Új hozzászólás Aktív témák
-
építész
aktív tag
válasz tornas #12909 üzenetére
A sárga kondi alatt csak egy ellenállás van. Olyan 560 kOhm körüliek szoktak a bemeneten Illetve bemenet körül lenni egyes tápokban, hogy ne csípjen a villásdugó ha kihúzás után hozzáérsz (kisüti a szűrőkondikat). Igazából én még csak rajzon találkoztam velük, mert kispórolják az olcsóbb tápokból. Néha megvan a helye a nyákon és ott általában elfér egy varisztor.
Az a három kék, az szerintem kondi a védőföld felé. Akár 1,5 kV-ot is kíbírnak. Egy fázison, egy nullán és egy a DC negatív pontján szokott lenni.bye
-
építész
aktív tag
válasz Kean_Sorbo #12910 üzenetére
Villanyszámlát mindenképpen lehet vele spórolni. Azért kevesebbet is fog fűteni a készenléti kör. Mivel standbyban nincs venti így ez a kis fogyasztás is jelent pár fokot.
Mondok egy feltételezett példát, hogy értsd.A Legyen a tápod várható életartama 5 év. Ha sose kapcsolod ki, akkor 5 év múlva meghal a tápod készenléti köre. Ha lekapcsolod az egeret és egyéb fogyasztókat mondjuk 6 év múlva hal meg a készenléti köre. Ha pedig napi 8 óra használat vagy készenlét után 16 óráig ki van húzva a konnektorból, akkor pedig 15 évet bír.
bye
-
építész
aktív tag
válasz Kean_Sorbo #12916 üzenetére
Igen. Természetesen mindegy, hogy hol kapcsolod ki, vagy kihúzod-e. Nekem speciel a kínai elosztók kapcsolói mentek tönkre és nem a tápoké, de ez szerencse dolga. Ha kezd ívet húzni a kapcsoló, akkor már ne használd, mer a HDD SMART táblája bánja.
bye
-
-
építész
aktív tag
válasz tornas #13026 üzenetére
"De akkor mi van (milyen logikai szint) 0,4 V és 2,4 V között?"
Ezzel egyszer játszadoztam. Úgy 1,3 V-ra beállítottam a 74S04 bemenetét és egy kerámia kondival ráküldtem az URH rádió oszcillátorának jelét. Így sikerült TTL-esíteni az analóg színusz jelet és már mehetett is a frekimérőbe. Vagyis 1,3 V körül komparált/billent ez a példány 100 Mhz fölötti tartományban. Nyilván máshol fog billenni egy CMOS, meg egy TTL is billenhet bárhol a tiltott tartományán belül. Erre nincs katalógus adat. Hiszterézis is adódhat. A bizonytalan szintek miatt zavarokat is összeszedheti. Illetve beállhat egy analóg üzemmód is.
Inverterekből némi visszacsatolással csinálhatsz analóg erősítőket is. Egy tokban mindjárt 6 erősítő is van, így roppant gazdaságos. Melegedni is fognak tiltott szinteken, tehát akár le is égetheted őket ha kitartó vagy.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz modern #13034 üzenetére
"Bedugtam a 220ba rádugtam a gépre, bekapcsoltam a gépet, de levágta a biztosítékot."
Éppen hol és mivel kapcsoltad be a gépet, amikor levágta a kismegszakítót? Hátul a táp kapcsolójánál és akkor vágta le a biztosítékot, vagy túlélte a kapcsoló felkapcsolását és amikor benyomtad a gép elején a gombot, akkor azonnal vágta le a kismegszakítót vagy csak pár másodperccel utána, amikor elkezdett bootolni.
Ha ugyanis csont zárlatos tápot kaptál, akkor aligha jutottál volna el odáig, hogy benyomd a gép elején a nyomógombot.
"Bekapcsoltam és egy nagyot villant" Ekkor már csont zárlatban volt a tápod. Az első jelenség is ilyen volt, vagy nem?
bye
-
építész
aktív tag
válasz modern #13042 üzenetére
Akkor az már rossz volt, amikor táp főkapcsolóját felnyomtad. Vagyis nem a te géped brutális terhelése miatt halt meg, feltéve ha hibátlan földelt konnektorba dugtad és 230 V-ot kapsz az elosztói engedélyestől valamint nem hullott bele útközben egy csavar, gemkapocs, szög stb.
bye
-
építész
aktív tag
válasz modern #13055 üzenetére
Főleg, ha rajta van a dobozán a bontatlanságot bizonyító cimke, akkor nem igen kell semmit se bizonygatnod. Egy táp nem mehet tönkre attól, hogy beszerelik a gépbe,. A csatlakozók védve vannak bárminemű félredugástól. Azon túl a tápban is vannak védelmek, tehát még egy zárlatos egységet is illik elviselniük.
Ott van még a fekete pont lehetősége is, bár attól nem javul meg a táp.bye
-
-
építész
aktív tag
válasz 04ahgy #13094 üzenetére
Azt hiszem, hogy életemben nem találkoztam zárlatos elkóval. Sérülttel, meleggel, szivárgóval, pupossal, szakadttal gyakran, sőt robbantottam is kondit.
Valahol a nyugati határszélen egy Remix kondeztátor gyárban mutatták be a Siemens kondik gyártását, amiket úgy darboltak, mert egy hosszú feltekercselt szalag volt a kondi közbülső állapota. A vágás során ugyan néhol zárlatba mehettek, de ráadták a feszültséget és kiégett a zárlat nyomban. Nyílván egy elkó más, de itt is van annyi energia, ami előbb kiégetné a zárlatot, mint az 5A-es olvadóbetétet.bye
-
építész
aktív tag
-
építész
aktív tag
-
építész
aktív tag
válasz tornas #13101 üzenetére
Amíg jó a varisztor szigetel az adott üzemi feszültségén. Ahogy kapja a pofonokat elkezd szivárogni és megy le az ellenállása, nyilván lesz egy pont ahol hirtelen elég és megszakad.
Egy 15KA terhelhetőségű 275 V váltóra méretezett varisztor kb 5. másodpercig bírja a 400 Voltot és kiég. Volt szerencsém élőben megtapasztalni.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz szente #13126 üzenetére
A biosban vannak mindenféle energia takarékos üzemmódok illetve Intel okosságok. Ha nincs terhelés a procin drasztikusan leveszi a tápját, felezi a szorzóját vagy lekapcsol benne valamit, így szaporán megszűnik a terhelés és ismételten jelentkezik.
Próbáld őket kikapcsolni, illetve figyeld meg, hogy pontosan melyikre mit csinál a géped és melyikre van igazán szükséged. Közben figyeld a táp hangját. Nem árt elolvasni az alaplap gépkönyvét, hogy ne tartson egy napig a bios setup.bye
-
építész
aktív tag
válasz roni009 #13180 üzenetére
Akár a lap akár a táp tönkremehetett. Szerintem a lapnak van nagyobb esélye. Ha van másik tápod próbáld kicserélni, mert azt egyszerűbb, mitn a lapot cserélni.
Ha nincs másik tápod, húzd le a táp valamennyi csatlakozóját és a 20-24 pontos alaplapi csatlakozón zárd rövidre a zöldet egy feketével (gemkapocs, drót, hegyes csipesz stb.) Ha felpörög a táp-venti, akkor valószínűbb, hogy az alaplap halt meg.bye
-
építész
aktív tag
válasz Dr. Romano #13195 üzenetére
Nem rossz az csak így működik.
Terheld le az 5 V-ot is, és lám meg fog ugrani a +12V.bye
-
építész
aktív tag
válasz Assdak #13198 üzenetére
Szerintem ventit cseréld és ne a tápot. Annyira nem ördöngős egy venti csere, nem csak az lesz jó bele, ami minden paraméterében megeggyezik a jelenlegivel, de nem árt ha nem veszel gyengébbet az eredetinél.
Arra feltétlen ügyelj, hogy ne házventi legyen. Ami szép színes, sok keskeny lapátja van, hosszú a vezetéke, külön hőérzékelője van, kimondottan csendes, és 0,1A-t vagy 0,14 mA-t fogyaszt az valószínűleg házveni.Egy jó tápventi fogyaszt vagy 0,2A-t, mert a kellő légszállításhoz, fordulatszámhoz és nyomáshoz áram is kell. Anélkül nem megy. Tehát ne vegyél kisebb teljesítményűt, mint az eredeti.
Érdemes nézni még a légszállítást és a fordulatszámot is. Inkább legyen magasabb fordulatszámú, mint ványadt, majd leszabályozza a tápegység beépített fordulatszám szabályzója. A geometria méretek ellenőrzéséről se feledkezz meg.bye
-
építész
aktív tag
válasz Assdak #13208 üzenetére
Nem egyszerű mert 4 pontos csatlakozója van a ventidnek.
Én magamnak ezt venném meg a Lomex-nél (Lehel út)
120x120x25mm 12V KF1225H1HR-R (JAM) RoHS LONG LIFE HTLS CSAPÁGY 3.6W 80.5CFM 2200RPM 38.5dBA
Viszont nem látom, hogy hány pontos a csatlakozója, így nem biztos, hogy be tudod kötni.bye
-
építész
aktív tag
válasz Dr. Romano #13213 üzenetére
Na jó, de mi ment +5V-ról? Biztos, hogy a kompresszorod +5V-ot igényel?
bye
-
építész
aktív tag
válasz tornas #13226 üzenetére
Azért ezt lehet ám tovább is bonyolítani. Érdemes elolvasni a különböző ATX12V szabványokat.
A 350 wattos nem azt jelenti, hogy 350 wattot ad le és nem is azt, hogy annyit fogyaszt. Az egy kategória az adott kiadású szabvány szerint. Kicsit olyan mint az A kategóriás gépkocsi.Van 350 W 400W meg 450W stb. de nincs 418W-os meg 335W -os, pedig ha kimérnél egy tápot nem kerek érték jönne ám ki.A 350 W az definiálva van egy üzemi tartománnyal. Vagyis a diagramról leolvashatod, hogy milyen terhelésekkel működik. Ha tüzetesen megnézed, lehet, hogy nincs is olyan munkapont ahol kivehetsz belőle 350 W-ot. Vagyis a legtöbb tápra ráírt watt szám is parasztvakítás, de azért mégis eleget tesz a szabványnak. Vagyis maga a szabvány is marketing gyanús.
bye
-
építész
aktív tag
-
építész
aktív tag
válasz Dr. Romano #13220 üzenetére
Ha tápot veszel a kezedbe először azt nézd meg, hogy ATX táp vagy ATX12V táp. Az előzőnek nincs 4 pontos proci csatlakozója és ez alapvetően egy +5V-os táp, ami ki van egészítve 12 voltos segéd kimenettel, ami a motorokat hajtja. Általában 6 A-t tud leadni esetleg 10 A-t a 12 V-os ágon. Ez csak P3-hoz jó esetleg őslelet P4-hez.
Az ATX12V esetében már terhelhető a +12V. Ezeknél 14A-től indul a terhelhetőség.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz Dr. Romano #13231 üzenetére
Ez egy hamisítvány. Első ránézésre ATX12V tápnak hihetné a szemlélő, de ez egy szabványon kívüli tárgy.
Valószínűleg egy ATX táp van benne és a 12V-os ágban 2db 3A-es dióda (vagy egy közös katódú dupla dióda) ami kis jóindulattal tudhat 6 A effektívet is.bye
-
építész
aktív tag
válasz Atis1981 #13240 üzenetére
Ha bepárásodot, akkor a 230V ugrott át arra a két ellenállásra. Ránézésre nem látom, hogy mi bajuk. Viszont a két ellenállás mellett egy tranzisztor is van. Talán az is tönrement, meg meszire elkóborolhatott az a 230V, és az is lehet rossz, ami éppen nem füstös.
Nem az alktrészek ára a sok, hanem amíg megkeresi valaki az összes rossz alkatrészt, beszerzi, beépíti. Vagyis elmegy vele egy nap.bye
-
építész
aktív tag
válasz Assdak #13242 üzenetére
Ha már minden áron a szomszédban akarsz vásárolni, akkor legalább az SH-t vedd meg. Ezek alacsony fordulaton próbálnak sok levegőt szállítani így vélhetően nem fognak stimmelni a nyomás értékek. Illetve a nagyobb nyomásesés miatt nem fog annyi levegőt szállítani, mint amí rá van írva.
SY1225SL12H 1,600 rpm 33.00 dBA 88.11CFM DC12V 0.41 A
SY1225SL12SH 1,900 rpm 37.00 dBA 110.31CFM DC12V 0.53 AViszont a bekötésével gondod lesz, mert az eredeti ventid 4 pontos ez meg 3 pontos. Vagyis esetleg nem fog fordulatot szabályozni tápot.
bye
-
építész
aktív tag
válasz #97716736 #13253 üzenetére
1000 más oka is lehet a lehalásnak, mint a táp. Nekem már halt le azért mert összeakadt két driver, lassú volt a ram, kiszáradt a hővezető paszta, púpos kondi, megtört az IDE kábel, nem bírta a tuningot, több feszt igényelt a ram, hibás volt egy wifi kártya stb.
Ha lehal készít bejegyzést a windows, ott vannak kódok vissza lehet fejteni az okokat.bye
-
építész
aktív tag
Ki kéne egyszer mérni, hogy egy 88 CFM légszállítás mellett egy átlagos tápegység mekkora nyomásesést okoz. Aztán azt az értéket sasolni a ventik adatlapjain.
Sajnos ha kevesebb nyomást tud a venti, nem igen lehet egy aránypáral kiszámolni, hogy mit is fog fújni, mert a ventilátor görbék elég görbék és meglehetősen egyediek.Annyit tudok, hogy légkezelőkben alkalmazott radiál ventillátoroknál az előrehajló lapátolású ventik nem bírják a nagy nyomást (max 200PA) csak a hátrahajlóak. A hátrhajlóaknak a 800 Pa sem kollyan meg. Pusztán csak sejtem, hogy axial ventiknél is lehet ilyen összefüggés. Így ha sok keskeny előrahajló lapátot látok és a fogyasztás is alacsony, akkor kételkedek abban, hogy a tápban bírja a szükséges nyomást produkálni. Viszont ezek fogyasztanak rendesen, ami megnyugtató.
bye
-
építész
aktív tag
válasz unravel #13311 üzenetére
"elég lesz erre 350 W ?
Még sok is 350W. Az viszont más kérdés, hogy egy régi 350 W felirattal bíró táp mire elég. A régi tápoknál általában a 3,3 V és az 5 V-os ágak voltak terhelhetőek. A +12 V-ra jutott vagy 14A, az meg ugye 168W.A te cuccodban pedig a fő fogyasztók +12V -ról zabálják az áramot. Vagyis a kérdést úgy kell feltenni, hogy elég-e a gépemnek pl. 14A (168W) ?
Ha új korszerű tápod van ami nem igen terhelhető +5V-on és 3,3V-on, annál inkább +12V-on, akkor bizony elég.
bye
-
építész
aktív tag
válasz honda 1993 #13339 üzenetére
Nem raktad fordítva a rácsot? Ha fordítva rakod bér a ventihez.
bye
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen