Új hozzászólás Aktív témák
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10317 üzenetére
Valószínűleg a power good (szürke) úgy érzékelte illetve jelezte, hogy nem jó a tápfesz értéke.
Méregetni kellene a feszültségeket.
Pl kiveszed a tápot. Zöldet összekötöd a szomszédos feketével és erre beindul. Ekkor pontosan meg kéne mérni a feszültségeket. Illetve a gépben is mielőtt lehal. Valamelyik feszt jól megszívja valami.
Próbáld soványabb konfiggal indítani a lapot, gyengébb videokártyával, vagy alaplapival stb.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10326 üzenetére
A kondicsere nem nagy költség meg lehet próbálni. Úgy 33% esélyt adok rá, hogy megjavulhat tőle. A PFC-vel is lehetnek gondok tehát a 230 Voltos oldalon is nézz szét hátha ott öregedett el valami. A jelenség olyan, mintha feleződött volna a tápod teljesítménye. A legnagyobb kondit nem cserélném elsőre.
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10337 üzenetére
Még jobb is, csak férjen bele.
Kicsit nagyok a feszültségek Aidával mérve, de az érzékelő chippek elég gyatrán mérnek, így nem rázós. Lényeg, hogy terhelésre nem változik. Ne a kimeneten lévő kondikkal kezd a cserét. Vagyis s jobb oldali bordától jobbra lévő kondikat hagyd a végére, ott úgyis sűrűn vannak, és macerás. Először csak a bal oldalon cseréld.
Ha már forrasztasz a baloldali gyűrű alakú tekercsnek forraszd át a lábait, meg a készenléti trafónak is.bye
-
-
építész
aktív tag
válasz #96630784 #10332 üzenetére
*Minimum 400W or greater system power supply
Vagyis 400W vagy nagyobb kell neki. Ez attól is függ, hogy hány magos procid van és mennyire tuningolod. Van egy másik topik, ahol az téma, hogy mekkora tápot vegyek, ott megmondják a tutit, hogy éppen elég.
Én áldoznék nagyobb tápra is.bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10343 üzenetére
Ne agyazz sokat, hanem keresd meg a hibát. Ha megjavult ráérsz kicserélni a többi alkatrészt és kereshetsz 105 fokosat is, most a 85 fokossal is elmegy pár évig.
Nem egyformán öregednek a kondik és szép állapotban van a tápod a fényképről ítélve. Ha 10 éves dzsuvás, poros lenne, tele pupos kondikkal, akkor persze igen, ki kell cserélni mindet. De most előfordulhat, hogy egy visszacsatoló körben lévő apró kondi szivárog egy picikét, vagy elengedett egy forrasztás stb.
Minél több helyen nyúlsz hozzá, annál több helyen elronthatod, ezért ne egyszerre akard megjavítani, hanem egyenként. Máskülönben nem fogod tudni, hogy mitől javult meg.bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10360 üzenetére
A tekercs szokott zizegni. Kicsit tekerd meg, hogy feszesebb legyen a huzal tajta, ha tudod. De ez tagasztva is van, így nehezebb. Az aktív PFC -nél izmosabb lábakat forraszd meg, az ingyen van. A nagy kondi cseréjénél viszont nagyon ügyelj a feszültségre, nehogy 2db 200 voltost adjon a boltos.
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10363 üzenetére
Ezt csinálta az én tápom is, de egy kisebb gépet azért elműködtetett. Vagyis kb felére esett le a teljesítménye. Ez magyarázható lenne a PFC-vel esetleg az egyik FET vagy tranyó (nem tudom, hogy mi kapcsolhat benne) elfáradt és féloldalasan megy. De nem ismerem a kapcsolást az se biztos, hogy kettő kapcsolgat.
Régi tápban ne keress kondit, az aktív PFC nélküli és 200 Voltosak vannak bennük. Az meg nagyot szólhat ha ebben többet kap.Hát a Codegen az jobb használd azt. A különbség csak az aktív PFC, amiből neked az égvilágon semmi hasznod sincs, csak az áramszolgáltatónak.
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10369 üzenetére
Ez nem olyan mint a laposelem, hogy terhelem és esik a feszültsége. Megfelelő szabályozó kört terveztek bele és viszahajló áramkorlát görbét. Lehet, hogy 12, 1 V és 5,1 V kapocsfeszültség melettett eléri a képesége maximumát és hirtelen lekorlátoz. A Codegeneednek meg lágyabb a szabályzása mert korszerűtlen. Aztán az is lehet, hogy a Chifteck 24 pontos csatlakozójának egyik tüskéjére két vezeték megy, amiből az egyik a visszacsatolás és a csatin állítja fixre a feszültséget, belül medig emelkedik rendesen ezért nem tűnik fel, hogy kiterhelted.
Tedd rá azt a halogén lámpát a 3,3 Voltra és az 5 voltra is. Ha azzal is elindul, és továbbra is jók a feszültségek, akkor a baloldalon, középen esetleg alul kell a hibát keresni. Az aktív PFC hibája simán okozza a teljesítmény csökkenést, mert pl. nem bírja az a nagy kondi rendesen feltöltődni. Nyilván nem szivárog, mert akkor forró lenne. A boltosra jelen esetben ne hallgas, mert ennek csökkenhet a kpacitása ugyanis nem 50Hz-el van töltve hanem az aktív PFC szaggatási frekvenciájával és azon öregszik. Ha az pl elmászott, akkor a balszélső gyűrűs tekercsen nem folyik elég áram. Simán lehet az aktív PFC vezérlésével gond.
Igen menj el kondit venni, de kérj kölcsön egy multimétert és próbáld a nagy kondin megmérni a feszültséget. Aztán talán akad egy szakértő, aki tud további tippet adni.Aztán az is lehet, hogy egy másik alaplappal vígan működik a Chiftek. Lehet, hogy a tápnak nem tetszik az alaplapod, de az is lehet, az alaplapnak a táp. Boot meg csak akkor van, ha a tápon beálltak a jó feszültségek és kiment a Power Good jelzés az alaplap felé. Amíg ez nem történik meg resetben van a proci.
bye
-
építész
aktív tag
Azt, hogy megvan minden fesz Te mondod a multiméter alapján. Lehet, hogy amit 12,3 Voltnak effektívnek mérsz az szkóppal egy 11,8V és 13 V között ugráló tüskés valami. A Chifteknek meg finomabb áramköre van, ami méri illetve minősíti a kimeneten lévő feszültségeket, a Codegenbe meg igénytelenebbet tettek.
Esteleg az is lehet, hogy az alaplapodban haldoklik valami, ami sokat zabál és a Codegen tojik rá nyomja bele az áramot, a Chiftek meg észreveszi és nem akarja hazavágni. Én P5B-vel jártam így, Chiftek nem vitte, majd egy másik izmosabb táp hazavágta.
Hatékonyan úgy tudsz javítani, ha sok-sok lehetőség közül minél többet kizársz, de alaposan körüljárva. Kérj meg ismerőst, hogy próbálja ki Chiftek tápodat egy gyengébb vagy olcsóbb gépben. Ha nála megy próbáld ki mégegy gépben és fókuszálj az alaplapra is. Ha másik alaplappal se megy, akkor elfelejtheted a lapot és fókuszálj csak a tápra.
Ezeket a gyakran fölösleges köröket csak azért célszerű megtenni, mert nagyon elmehetsz az erdőbe, majd feladod veszel egy másik tápot és akkor derül ki, hogy a lap a hunyóbye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10373 üzenetére
Nem váltó, nem megy ELKO-ra. Egyenfesznek kell rajta lenni. Szerintem bármi lehet, mert szaggatva van a soros tekercs. Megméred, kicseréled és megint megméred.
Nem értek az aktív PFC-hez, kérdezz mást.
Félvezetők nem szoktak lesántulni, azok egyszerűen átalakulnak szakadássá vagy rövidzárrá. Ellenállás elfüstölődik, vagy láthatatlanul szakad meg. Kondik teszik bizonytalanná az áramkört és a vastag alkatrészlábak hideg forrasztásából adódó átmeneti ellenállás.A szabályzó IC.t is nézd meg jobban. Kap-e elég tápot, vagy túl sokat is. Az készenléti tápról megy és előfordul, hogy megszalad a feszültsége, de ezt ne veszed észre, mert a gép már rendeset illetve stabilizáltat kap. Ez a szerencsétlen meg esetleg a stabilizálatlan nyerset.
Letöltöd az alldatacheet.ről .pdf-ben az adatlapját. Megnézed a munkapontjait vagy a lábak feszültségét és okosodsz.
Kicsit sokallom a feszt a tápodban. A 12,37V már nem normális egy minőségi tápnál.bye
-
építész
aktív tag
válasz Laprasi991 #10376 üzenetére
Inkább a neoncső invertere durrantotta el, vagy a tuningolás miatt a proci táp invertere. Elég véznák azok ott a proci környékén.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz Laprasi991 #10378 üzenetére
Minden, ami tüskéket okoz és azonos feszültségről működik rugdossa az összes kondit.
bye
-
építész
aktív tag
válasz moha21 #10385 üzenetére
Ez nem egészen olyan, mint a hagyományos táp, amiben csúcsegyenirányító van. Azért, hogy az áramszolgáltatónak ne a csak a csúcsokon fogyaszd a villanyát és emiatt ne legyen nagy rézvesztesége kitalálták az aktív PFC-t, ami folyamatosan fogyaszt és a tekercsben energiát tárol.
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10386 üzenetére
Gagyi tápokban tényleg kikerülik a power good-ot azzal, hogy egy R-C taggal fölkötik +5V -ra, egy idő után kiadja a jelet.
Megnézhetnéd a Codegen-ben a szürke vezetéket, hogy IC-re van jön, vagy csak fel van kötve +5V-ra.Aztán mire mész vele ha kiiktatod ezt a fajta védelmet, jól hazavághatod az alaplapodat is.
Ugyan nem tudom, hogy a kondin jó-e a feszültség, de gyanítom, hogy biztos nem kevés, akár sok is lehet. Ha üzemközben is ennyi valószínűleg nem kell azt cserélni. No meg itt tényleg kaphatsz áramütést is nagyot, még akkor is ha kihúztad a dugót a konnektorból.
Mérd meg a vezérlő IC tápját. Ha 3 volt vagy 30 volt, akkor biztos nem jó. Töltsd le az adatlapját az ajánlott kapcsolási rajzzal. Nézegesd a lábain a feszültséget, ha tudod melyiken mennyinek kell lennie.
Menetzárlat is előfordulhat egy tekercsben, de akkor valószínűleg nagyon melegszik és nem csak zizeg.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10394 üzenetére
Fordítva gondoltam, hogy leterheled és esik a feszültég és jó lesz az érték és emiatt beindul a lap.
Viszont az IC-én mit mértél? Azokat a feszültségeket, amit érzékel? Tehát a 24 pontos végén a +12V magasabb az IC érzékelő lábán meg már alacsonyabb. Akkor nem a kettő között van a hiba? Valami leszívja vagy leterheli az érzékelő vezetéket? Méregesd ezt végig. Tápon ahol a sok sárga drót elágazik mennyi? A csati végén mennyi? Az PC- mennyi és IC-ig vissza mennyi? Molexen mennyi? Proci táp mennyit kap a 4 pontos tüskén.
Persze mindezt akkor kéne, amikor véletlen működik, de akkor meg nemtudsz a tápban is mérni, legfeljebb ha beforrasztasz egy vezetéket és kilógatod.
Nézd meg a csatlakozókat, hogy nem lazák-e. Esetleg van amelyik kitágult és öszébb kéne egy picit nyomni,
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10396 üzenetére
Értem a halogénlámpát, így rendjén is van.
Alapvetően magasak a feszültségek és még magasabbat akar kapni.Leteheled az 5 voltot és ugrik fel a 12V.Lehet a feszültségesés a problémája, kell, hogy legyen valami soros ellenállás és föld felé valami nagyobb ellenállás értékű alkatrész.
De lehet az is, hogy a referencia feszültség magas, amihez viszonyít. Szivároghat ám egy 100nF-os kerámia kondi is, ami leszűri a bemenetén a tápról az apró gyors tüskéket illetve zajt.Poti nincs a lapon, vagy 3 ellenállásából álló dekád. Olyan 2kOhm, 20kohm, 200 kohm párhuzamosan kötve jelleggel, amivel trimmelni lehetne?
Ja igen mielőtt belemész az erdőbe, próbáld meg az izzónál kisebb terheléssel, hátha elindul. Lehet, hogy egy 2-5 wattos ellenállás is elég neki és akkor nem is kell megjavítani
A tápokban belül van terhelő ellenállás minden kimeneten, olyan pár ohmosok. Mérd azokat is meg hátha elfáradt az egyik.
Nem mérted még meg, hogy maga az IC mekkora tápot kap. Nem kell hozzá bekapcsolnod, készenlétben is nézheted, úgy egyszerűbb.
Ha nincs ami leszívja a 12V-ot vagy megemeli a referenciát és elakadsz vegyél bele IC-t.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10398 üzenetére
Nem egészen ere gondoltam. Az ICnek van 8 lába, ebből egy földön van. Van egy megtápláló lába, mondjuk VCC, ami akkor is kap tápot, ha amúgy csak készenlétben van, aztán még hat lába ami fogadja a bekapcsoló jelet, kiadja a power good jelet, vezérli a kapcsolóüzemú tápot, meg mondjuk van három bemenete 3,3V ,5V, 12V.
A VCC-re lennék kíváncsi ami a készenléti feszültséget kapja. Az mondjuk könyen lehet 12,8V mert ugye nagyobbnak kell lennie mint a bemetek.
Küldj valami rajzot, vagy linket az IC-ről, ha tudsz.bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10398 üzenetére
Mintha hiányozna az R48-as ellenállás. Illetve eléggé be vannak hajlítgatva a lábak. a Hiányzó R48 fölött mintha beérne egy elhajlított alkatrészláb azt ellnőrizd.
Tényleg a +12 Volton lévő kondikat ugye kicserélted és a vezérlő IC mellett illetve a ventilátor csati mellettit is?bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10401 üzenetére
Na az nem elég. Mármint a 11,7 Volt se, meg az se, hogy megmérted. Ezek nem így működnek. Illetve nem lehet kimérni multiméterrel, hogy mitől rossz. Látszólag DC-re jó, de amúgy a helyén meg szivárog tán a tüskéktől. Vagyis kimenetinél még elműködik, de visszacsatoló körben nem.
Nincs mese ki kell cserélni, főleg azt amiről a VCC 11,7 V -ot kapja.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10404 üzenetére
Valami rajzot tudsz küldeni?
Be kéne azonosítani a hiányzó ellenállást is.
Meg ki kéne találni, hogy a tápja miért alacsonyabb. Ha kevesebb feszt kap, akkor ez simán lehúzhatja a 12V-os érzékelő bemenetet 12V alá. tehát nem is kell keresned, hogy miért csökken és hova szivárog el. Elnyeli az IC.bye
-
építész
aktív tag
A készenléti feszt is le kéne követned a tekercs kimenetétől egészen standby 5V kimenetig és az IC bemenetig. Mármint le kéne rajzolni .
bye
-
építész
aktív tag
Nem ilyen tápegységed van?
Chieftec 410-212 (szériahibás készenléti kör, gépre nem veszélyes)bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10410 üzenetére
Meg kéne nézni, hogy amikor nem megy mi van az 1, 3, 4 lábán. Aztán lehet elmélkedni a fenti kapcsolási rajz ütemdiagramja szerint.
Azt kell kitalálni, hogy az 5 volt leterhelése mit bizget a lábakon. Illetve, hogy az a power good in honnan a bánatból jön?
A 12 voltod csak egy diódán esik le, az így normális.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Próbáld meg nem a halogén égővel leterhelni azt az 5 voltot, hanem egy több ezer mikrofarados kondit rátenni a +5V-ra, meg egy ellenást.
ileteve nézd meg, hogy az IC 5voltos bemnetéről nem hiányzik-e egy kondenzátor?Lehet, hogy még mindig tüskék vannak rajta és az zavar be. Az izzó is azokat csökkenti le.
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10413 üzenetére
Ami kondit nem tudtál beültetni az az 5 Volton van. Nagyon kevés a kondi.
Az 5 Voltos szűrő tekerscs egyik lábának nem tetszik a forrasztása. Az az egy lábán fényes a forrasztásmíg máshol tompa és egy nagy bumszli van. Mintha nem terült volna el az ón a lábon, hanem kissé gömbbé formálódott volna. Ez le kéne szippatani ónszívóval és újra forasztani. Ha nem futja be egyből az ón, akkor meg kell kapirgálni a drótot.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10416 üzenetére
Nem X akta, csak nincs oszcilloszkópod. Ha rátennéd sok mindent látnál, különösen az +5V-on lévő túskéket, amire még nem tettél elég kondit. Legalább a régit tedd belle.
Haladtunk a javítással, mert legalább egyszer beindult gyógykondikkal. Próbakébben a többi ágra is tehetsz gyógykondit, mondjuk dugd bele a 24 pontos csatlakozóba fülülről ha nem akarsz forrasztani.
Nem csak a kondi szűr, hanem tekercs is. Már írtam, hogy a bagy szűrő tekercs egyik lába rosszul van megforrasztva, de ere nem ragáltál. Azon két-két dróton folyik át az áram és tükrözve vannak megteklerve vagyis az egyik drót jobbra van csévélve a másik balra. Ezeken tök egyforma áramnak kell folyni, mert csak akkor szűr jól. Ha rossz az egyik forrasztás, akkor ez nem áll fenn. Márpedig a rossz forrasztás lehet olyan, hogy két év lasan romlik el. Ez nem X-akta, csak az indiai tervezőnek dunsztja nincs arról, hogy a kínai technológust szopatja, ha SMD-t tesz ilyen bazi nagy alkatrészek alá.
Javaslatom:
Miután beraktad az elegedő kondit a tápra, forraszd ki az a nagy gyűrűs tekercset, amin átmegy a +5V és egy másik fesz. Kapard meg annyira a lábait, hogy lejöjjön róla az ón és csillogjon a réz. A nyákról is pucold le a régi ónt, de fel ne égesd a réz fóliát.
Forraszd vissza a tekercset. A pákát hagyd rajta a lábakon egy kicsit, ne kapd le egyből ha megolvadt az ón. Várd meg amíg a gyanta kibugyog és az ón hiperbola ívhez hasonló formát vesz fel, és elterül a nyákon. Ha sok ónt teszel rá, akkor ez nem jön létre.Ha ez nem segít, akkor meg kéne tenned ugyanezt a főtrafóval is.
bye
-
építész
aktív tag
Ha folyamatos cicereg, akkor nyert ügyed lehet. Nem kell mást tenned, csak kinyomozod, hogy hol cicereg. Pl. addig nyomkodod az alkatrészeket valami szigetelt nyelű dologgal (fakanál), amíg nem változik a cicergés, vagy le nem áll, be nem indul a táp. Vagy valami hangszigetelő sapkát (polifóm) is húzhatsz a gyanús alkatrészre, ha nem mozgatható. Igy be tudod határolni a zizegés helyét, ami nagy valószínűséggel egy tekercs lesz, esetleg azok, amire azt a fehér sziloplasztot rányomták, vagy amiről lefelejtették.
Ha barkácsolsz egy sztetoszkópot valami szigetelt csőből, az is segíthet. Mikrofonnal veszélyes lenne tápban nyúlkálni, de kellő szigeteléssel járható.bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10419 üzenetére
A hűtőbordán elsősorban dióda van, azon nincs, ami mozoghat.
Nézd meg, hogy a csavarja jól meg van-e húzva, majd fülelj tovább. Így beforrasztva nem lehet kimérni a diódát. Kivenni meg csak a hűtőbordával együtt lehet, ha nem férsz hozzá a csavarjához a tekercstől. A képen gyanús az egyik dióda kivezetése, mintha lenne egy ónhíd, de nehezen tudom elképzelni, hogy úgy működne. A diódák és a kimeneti szűrőtekercs forrasztásáról dobhatnál egy jó makró képet.A tekercsen is feszíthetsz egy kicsit, mert a laza huzalok zizegnek, ha áramot folyik rajtuk.
Ha belenyúlsz egy ilyen tápba azért kell egy jó Weller páka, kézügyesség, forrasztási gyakorlat, lámpa, nagyító stb. Ebben így távolról nem tudok segíteni. Ezzel együtt nézd meg azt a tekercs lábat, amin meg van hízva az ón és kissé fényes. Legalább arról az 1 lábról próbáld leszedni a régi ónt és ami kiáll legalább azt kapargasd meg egy szikével. Majd forraszd vissza.bye
-
építész
aktív tag
válasz BRIKLY #10419 üzenetére
Feltettem egy képet
arról a területről ahonnan a cicergést hallhatod. A baloldali karika egy gyanús forrasztás, olyan amit valaki javítani próbált, de nem sikerült neki tökéletesre. Teljesen mindegy, hogy gyári vagy szervizes valószínűleg látott valami gondot a tekercs kivezetéssel.A jóbboldali pedig egy ónhídnak látszik. Ha pedig nem ónhíd akkor az oda ültetett jumper vagy ellenállás másik vége is a dióda anódján van, de annak semmi értelme.
bye
-
építész
aktív tag
válasz 04ahgy #10422 üzenetére
Igen kétoldalről is kapták a kondik a sugárzó hőt. Ott még meg is szorulhatott a levegő.
Mit csináljon akkor az aki átáll vízhűtésre? Zúgasson egy házventit, vagy feletjse el a tuningot? Akkor meg mi haszna a vízhűtésnek.
Én az északi hidat szoktam félteni, amikor lecsendesítem a proci ventit.
bye
-
építész
aktív tag
-
építész
aktív tag
válasz NagyDavid666 #10439 üzenetére
Mennyire volt nálad hideg? Nekem olyan +5 °C körül előfordult, hogy nem indult egy gép. Az úgy szerintem normális, de 15 °C -ban már el kéne neki indulnia.
bye
-
építész
aktív tag
válasz NagyDavid666 #10444 üzenetére
Adatlapja szerint 0°C -ig működik. Sokfajta védelem van rajta, de hideg ellen nincs.
bye
-
építész
aktív tag
válasz NagyDavid666 #10447 üzenetére
A hidegben a félvezetők másként működnek. Növekszik a pl. a tranzisztorok nyitófeszültsége, elmásznak munkapontok, kicsit úgy élik meg a hideg időt, mint az alacsony feszültséget. A bekapcsoláshoz nem csak a táp kell, hanem az alaplap is, tehát nem egyértelmű, hogy a táppal van a gond.
A szervíz simán lepattinthatja a dolgot azzal, hogy kicsapódott rajta a pára hidegben és ennek tényleg van realitása, főleg ha a ház más területe fűtött, vagy erősen ingadozik a hőmérséklet..bye
-
építész
aktív tag
Ha nem akarsz költeni, akkor ne rohanj egyből a boltba tápért, hanem járd körbe a témát. Javaslom, hogy valami programmal járasd és terheld a videokártyát és közben nézd a hőmérsékletét és mérd a +12 Voltot. Ha mondjuk 80%-os GPU terhelésnél 60°C -nál lehal, akkor táp probléma. Ha esetleg felmegy 90°C-ra, akkor elmelegedés is szóba jöhet.
bye
-
-
építész
aktív tag
Szia !
Nézd meg a linket
Az a gyanúm, hogy semmi nagy baja nincs tápodnak, csak egyszerűen kevés. Amikor jól megküldöd a kártyádat 350 W fogyasztása is lehet, az meg 30A 12 volton. (feltéve ha nem az egész gép fogyasztását mérték) Nem ismerem a tápodat, de gyanítom, hogy cimke szerint se tud ennyit.
Ehhez persze még hozájöhet, hogy ha csendes, akkor nem elég a légszállítás és megpuposodott néhány kondi.üdv:
bye
-
építész
aktív tag
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen