínai csoda másolat, akkor sajnos a 3.3V-os tápegység része nem fogja bírni a tápreszetes flash-elést,.
Meglehet próbálni, hogy fix 3.3V-ot adsz az UART modulról az ESP-nek egy 47, de inkább 100uF-os elko-t kötve a Vcc és GND közé. Ebben az esetben viszont az ESP modul reset pin-jére is szükség van a flash-eléshez. (Feltéve, hogy a reset is ki van vezetve a modulon)
Másik lehetőségként: a CP2102 -es USB - UART modul nagy eséllyel bírja. -
ojb
tag
válasz zsombor22 #20074 üzenetére
Mindkettő kapcsoló alkalmas a kívánt vezérlésre, amennyiben a LED tápegység 230V AC oldalát kapcsolja. (A TX T2 EU csak ezt tudja vezérelni)
A tápegység primer oldali (230V oldali) áramfelvétele 150W terhelés és ~80% hatásfok mellett is kevesebb mint 1A, ezért a 2A terhelhetőségű kapcsoló is biztonságosan használható. -
ojb
tag
válasz Vodike #20174 üzenetére
Ez a
"Data": "653B66",
24 bit maga a riasztási információ.
Normál esetben nincs semmi az éterben.
Riasztáskor nx alkalommal (~10 - 20) gyorsan egymás után kerül kiküldésre.
Pl HA-ban is le lehet kezelni ennek a három bájtnak az észlelését. Ez szám nem változik. Nagy valószínűséggel EV1527 kódolású.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz Blackmate #20327 üzenetére
"üzemeltethető buta és okos termosztát, melyek ugyanazt a kazánt szabályozzák?"
Természetesen üzemeltethető.
A két termosztátot logikai vagy ill logikai és kapcsolatba is kötheted. (párhuzamosan ill. sorosan)
A logikai vagy kapcsolat esetében a magasabb hőmérsékletre állított termosztát fogja lekapcsolni a fűtést, míg az alacsonyabb hőmérsékletre állított pedig indítani fogja.
A logikai és kapcsolatú bekötés esetében a magasabb hőmérsékletre állított termosztát fogja bekapcsolni a fűtést, míg az alacsonyabb hőmérsékletre állított pedig lekapcsolja.
Viszont ez nem oldja meg a Te problémádat.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
Jól látod.
Én infrával megcsináltam és engedélyeztettem a múlt évben a fűtési szezon kezdete előtt.
Hivatalosan, az NKM által engedélyezetten használom...
Papír is van róla. Ott lóg a gázóra mellett... ( még ezt is kérték )
A műszaki megvalósítása nem nehéz, de megfelelni a szolgáltató által szabott kívánalmaknak már nem annyira egyszerű.
Nem akarom terhelni a fórumot. Amennyiben érdekel valakit keressen privátban. -
ojb
tag
Elméletileg ezek már "megírt anyagok"
Az alapelv műszaki leírása [itt] és [itt]
A fentiekhez képest annyi változtatás történt, hogy egy olcsó TCRT5000 -es modult használtam fel az impulzusok előállítására.
Az engedélyeztetés menete:
Személyes megkerestem a gázszolgáltató helyi műszaki vezetőjét és előadtam az igényemet.
Mindezt hivatalosan e-mail-ben is megerősítettem.
Némi belső levelezés után megkaptam a feltételeket tartalmazó elrettentő e-mail-jüket.
Ezek alapján elkészítettem a kütyüt.
Beadtam a kért terveket és [műszaki leírást] előzetes elbírálásra.
Némi várakozás után...
A helyi kirendeltség vezető személyesen kijött ellenőrizni, fényképezni, dokumentálni.
Végül kiállította a [jegyzőkönyvet]
Meg kell jegyeznem:
A szolgáltató mindvégig nagyon korrekt és segítőkész volt minden tekintetben. -
ojb
tag
Olvasom, hogy sokan kezdik "kinőni" a CC2531-et...
Ígéretes alternatívát találtam: [link] megfizethető áron... -
ojb
tag
válasz llacee #20584 üzenetére
Tehát, ha jól értelmezem a SatAlarm központ helyett szeretnéd a meglévő érzékelőket a Domo alá integrálni és nem párhuzamosan mindkét eszköznek átadni az érzékelők állapotát.
Az érzékelők jelen esetben jó eséllyel zónákba vannak kötve. El kell dönteni, hogy ez így Neked megfelel-e.? Amennyiben igen, akkor valami hasonló [link] n x 12V -> 3.3V os izolátor kártyán keresztül egyszerűen illeszthetőek az érzékelők akár ESP askár RPI alá. (n a zónák száma) Ellenkező esetben (nem zónásított) az izolátor kártya természetesen illeszkedjen az érzékelők darabszámához.
Azért javasolt az izolátor kártya használata, mert optikailag leválasztja az érzékelő kört az ESP-ről. ill. nagyobb feszültséggel (12V) és ebből következően nagyobb árammal lehet a az érzékelő kört táplálni, ami igen jót tesz a zavarvédettségnek is. -
ojb
tag
válasz llacee #20591 üzenetére
A zóna azt jeleni, hogy több érzékelőt is sorba kapcsolhatsz bizonyos zónákban. (pl zóna1 = nappali tartalmazhat mozgás érzékelőt, ajtó ill ablak szenzort stb sorba kapcsolva)
Így az 1-es zónából bármely érzékelő riasztást generálhat és az érkezik meg, mint zóna riasztás és nem mint door sensor riasztás vagy mozgás riasztás.
Az előzőekben írtam izolátor kártyán keresztül egyszerűen megvalósíhtató, amit szeretnél. -
ojb
tag
válasz jézusom #20605 üzenetére
Mivel én javasoltam az izolátort...
Az NV500 leírása szerint az alarm output nem dry contact, hanem max 150mA-es solid state
Az ESP a GPIO felhúzó ellenállásán keresztül relatív alacsony áramot tud áthajtani az érzékelő áramkörén a 3.3V tápfeszültségből adódóan. Ez és az ESP GPIO relatív nagy bemenő ellenállása hatására az input igen-igen zavarérzékennyé válhat. Az izolátor az érzékelő kört 12V-al táplálja, ami ~6mA körüli áramot eredményez az áramkörben ill optikailag leválasztja az ESP-t , ezáltal az induktív zavaroktól védi is. Természetesen rövid védett vezetékezés mellett az izolátor elhagyható. -
ojb
tag
válasz huliganboy #20691 üzenetére
eNeS kolléga úgy tudom csinált az ESPEasy-hoz DS1307 és DS3231 plugint-is.
-- Engedelmével megosztom...
Ezzel át lehet kapcsolni RTC-re az ESP-t.
Talán ez a [link] a DS3231-hez jó bináris és [itt] van róla szó.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz vampire17 #20736 üzenetére
Hardveresen vagy szoftveresen?
Hardveresen, ahogy néztem nem túl nagy csattanás.
Vezérléshez ESP esetében szintillesztés szükséges. (L szint <1V ; H szint 4 - 24V)
A szivattyú riasztási kimenete 75Hz PWM OUT OC -n keresztül. Ezt természetesen képes fogadni és feldolgozni az ESP is.
A PWM szabályozási görbét a szivattyúnak mi vagy ki fogja előállítani? -
ojb
tag
válasz jedie82 #20833 üzenetére
Ezért írtam, hogy szinte biztosan meg lehet oldani a Shelly saját app-jával a riszató ki-be kapcsolását ill. a státusz vissza jelzését is de , ha valamilyen okból kifolyólag mégsem (amit kizártnak tartok) , a Shelly képes "külső" (pl.free) MQTT szerverhez is kapcsolódni, azon keresztül viszont biztosan megvalósítható a vezérlés és a visszajelzés is.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen