Új hozzászólás Aktív témák
-
őstag
Sziasztok!
Lift top mechanizmusnak tudja valaki, hogy mi a magyar neve?
Próbálok itthon keresni, de sehol sem találom, csak komplett asztal kivitelben.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz unreg1 #49481 üzenetére
Attól is függ, hogy milyen típus.
A 18V akksik jellemzően NiMH technológiájúak, amik az energiájuk 90%-án vannak, amikor 20%-ot esik a feszültségük. Ez 18 V-os akksinál azt jelenti, hogy 1.5V névleges cellafesszel számolnak, 12cella az 18V. A 1.5V cella kb 1.2-re merül az első 10%-ban, majd hirtelen 1V-ra amikor teljesen lemerül.
Tehát használat közben kb pont 14.4 körül van a készülék tápfeszültsége.
Ha a te 14.4V akksid már LiIon lesz, amit 3.7V cellák alkotnak (4db) akkor a te csúcsfeszültséged valójában 4.2x4 azaz 16.8V
A liion karakterisztikája más, a teljes töltöttségének 95%-át kileheli, amint 3V lesz a cellafeszültség.Tehát ha ez áll fent, akkor a te 14.4-es akksid 20%-ra merülésig kb úgy fog viselkedni, mint az eredeti akksi 80%-ra merülve.
Kérdés még a maximum áram az akksiknál, de cella-cella viszonylatban a LiIon ebben jobb.
A kérdés, hogy hogyan csatlakoztatod egymáshoz az idegen akkut a készülékhez.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Graphics #49918 üzenetére
A sarokszorító amit találtál jó lehet a célra, van persze olyan is, ami nem rugós, hanem menetes száras. Ami fontos lehet, az valóban a célhely szöge, merthogy ha falhoz megy, nagyon kevés esetben nyerő a pontos derékszög. Itt-ott el fog állni a faltól, esetleg nem fog bemenni a sarokig, ha más a szög.
A plusz kérdésre: Mindenképp rögzítsd a polclapokat. A polctartó dugók igényelnék azt a feltételt, hogy a súlypont mindig a derékszög lapok átfogóján belülre essen. Ha ezt valaki pakoláskor nem tartja be, vagy pakolás közben megkapaszkodik/megtámaszkodik a lap szélében, le fogja borítani a polcot.
Csak hobbista vagyok, de én így csinálnám:
- Első körben erősen ajánlom a lapszabászatokat. Főleg a praktis bútorlap árakhoz képest. Abból, amit linkeltél 3800 Forint 0.48 négyzetmétere a 18-as lapnak (7600 per négyzetméter kb). Én a legutóbbi rendelésemet átlagos 3884 Forintos négyzetméteráron kaptam meg úgy, hogy levágva, imitt-amott élzárva ahova én kértem, néhol vastag élzárással, és a 30nm vásárlásban még 5 négyzetméter prémium fehér bútorlappal is átlagolunk. Sokkal jobban megéri, és nem otthon mocskolsz, szentségelsz, esetleg pocsékolod az anyagot.
- Tartanám a derékszöget, és inkább a bútor széleihez tennék takarószegélyt, hogy ne emelje ki az egyenes bútorlap a fal egyenetlenségeit.Ezután a leszabott lapokat úgy raknám össze legegyszerűbben, (tekintve az eszközparkodat) hogy:
- A hosszú oldallapokat belvonalaznám, hogy hová fognak kerülni a polcok (figyelve a pontos jelölésekre)
- A hosszú lapokat kifúrnám 3mm-el a polcok középpontjánál, min 2 furat / polc / oldallap. (Polcként tekintek a tetejére és aljára is)
- Az egyik hozzú lapot lefektetném, és a polcokat rögzíteném derékszögben, amíg a polclapokat befúrnám egy 3-as fúróval a hosszú lapot vezetősablonként használva.
- Amikor befúrtam a polcokat mind a két oldalon az oldallapok segítségével, felfúrnám az oldallapok 3mm-es furatait 5mm-re.
- Ezután 5/3-as konfirmátor csavarokkal összehúzatnám a polcokat az oldallapokkal.Persze jó lenne csapolást is tenni, akkor viszont elsőre csak az egyik oldalra teheted a polcokat, és utána a másikra. Mégjobb ilyen szempontból a lamellózás. De ezekhez már kellenek szerszámok, vagy nagyon ügyesnek kell lenned, más esetben nem fognak összefeküdni a lapok az élekkel.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz #46372352 #50037 üzenetére
Én hobbi célra használok egy ilyet.
Ugyan eddig leginkább bútorlapon használtam, néha keményfán éllekerekítésre, nekem ezekkel nem volt gondom amiket említ.
Amivel viszont igen, hogy van egy kis kottyanása a függőleges megvezetésnek. Elleniránú előtolásnál 1-2mm-el többet mart, mint egyenirányúnál.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz matta2003 #50041 üzenetére
Én a középső ajtónál indítottam a gondolatkísérletem, tekintve, hogy azonos méretű ajtók szimmetriát is implikálnak.
Kiindulok 393 nyílás, plusz 9+9 szimmetrikus ráütődés. A szélső ajtók szélső élét egy vonalba tenném a szekrény oldalával. Így azonban 393+9+9=411 széles ajtók egyáltalán nem feküdnének fel a középső élekre. Itt jön a képlet:
411+x+3+x/2+411+x/2+3+x+411 = 1251 ahol x-el kell növelni a kiinduló ajtóméretet.
Rendezve 3x+1239=1251 amiből x=4
Tehát 415 mm ajtólappal az ajtók közt 3mm hézaggal úgy fog kinézni, hogy a szélső lapokkal szinelnek az ajtók, középen köztük 3-3mm hézag, középen a szélső ajtók 4-4 mm-re ütődnek fel, a középső ajtó pedig 2-2 mm-el lóg túl a lapok közepén, amikre ráütődik. Ebből a kivetőpánt oldali 2mm lehet problémás a félig ráütődő pánt miatt. Egyrészt hogy önmagától ki tudjon nyílni, másrészt, hogy a kivetőpánt oldalán becsukott ajtótól kinyílik e. Szerintem a 3mm hézag, és a pánt állíthatósága rendelkezik ennyi tartalékkal.
Szerk:
Innen persze minden egyes milliméterrel csökkentve a 415-öt:
1mm-t csökken a szélső ajtók felütődése
2mm-t nő az ajtók közötti hézag.Szerk2:
Ezzel persze azt is feltételezem, hogy a bal oldal balra nyíló ajtót kap, a jobb pedig jobbra nyílót. Ha mind azonos irányba nyílik, az is működhet, csak akkor egy ráütődő, és két megerőszakolt félig ráütődő pántod lesz.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
-
őstag
Ó igen, teljesen jogos, amit írsz. Viszont fel nem tűntetett információ, hogy 24nm megtöltve ilyesforma berendezéssel 120k és 2 havi kaució. Szerencsére nem magamnak néztem, nem vagyok a körforgásban, de szerintem ilyen árakkal maga a tulaj az aki nem kezeli a helyén az ilyesmit.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Az "önterülőt" mi egy célszerszámmal bírjuk jobb belátásra. Olyan, mint egy nagy szögekkel kivert teddy henger. Előre bekeverjük a teríteni kívánt mennyiséget és a közepén leborítjuk, aztán a szurkással elterítjük, így a durva terítést mi csináljuk, a finomat meg a vízszint.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz generatoros #51098 üzenetére
"ha nem lesz nagyon precízen kiegyensúlyozva akkor meg nem fog elég ideig forogni lehet két fordulat sem jön létre"
A videóban a bázistalpban egy léptető motor, vagy egy 720 fokos szervo van, az forgatja a mechanizmust.
Persze ettől a jó csapágyazás elengedhetetlen (zaj, kopás) de nem kell a bolhamérleghintát csinálni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz attiati #51306 üzenetére
Én ugyan nem vagyok asztalos, csak egy gépészmérnök hobbista, de ha valami egyszerű bútorlapos megoldást keresel (főleg, ha konkrét minta is van, csak egyedi a méretezése), szívesen segítek megtervezni és megrendelni lapszabászatban, otthon meg összerakod, mint az Ikeásat.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Sziasztok!
Végre bedobhatok én is valami kész munkát ide.
Megrögzött csináld magad ember vagyok (még ha kicsit(!) idő/minőség/pénz kárára is), de a bútorkészítés kimerült eddig egy-egy apróbb polc, vagy asztalbővítmény készítéssel. A nappalinkba viszont addig tervezgettem, méregettem mit hova kéne, hogy a számokból rajzok lettek, a rajzokból modellek, a modellekből meg egyszercsak egy olyan részletes összeállítás, amiről úgy gondoltam, már gyártható.
A kevésbé népszerű bútorlapot választottam, azt is lapszabászatból élzárással, de azért még maradt így is bőven diy, ami közben sokat tanultam (szerencsére), és még tudom, hogy a tanultakat betartva a következő projektben (készül egy irodasarok hamarosan) is lesz mit tanulnom.
Gépészmérnökként(mechatronikus) a következőket tanultam (ezekkel voltak leginkább problémáim összerakás közben, ezeket a tapasztalt szakik biztosan tudják, inkább érdekességként sorolom fel, hogy ezek voltak amiket amatőrként elhibáztam)
- Hiába a tűpontos mérések, beépített bútornál nem szabad kicentizni a helyet, mert biztos lesz egy kömörc a betonon, vagy egy tenyérnyi púp a falon pont abban a magasságban, ahol nem kéne, és eltol mindent, aminek a vége, hogy valahol kézi körfűrésszel bele kell rondítanom a szabászat szép éleibe.
- Száliránymintás anyagnál az élzáráskor mindig a szálirányt tekintik hosszú oldalnak, akkor is, ha az méretben nem az a hosszabb. (Tesa spray kontakt ragasztó, és némi pluszba rendelt élzáró anyag megoldotta a félreértést).
- Az élzárást nem csak a látszó élekre érdemes kérni, hanem mindenhová, ahol nem zavar kifejezetten (pl hosszirányú toldásoknál). Sokkal egyszerűbb dolgozni vele (pl. csapot fúrni), kevésbé sérülékeny, és nem ér meglepetés, ahogy az előző pontban történt.
- Ki kell vernem a fejemből a csereszabatosságot. A CAD modellen látszik, hogy annyira rögösen ragaszkodtam az azonos méretű elemekhez, hogy imitt amott buta toldásokat, közdarabokat iktattam be. Valahogy meg kell értenem, hogy ez nem tömeggyártás, meg gépipar, ahol sokat számít, ha X Y Z 3 különböző alkatrész helyett 3X+Z 2 különböző alkatrészt kell készíteni. Itt a szabásznénibácsinak mindegy, hogy háromszor ugyanazt vág le, vagy három különbözőt, cserébe én könnyebben azonosítom, hogy mit-hova, és nem szívatom magam toldogatással.
- A legcsúnyább hiba (amire nem mentség, hogy más szakterületről jövök, sőt!) hogy ha 4 oldalon 4mm vastag élzárást rakatok, akkor bizony 8mm-el illik kisebbíteni a méreteket, mert különben marhatok bele a gyönyörű szabászati ABS-be, ami bizony rettentő szemetes munka.
A "szerszámarzenál", amit használtam itthon:
- CMI kézi csavarbehajtó
- Reikel 12V akkus fúró
- Reikel dekopírfűrész
- Parkside 20V akkus ütvecsavarozó
- Parkside ütvefúró
- Parkside kézi körfűrész
- Parkside felsőmaró
- Powerfix csapfúró sablon
- Powerfix fenékfúró
- Bosch körkivágó készlet
- Bosch fúrókészlet (konfirmátor csavar előfúróval)
A környezet egy olyan szoba fala, ahol egy valaha megszüntetett ajtó, és egy néhai cserépkályha nyomán két ígéretes bemélyedés maradt, beépítésért kiáltva.
A TV alatti részt egy médiafalnak képzeltem az ápol és eltakar jegyében (kütyümániám ellenére minden vezetéktől herótom van, ami szem előtt marad). Ott a szekrény mögött maradt egy ökölnyi üreg, amit a középső fehér ajtón keresztül lehet elérni. Itt mindenféle kábelrendezést meg lehet ejteni a TV-től a legalsó polcig.
A baloldali polcoknál a szembe fordított kávák mögé LED megvilágítás lesz beépítve.
A tv jobbján rögtön lent egy kidobó mechanikás asztallap van alatta két fiókkal, jelenleg innen írok már.
Az ajtókon szándékosan nincs fogantyú, egyszerűen csak túllógnak 1-1 irányban és ott meg lehet őket fogni.
A fal előtt futó részt egy középvonal alá betolt csavaros bútorlábbal felemelt káva tartja. Ennek köszönhetően kicsit megmaradt a lebegő polc érzés, ugyanakkor van olyan masszív, hogy a 100kg-os súlyommal fel tudok rá állni (innen szedtem le a karácsonyi dekort) és még csak nem is nyekken.
Az elkészítés idejét nettóban nem tudom megmondani. November végétől mostanáig készült, de ebben benne van, hogy csak hétvégén volt időm rá, és olyankor sem mindig, karácsonytól szilveszterig tilos volt rumlit csinálnom, de még azon kívül is néha zajkorlát alá voltam vonva (6 hónapos kisfiam a főnök).
És akkor képek:
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz thyeby #51413 üzenetére
Köszönöm az elismerést, nagyon igyekeztem elkerülni a "Tarzan DIY"-t már csak a(z egyébként nagy) család néhány kritikus tagja miatt is. De egybe bele fogok menni, még ha ideiglenesen is: Amíg négykézlábas a gyerek, az alsó éleket körbepuhjtom polifoam csőhéjszigeteléssel, mert neki is tetszik a szekrény, meg ami rajta van
Az élfóliák CAD-be foglalása valahogy teljesen elkerülte a figyelmem, pedig nagyon jó ötlet, ezt megfogadom.
A költségvetést jó hogy említetted, mert nem szándékoztam kihagyni:
- Natúr tölgy lapok: 95 800 HUF
- Fényes alpesi fehér ajtók: 30 410 HUF
- Bútorhátfalak: 18 710 HUF
- Szerelékek-kötőelemek: 23 184 HUF
illetve ha még használom később is, a szerszámlistából az utolsó négy tételt csak a bútor miatt vettem.
Az irodasarok koncepciós fázisban van (egy 3 fallal határolt "előszobavég", a 3 falból azonban kettőn ablak, egyen pedig egy gázóra, jól ki kell ötölnöm, hogy hol helyezem el a monitorokat) ha vannak alternatíváim, mindenképpen be szerettem volna dobni ide ötletelésre.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen kifejtetted a gondolataidat!
A fal-bútor találkozásokhoz számoltam takaróelemekkel a kályha nyílásához (a modellen látszik is). Ezeket végül nem raktam fel, úgy gondoltam, ha sokan említik majd, akkor megejtem a korrekciót, de már közben kitaláltam, hogy nem az eltervezett bútorlappal takarok, hanem polisztirol sarokprofilokkal javítom a falat (a praktiban a stukkók között árulják). A lényeg, hogy szép, egyenes sarokprofil, felragasztom a bútorokkal megvezetve/hézagolva, garantálva a párhuzamosságot, majd a falsíkból kiálló részeket levágom, glettelek és festek a meghagyott javításokra eltárolt festékkel a szekrényt jól kitakarva.
A TV még a szekrény előtt felkerült a helyére fali konzolra. Igazából lehet, hogy a kép csal, mert a legtöbb képen úgy látszik, mintha már-már a plafonig fel lenne küldve. De egyébként szeretjük ott: a szoba szemben lévő végében lévő kanapén fekve így pont nem kell becsípni a tokánk, illetve álló embernek pont szemmagasságban van. A kábelrendező ajtajának a színén én is sokat vacilláltam, végül az a gondolat döntött, hogy minden ami mozdítható, legyen fehérrel.
kicsit bizonytalan arányúak Na ez volt az, amit néztem a végeredményen, és nem értettem, miért furcsa. A jobb felső polcok ajtói valóban nem azt az arányt kapták, mint a többiek. Itt ugyanis felfelé nyúlik túl az ajtó oldalirány helyett a fogantyútlanságot megoldandó. Ezt a markáns arányosság dolgot jól megjegyzem.
A fogantyútlanság hátrányát az idő majd kihozza, az is lehet, hogy egyszer majd lecserélem az ajtófrontokat, és akkor már fogantyúval lesznek ellátva. Egy konyhában én sem használnék fogantyú nélküli ajtókat, be ishány-... sírnék, ha az asszonynak fasírtgyúrós kézzel eszébe jutna, hogy kell még egy tál, és a húsosmatyak kötne ki az ajtólapon.
A többi kommentre pedig:
Szándékosan kerültem mindennemű összehasonlítást egy megrendelt munkával, a már említett dolgokon kívül a következők miatt:
- Ha a képek nem is adják át, néhol látni, hogy nem profi munka, ez az amit meg érdemes fizetni, ha az ember nem tud vele élni.
- November végétől január végéig, azaz kb. két hónapig a nappaliban kerülgettük az egyre fogyó bútorlap kupacot. Ez megint olyan dolog, amit nem mindenki tolerál, vagy egyáltalán tehet meg, ezt is megfizeted, hogy valaki főállásban halad(!) a bútoroddal.
- A fűszerboltban vásárolt szerszámaimmal, és a tapasztalatlanságommal egyébként is minden legalább dupla ideig tartott, a "kétszer mérj, egyszer vágj/fúrj" jegyében.
- A tervezéstől a kivitelezésig eltöltött időmennyiséget (bár nem vezettem pontosan) az órabéremmel számolva (úgymond, ha magamnak nem ingyen dolgozom) biztosan többet kerestem volna, mint amennyit spóroltam. Ezért is jegyeztem meg első körben, hogy az alkotás öröme, és a holtig tanulás jegyében csinálom elsősorban magamnak.
- Az egyik legfontosabb pont, hogy ha az egész hóbelevanc 1-2 hét múlva elvetemedik, felpuffad, csudatudja, akkor mehetek az Istenhez panaszra, vagy legalább is ide segítséget kérni, hogy mit ronthattam el, míg egy megrendelt kifizetett munka garanciás, amivel egy vállalkozónak bele kell kalkulálni az esetleg szükséges javítást vagy utómunkát.
Szóval inkább úgy fogalmaznék, hogy ha az ember átlátja a kompromisszumokat valamint az esetleges kockázatokat, és hajlandó velük élni, akkor lehet spórolni anyagilag szakemberen.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz thyeby #51458 üzenetére
Nagyon sok elgondolkodtató dolgot írtál, de az asztali seggtörlő a legjobb.
Ezeket a felnyíló konyhabútorokat nézzük már egy ideje, mert baromi magas a konyhánk (is), illetve egy-két fali szekrény ajtaja pontosan a WC-re tartó vészhelyzeti útvonalat akadályozza. Szerencsére még nem volt baleset belőle, de az ördög nem alszik.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz liszi70 #51484 üzenetére
A videókat nézve a túleröltetés védelem valószínűleg i2t (olvasd: i-négyzet-t) beállítás a brushless driver kontrollerében. Ez annyit takar, hogy bizonyos eltelt időkön át az áramterhelés állandósítva van.
Egyszerűsített példa i2t = 10-re:
0,1secre 100A terhelést bír el a driver (illetve a kommutátor tekercsei)
1 s esetén azonban ez már 3,1A
20 s esetén átlagosan 0,7A
Ha figyeled a videón, minél jobban nyöszörög, annál hamarabb leold, ellenben hiába oldott le, probléma nélkül visszaindul (ami csavarbehajtás esetén jelentős erőtartalékra utal) csak újra megáll. Ez jellemzően i2t korlát.
A hővédelem pedig (bár ez a videó volt a legnehezebben nézhető) szerintem hőellenállásal van mérve, amit átvág egy beiktatott áramköri elemmel (szerintem az, hogy dióda, vagy led, esetleg ellenállás, az viszonylag mindegy). A lényeg, hogy eltolta a referenciapontot egy olyan alkatrésszel, aminek a karakterisztikája hőmérsékletfüggetlen. Ezzel kvázi fixálta az elektronika felé a hőmérsékletet egy ponton.Én azt mondom, a kettőnek nincs összefüggése, emiatt ne bontsd meg a gépet.
szerk.: Nagyon gondolkodtam egy ilyen gépen anno, ha most lenne, biztos szétkaptam volna, hogy megnézzem azt, amit a videón nem láttam[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz thyeby #51487 üzenetére
Vagyis én, mezei felhasználó, hozzáférhetek?
Ennek több szintje lehetséges.
- Igen: Bizonyos vezérlők külső hardverkomponensre hagyatkoznak, ez lehet egy beállító ellenállás, vagy akár az árammérő söntellenállás maga.
- Igen: Lehet valami olyan programozható, ám kommersz vezérlője, aminek át lehet írni a programját
- Igen: Valami nem programozható, univerzális vezérlője van fix korláttal, de a termékcsaládban fellelhető csereszabatos verzió kevésbé érzékeny leoldással.
- Nem: Valami jelzés nélküli "feketedoboz" dolgozik a vezérlőjén.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz BullZeye #51662 üzenetére
Ezzel kijött, hogy egészen pontosan 3 táblával vágható
Nem vagyok ismerős a Sketchupban, de a plugin figyelembe vette a szálirányt is? Elnézve az elemeket, a 3 tábla karcos.
Hogy elhozza a szomszéd utcából, és összecsavarozza 2-3 óra alatt?
Ez egy kicsit kurta fogalmazás, de igen. Részletesen:
- Fenntart egy autót, amivel esőben, Ciarában el tudja vinni hozzád a szükséges dolgokat
- Szerszámokat tart, amikkel olyan minőségben lehet dolgozni, amit az ember elvár a pénzéért
- Tapasztalt. Ami neki a csuklójában van és teszem azt valóban 2-3 óra, az nekünk barkácsolóknak (igen én is az vagyok) több nap is lehet.
egyszerű mint az egyszer 1 mindkettő, de neki ezzel már nincs dolga
(Nem ebben az iparban ugyan - elektronika, ami tud rafinált lenni) ha én elvállalok egy kis fusimunkát, és hozott tervek alapján dolgozom, legalább annyi időt eltöltök az áttanulmányozással, mint amennyibe saját magamnak telne megtervezni nulláról. Ez főleg abból adódik, hogy egy-két részlet nem olyan megoldás amit én tapasztalatból használok, ettől függetlenül működhet, de ha elvállalom mint munkát, utána kell járnom, mert a kivitelezés végén nem mondhatom, hogy "Hát nézd csak, ezt itt félre tervezted, szóval nem is fog működni, de én azért kérem a megbeszélt árat, mert a munkát elvégeztem".Ezen felül a vállalási költségben még az is benne lesz, hogy ha valamit neadj Isten elront, akkor nem mondhatja, hogy kéne még egy Deák, mert ezt melléfúrtam.
Az overhead egyébként más iparban (és ha jól emlékszem korábbi kommentekből itt is) (szerk.: Jól emlékszem #51669) általánosságban az alapanyagköltség. Tehát ha bútorlapostól szerelvényestől 100-140 ezer körül van az anyagköltség, akkor a végére reális a 200-280k
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz BullZeye #51698 üzenetére
Nem akarom bonyolítani a témát, csupán felteszem szeretnéd érteni a témát, de továbbra is elsiklasz pár dolog felett:
- amit nem csak a szakemberek fizetnek havonta, ahogy autót sem
Persze, én is fizetek autót, de ahogy kinézek az ablakon se a Scala, se a Lacetti nem való bútorlap hurcibálásra. Ami azt illeti, az Insigniába is 40 perc volt, mire úgy bepakoltam, hogy el mertem vele indulni, hogy egy fékezésnél ne nyaljon tarkón, vagy verjen ki üveget pár lap, esetleg ne roppanjon meg a jó magyar utakon. Erre a célra egy dobozos autó megfelel ugyan, csak azzal meg gáz esküvőre járni pl.
- akkor tart a műhelyben a legkeresettebbek közül pár darabot raktáron
Itt több további szempontot is felsoroltál. Egyrészt áll a pénze az alkatrészben. Pénzpiaci szempontból már ez maga ráfizetés (alternatív költség, ha emlékeim nem csalnak). Továbbá áll a pénze a raktárhelyiségben is, ami például budapesti viszonylatban igen magas árat jelent. Ezeket is a "munkadíjból" kell fedeznie.
- ennyi idő alatt összeraktam 1db 140cm-es 4fiókos sok polcos tolóajtós szekrényt itthon szerelési útmutató nélkül
Gyanítom ez egy tömeg-gyártott lapra szerelt szekrény volt, mindenféle CNC-n elvégzett elő- és összefúrással. Egy egyedi bútornál a CNC nagyon overkill (aránytalanul sok a programozásra szánt idő, illetve abból kifolyólag, hogy a CNC-k általában tömeggyártanak, aránytalanul magas a gépidő ára is). Ezt akár így, akár úgy készítik elő, hosszú munkaórákat vesz igénybe amíg eljut a lapszabászatból a helyszíni 2-3 órás összeszerelésig.
Egyébként ajánlom figyelmedbe a korábbi bejegyzésem: #51411 Igyekeztem részletekbe menően leírni, hogy miért szívás a DIY, és mit fizetsz ki, amikor szakembert hívsz.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz BullZeye #51700 üzenetére
Hogy a fenébe sikerült fejbe tartanod, hogy mi hova kerül, és mit hogyan akarsz összerakni?
A lapszabászat minden egyes darabot felmatricázott. Amikor rendeltem akkor pedig felhasználás sorrendjében írtam fel a lapméreteket (Tehát elindultam képzeletben a modellen, és tudtam, hogy mit-mivel-miután fogok rakni.) Ezután amennyire tudtam, sorban pakoltam ki a szobában a leszabott lapokat, és mindig legfelül volt a következő. Persze közben is rengetegszer forgattam a modellt. A Sketchup is lehet tud robbantott ábrát. Ez nem csak az átláthatóságban segít, hanem a munkafolyamat megtervezésében is (tehát látni, ha egy-egy idomot nem tudsz "kirobbantani" az összeállításból, csak ha valamin keresztül húzod)
epmd: Gondolom úgy értette, hogy nem négyzetméterre szabják, hanem táblára.
Szerk.: Ó az Octavia, a Scala elődje volt és a Jyskből egyszer elhoztam vele egy 151x219-es Sattrup szekrényt
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz kavalkád #51785 üzenetére
Az egyik legjobb csúszós lap amit választhat, az valóban a PTFE (más néven teflon). Többek között ilyen anyagból vannak a pici csúszócsapágyak (kis fehér hengerek) játékokban és olcsóbb szerszámokban, háztartási eszközökben is.
Valóban nem olcsó,
Teflon lemez 4x1200x1200 9.6 kg/m2 8.336.- Ft/kg = nagyjából 80.000 négyzetmétere.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Én is ilyen vázzal tervezem az irodasarok projektem, ezért megkérdezem: Biztos az asztallap is bennevan a 70kg-ban?
A használati útmutatójában az összeszerelt asztallapra teszi rá a súlyokat, amire azt írja hogy 70kg (és kiemeli, hogy elosztott legyen). Ebből én arra következtetek, hogy a gyári asztallapon felül 70kg a terhelhetősége.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz mokus1 #51897 üzenetére
Esetleg olyan hosszú csavarral ami beér a falig? A tiplit ideiglenesen nagyobb furaton áttolod a kartonon, ha bent van meg visszajavítod.
Kérdés még, hogy mekkora a hézag, és milyen sűrű a pogácsázás, nehogy pont két pogácsa között beroppanjon ha odahúzol valamit a falhoz.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz varsam #51977 üzenetére
Szia!
A forgácslapnak nincs nagy rugalmassága, így ha nem akarod, hogy elvetemedjen, akkor jól ki kell merevíteni.
Persze, most ezzel nem írtam újat, hiszen a kérdés pont erről szól. De feldobok egy másik kérdést: Biztos jó az, ha teljesen kimerevíted a matrac alatti részt?
Én aludtam többféle kombóban is, és (nekem) a legjobb, amikor a matrac alatt egy jó ágyrács van. Persze ez emberfüggő, van aki kifejezetten keményen szeret aludni.
Költség szempontból nem tudom mit hoz - akár 5-10 ezer forintért is vannak ilyenek - de ha esetleg erre nem gondoltál, akkor fontold meg, hogy ilyennel váltod ki a matractartó részt.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
-
őstag
-
őstag
Ejnye, hát mindjárt gondolhattad volna, ha valakinél látni lehet ilyet, akkor az biztos influenszer. Mellesleg én is csak azért tudom betájolni, mert 1999-2000 környékén sztárvendég volt a Cristal a falunapon, és abban énekelt, az én memóriám meg jó.
A napokban reklámozták, hogy vettek egy ilyen ágy-házat a gyereküknek. Sok-sok anyuka rákeresett ennek hatására, néhány engem is megkérdezett (a családból), hogy mi ennek a valós ára kb.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
A membrán szó valójában a pontos megfogalmazása a páraáteresztő fóliának. A fólia önmagában homogén, egy adott anyag elvékonyított rétege. A membrán ezzel szemben egy anyagában és/vagy struktúrájában szándékosan inhomogén anyag.
Páraáteresztő fóliák (merthogy mégis használjuk ezt magyarul) esetén ez a membrán többféle lehet:
- Készülhet egy adott anyagból, amiben vékony kapillárisok vannak a keresztmetszeten. Ezeknek a kapillárisoknak a külső végei olyan vékonyak, hogy a formálódó vízcseppek eltömítik (ezáltal a cseppvizet visszatartja, mert "eldugul" tőle) a párás levegő viszont közlekedik rajta.
- Készlhet egy jó páramegkötő anyagból, és annak hidrofób borításából (egyik, vagy mindkét oldalon). Ezesetben a hidrofób szövet taszítja a vizet (túl sűrű a víz számára). A páramegkötő anyag a terhelt oldalon magába gyűjti a nedvességet, viszont a hidrofób szöveten át érintkezik egy szárazabb levegővel, aminek átadja.Az első variációnál valóban tud gondot okozni, ha a hidegpont a membrán belső oldala, ugyanis ilyenkor gyorsabban alakulnak ki vízcseppek a belső oldalon, és ha túl nagyra híznak, akkor eldugíthatják a kapillárist, ami persze ideiglenes, de csökkenti a hatékonyságot.
Felteszem ezért próbálják elkerülni általánosságban, hogy a páraàteresztő fólia belső oldalán kicsapódás legyen. Ilyenkor jobb, ha a szigetelő anyag magába szívja a cseppeket, és ezután párás levegő formájában távozik a legnagyobb sebességgel.
Érdekes, hogy magyar nyelven nem találok szakirodalmat, angolul a breathable membrane szóra is csak elszórt találatok, és zanzásított ábrák vannak. Valóazínűleg mindenki félti a ©opy®igh™ját.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz justgiveup #52181 üzenetére
Az 1mm-es tűrést az átmérőre érted, vagy a köralaktűrésre?
A dekopír-csiszolás is működhet, de akkor szerintem mindenképp csinálj valami olyan szerkezetet hozzá, amibe befogva meg tudod forgatni az idomot a csiszoláshoz - ezáltal a köralak tűrésed jó lesz.Esetleg ami még működhet az egy felsőmaró és hozzá egy jó keret.
Szerk:
Gaborkik
Megkereshetlek privátban az acél-lézerezés részleteivel? Régóta a laptopomon pihennek egy saját tervezésű desktop-cnc tervei, de sosem kezdtem bele a gyártásba, leginkább a lézervágandó alkatrészek miatt.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz okezsoke #52265 üzenetére
[Disclaimer - nem asztalos vagyok]
Kérdezted a csapolást: A csapolás elég jó dolog, ha nem akarsz látszó csavarfejeket.
DE! megfelelő szerzám, vagy lapszabászatban történő CNC fúrások hiányában iszonyatosan nehéz/időigényes szépen megcsinálni. Esetedben az illesztések irányaiból úgy látom, nem sok csavarfej lesz szabadon.
Pozdorjacsavart is említettél: A linkelt cikkben ugyan csak szimplán 'torx' csavarként említi, valójában imbusz kulcsnyílása van, és az egy úgynevezett konfirmátor csavar. Ha szereltél össze lapra szerelt bútort, akkor biztos használtál már ilyet. Vegyél egy konfirmátorfúrót és konfirmátorcsavart (a méreteik egyezzenek, mert van többféle). Pontos, erős, és még ha látszik se túl csúnya a csavarfej.
Sima pozdorjacsavarral az a baj, hogy általában tövig menetes, és amikor a két lapot összecsavarozod, és van egy kicsi hézag, akkor ha ráhúzol, akkor szakítja az anyagot. Ideális esetben a csavarfejhez közelebbi lapban, rosszabbik esetben a másikban, és se közelebb nem megy a két lap egymáshoz, se tartani nem fog már úgy az a csavar. A konfirmátor csavar ezzel ellentétben átfut az első lapon, és csak amikor behúztad, a nyakánál lévő csapos résszel központosít.
Merevség: Az én 1/3 rész gépészmérnök szememnek statikailag a bal oldali alsó polc jobban fáj, mint a jobb oldali fakkos rész. Ahogy írták már, 90-es távon elég szépen behasal a 18-as lap. Ott a bal alsó polcnál viszont nem csak a saját súlyát viszi, hanem középen beterheled a fölötte lévő polcok egy oldalával is. Megerősítésre használhatsz kávát (nem biztos, hogy így hívják) 70mm bútorlap csíkot alulról (a nappalifalamnál a bal oldalon meg az alsó végigfutó részen látni síkban, és kissé betolva is ilyen, de akár egészen a hátfalig hátraviheted)
Polcok: Lehet kb 2mm-el kisebb a szabad polcok mérete. Persze mehetsz közelebb is a végső mérethez, csak akkor összeszerelés közben a polcokkal hézagolj).
Ha megfogadsz egy tanácsot, a polcok - főleg a magasabban lévők - front éleit ne vékony ABS-el zárasd. Elég éles éle van ahhoz, hogy a beütöd a bütyköd, vagy végighúzod a csuklód pakolás közben, kellemetlen tud lenni. A vastag ABS-nek lekerekített élei vannak, és nem okoz ilyen balesetet.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz justgiveup #52295 üzenetére
Egyébként vannak ezek a lézerrel vágott rétegelt lemez cuccok. Olyanból esetleg stackelhető lenne tekintve, hogy 5-10-20 vastagságaid vannak. Egy ilyen kütyüt könnyebben épít/vesz meg akár egy hobbista is, meg ilyen gépekkel sokan foglalkoznak egyedi ajándékgyártással, ami implikálja, hogy fel vannak készülve a hozott anyagok legyártására. Talán egy ilyennél is próbálkozhatsz.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Csak a kérdésfeltevő érdekében kérdezem: Miért nem jó a rétegelt lemez? Felteszem mm-ben méretezett. Az alkatrésze jó része egy 130mmx130mm-es befoglaló négyzetben elfér. 5mm-es rétegelt lemezt simán lézerezik, és ebből a legvastagabb esetben is 4 réteget kell összeragasztania. Egy ekkora darabból 4 réteg 20-25ezerből munkadíjjal is megvan, ahogy felületesen néztem az árakat.
3D nyomtatás szempontjából ezek a buta alkatrészek (igazából csak 2.5D rajzolatok 5-10-20mm vastagságban) 3D nyomtatás léptékében gigantikus tűréssel. Nem kell hozzá fél milla, egy 30 ezres olcsóbb nyomtató+15 ezres munkatér upgrade alkatrészkészlettel külföldről, vagy kevésbé barkácsolóknak, belföldi vásárlóknak egy 76 ezres nyomtató az idegesítő zöld manótól. Ez utóbbi egy egészen jó típus valód 3D nyomtatós kihívásokra.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Nem tudom, mennyire tartod sunyiságnak a dolgot, de nem gondoltál arra, hogy az oldalát nem is feltétlenül kell beborítanod? Úgy értem, a hátulja úgyis fedetlen, az oldala már nem sokat nyom a latban. Ha csak az esztétika a cél, akkor csinálnék egy lapos keretet egy ajtóval (esetleg a keret kaphat négy oldalon egy keskeny pozícionáló lécet), és felragasztanám a nyílásra (esetleg csavar szigetelőanyag tiplivel).
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Csináltam egy mórickarajzot a billenősugárról, ami alapján (akár ha képzeletben megcsinálod, de még jobb valós méretekkel kiszerkesztve) meglátod, mekkora stabilitást várhatsz a lábakon álló szerkezettől (ilyenkor persze feltételezzük, hogy a szerkezet merev, csak a billenés okoz instabilitást)
Szóval, amit látsz a képen: Két asztal, egy magasabb és egy alacsonyabb, egyik olyasmi, mint az IKEA-s emelhető asztalok, a másik pedig hagyományos hengerlábas.
A súlypontot (kék karika) érzésre jelöltem be, általában az asztallap síkjától valamivel lefelé helyezkedik el (valós példánál ha kell kiszámolom SolidWorksben).
Jobbról-balra billentést rajzoltam (óramutató járásával ellentétesen billen).
A súlyponttól kiinduló egyenes a zöldeknél a forgáspontba megy, azaz a láb legkülső pontjára, ami körül billen az asztal. A piros egy képzelt szűkebb láb esetét mutatja.
A forgáspontból felfelé pedig a függőlegest jelöltem be: A vonalaknak ezen kell átlépni, hogy az asztal önerejéből átbillenjen.
Ha megnézed, az az alacsony asztalnál a legnagyobb a szög, amit billenteni kell. De persze nem csak a szög a fontos, hanem az is, hogy a sugarak végpontjának mekkora a függőleges és a vízszintes elmozdulása.
A pirosnál szinte semmi függőleges elmozdulás nem kell - elég tehát csak oldalról rosszul nekidőlni/nekimenni ahhoz, hogy boruljon. Míg a többinél szükség van (legalább) minimális emelő mozdulatra is.
Röviden tehát: 110-es hengerlábak az asztallap sarkai környékén stabilak lehetnek, de persze függ az asztallap méretétől is a dolog.
Szerk: Persze mindez a merev vázat igényli. Ahogy már említetted, a BEKANT-ra sok a panasz, és az pont azért van, mert oldalirányba libeg.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz #31600896 #52403 üzenetére
Lehet, hogy nem jól képzelem el az esetet, de esetleg élfólia vágóval?
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz kavalkád #52508 üzenetére
Tudom, hogy nem nekem szólt, de én újragondoltam, és imádok paintben illusztrálni:
18mm-es bútorlap lebegőpolc, 200mm hosszú. A forgáspontja kezdőállapotban a jobb alsó felfekvő éle. A bal szélén 10N pontszerű terhelés 200mm erőkarral a forgásponra 2Nm redukált nyomatékot ad. Reméljük a rendszer nyugalomban van, így az egyetlen másik erő (szintén pontszerűsítve) a tipli, a maga 9mm erőkarjával. Innen a 20-as szorzó.
Persze abban igazad van, hogy a gipszkartonnak van egy vastagsága, és a csavarnak egy merevsége hajlításra, így fellépnek még a lila nyilak irányában is erők, amik besegítenek, viszont itt is rettentő pici erőkarról beszélünk (12,5mm max).De persze az is ott van, hogy nem egy csavar fogja tartani a polcot.
10kg a polc közepén jelen esetben nagyon durván elosztható 40kg nyíróra és 60kg húzóra. A teszt során 1db 42 nyírást és 63 húzást bírt el. Ezeket a lebegőpolc profilokat meg lehet küldeni talán 4 csavarral is, szóval még akár tényleg lehet simaliba a rögzítés.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz kavalkád #52513 üzenetére
"ez nyilván nem igy működik."
Nyilván nem. Viszont intuícióból érzi az ember, hogy ott nem kerek valami, amikor egy ilyen helyzetben a tiszta húzásra méretezve nem felel meg valami. Persze mint mindketten írtuk, több csavar van. De rengeteg tényező van, amit még nem írtunk (sérült hátul a karton, a fúrás mellett próbálkoztak GK csavarral és perforálva van a karton, sok párát vesz föl a karton, a polc saját súlya, dinamikus terhelés, stb.). Fölösleges is belemenni mindbe, ha megvan a megfelelő túlméretezés."aminek a forgáspontja meg a polc felső éle"
A felső élnek, (csak úgy mint az alsónak) csak támasztó kényszere van. A várt elmozdulás iránya miatt ugyanolyan szabadpont lesz, és elmozdul, így ember által értelmezhető koordinátarenszerben sosem lesz forgáspont.
"tehát a 9mm-hez még hozzá kell adni a lyuk sugarát is"
Igen, de amennyivel fölfelé figyelembe veszed nagyobbnak, annyival kisebbnek lefelé is. Ez az elmélete a pontszerűre redukálásnak, és egy már pontszerűre redukált számítást nem tolhatsz vissza a legideálisabb pontba.
"így az erőkar nem vizszintes"
Ott valóban nem. De ez a kerekítés is nagyvonalúság. A valódi erőkar 200.2mm. Persze így az erőkarra merőleges erőkomponens is kisebb kicsivel. A nagyságrenden nem változtat."az ikeas LACK polcokat figyelembe véve"
Igen, a LACK-ot láttam lelki szemeim előtt, amikor írtam, hogy meg lehet küldeni több csavarral. Persze itt is vannak további tényezők, például hogy ha két csavar van ilyen közel egymáshoz, vajon a szilárdságuk nyugodtan kétszerezhető?A lila nyilacskás meglátásod teljesen jó. Minél közelebb esik a terhelés (és kisebb az erőkar), annál inkább lesz nyírás az igénybevétel. Minél távolabb, annál inkább lesz forgatás és kihúzás.
40:60
Hasraütésre . Elképzeltem a 12,5mm-es erőkart egy függőleges (lila) erővel nyírásra, és a 9mm-es erőkart húzásra és elosztottam rajtuk erőkar arányosan az erőket. Most kiszámolva: 10Nm-t (polc közepén 100N) arányosan egy 9mm és 12mm erőkarra. 42,8 és 57,2 jön ki.Ahogy korábban leírtam, szerintem sincs akadálya, hogy megfelelő felszereléssel biztonságos polca legyen. Csak a 20x erőkarra akartam válaszolni, aztán betűfsásom lett
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz kavalkád #52522 üzenetére
A vektorok nagyságrendi felbontása jó. Amire vigyáznod kell, hogy a kiszerkesztés közben kirajzolt vektorok támadáspontjait mindig vissza kell tolnod oda, ahonnan indultál.
Tehát az erőkarra merőleges nyomatékvektor helyes, de az erőkarral egytengelyű komponensből származtatott függőleges és vízszintes komponenseket vissza kell tolnod az eredeti fővektor támadáspontjához.
Akkor viszont ha megfigyeled, az egyik erre, a másik arra forgat, az erőkarok aránya pedig fordított, tehát forgatás szempontjából kioltják egymást.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Ha jól sejtem, ez a Woodexpress. Mentségükre szóljon, hogy elsősorban nem lakossági ügyfelekre vannak specializálódva.
Én abba futottam bele náluk hobbistaként, hogy az élzárásnál akkor még a táblázatban csak hosszú él/rövid él volt, és nem tudtam, hogy szálirányos mintázatú anyagnál mindig a szálirány a hosszú él, akkor is, ha rövid.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz mokus1 #52681 üzenetére
Ugyan nem ilyen PVC, de a Praktikerben (és biztos máshol is, esetleg olcsóbban is) lehet kapni hasonló paneleket amerikai falburkoló néven. Annyi a más, hogy az valamilyen farost lemezre (talán mdf) van laminálva.
Ezzel a PVC-vel kapcsolatban engem az érdekelne a leginkább, hogy a 3D forma mögötti üregek beroppannak e, kopognak e olyan igazi kínai távirányítós autó kasztni módjára. Mert ha igen, hiába szép, nagyon bazárivá teszi.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz Flowtation #52937 üzenetére
Vasalatot én sem tudok javasolni, ellenben műszaki szemmel nézve az alsó lábakhoz mindenképpen raknék keresztmerevítéseket. Feltéve, hogy jól látom, és fent lesz a bunki.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Új hozzászólás Aktív témák
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Windows 11
- Székesfehérvár és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Facebook és Messenger
- Autós topik
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- További aktív témák...
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban