-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
Igen tudom, állítólag az esetlegesen kicsit nagyobb zaj miatt nem használnak kapcs.üzemű tápot.
De nekem ebben az esetben nem olyan fontos a hangminőség, a hangerő annál inkább.
Meg a kis súly - hordozhatóság.
Ez így 2*70W-ot tudna, egy 140W-os trafónak azért kicsit nagyobb a súlya...
Meg még a plusz egyenirányító + a kondi (ami mondjuk ide is kellhet még, de a nagy frekvenci miatt ide kisebb, Low-ESR).A végerősítőt nem tudom még, kéne egy megfelelőt keresni.
Olyan kellene, ami +-20V tápfeszültségről 4 Ohmos hangfalat meghajtva a lehető legnagyobb teljesítményt tudja, a lehető legjobb hatásfokkal.
És ugye nem lépi túl a 70W-os fogyasztást, mivel a 140W az a sztereóra van.Eddig kettőt néztem meg, a TDA7294V inkább +-25-30V közötti tápfeszre van optimalizálva, a grafikont megnézve +-20V-ról 4 Ohm, 1kHz, 0,5% THD 40W-ot tud leadni. 10%-os THD-vel 50W-ot. Csak a disszipáció elég nagy, sajnos csak +-25V-ra van megadva, ott 40W esetén 32W, ez együtt 72W.
+-20V-on talán valamivel kevesebb, de 40W-nál többet 0,5% THD-n így sem tudok kiszedni belőle.A TDA2050 már +-18V-ra van optimalizálva, +-20V-on 32W a kiszedhető (0,5% THD).
+-18V-os bemenettel 30W kimenőnél 16W a disszipált, a hatásfok ~65%.Szóval kéne valami ebben a tartományban jobb hatásfokú végerősítő.
Optimális esetben, mondjuk 80%-os hatásfokkal 56W-ot is ki tudnék szedni.
És a jó hatásfok a hűtőborda mérete miatt is kellene. Max. teljesítményen biztos hogy egy kis ventivel lenne megoldva, de ilyen 25-30W-os disszipációkkal még így is túl nagy kellene.Van itthon egy +-24V-os 100W-os trafóm, amit a pákához használok (ugyan 50W elég lett volna neki, de direkt nagyobbat vettem anno, hogy hátha jó lesz majd még valamilyen erősítőhöz). Ezt itthon lehetne használni az erősítőhöz, és akkor jobb lehet a hangminőség. És amikor meg elviszem, akkor meg a notitápokat dugom rá.
-
atesss
addikt
válasz
pckownz
#8314
üzenetére
A garancia miatt (vagy nincs rá ?) viszont olyan megoldás kellene szerintem, amivel a lapon nem forrasztgatsz. Vagyis ráraksz egy toldókábelt a jumper-tüskékre.
Erre pl. egy régi alaplapi USB, hang, led, turbo
, stb. kivezetés kábelét pl. fel lehet használni.
Illetve egy ferritgyűrűt esetleg nem ár rárakni.
A kivezetett kábelen meg szerintem akár szintén a jumper is jó lehet, azt nem nagyon lehet véletlenül átkapcsolni, és gondolom annyira gyakran azért nem kell resetelni a gépet, hogy még az is kényelmetlen lenne.
Ja és szerintem ha mégis kapcsoló, akkor már nyomógomb lehetne jobb, ahogy pl. a csúcs-alaplapokra integrálva van. Itt is persze "átkapcsolós", váltó kell.
Vagy vannak ilyen védősapkás nyomógombok is, de az már azért lehet nem túl olcsó...[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
játékokban vibrál a kép elég erősen.
És csak játékokban ? Mert az így furcsa lenne.
Szerintem linkeld be, úgy többet tudunk mondani.
Szerintem ha jól sejtem, talán az lehet az első probléma, hogy viszonylag hosszú kábelt használsz árnyékolás nélkül. Ami a Low Profile VGA-kon van néhány cm-es, ott még elmegy árnyékolás nélkül, de hosszabbnál már nem nagyon. -
atesss
addikt
Egy HD4670-es VGA [link] Voltmodjához (ezen alapulva: [link] ) lenne szükségem kb. a lehető legjobb itthon kapható Low ESR/ESL - vagy inkább Ultra Low ESR/ESL kondikra.
Késöbb pedig a P35-ös Asus P5KC alaplapomra is kellenének a CPU VRM álltal leadott fesz lehető leginkább stabillá tételéhez.
A kártya ugyanez, mint ami a linken van, csak pl. a GPU VRM fesz stabilizáló 3 "kékkupakos" kondi közül az egyiket ezen a kicsit késöbbi darabon már lespórolták.
Ugye ezek alapból szilárdelektrolitos kondik, de gondolkozok, hogy simára cserélem őket.
Mivel az nem annyira probléma, hogyha mondjuk kiszáradna, és akár fél-egy évente ki kellene cserélnem rajta; csak nemtudom ESR/ESL értékben, és árban milyenek a szilárdelektrolitosak, de ahogy sejtem nem igazán jobbak.
Pl. ez alapján is gondolom ezt: [link]
Mindössze a paramétereik hőmérséklettől való függése sokkal kisebb, és a meleg, valamint magas ripple current hatására fellépő öregedésük.
Ebből a 2. és 3. megállapítás a sima kondi mellett szól, viszont az 1. nem.
Az aktuális hőmérséklettől való függés tehát probléma lehet, mert most is eléggé melegednek azért a kondik. Ugyan sokkal jobb hűtés lesz majd rajta, de a GPU fesz erős megemelése miatt meg a VRM-ek terhelése, és emiatt melegedése nagyon meg fog nőni, hiába rakok rájuk kis bordákat.Szóval melyik gyártók, milyen sorozatai lehetnek a legjobbak erre ?
Légyszi lehetőleg többet is mondjatok, aztán majd én összehasonlítom az adatlapjaikat.
Csak az a lényeg, hogy itthon beszerezhetőek legyenek. -
atesss
addikt
válasz
cipiripi
#8386
üzenetére
Nekem is be kellene egyet kötnem ugyanilyen otthoni fogyasztásfigyelésre, csak az egy jóval újabb, Actaris H10-es típus.
Ahhoz van teljes leírásom is, de úgy sem egyértelmű sajnos.
Az viszont szinte biztos, hogy fázishelyesen kell bekötni (a fázis és a nulla meghatározott helyre megy), vagyis nem mindegy hogy a konnektorba egyik vagy másik irányba dugod bele a dugót (180 fokkal elforgatva).
Multimétered ugye van ?vagy pl a szomszédban nincs áram mert nincs bekötve hozzájuk most csinálják a házat és ha ezen keresztül menne az áram tudjuk hogy mennyit fogyasztottak ell áramot
Saját célra berakhatod, de a szolgáltató ezt nem fogja elfogadni, tehát hiteles mérőként nem fog menni. Meg ugye ahova majd menni fog az órájuk, azt eleve megbontani sem szabad, le van plombálva.
Ja vagy arra kellene, hogy tőletek kapna áramot a szomszéd egy darabig, és ezt nézni, hogy mennyit fizessen majd nektek ?
A kép sajnos elég rossz, nem látni jól tipusszámot pl., márpedig úgy lehetne rákeresni neten - hátha találsz adatlapot, vagy valami leírást róla.
Bár mivel Jugoszláv, eleve nehezebb lesz, mint a magyart...
Próbálj meg élesebb képet csinálni róla - minimum egy autofókuszos telefonnal (gondolom anélkülivel csináltad). -
atesss
addikt
Közben nekem is lenne egy kérdésem:
Egy ExpressCard - (1X) PCI-E átalakítás megvalósításán gondolkozom - laptophoz külső videókártyát kötni.
Már elég sok minden ki lett nézve, elvileg jó esélye van, hogy működik, de azért van amit még tesztelnem kellene.
No de ami még kérdésem lenne, hogy ha a laptop megy a saját tápjáról, és a VGA meg egy külső tápról (ez első körben egy ATX táp lesz), akkor a két táp földlését kellene-e közösítenem ? Vagy csak ajánlott ?
És ha működik majd a dolog, és az ATX táp helyett egy csak 12V-os kapcsüzemű táp látná el a VGA-t (azaz mint a laptoptáp - valószinűleg a hálózattól galvanikusan elválasztott, földfüggetlen), akkor kellene-e közösítenem a földelést ?A 12V-on kívül még 3,3V kell egy VGA kártyának, amit elvileg le tud adni a noti ExpressCard slotja is, csak az esetleg kérdés, elegendő teljesítményt-e, ez még ki lesz mérve.
A külső tápról tehát csak a 12V, esetleg a 3,3V jönne; a TX+/-, az RX+/-, a CLKREF+/-, SMBUS, stb., vagyis az összes "adatpin" az ExpressCard-ra csatlakozna ugye.STP kábelen mekkora frekvenciájú jelet lehetne még elvezetni biztonságosan, mondjuk 30-40cm távolságra ?
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8397
üzenetére
Én is utánanéztem ennek nem is olyan régen, a legolcsóbban a Profitechnél találtam: [link]
Típus: T5100
• Osztás:1 : 1 és 1: 10
• Bemenő ellenállás: 1MΩ és 10MΩ
• Bemenő kapacitás:1:1 osztásnál: 85pF – 115pF
1:10 osztásnál: 14,5pF – 17,5pF
• Kompenzációs tartomány: 15pF – 35pF
• Sávszélesség:1:1 osztásnál: DC – 6MHz
1:10 osztásnál: DC – 100MHz
• Max. működési feszültség:1:1 osztásnál: kcsb 150V DC + peak AC
1:10 osztásnál: kcsb 300V DC + peak AC
• Súly: 55 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)
3500 Ft bruttó volt darabja.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek már a második darabok nálam.
Amit először vettem, az egyik kapásból nem működött, a másik meg amikor ott megnéztük, akkor derült ki hogy az is rossz.
De ugye garanciában kicserélték, teljesen korrekt volt a szervizes, sőt még pár dolgot meg is mutatott nekem amit kérdezgettem, hogy azok milyen műszerek.
Amikor hozta a következőt, hogy erre kicseréli, kiderült hogy ez is kapásból rossz.
Akkor nem is volt nekik több raktáron 100Mhz-esből, úgyhogy késöbb kellett visszamennem.
Azóta az újabb darabokat már kézzel tesztelik, hogy nem-e gyári hibás, és papírra rá is volt írva hogy tesztelve.
De a mostaniak tökéletesen működnek, úgyhogy végül jót kaptam.
Sajnos a szkóp viszont kiderült, hogy nagyon ramaty állapotban van.
Mondjuk nem is csoda, van vagy 20 éves. És szerintem elég rossz körülmények közt lehetett tárolva a raktárban az elmúlt pár évben. (Anyám szerezte a cégtől ahol dolgozik, leselejtezett, de működőként, jelképes összegért.)Ha elég a 40Mhz-es, az csak 2600Ft.
Ja és van egy tényleg biztosan nagy feszültségre való darab is:
Típus: T3100
OSZCILLOSZKÓP MÉRŐFEJ
• Osztás:1 : 100
• Bemenő ellenállás: 100MΩ
• Bemenő kapacitás: 14.5pF – 17.5pF
• Kompenzációs tartomány: 15pF – 35.0pF
• Sávszélesség: DC – 100MHz
• Max. működési feszültség kcsb 2000V (DC + ACp)
• Súly: 65 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)
Csak ez 8600 ft.
Ezzel a max. fesszel én is gondban vagyok, hogy ez mit is jelent.
kcsb 300V DC + peak AC
Mit jelent ez a "kcsb" ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8404
üzenetére
Hát nekem is kellene majd hálózati feszre is.
Még nem próbáltam 12V DC felett eddig.
Honnan szedjek egyáltalán 100-200V effektív közötti váltófeszt ? Bár elvileg van itthon még valami régi amerikai konverter, de az szerint pont fordítva, 110V-ról csinál 220-at. De ezt majd apámmal kell megkerestetni.
De amúgy lehet hogy megpróbálnám mit szól a 230-hoz, ha elromlik max. visszaviszem ezt is![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, már úgyis ismernek. 
Csak nehogy az legyen, hogy sérül valamit a kábel (pl. nagyfrekvencián rosszabb lesz), de azért még működik. Vagy akár úgy hogy ezt észre sem veszem.
Mondjuk ha ezen gondolkozok, lehethogy nem kellene rákérdeznem előtte, mert az gyanús lesz, ha utána meg beállítok a rossz kábellel.
-
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8409
üzenetére
Szépen néz ki.
Mitől lett ez amúgy ?
Akkor ez csak a mechanikai hiba, és a motor ettől még forog ?
Ezt ki lehet próbálni ugyan elvileg, de nagyon vigyázni kell vele, ha így fel van nyitva...
Esetleg szedd ki a ferde darabot, úgy csavarozd vissza, és próbáld ki, hogy forog-e.Hát ezt a ferdülést nem tudom, hogy vissza tudod-e egyenesíteni, sajnos nem sok esélyét látom úgy hogy megfelelően pontos legyen.
Alkatrészt venni hozzá meg főleg attól függ hogy ez mennyire univerzális.
Első ránézésre a mi (szintén rossz, csak az motorhibás - leégett) fúrónkban is ilyesmi ez az elem, de attól még lehet hogy nem pontosan ugyanaz.
De pontosan milyen márka (és típus, ha tudod) ez a fúró ? -
atesss
addikt
Ha már látom itt az előbb is motorokról és fordulatszámszabályozásukról volt szó:
Nem tudtok valami részletesebb (akár több tíz oldal, vagy még több is) anyagot, ahol a külőnféle elektromos motorok jellemzőiről, pozítívumairól / negatívumairól, felhasználási célterületeiről, fordulatszámszabályozási lehetőségeiről, stb. van szó.
Pl. lehet egy könyv is, abszolút érdekel a téma, és a villamosságtani /elektronikai alapokat azért már tudom hozzá nagyjából.MÁS (de kapcsolódó):
Van egy fűszegélynyírónk a telken, aminek rossz a motorja (még a kinyitás nélkül nézve: lassan és furcsa hanggal forog + kicsit égett szaga is van), de mint kiderült úgy néz ki, hogy csak a szénkefe fogyott el + egy kicsit tisztítani kellene.
200W-os, a kapcsolón (dupla, biztonságis) kívül csak még egy 100n-s kondi van az egész szerkezetben.
Hol kapnék én ehhez szénkefét ?
Illetve miét tudnám esetleg felhasználni ? Csak ahogy sejtem itt nem nagyon vannak szabványos méretek.
Rossz (leégett a motor) fúróból van valahol, csak meg kéne találnom.
A beszereléséhez kellhet majd seeger gyűrű fogó is ?
(Csinálok majd képet, de egyenlőre nincs nálam)Amit még tudok a nyíróról:
1,1kg összesen (egy másik amivel ma nyírtunk, ugyan egy 400W-os Bosch, de 2,7kg, szóval hosszabb távon nem volt egy könnyű...), és a felirat szerint Made In Italy. -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8468
üzenetére
Köszi
Bár hogy több könyvről van szó, az már lehet túlzás lenne. De késöbb úgyis tanulom majd, úgyhogy végülis nem baj, ha nem kell hozzá komoly "előtanulmány".Hmm ezt honnan sejted ?
A szénkefe el van fogyva, lötyög, és emiatt ott szikrázott is.
Vagy ponthogy a menetzárlat miatt fellépő sokkal nagyobb áramfelvétel miatt fogyott el a szénkefe rövid idő alatt ?
Pedig pont gondoltam rá, hogy elviszem a fogymérőt, és megnézem mit mond rá.
No de mondjuk ez pár ellenállás méréssel is hamar kiderülne biztosra, nem ?
De csak hét közepe fele lesz nálam.Ja tényleg a 100x szkópkábel amit linkeltél korábban.
Elolvastam a leírást, nem tűnik rossznak a dolog.
Bár én eredetileg csak egy "előtétre" gondoltam, amit egy 10x kábel elé be lehetne rakni, de ez sokkal jobb. Csak hát bonyolultabb.
Pl. az első gond, hogy honnan szerzek ilyen exotikus ellenállásokat ?
9.9M és 111k. -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8470
üzenetére
de már tök mindegy mit veszünk alapul...porszívó....háztartási gépek,ebben már a drága és minőséginek mondott gépek is benne vannak sajna,mert azok sem érnek annyit.
Hát sajnos nekem is van egy ilyen érzésem.
Porszívónk pl. égett le, 3-4 éve egy alig 2 éves LG...
Annak akartam pont megkeresni a szénkeféjét, de nincs benne már, nem tudom hova raktam / hogyan és miért szedtem ki belőle egyáltalán. A motor nagyobb része megvan még, és hirtelen semmi komolyabb elváltozást nem láttam pl. a kommutátorokon. A forgórész tekercselése viszont nem néz ki túl szépen, bár egyértelműen összeégett részt ott se láttam.
Van egy 14-15 éves Siemensünk, az még mindig megy, csak már kicsit gyengén szív.
Pedig tisztítottam belülről nemrég, de alig javult.
Mi fárad el ezekben ilyenkor, valahol ereszt az egyébként még egész jónak tűnő légszigetelés ?De akkor mégis mi az ami tartósabb ?
És a leégés közvetlen okozója azért mégis csak a meleg, nem ?
Tehát gyakori pihentetéssel, vagy akár egy erőltetett hűtéssel növelhető lenne azért az élettartamuk ?
Mondjuk a hűtés egy gyári eszköz esetében problémás.
Meg leginkább nem is levegővel, hanem vízhűtéssel kellene, főleg a nagyobb dolgokat.Szerszámgépekről / kerti gépekről is ez a tapasztalatod ?
És pl. mosógépekről ?No akkor erre a motorra majd ránézek, ha nálam lesz, de ezek szerint kicsi a remény.
Erről mit gondolsz ? [link]
Ez milyen tipusú motor lehet / milyen fordulatszámszabályozás kellhet hozzá (bár köszörűhöz lehet nem is nagyon kellene) ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8472
üzenetére
Miért, ennyire panaszkodna a mosógép, hogy nincs pl. szivattyú ?
Ja tényleg, eszembe jutott mi nincs még meg : a víz beengedést szabályozta valami, hogy melyik fakkból ürítsen (mosópor / öblítő). És ezt nem találtam a többi cucc között. De ez a centrifuga környékén biztos hogy nem kell.
Ez még nem elektronizált nagyon, programtárcsás.
Azt kéne "fixálni", és akkor megy fixen a motor is elvileg.
De majd kipróbálom holnap mit szól hozzá.
Leégni így ugye nem nagyon tud benne semmi ?nem lenne elég csak a fordulatot tartani üresjáratban
Ja ha nincs rajta a kisebb terhelés (a dob) sem, akkor felmegy a fordszám ?No de egyáltalán hol tudnék nézni más motort hozzá ?
Miben van/ volt ilyen, amit írtál ?jah..nem jársz arra a mérőfjes bolt felé??kellene 2kábel..de ki kelelne próbálni,mert mostmár van egy fél hamegem
Ja akkor most milyen kipróbálásra gondolsz ?
Hogy amit én vettem olcsót, 300V peak-eset, az bírja-e a 230-as hálózatot ?
Ezt elvileg kipróbálhatom, rákötöm azt vagy megy vagy nem.
Ha nem, viszem vissza, hogy szart adtak.
Bár az kérdés hogy ha pár óráig bírta, attól még lehet hosszabb ídő után megadja magát.
Vagy pl. valami károsodik, és "rosszul mér" ?Vagy azt hogy amit épp adnak, az nem-e egy hibás darab, azt ők tesztelik.
De akár hivatkozz rá, hogy hallottál róla hogy ezzel volt probléma, és nézze már meg neked az ürge. Szerintem kb. mindig bent van ő is, múltkor délután viszonylag későn voltam, és bent volt. -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8488
üzenetére
És hol használnád ezt, akkor nem autóban, hanem otthon ?
Mert autóban való használatra vannak ilyen "kazetta-átjátszók", vagy FM transmitterek.
Tápot miből adod majd neki ?
(ha csak 12V-ot kap, és nem 13,5V körülit mint az autóban, akkor kicsit kisebb azért a max. teljesítménye) -
atesss
addikt
Hát én annyira azért nem értek hozzá, de kétlem hogy ebből biztos lehetnél, hogy pont a trafó a rossz.
Meg eleve az a legegyszerűbb, ezért általában a legtartósabb alkatrésze (kivéve esetleg ha iszonyatosan alulméretezik, de akkor meg már mást is, és akkor is a más romlik el először).
Pl. lehetnek a "bekapcsoláshoz szükséges" (a készenléti körből, távirányítóval) ellenállások, kiszáradó elektrolit kondik miatti másodlagos sérülés, túlmelegedő ellenállások / diódák / tranzisztorok (én épp egy ilyen utóbbit fogok plusz hűtéssel kiegészíteni nemsokára; még megy, de amennyire be van barnulva már a nyák körülötte, nem hinném hogy sokáig bírná plusz hűtés nélkül).Ha búg, de nem kapcsol be, akkor talán a fent említett ellenállásokkal lévő probléma a legvalószínűbb, de hát ezt meg kéne nézni.
Ha felnyitod, egy kis esélye azért annak is van, hogy magad megoldhatod a problémát, az ilyen a szagból következőleg látszik azért. Csak ha a láthatóan megégett alkatrészeken kívül van más másodlagos sérülés, azt már nehéz kideríteni.Milyen TV ez pontosan, mennyi idős, kb. mennyit volt használva ?
-
atesss
addikt
No ilyesmi a mienk is (ez egy másik, ezt is javítgatnom kellene), úgyanúgy Philips, csak az már a 20 évet közelíti. És kicsit nagyobb, kb. 60cm.
Hát igen, egy páka és egy multiméter az mindenképp kellene hozzá, anélkül nehéz.
De amúgy (bár jelen esetben mondjuk inkább csak akkor van értelme, ha egyébként működne), egy belső portalanítás / tisztítás azért jól tud jönni egy ilyen régi TV-nek.és osztálytársam behozta gyakszira a monitorját, azzal a bajjal hogy nem ad képet és zúg-búg De ez CRT volt ?
Mert TFT-kben már kapcsüzemű táp van, abban is van ugyan trafó, de az azért eléggé más. És ott szerintem elég minimális az esélye, hogy a kapcsüzemű táp trafó része romoljon el. PC-tápnál legalábbis még nem hallottam ilyenről. -
-
atesss
addikt
Szeretnék venni egy tolómétert.
Lehetőleg nem túl drágán (illetve egyenlőre nem is tudom mennyibe is kerülnek ezek), de azért használható minőségű legyen.
Mire kellene odafigyelni, minőségben, és esetleg tudásban is (bár nem tudom, hogyan tudhatnak valami "extrát" a klasszikus tolóméterhez képest, csak a mai világban már mindenbe raknak valami "extrát", ezért kérdezem) ?
Esetleg milyen boltot tudtok ajánlani Bp.-n ?A főbb felhasználás elektronika lenne, most pl. kondik méretének (átmérő + magasság + lábtáv) méréséhez fog kelleni, de aztán pl. vezetékvastagsághoz, alaplapra egyedi FET-hűtő elem készíttetéséhez méretet venni, stb.
Szóval túl hosszúnak nem kell lennie szerintem, a nagyobb dolgokhoz maradna a vonalzó.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
És szeva000-hoz is
Hmm ez tényleg kicsit más, mutatós. Ez eszembe se jutott, de tényleg van ilyen is.
Ez mennyivel jobb mint a sima skálás ?
Iletve a bonyolult(abb)sága miatt mennyivel nagyobb az esélye, hogy elromlik ?kalibrálható - ahogy látom a kinyitott hűtőbordán is 0-n áll, azaz ezzel lehet különbséget is mérni, ez jó ötlet.
mélységmérős - ez mit jelent ?
Én esetleg attól félek még, hogy a nagyobb fej miatt nem fér be néhány helyre, pl. nyákon a kondik magasságát mérni. Vagy erre mi lenne alkalmasabb (kiforrasztás nélkül) ?És ez kb. mennyibe került ?
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8524
üzenetére
Vigyázni vigyázok rá, persze.
Már csak valami boltot kéne találni, mert ezt inkább nem veszek vaterán (ilyenekből ott szerintem sok a "nagyon kínai").Ja én még nem mertem az enyémet kipróbálni 230-on.
Pedig 6500-nál ezek se nagyon voltak olcsóbbak.
Milyen típus ez, tudsz egy linket adni ?
(Pl. hogy ennél hogyan írják ezt a 600V-ot.) -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8524
üzenetére
Ja most megnéztem végre a fűszegély-nyiró motort.
Hát koszosnak koszos, de nem tűnik úgy, hogy menetzárlatos lenne.
És a tengely sem tűnik úgy, hogy kotyogna.
Mivel lenne jó ezt tisztítani ?
Főleg a lerakódott szénkefe-maradékot (a kommutátorról, de még máshol is van), de ilyen olajos, meg egyéb maradékokat is.
Alkohol ?A szénkefe alá meg be akarok rakni valami kis fémdarabot távtartónak.
(Egyenlőre csak kipróbálni, hogy akkor van-e más baja)
Mi lehetne erre jó ?
Szerintem a rugó és a bejövő érintkezőlap közé kellene, mert a rugó és a szénkefe közé rakva pontos méretűt kellene, sokkal problémásabb ott a mozgás miatt. -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8542
üzenetére
Hmm milyen kellékek azok ?
És miért kell neki 16V, és nem 12, ez érdekes.
És az nincs ráírva, melyik ágon hány A-t tud ?
Mert szerintem ha csak a kellékeknek megy a 16V, az nem lehet túl nagy teljesítményű.
A vonatnak menő ág meg szabályozható szokott lenni, legalábbis még egy jó 10 évvel ezelőtt egy barátonak olyan modellvasút-tápja volt.
Az elég komoly teljesítményű lehetett, mert emlékszem, hogy jól szikrázott egy ollóval rövidre zárva Meg vékonyabb vezetékszálakat is el lehetett vele égetni.
A tied ennél még régebbinek néz ki, de elég valószinű, hogy ebben is a "vonat-ág" ugyanígy szabályozva van. Azon viszont csodálkozok hogy nem félvezetővel, hanem így lenne, de hát lehet olyan régi.
Milyen erősítőhöz menne ez ? -
atesss
addikt
Van egy kb. 18 éves 60cm-es Philips 25GR9760/22B (G110-SVHS) (utóbbi mint kiderült a "ház" típusát jelenti) TV-nk. Itt van róla kép is: [link]
El van rajta tolódva a kép fölfelé, de ezzel együtt nem csak simán felfele "csúsztatva", hanem úgy hogy a kép alsó részén össze van nyomódva, pl. az alsó kiírások jó részét így nem is látom.
Fölül pedig teljesen nyújtott a kép, és egy kis része már ki is lóg.
Ja és alul pedig van egy kis trapezoid is, befele tart a kép két széle - ez most a VB széles képénél valahogy mintha jobban kijönne.
Már egy több mint fél éve ilyen, először csak kevésbé, és a bemelegedéssel (5-10 perc) fokozódva volt, most már jó pár hónapja alig változik bemelegedés hatására.
Bár túl sokat nincs használva, kb. napi 3/4 óra átlagban mostanában, 8-15 évvel ezelőtt talán többet.
Javítva volt már 2x is (legutóbb kb. 6-7 éve, előtte pár évvel korábban asszem), egy ismerősünk álltal - ebből csak annyira emlékszem, hogy elég nehezen felderíthető volt hogy mi a hiba.Service manualt találtam róla, pl. az elektrotanya.hu-ról, de az most valamiért épp nem megy. De holnapra összeszedek akkor még egy pár linket, amiket megnéztem, máshonnan is, meg írnak néhányan javítással kapcsolatban is.
Eredetileg az volt az ötletem, hogy - természetesen egy alapos portalanítás után - kicserélem benne az összes elektrolit kondit, 20 év után már nem árt, aztán végülis ráérek; túl sok pénzbe meg nem kerülne az akció.
Aztán a kapcs.rajzot átnézve, meg most a TV-t is kinyitottam, rájöttem hogy 32 db van csak az alappanelen. Plusz a hangpaneleken is még kb. 15 fölötti.
Úgyhogy ennyit azért lehet még sem cserélnék ki, melyek a fontosabb, és nagyobb eséllyel elhasználódott kondik, egy kb. 10-15, esetleg 20db, amit cseréljek ?
Gondolom főleg a nagyobbak, a 1-10uF-on kívüliek.
És milyen, jó minőségű kondikat ajánlotok ? (Valószinűleg a Lomexben venném)
És még egy fontos kérdés erről: hova szükséges, vagy akár csak ajánlott Low ESR ?
Egy ilyen régebbi képcsöves TV-nek mely részeiben van nagyobb kapcsolási frekvencia ?A függőleges eltolásért felelős potmétert megtaláltam elég hamar a kapcsrajz alapján, de kérdés az megoldja-e az ilyen "torzítást" is.
Vagy mi az ami elfáradhatott még benne, ami ezt okozza ?
(Komolyabb melegedés nyomát persze megnézem majd holnap a panelon, de szerintem lehet ez nem nagyon látszik majd - főleg mert akkor nem ment volna még fél évet így a TV) -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8547
üzenetére
Itt lenne egy link, amiket az elektrotanya.hu-ról le lehetne tölteni: [link]
De azért csak lehetne, mert "Technikai okok maitt a letöltés legkésőbb péntek reggelig átmenetileg nem lehetséges!".
Ezért feltöltöttem ide [link] az összes fájlt amit eddig találtam hozzá, vannak user manual-ok is közte.ESR mérőn már gondolkoztam, csak ami jó is, az elég drága...
A szkóp nincs valami túl jó állapotban, de azért megpróbálkozhatok vele mérni valamit, csak egyenlőre kérdés mit.
A SM-ban nagyon szépen meg van, hogy mi tartozik a vízszintes eltérítéshez.Igazából az a baj,hogy ilyen tv-re költeni nem szabad,max akkor,ha saját magadnak tanulás céljából csinálgatod.
Ja-ja azért főleg.
Meg egy mondjuk 1000ft-ot szerintem rá lehet költeni.
Szeretem ezt a TV-t, meg amiít írsz is, ezzel még lehet számolni, hogy működik egy pár évig, ebben az időben még tartósabb dolgokat csináltak.
Ja meg van rajta S-Video, ami egy csomó későbbi / nagyobb TV-n sincs. -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8544
üzenetére
Hát a felirat szerint a 16V-os ágon váltóáram van, és 1,2A-t tud leadni.
Ez 19,2W. De szerintem egy ilyen régi, robosztus trafó bírni fog egy kicsivel többet is, max. egy kis feszültségeséssel - főleg ha nem tartósan használod.
Az hogy váltóáram az jól jön, mert így ebből kb. gyök 2* 16 = 22,5V-os egyenáram lesz.
Ahhoz hogy ebből neked "szűrt" egyenáram legyen, először kell egy egyenirányító diódahíd (Graetz-híd), erről egy kis "tananyag": [link]
Egy 2A-es elég lehet, de inkább legyen 3A-es. Mondjuk a 3A-es sem számít nagynak, sőt.
Ezután pedig kell egy pufferkondi, erősítőkhöz 1A-enként 1000uF-ot szoktak mondani legalább (de a túl nagy sem jó), én ehhez egy 1500-2000uF-ot mondanék, és a feszültsége legyen 22,5V felett, de inkább még egy kicsit több (30V).MOD:
lassú voltam...[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Holnap elmennék pár kondit venni hozzá (meg pont megyek is arrafelé), bár nem igazán látok komolyabban cserére szorulót, púposnak egyik sem tűnik.
Ennek a fő oka talán az lehet, hogy mint kiderült, 95%-a Rubycon.
Az egyéb márkákat biztosan cserélném, meg azt ami úgy néz ki, hogy meleg helyen van.
Plusz a tápáramkörben, és a vízszintes és függőleges eltérítésben lévők közül lehetne cserélni még szerintem.De ami fontos lenne (az előbb is kérdeztem): hova szükséges, vagy akár csak ajánlott Low ESR ?
-
#8582
atesss
addikt
szakalistvan
#8581
atesss
addikt
válasz
szakalistvan
#8581
üzenetére
Szerintem belenézni érdemes először, lehet észreveszel rajta valamilyen hibát, pl. ami túlzott melegedés miatt keletkezett.
82cm 16:9 az nem rossz !
Milyen márka ?
Nálam van egy kb. 4 éves 72-es Akai, hát ez egy ipari hulladék, látszik rajta, hogy mindent kispóroltak belőle.
A képcső panelen engedett el a forrasztás (nem volt valami sok belőle, úgyhogy persze...).
Így most jó lett ugyan, de ezen kívül (itt ugye az érintkezési hiba miatt melegedett; bár lehet nem csak) még van vagy 3 helyen ahol megbarnult a nyák, annyira melegszik.
Ezeken a helyeken egy kicsit kiegészítem még a hűtését, mert különben lehet egy fél évnél többet nem menne már.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy barátoméknak van egy Miele S4000 porszívója, amihez van egy "Allergotec" fej, ez érzékeli a por mennyiségét, és ennek megfelelően, ha poros, pirosan világít, ha már nem, zölden (mostani porszívóleírásokban olvastam hogy köztes állapotban sárgán is világít, de az övéké egy régebbi darab, és ez sosem világított sárgán azt mondja).
Nos ez az érzékelő már több éve elromlott, azóta állandóan zölden világít.
Belenézve, és gondolkozva az aerodinakai megvalósításon rájöttünk, hogy a két leszakadt vezeték az érzékelőhöz tartozott, és ami benne "maradt" a nyáklapon az csak egy nyomáskapcsoló - hogy csak akkor működjön a kijelzés, ha megy is a porszívó.
Szerintetek hogyan működhetett ez a porérzékelő, és van esélye, hogy sikerülne megcsinálnunk ezt valahogyan ?
Boltban ilyen 30e körüli áron árulják ezt az Allergotec fejet, és a leírásban olyat mondanak, hogy "űrtechnikából származó" ez a megoldás. [link] [link][ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Huh már nincs nálam, de holnap csinálok róla képeket. Vagy esetleg még ma megkérem a barátomat, akiéké a porszívó.
Két vezetékkel csatlakozott. Bár esetleg az is előfordulhat hogy többel, és akkor az egyik leszakadt teljesen a nyákról is - áttanulmányozom majd van-e ilyen hely ahol vezeték lehetett még a nyákon.
A levegő útjában van a csőben a szerkezetnek az érzékelőt is tartó része, egy kb. 1cm átmérőjű lyuk van most ott (meg azon belül egy merevítés), ezért egy idő után le is lett ragasztva szigszallaggal, hogy ne eresszen a szívócső (a nyomáskapcsoló meg az egész panel mondjuk tele lett porral ez alatt is, bár ez lehet volt 1 év is amíg így használták).A panelen van egy jópár dolog, az IC amihez csatlakozik az érzékelő, 6024-es számúnak rémlik, én megpróbáltam rágugglizni, de nem nagyon találtam semmit.
Az egyik IC-n meg egy sárgás-aranyszínű festékbevonat van (de talán utólag rárakott lehet, mert nem valami pontosan "adagolt" a festés), így annak nem tudom leolvasni a típusát. Vagy ez alkohollal lejöhet róla ?De holnap megnézem az egészet részletesebben.
-
#9086
atesss
addikt
szakalistvan
#9085
atesss
addikt
válasz
szakalistvan
#9085
üzenetére
Az egyik lehetőség hogy egy rossz, vagy akár kidobott (vagy pl ha van épp valahol a közelben lomtalanítás
) videóból / TV / dekóderből -ből kiszedsz.
De ha Bp-i vagy, vagy nem túl drága náluk a szállítás, a Lomexben [link] találtam 64ft nagyker nettóért, ez ~150ft-nál biztos nem több kisker bruttó.
Scartra rákeresel, és ha be vagy jelentkezve rögtön letölhető az adatlap (ami ez esetben csak egy ábra). De küldöm is a linket az "EUROSCART 21 P ANYA 90° SC21S-02 (T-T) RoHS NYÁK 90° A-V" -ról : [link] (magát a fájlt gondolom el lehet érni bejelentkezés nélkül is).Mi a hiba ?
MOD:
Ja látom zalaegerszegi vagy, hát sajnos megnéztem és itt is drága a szállítás:
"megrendelés értéke ( nettó ) 2.000Ft - 5.000 Ft => 1.600 Ft +ÁFA
megrendelés értéke ( nettó ) 5.001Ft - 30.000Ft => 1.000 Ft +ÁFA "
És ugye nettó 2000 a min. rendelés.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Nagybátyáméknál kellene visszaszerelnem egy kaputelefont, felújítás volt, leszerelték, de az összes vezeték szürke, és nem tettek semmilyen jelölést rá.
III. kerületi lakótelep, 10 emeletes, és már viszonylag modernebb darab az utcai egység, nem az a nagyon régi fajta. A benti lakáscsengő is ugyanott szólal meg.
4 vezeték van, neten egy kicsit rákeresve találtam pár infót: [link]
Ez alapján talán ilyen rendszerű:
1 - kapunyitó vezeték
3 - egyéni csengető/beszélgető vezeték
6 - közös vezeték (a rendszer "0" pontja)
A - ajtócsengő vezeték (panel házakban a lépcsőházban v. folyosón elhelyezett ajtócsengő megnyomásakor is a kaputelefon dudál, a 70-es évek takarékos találmánya).A kaputelefonról még találnék szerintem leírást + szétszedve meg valószinűleg egyértelmű lesz, hogy mit hova kell kötni.
De a vezetékeket is ki kéne mérni, az lesz a nehezebb.
Főleg ahogy olvasom 230-as is lehet a rendszer, azaz vigyázni is kell vele. -
atesss
addikt
Üdv !
Van egy Hitachi 7K160-as Sata vinyóm, ami úgy egy 1,5 éve elromlott (részben leégett...)
A Sata vezérlőm rossz volt akkoriban, és csak akkor volt hajlandó felismerni a vinyót, ha a boot után dugtam rá. Úgyhogy utána dugtam rá a Molex tápot. De egyszer sikerült úgy beledugni, hogy az 5V-on megkapta a 12V-ot egy pillanatra - épp beleért (a molex csatlakozó meg szarul van megtervezve, hogy ez előfordulhat...). Egy dióda kiégett, késöbb egy pillanatra kipróbáltam normális polaritással is, csak tovább égett...
Volt egy másik ugyanilyen vinyóm is, de 3 hónappal újabb gyártású, és mint kiderült egy újabb revizio, az alkatrészek közül is sokat lecseréltek, meg van pár apróbb különbség (nyák, motor-ba menő fólianyák, stb.).
Tehát nem sikerült azzal működésre bírni, de most megint eszembejutott a dolog.
Elöször is kiváncsi vagyok hogy a kiégett diódának (vagy inkább zenernek) mi volt a szerepe, és milyen típusú.
Amit le lehet olvasni (az újabbról, mert a régi tokjának csak a fele van meg, és az is nehezen olvasható) - külön sorokba írom:
"ST" E
AA
C641Az "ST" ugye az ST Microelectronics logója.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9382
üzenetére
Akkor most biztatót mondotok, mert akkor talán van esélyem hogy újra működjön.
Hát első rénézésre semmi más nincs megpörkölődve, legalábbis külsérelmi nyoma nincsen.
De honnan tudhatom, hogy belül nem-e sérült valamelyik IC ?A nyákon néhány mm-es körzetben is van egy kis barnulás, 2 vagy 3 SMD ellenáll vagy kondi is beletartozik ebbe, de szerintem túlélhették.
Vagy mennyire bírják ezek a meleget ?Körbenézek hova is lehet bekötve.
A nyákon "D4" név alatt fut, ebből (vagy abból hogy egyébként tudjátok hogyan működik ez / mi szokott lenni) akkor biztos hogy sima dióda és nem zener ?
A zenerenek mindig "Z" -s nevet adnak a nyákon (ill. van-e erre valami "szabvány", vagy csak elég valószinű) ? -
atesss
addikt
Lehethogy megtaláltam, hogy mi is ez a dióda.
Van itthon nálam egy régi (~2000-s) ~6GB-os rossz WD vinyó elektronikája, és azon megnéztem milyen diódák vannak (hogy majd innen kiszedek egyet, és az jó lehet).
Szintén ST, az egyik egy "BUE", másik "BUZ" kódú.
Így egy kicsit keresve rátaláltam, hogy valószinűleg ezek lehetnek: [link]
A "BUZ" kódú SMBJ5.0A-TR a "BUE" kódú SMBJ12A-TR (8. oldal)
A 7. oldalon van a "Figure 14. Marking layout(1)", ebből derült ki hogy mi is a tényleges típus jelölés, és mi a hely/dátum kód.
ESD védő dióda ez elvileg, ez lehetséges ? : Protection Devices | TVS Clamping Diodes | 600W Transil
"The SMBJ Transil series has been designed to
protect sensitive equipment against electrostatic
discharges according to IEC 61000-4-2, and
MIL STD 883, method 3015, and electrical over
stress according to IEC 61000-4-4 and 5. These
devices are more generally used against surges
below 600 W (10/1000 μs)."Egy kicsit még keresve az ST honlapján, megtaláltam az AA jelölést is, azaz elvileg ez a típus az elégett (vagy legalábbis ez van a 3 hónappal újabb darabon, de ebben kétlem hogy komolyabb különbség lenne a két revizió közt) : [link]
Ezen belül SMAJ5.0CA-TR
Ez a régi vinyón lévővel ellentétben Bidirectional típus, furcsa is volt, hogy nincs rajta a szokásos katódjelzés (bár az igaz hogy elég kicsi, de az azért még csak ráfér...). -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#9384
üzenetére
Az rajzjel alapján az biztos, hogy nem polarizált (tehát nem elektrolitos) kondi.
Vagyis "nem túl nagy értékű", 1uF alatti.
De hogy pontosan mekkora, azt nem tudom, azt majd megmondják a nálam okosabbak.
Az is érdekes, hogy zárójelben van, lehet a nyákrajz készítője is opcionálisnak gondolta.A gyári mintakapcsolásban: [link] - 4. oldal csak egy 0,47u-s kondi van a bemeneten.
Mondjuk ezek a gyári mintakapcsolások hajlamosak rá, hogy kevés külső alkatrészt "használnak", biztos működik így is (nekik ugye tudni kéne, mivel ők tervezték...), de lehet azért néhol tényleg nem árt 1-2 plusz dolog.MOD: lemaradtam amíg a doksit nézegettem...
Nekem is tetszik az erősítő, akartam korábban egy ilyet csinálni, ami 12V-ról (pl. PC-táp, ha nem lesz tőle túl zajos) elmegy, de az utóbbi 1-2 évben jegeltem a témát - most lehet majd előveszem.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9390
üzenetére
Valószinűleg csak kapták a meleget.
Ha maguk termelték volna, akkor a közelében is barnultabb lenne a nyák, így meg a diódától távolabbi oldalukon már kevésbé fekete a nyák - pont beleillik a "kisugárzási" körbe.
A szinűket ugye nehéz már megállapítani (hogy mennyire is volt szürke / barna), de a másik nyákról lenézve a háromból kettő (pont a közelebbiek) kondi, egy ellenállás.
Mondjuk ez nem elektrolitos, de attól még az ilyen kondi is kevésbé bírja a meleget, nem ?hosszabb időtartam alatt akér kamikadze-vé válnak.
Ez alatt mit értesz ? Hogy ha nem csak statikus kisülés (pár μs), hanem tartós, akkor beáldozzák magukat ?
És ilyenkor tényleg meg is szokták védeni az utána következő fokozatot ?Egyenlőre annyit látok a nyákból, hogy a nulla után van egy smd kondi, és utána következik ez a dióda, a dióda másik oldalán kondi + ellenáll sorban, és utána az 5V.
De van egy alsó érintkező (asszem 8 pólusú), ami a vinyó-testbe megy, ide mennek vezetékek a dióda 5V felőli részéről.
Ez az éritkezősor egyébként félig a dióda alatt van, féltem is tőle hogy a melegtől nem-e sérült meg az érintkező vagy belül a vinyóban ahova megy, de nem valószinű.De megyek leforrasztani, és utána már jobban átlátom a nyákot.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9395
üzenetére
No kiforrasztottam.
Úgy tűnik, hogy mégiscsak mindkét "pólus" (mivel anód-katódot nem nagyon lehet itt mondani) az 5V-on van.
De ez nem biztos, meg kéne még jobban néznem, kell találnom egy nagyítót + le kéne tisztítanom a nyákot a feketüléstől - már amennyire lehet. Alkohollal lehet ezt tisztani ?Szoktak lenni SMD biztosítékok is
Ez kb. hogy néz ki ?De akkor az lenne az igazi megoldás, ha az összes környező alkatrészt kivenném, és úgy nézném meg a nyákot ?
Meg az alkatrészértékeket is, illetve azt még jobb lenne a működőről leszedett elektronikáról is leszedni, és összehasonlítani a kettőt ? -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9397
üzenetére
Nem, ezt csak szemre mondtam egyenlőre.
Elvileg van még párhuzamosan vele kondi, de először inkább tisztítok, és nagyítózok, utána mondok biztosabbat. Illetve mérek is.Lehet, de nem biztos, hogy elég. Ha a NYÁK nagyon megégett, akkor nagy baj van, mert vezet.
Áh nem, közel sem ilyen vészes a helyzet.
Ezért bízok benne hogy az alkohol leszedi.Mint egy smd kondi!?
Na az jó... De kiszedve ha rámérek annak is ki kellene derülnie.
De azért inkább nagyobb fajta lehet ehhez az áramerősséghez (adatlap alapján: [link] 5V-on 1,3A a startup current; bár az állandó csak 690mA), nem ?Mi lesz az SMD alkatrészekkel? Van hozzá szerszámod?
Egy Weller TCP-24 pákám van, egy elég kicsi, SMD-hez is használható PTS7 fejjel [link]
De ez sajnos nem az igazi erre a célra... -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9399
üzenetére
Alkohollal letisztítottam, tökéletesen sikerült, azaz teljesen zöld a nyák, és az összes alkatrész eredeti színű, a feketedés teljesen eltűnt, úgy tűnik abszolút csak koromlerakódás volt.
Találtam is (még)egy ilyen vinyót: [link]
Bár ez még részben működik, de 44%-os kondícióval megpróbálom jól lealkudni.Sajnos ebből is valoszeg csak max. a diódát tudnám kivenni, az egész elektronikával sajnos valószinűleg ugyanúgy nem menne, mint ahogy az én másik ugyanilyen vinyómnál is ez volt a helyzet (pedig az csak 2 hónappal régebbi, 2006 novemberi).
Mivel ez azt mondja az eladó, 2008-as gyártású, azaz sokkal újabb, és ennek már az MLC száma is más (ez amúgy mit jelent pontosan ?).De találtam ilyen diódát (illetve majdnem ilyet, SMBJ5.0CA) a RET-nél, csak ott 2000 nettó a min. rendelési érték.
A szegedi kisker boltjukban meg pont ez épp csak rendelésre van (1 nap), pedig apám épp ott van holnap du.-ig. De azért felhívom őket reggel, hátha mégis lenne.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9411
üzenetére
Köszi hogy utánanéztél.
Hát amivel én megpróbáltam működésre bírni, annak ugyanaz volt az MLC-je.
Model: HSD721616PLA380
P/N (0A32728) és MLC (BA1957) azonos.
A fölső, hosszú vonalkód melletti szám más (0A32728BA19570C6B helyett 71 a vége).
Persze a sorozatszám (Z20648EF és Z20BL9WF).
A motor alsó csatlakozásánál lévő matricán lévő számok közt van még különbség:
"0A31983 212 6451 AXX71U" vs.
"0A31983 212 6486 AXX2Y1".
Illetve a Molex csatlakozó alatt a műanyagon van még egy matrica:
"0A29530 BA1790_Z37646 027X" vs.
"0A29530 BA1790_Z3A650 03Z2"A levett elektronika alatt a 22 érintkezős csatlakozó, ami a fémtestbe megy (fej + érzékelők + stb.-hez ), azon is van egy szám:
"E0E Z8T" vs.
"E0W CP3"A nyák úgy néz ki ugyanaz, csak pár alkatrész kicsit más, pl. B1412 helyett A1242 tranzisztor(?); "100 MX" helyett "100 MY" tekercsek; egy másik tranzisztor is más; a 12V-on és az 5V-on lévő ESD védődióda (ugye amiből az 5V-os az égett) is más; meg még 1-2 ilyesmi.
És a motorba menő fólianyák (4 érintkezős) más egy kicsit, a forrpont ugyanott van, de más szélességű a "rajzolat", az újabbon szélesebbek a vezetősávok a csatlakozó környékén; vagyis több a réz benne.Ram: Etrontech EM638165TS-6G [link] - Azonos
Na ez így már kicsit off is lett, de akkor ha ezt már ilyen részletesen leírtam, felteszem egy vinyós topicban is.
-
atesss
addikt
Üdv !
Kandón a Programozás 2 labor nevű tárgy keretében Atmega 128-as mikrokontroller programozását tanuljuk (egyenlőre alap szinten), ez a gyakorló board, amit a laboron használunk: link.
Ezt megvettem magamnak is, mert a szimulátorban való futtatás körülményes, és nem átlátható. Meg egyébként is érdekel a téma, majd akarok 1-2 kisebb dolgot csinálni vele magamnak is.
Ezen ugye kimenetként 8db led van, vagyis 8 bites bináris megjelenítésre képes.
Arra gondoltam, hogy jó lenne a jobban láthatóság érdekében egy (3 számjegyű) 7 szegmenses kijelzőt rakni ugyanerre a portra.
Lényeges hogy ugyanerre a portra, és bináris adatból kell átkódolni, mert direkt a kód változtatása nélkül akarom hogy működjön.Vagyis kellene egy 8 bites bináris / 7 szegmens dekódoló.
Ha nagyon nem megy máshogy, lehet esetleg BCD-n keresztül is.
A RET katalógusát átnézve csak BCD/7 szegmens dekódolót találtam, aztán egy kis guglizás után találtam olyat ami jó lenne, de sajnos csak 4 vagy 5 bitesek:
4311: Bináris dekódoló 7 szegmenses kijelző meghajtó, tárolóval és tesztelő bemenettel.
link
4368: Bináris dekódoló 7 szegmenses kijelző meghajtó, tárolóval és kijelző műkődés jelző kimenettel.
link
74185: Kódátalakitó, binárisból BCD-be.
link
Létezhet ilyen 8 bitesben ?
És olyan ami itthon, és hamar elérhető.Elektronikailag ugye nem lesz probléma azzal, ha a gyakorlópanel leírásában a 2. oldalon lévő 1. és 2. képen látható tüskesor-aljzatokra bedugom a 7 szegmensest (nem lesz egy nagy méretű= nagy fogyasztású darab), a ledekkel párhuzamosan ?
(Még nem tanulmányoztam át a teljes leírást link ez ügyben)
Földet meg szedek valahonnan, csak úgy kéne, hogy a panelen lehetőleg ne legyen forrasztásnyom. Pl. egy 3. USB kábel a gépből ? És az adhatná a VCC-t a dekódernek, és a 7 szegmensesnek is.
Vagy a GPIO-A / GPIO-B 9-es és 10-es portjáról, csak akkor meg kell még egy szalagkábel. -
atesss
addikt
Ja a 3. bekezdésem első fele, hogy elbírja-e a 7 szegmensest, az tárgytalan, mert úgyis a dekódolóra megy először, annak meg elég nagy a bemeneti ellenállása.
De egyébként csak 40mA-t bír el: "Absolute Maximum Ratings*: DC Current per I/O Pin....40.0 mA" (318.old).MOD:
Lompos48
"Azt lehet ellenben, hogy az áramkör, amelyik meghajtja az eredeti LEDeket adjon jelet a következő dekódernek, amire majd még visszatérünk."
Hát belegondolva csak volt annyi esze a panel tervezőjének (egyébként az egyik tanár úgytudom ), hogy közvetlenül a portok mennek ki a ledek fölötti tüskesor aljzatra. [ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9572
üzenetére
"A 7 szegmenses kijelző áramszükségletét pedig úgyis a (plusz) dekódernek kell elbírnia."
Pontosan.Hát google-ben angolul keresve (8 bit binary to 7 segment) sem jutottam sokra eddig
link
Úgy tűnik mást is foglalkoztat a téma...
De eddig nem találtam tisztán hardveres megoldást, PIC-ekkel csinálják.
Nyilván lehetne még egy AVR-t bevetve csinálnom, de az azért kicsit túlzás erre a célra.
Főleg hogy kell BCD esetén 3*4=12 port. Vagyis a legkisebb AtTiny-k nem is elegek.
Sőt, a bemenet is 8 port, azaz összesen 20 port.B lehetőség hogy (de csak amíg a GPIO-A-t és GPIO-B-t nem használjuk
) programból megoldom.
És akkor 3 db BCD to 7 segment dekóder kell.
De ez azért nem az igazi, mert ilyenkor mindig módosított kóddal kell megoldanom.
Minden egyes LED_out makróban/szubrutinban ki kell számolnom, és a GPIO-kra ki kell küldenem a BCD kódot.
És ha pl. más tesztelne valamit a bordján, és én csak rádugnám a kijelzőt ellenőrzésnek, akkor ez nem megy.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Azért elég vicces hogy gondoltam csak egy kijelző kell, 8 bites bináris - 7 szegmens dekódolóval, az meg biztos létezik. Erre meg nincs, és "maradhatok" itt is az AVR-nél.
Igen, nekem is pont ez jutott eszembe.
Ugyan 8+4*3=20-ból csak 2 portot takarítok meg (8+7+3), ámde forrasztásból, alkatrészből meg rengeteget.
Mondjuk csak pl. 60ft egy BCD/7segmens dekódoló (CD4511:
link)
Hiába bonyolultabb egy kicsit a program, azt úgyis tanulnom kell, úgyhogy most inkább az mint a forrasztgatás.
Sőt már amúgy is inkább az, nagyon megtetszettek a mikrokontrollerek.
Pedig még csak Assembly-ben programozunk.Az eszembe jutott még, hogy ha a laboron vagyok, akkor megtehetem azt, hogy elviszem a saját bordomat (vagy az egyik nem használt gépről kölcsönveszek egy másikat), és azt használom a megjelenítő meghajtójaként.
De ha otthon vagyok, akkor ez nem fog menni. 9e-ért meg nem veszek még egyet...
Vagy esetleg csak egy programozót venni, egy ehhez még épp elegendő, és legolcsóbb AtMega/AtTiny-vel (és olyannal ami nem SMD-s ! ). De ez is lenne jó pár ezer.Vagy itthon mindig kiegészíteni a programokat a 7 szegmens meghajtással.
-
atesss
addikt
Na de jut eszembe, hogy akkor kelleni fog valami demux megoldás is az adott karakterek vezérlésére.
És ide már kelleni fog elektronika is, ami karakterenként a megfelelő közös katódokat / anódokat nyitja/zárja.
Ezt pontosan hogyan lehetne megvalósítani ?
(Persze relével meg lehet oldani, de az kissé furcsa lenne... Meg nagy és drága is)
Ja és az egészre közös katódos, vagy közös anódos 7 szegmenses lenne a jó ?Reléknek pont utánanéztem, mivel egy PC-ventilátor fordulatszám-szabályzón is gondolkodom, és abban ahhoz, hogy a 12V-ot (vagyis ami a PC-tápról jön) tényleg teljesen meg tudja kapni a venti a max. állásban, relé kellene szerintem.
Max. állásban a reléhez kapcsolt külön kimeneti bitre 1-es kerül, így 5V-ot ad (arról lenne tápolva az AVR) rá. Csak ugye olyan relé kell, ami az AVR max. pin-terhelhetőségénél, azaz 40mA-nél nem fogyaszt többet 5V-on - azaz max. 200mW-os a tekercse. Ezt nem is volt olyan egyszerű találni, főleg hogy olcsó is legyen. Aztán végül találtam a Lomexben, 300ft körüli áron. 1A-el terhelhető, az ventikhez elég lesz. -
atesss
addikt
Köszi a részletes választ.
Sajnos az a gond, hogy az elektronikai tárgyakkal eléggé le vagyok maradva , ezért nem értem teljesen amit írsz. Legalábbis a mosfeteket nem.
Utána tudnék nézni, csak az elég sok időbe telne.
"célszerűen kisjelű bipolár tranzisztorra vagy mosfetre van szükség" Tudnál ajánlani egy erre a célra megfelelőt ?
"ll. az egyes szegmensek effektív árama a pillanatnyi csúcsáram töredéke lesz csak (három digitnél konkrétan a harmada, de ez jó hatásfokú, kisáramú kijelzőnél nem nagyon számít)"
Vagyis akkor mennyivel csökkene a fényerő ?
És ha minden szegmens elé (az anódok elé) berakok egy-egy megfelelően méretezett (a szegmensenkénti áramigény, és a váltási sebesség függvényében) kondit ?
Mondjuk akkor ebből is kellene 21 db... De a soros ellenállásokból úgyis kell.
Nem lehetne amúgy valahogy elkerülni / csökkenteni ezeknek a számát ? Mindegy ha kicsit drágább."Amúgy meg ha épp relét vezérlünk kontrollerrel, akkor általában azt sem közvetlenül tesszük, hanem egy meghajtótranzisztoron keresztül, azaz csak a gate- vagy bázisáramot kell biztosítania a µC-nek a relét vezérlő félvezető felé."
Ebben teljesen igazad van.
Még az jutott eszembe az időmultiplexelt megoldás a kontroller programja szempontjából hátrányos.
Mivel így állandóan (vagyis legalábbis a néhányszor 10Hz-nek megfelelő ~ 1/10-1/40 s-onként) futnia kell a vezérlő programnak.
Mi eddig csak egy delay makrót használtunk a késleltetésre (nem jó megoldás, de egyszerű), ami egymásba ágyazott "ciklusokkal" számol el egy adott ideig, de ezzel lefoglalja a kontrollert. Vagyis közben nem tud a katódok közt kapcsolni.
Míg ha fix megoldás lenne (pl. 3 digites BCD 12 vezetéken), akkor ott ha egyszer a kimenetre beállítok egy egyest, az bármilyen további kód futtatása nélkül ott is marad.
Ha külön kontrolleren lenne az egész, akkor ez persze tárgytalan.
Meg ha megtanuljuk már az időzítők használatát, akkor is.A ventilátor vezérlőre majd később visszatérek, mert az nem olyan sürgős. És elég bonyolult (mérni is akarnám az rpm-et)
, stb. kivezetés kábelét pl. fel lehet használni.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, már úgyis ismernek. 
Mitől lett ez amúgy ?
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Dell Precision 7730 Mobil munkaállomás, 17,3" FULL HD, i7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512 GB SSD,P3200 6GB
- Pitaka MagEZ iPad Pro 12,9 (2022/2021) tok és MagEz Charging Ipad Pro állvány eladó.
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest