-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
Üdv.
Volna két ilyen régi, halogenhez való trafó. Nem magyar, hanem Svédországban (de szerencsére angol feliratokkal). Egy folyosórész kiegészítő világítására van használva, kb. 4+6 db "leszúrható kerti" MR16 lámpatest van rákötve.
Régóta nem üzemel (állandóan kiégett aztán megunták).
Most viszont egy design-átalakitással együtt újra terveznénk beüzemelni, ledes izzókkal.
Nagyon jó lenne ha nem kéne lecserélni a tápot meg a bekötési részét.Kérdésem, hogy a min. 80W mit jelent ?
Szerintetek mi történhet ha nem tartom be, és csak mondjuk 30w-nyi (AC-n használható) ledeset kötök rá ?
Csak nagyobb a nominálisnál a fesz ?
Vagy el sem indul ? -
atesss
addikt
válasz
Atis45
#97236
üzenetére
Hát igen, a dimmeren még a két végállást se jelölik, nem hogy skála lenne rajta...
De a PWM kitöltési tényezőjét manapság már sok olcsóbb vagy közepes multiméter is tudja mérni.
Ha PWM-el dimmelsz, akkor ott elég pontos lesz az arány. Műszerrel mérve 50%-ra állított kitöltési tényező, az 50%-a lesz a max. fényerőnek.
(Mondjuk 20% kitöltési tényező alatt már lehet nem annyira, de az amúgy sem életszerű hogy tartósan úgy menjen, mert akkor nagyon túlméretezted a ledszalagot.)Ellenben ha a 230V-os oldalon mérsz (az okos-konnektorral), az vezethet félre annyiban, hogy a tápegység hatásfoka kisebb teljesítményen jelentősen romlik. Típus függő is, de pl. egy olcsó perforált fémházas led-táp szerintem elég rossz lehet ebből a szempontból.
Ja és a ledszalagra írt teljesítmény sok esetben nagyon nem egyezik a valós felvett teljesítményével (még pontos 12V tápfeszültséggel sem). Nyilván az olcsóbbakra írnak nagyobb számot...Ha pontos fogyasztási értéket akarnál, a DC 12V-os (vagy 24V-os) ágon kéne mérni, és ha jól sejtem ott is ajánlott lenne egy TrueRMS multiméter-el (de ezt majd a többiek véleményezik, nem tudom biztosan a PWM mennyire zavarja egy sima multiméter mérő-egyenirányítását).
Ráadásul amúgy a konnektoros fogyasztásmérő sem vagyok biztos benne hogy a kis teljesítményeket pontosan méri a 230V AC-n. -
atesss
addikt
válasz
Jano156
#97208
üzenetére
A 4-pines az tudtommal alapvetően az RGB-s (egyik pin a + táp, és a 3db PWM-el "kapcsolgatott" föld a három színnek).
A képeden meg egy RGBW vezérlő van - vagy legalábbis a távirányító a képeden olyan. Ebben benne van egy plusz fehér csatorna is.
Innentől kezdve ennek minimum 5 vezeték kell.
De lehet, hogy valamilyen kiosztásban a 2x4 vezetékre rakták fel.
Gondolnám hogy az egyik 4-es az akkor ugyanaz mint az RGB-snél, pont a kompatibilitás miatt.
De aztán ki tudja, lehet valami elbaszott logika alapján ezt is megváltoztatták... -
atesss
addikt
válasz
Mr-Pamacs
#97199
üzenetére
DFMini-t használunk szabadulószobás játékelemekben már sok éve.
Sajnos volt rossz tapasztalatom annyiban, hogy néha lefagyott az egyik helyen (bár itt a fő gond hogy a teljes áramtalanítása a rendszernek eléggé körülményes,).
És pont emiatt pár éve rákérdeztem egy ismerősre akik végképp sokat használnak ebből.
Ő azt mondta hogy az "utángyártott kinai" [link] és az "eredeti kínai" [link] között ők csak egy dologban találtak különbséget. Az olcsóbbik le tud fagyni, ha gyors egymásutánban kap parancsokat. Gondolom ők serial-os vezérlésel használják, Arduino-król.
De ezen kívül azt mondják másban nem vették észre hogy rosszabb lenne az olcsóbbik, megbízhatóságban is ugyanaz kb.Na most neked ilyen "nyomogatós játékban" esélyes hogy sok esetben gyorsan kapná az egymás után parancsokat, ez alapján lehet a drágábbik az ajánlott.
Hacsak nem software-kódból megoldod hogy ne kapjon nagyon gyakran parancsot.
Én saját építésű és teljesen saját programozású játékelembe is a drágábbikat tettem fél éve. Mondjuk ott még a programkódomban nagyon voltam biztos, úgyhogy akkor még abszolút nem akartam kísérletezni. De majd egyszer ki akarom próbálni a különbséget magam is. -
#97210
atesss
addikt
E.Kaufmann
#97209
atesss
addikt
válasz
E.Kaufmann
#97209
üzenetére
Olyan nem lenne jó, ami kábeles ?
Van mondjuk egy méter kábel rajta, aztán az az utáni részre azt forrasztasz amit szeretnél.
A kábel belső réz erének vastagsága mondjuk kérdés ezeknél.
Egyenes biztosan van Hestore-on, de nézd meg hátha van 90-fokos is.Ami rémlik, hogy TME-ről rendeltem pár éve toldókábelt 90-fokos dugóval, asszem 1,5m-es vezetékkel (de szerintem volt többféle hosszban), és az nagyon masszív volt.
A kábel (külsőre) is vastag volt, meg a dugója és aljzata is abszolút minőséginek nézett ki.
A réz-vastagság belül még ott is kérdés lehetne, de azért annyira minőséginek kinézőből csak nem spórolták ki nagyon a rezet sem. -
atesss
addikt
válasz
ViZion
#97127
üzenetére
Hmm, erről a desoldering pákáról tudsz írni több infót ?
Tartósságáról sokat nem tudsz még gondolom, de mi az érzésed, full gagyi vagy vállalható ?
Egy forrólevegősön gondolkoztam, de az árban jócskán több.
Meg sok szempontból univerzálisabb, csak hát úgymond "veszélyesebb" is úgy tudom. -
atesss
addikt
válasz
Reggie0
#97080
üzenetére
Ahha igen ez jogos, következőre rövid vízbemártás is lesz.
De aztán gyorsan akarom tovább az alkohollal, hogy a víz korróziós hatásának lehetőségét tényleg nullára redukáljuk.
Igen, csak az fontos hogy ne legyen galléros az érvéghüvely.
Volt már valami projekt amiben szívtam a gallér méretével (ott asszem oldal irányba a szomszédos kábel miatt egy sorkapocsba több kábelt rakva, vagy valami ilyesmi).
És utána pont ezért beszereztem szigeteletlen érvéghüvelyekből minden méretben egy kis csomagot.
Csak azóta meg nem kellett, nincs is bent a fő villanyszerelős pakkomban, remélem megtalálom még... -
atesss
addikt
válasz
Reggie0
#97014
üzenetére
No, végre neki tudtunk állni.
A sósav bevált, köszi a tippet !
20 százalékos háztartási.
Nem is kellet várni, pár másodperc alatt leszedte a nagyját, egy kis mozgatás után még egy kicsit. Egy egész kevés maradt, de az már szerintem nem gond.
A sósavazás után először sima utána meg izopropil alkoholos papirtörlővel jól áttöröltük.A bekötést végül megcsináljuk úgy, hogy a lámpa gyári miniatűr bekötő dobozába (ami csak egy be + egy ki kettős szigetelésű kábelre van elvileg) bemegy minden kábel.
Egy felül a lámpa irányába a lámpa gyári dupla szig. kábele.
Alul meg a 6db különálló ér. Hát nem megy be az 5. és 6. könnyen már...
A mini-dobozba a sorkapcsot és az azt rögzítő műanyag stifteket kiszedve, épphogy befér 3db 3-as Wago. Csak a Wago-k helyzetével, meg a kábel-erekkel kell kicsit játszani hogy le lehessen zárni a dobozt.
De az végképp nem megoldható hogy külső szigeteléssel menjen be bármi kötődobozba. Rövid némelyik ér, meg a külső szigetelés is kb. tőben le van szedve róluk.Egyelőre egyet fejeztünk be teljesen, de annyiban szar volt, hogy az 5.- és 6. bemenő kábel a benyomás közben szétjön, és az elemi réz szálak szétnyomódnak. Jó nagy szívás utána kiegyenesíteni a szálakat. És nem is lehet teljesen mindet.
Utólag (a dobozon való átudugás után) blankolni nem lehet, mert úgy végképp nem férünk hozzá a kábelvéghez sósavazni.Úgyhogy a következőnél már úgy lenne a kötés, hogy: sósavazás -- tisztítás -- kevés Wago paszta a kábelre -- szigeteletlen (=nem galléros) érvéghüvely -- Wago paszta a Wago-ba -- Wago-ba benyomás.
-
atesss
addikt
válasz
csubuka
#96990
üzenetére
"hőcserélő elfagyás ellen 0 fokra előmelegíteni kell télen az elhasznált levegőt"
Gondolom a beszívott levegőt akartad írni.
Milyen rendszer ez, és tuti hogy a gyakorlatban kell is előmelegíteni már -1 fokon ?Nem mondom hogy nagyon értenék légtechnikához.
De Stockholmban egy sokszobás szabadulószoba egység légtechnikáján csináltam - a (magyar) szakival telefon/e-mail egyeztetve - kis karbantartást, annó egyszer nyáriról télire átkapcsolást, meg egy tűzszelep-vezérlésre a gépet is lekapcsoló relés rendszert is összeraktam.
Az ugyebár hidegebb éghajlat mint a mienk.
Beépítette a szaki az előfűtőt oda is.
De azt mondta hogy a gyakorlatban kb. fel sem fog kapcsolni.Bár nem annyira értettem hogy miért, de mindenesetre én azért csinálnék tesztet hogy nem lehet-e olyan eset amikor nem kell felkapcsolni mégse az előfűtést.
Ha tényleg jó a hővisszanyerés, ha jól sejtem azzal tudnál talán a legjobban spórolni az áramon.
Akár úgy, hogy beépítesz egy pára-mérőt a bejövő levegőre, és csak annak függvényében kapcsolod be az előfűtést 0 fok alatt, hogy mennyire párás a levegő. -
atesss
addikt
válasz
Reggie0
#96975
üzenetére
Valaki korábban meg ponthogy foszforsavat írt...
De akkor azzal teszünk egy próbát, ami van elsőre.
Szerintem sósav esélyesen van a barátoméknál.
Amint majd az időjárás engedi csekkoljuk.Wago alu-plus pasztám van valahol elfekvőben. Csak találjam meg...
De tuti több éves, ugye ez nem jár le ?
Amúgy az elvileg nem alu-hoz volna ?
Vagy ebből a szempontból mindegy most, mert a lényege most az volna, hogy egy védőréteget alkosson a vezető felületén ? -
atesss
addikt
Üdv ! Másik téma:
Egy 30W-os vagy 20W-os power ledet tervezek hajtani egy Mean Well XLG-25-AB vagy XLG-50-AB állandó(max)áramú, de ezen felül még PWM-el is vezérelhető meghajtóval.
A PWM-et egy Raspberry Pico-W alapú vezérlőboard adja majd, de ez vezérel majd sok más kapcsolódó dolgot is (egy mozgás vagy jelenlét-érzékelő és az alapján egy rángatást/rezgetést csináló nagy DC-motor, Wifi-n keresztül MQTT parancsok fogadása és küldése, stb.)Ez egy effekt-lámpa lenne, az idő 99,99%-ában kb. negyed teljesítményen (5-7W körül) fog járni, azaz egy kb. 25%-os PWM jellel.
De azért kell nagyobb teljesítményű, mert lesz majd egy kvázi "villantó" effekt is, hirtelen nagy fényerő, max. pár másodpercre.
A hűtésnek rendelkezésre álló hely azért korlátozott a lámpatestben, nem tudunk egy nagy lapos bordát betenni. Jó nagy a lámpa az alsó részen, de felfelé szűkülő "tölcsér alakú".
Alapvetően egy régebbi Intel CPU hűtő bordáját használnánk fel (mivel az kör keresztmetszetű). De azért nem a legkisebb, rézmagos és gyári hűtőhöz képest viszonylag magasabb.
Mivel mozogni, sőt rezegni fog az egész lámpa világítótest része, ventilátor nem jó ötlet bele (még ha mozgatás közben tiltom is a ventit, szerintem meghalna).Attól félek, hogy ha leáll valamiért a PWM (mondjuk leginkább megfagy az MCU), és tartósan max. fényerőre kapcsol a power led, akkor azt már nem tudja leadni a borda, átmelegszik, és egy idő után túlmelegszik a led-chip.
Sima hőbiztosíték nem jó ötlet, mert ha kiég akkor azt kb. ugyanolyan baromi nagy munka cserélni mint a led-chipet.
Létezik olyan, hogy regenerálódó hőbiztosíték ?
Én próbáltam keresni, de egyelőre nem találtam.Vagy milyen ötletetek van még ?
Regenerálódó áram-biztosíték is lehetne talán, mivel az - remélem - effektív érték=hőterhelés - re működik.
Csak abból meg ami biztos hogy lassú kellene akkor. Mondjuk karakterisztikában mint az üvegcsöves 5x20mm-esből az a "fehér homokkal" töltött. -
atesss
addikt
válasz
csongi
#96953
üzenetére
7db, kb. max. 5W-os led lámpa.
Szóval az áram tényleg nem lesz sok.
Csak valamennyire érintkezzen...
És ne romoljon tovább utána se.razorbenke92
Én is úgy tudom hogy használható forrasztotthoz a Wago.
Ellenben a csavaros kötés viszont előírás szerint nem használható már jó néhány éve ónozotthoz. Ugyanis annak nincs után-feszítése, és az ónozott vezeték - állítólag - fel tud puhulni. -
atesss
addikt
Üdv !
Barátomék 7db kerti lámpáját cserélnénk majd.
Az hogy hogyan oldjuk meg a vízvédett kötést (milyen doboz fér el a lámpa alatt/a lámpában), amiben hurkolni is lehet, az se lesz egyszerű.De a kezdeti probléma, hogy a beázott régi lámpák miatt a rézvezetékek is korrodálódtak. És sajnos nem bízok benne hogy mondjuk 10cm visszavágása után ott már tiszta réz lesz.
Szóval, mivel lehetne tisztítani ezt szerintetek ?
Forrasztóvíz ? Vagy valami más hasonló vegyszer nem segíthet rajta ?Tudom, a vezetékcsere lenne a jó, de úgy néz ki nem megoldható gyakorlatban sajnos, szóval valami ki kéne találni rá...
-
-
atesss
addikt
Ja igen, az opto-s leválasztás ide nem fontos. Amúgy, lehetne, külön tápról, most is így van a régi ventikkel. Csak akkor külső(/az MCU-val nem elérhető azaz fixált) PWM-vezérlő kellene + a tacho-ra is opto. Szóval inkább hagyjuk.
A Low side kapcsolás viszont tényleg itt akkor nem lesz oké.
Próbálok keresni hasonló - modul kivitelű - kész modult high-side kapcsolóként.
Relét inkább kerülném. A folyamatos kattogás is lehet zavaró az adott helyen + sokat fog kapcsolni azért sem szerencsés hosszú távon.bandi0000
Ja, akkor ismert hiba, meg volt kint szakember, ok. Attól még nem jó, de legalább azt felmérték akkor hogy nincs életveszély vagy instant-megszakadási veszély.
Szóval azt mondod, hogy mind1 melyik színt a 2 lyuk közül melyikbe dugom, amúgy lehet birka leszek, de bedugok egy hosszabbítót és azt fogom bedugni anélkül, hogy fognám a multit
Szín mindegy igen, multi megoldja, még amúgy egyenáramnál is egy mínusz előjellel a kijelzőn.
Hosszabbító jó ötlet ha annyira parázol, de amúgy ennyire azért nem kell.
Bár, ha nem érinted belül a megfelelő helyre (belül az érintkezőkhöz), akkor nem biztos hogy mér. Szóval esélyesen úgyis macerálnod kell majd picit, hogy épp beérjen egyszerre mindkét tű jól. -
atesss
addikt
válasz
bandi0000
#96409
üzenetére
A sok klíma... Épp előbb olvastam újságban egy cikket hogy közel van hogy megdőljön az abszolút nyári fogyasztási rekord. És azt is mondta a Mavir, hogy nyáron az esti csúcs nagyobb mint a délutáni.
De ha tényleg "alig világítanak" akkor ott már valami komolyabb gond is lehet.
"csak 2 szobába jelentkezik" gondolom három fázisod van, és csak az egyik feszültsége esik be. Na ez meg különösen nem hangzik jól. Milyen típusú lakás, kb. mikori villamos hálózat ?
Szomszédok mind most szereltettek be klímát idén ?Milyen ez a fogyasztásmérő ? Nem konnektorba dughatós ?
Nem inkább multiméterre gondoltál ?
Multiméterrel egy - nem gyerekzáras - konnektorban viszonylag könnyen lehet feszültséget mérni. AC Voltage, 300/400/vagy legalábbis legnagyobb állás (ha nem auto méréshatáros).
Arra figyelj csak, hogy ha nagyon hosszú a mérőtű, akkor úgy fogj rá hogy sehogy ne legyen esélye hogy megcsússzon rajta a kezed. De kétlem hogy olyan hosszú lenne. Illetve, lehet van "rövidítő", egy kis gumi amit rá tudsz húzni a tűre, hogy kevesebb fém lógjon ki. Ha ezt leszedted annó, de még megvan, akkor rakd vissza. -
atesss
addikt
Köszi !
Hát én a felhúzást is csak a feldolgozó MCU I/O feszültségére tenném inkább.
Azaz 5V (ha az Arduino Leonardo alapú panel lesz), vagy 3,3V (ha Raspberry Pi Pico lesz).De a Pico a valószínűbb. Mivel olyan nagy áramú a venti, hogy ezen Arduino-s panel nagy előnye a beépített tranzisztormező már nem bírná el, így úgyis 4db külső Fet-modult használnék (szerintem ezt [link]). Úgyhogy így mehetne Fet-modul közvetlenül a Pico I/O-lábra, és arra jobban tudok programozni micropytonban + van már kész MQTT komm. megoldásom is.
-
atesss
addikt
Üdv !
4db DC12V 12CM PC-s ventilátort szeretnék vezérelni full egyedileg (nem hűtési célból volna, hanem kvázi effektként).
A konkrét ventiről (Delta AFC1212DE PWM) pontosan nem találtam adatlapot, de majdnem ugyanerről a típusról (AFC1212D-SP19) van: [link]
Gondolom hogy a PWM és a Tachometer azonosan van megoldva.PWM-es a venti, de azonos sebességen futnának, nyilván azonos tápról. Gondolom a PWM forrás közösíthető minden további nélkül (ld. pl. ez a kábel is: [link]).
Fet-modullal, esetleg relével kapcsolgatnám ki-be a ventiket. Illetve mindig csak egy futna, sőt az egyik kikapcsolása után el is telne idő mielőtt kapcsolok be egy másikat (és kicsivel több is mint amíg megáll az előző venti).
Ebben az esetben a Tachometer jele közösíthető lehet ?Tulajdonképp jó lenne egy visszajelzés hogy minden oké, és nem romlott el vagy szorult meg egyik venti sem. De külön-külön MCU-lábat nem annyira használnék, csak a 4 ventinek egyet. A programkód úgyis tudja épp melyik ventit kapcsolta be. Ha nem kapja meg tőle a tachometer jelet, akkor tudja hogy azzal a ventivel van gond.
A 7.oldalon ott van a kapcsrajz a Frequency Generator (FG) signal-ról.
Közösíthetem ezeket ebben az esetben mindenféle plusz alkatrész nélkül ?MOD:
Ez olyan extrém hibát nem biztos hogy mutatna, hogy mondjuk meg-gajdult a programkódom, vagy átégett egy relé, és folyamatosan fut az egyik venti. De ezt nem is fontos. -
atesss
addikt
válasz
#78522999
#96399
üzenetére
Mivel ezt nagyon keveset jár, így használatnál kétlem hogy gond lenne a melegedésből. Mire meleg lenne a helyzet bent, már kikapcsolod.
Töltésnél: szerintem ha leveszed a töltőáramot, akkor nem kéne különösebben melegednie. Legalábbis gondolom.
Én is használtam már ezt a modult, asszem olyan 400mA töltőáramra állítottam, nekem nem rémlik jelentősebb melegedés. Az is zárt házba ment, bár azért egy nagyobb méretűbe.
MOD: Barret001
Ott a pont. Igaz hogy vezetékes lesz, de úgyis gondolom a konyhaasztalon van leginkább használva. A kábelt meg rögzítsd jól rá a ház műanyagjára, szerintem kötegelővel. -
atesss
addikt
válasz
atesss
#96391
üzenetére
Illetve ha nem dugóval csinálod, hanem csak egy random USB kábelt szétvágsz és blankolsz, az nem feltétlenül a legkönnyebb még gyakorlattal sem.
Olyan baromi vékony egyrészt a külső szigetelés is (vagy kemény anyagú, inkább műanyagos mint gumis) - hogy emiatt nehezen blankolható úgy hogy közben ne sérüljön a belső.
Másrészt a belső erek is nagyon vékonyak, blakolni is nehézkes, meg utána is könnyen törik még jól beónozva is.
Persze van jobb minőségű kábel is, de ugye az a ritkább. Na meg általában pont nem azt jut eszedbe beáldozni szétvágásra...Szóval ami ezen könnyít, az egy gyárilag vezetékvéges USB kábel: [link]
Ezt emlékeim szerint kiegészítő forrasztás/ónozás nélkül be tudod rakni egy Wago-ba (nem ér végig, de egy átlátszó Wago-ba be lehet úgy dugni hogy jó legyen). -
atesss
addikt
-
atesss
addikt
Egy miniPC alaplapján sikerült a Displayport csatit "benyomnom":
[kép] [kép]
Szerencsére nem mai darab azért a gép (HP 8200 USDT, i5-2xxx szériás).
De amúgy egyáltalán nem voltam vele erőszakos, szóval nemtom de szerintem itt lehet valami gyártási hiba is lehetett akár.
Bár amúgy lehet valami hibája már pont volt, azért álltam neki foglalkozni a PC-vel, mivel pirosas képet adott ki. A hiba-tesztelés közben történt vele ez a baleset.
Laptopomról másik kábellel ok volt a monitor. És a monitor-kábel szettje (DP-->HDMI-kábel-->DVI-átalakító) is jó, merthogy pár napja meg egy másik ugyanolyan backup PC vígan üzemel helyette ugyanazzal a kábellel.Részlegesen kiszedegetni még oké (csak annyira hogy ne legyen zárlatos a lap).
De mennyire lehet szívás az aljzat cseréje ?
Jól sejtem hogy a nyák belső rétegeiben vagy akár a fonákján teli-réz területek lehetnek a csati környékén ?
Amik meg baromira vezetik el a hőt...
Sok éve cseréltem Sata csatit már egy alaplapon, és az úgy rémlik jó nagy szívás volt. -
atesss
addikt
Egy noname hibás E14 ledes izzót kibontva ez a nyák fogadott:
[kép] [kép]
Hát, finoman szólva, nem bonyolították túl...
Elég gáznak néz ki. De, belegondolva elvi szinten akár még működhetne is. Ha, van elengedő tartalék hagyva az áramban (pl. a led-chip tartós maximumnak megadott áramát még 240V betápnál sem éri el)
Az áramkorlátozó ellenálláson csak szimplán elfűtött feszültség mondjuk akár nem kicsit csökkentheti a hatásfokot, gondolom.
Mi a véleményetek, gyakorlatban milyen hátránya van még ennek így ? -
#96213
atesss
addikt
tordaitibi
#96209
atesss
addikt
válasz
tordaitibi
#96209
üzenetére
Na, ez a számolás maradt ki. Fejből meg valamiért 2V-nál több rémlett egy ólomsavas cellára, pedig nemtom miért.
Mivel egy teljesen elszulfátosodott akku is ugyanezt a 12,6V körülit mutatja csak épp a névleges, pl. 56Ah helyett kivehető belőle 5-10Ah.
No ezt viszont nem tudtam hogy ekkora kapacitásvesztésnél is ugyanaz marad a terheletlen kapocsfeszültség.#96208 Dr. Szilikát
Amikor egyik cella zárlatos, vagy olyan szinten átvezet, hogy pár órán belül lemeríti magát majdnem nullára, olyankor 12 V alá szokott esni a teljes kapocsfeszültség.
Igen, nagyjából ilyesmire gondoltam én is, csak a fejben számolásom tévedt el de nagyon... -
atesss
addikt
Üdv !
Adott egy kicsit-hibás 12V 45Ah autó indító akkumulátor. Amit elraktam, hogy valami hobby dologhoz még jó lehet. Anyám Opel Corsájának gyári akksija volt, kb. az autó 4 éves korában lett kiszedve, illetve azóta eltelt kb. 2 év, eközben egyszer biztos töltöttem már. Aldi-s "intelligens" töltővel töltöm.
Fél nappal töltés befejezése után 12,7V-ot mérek rajta. Ami azért kevéske.
De ez akkor lehet cellazárlatos ? Mert nekem ahhoz meg már azért kicsit soknak tűnik. -
atesss
addikt
válasz
Barret001
#79827
üzenetére
Ja ok, akkor az tényleg nem sok.
De az így viszont fura hogy egy FM transzmitter nem fogyaszt néhány mA-t se teljesen feltöltve bekapcsolt állapotában. Mondjuk egy hulladék az akksija is, szóval ennél már kb. semmin se lepődök meg.
Akkor kezdésnek rakok rá - a microUSB kábelt kettévágva, és oda párhuzamosan bekötve - egy 50mA-es műterhelést.
Ami egy darab 100 Ohm 0,4W/0,6W ellenállás lesz, és így akkor hogy nem fog melegedni semennyire sem, így nyugodtan be-zsugorcsövezve. -
atesss
addikt
Üdv !
Egy powerbank-re egy alapvetően nagyon kicsi fogyasztású eszközt kötnék rá (egy FM-transzmittert, aminek a beépített gyári akksija vadi új korában is egy hulladék...).
Ilyenkor ugye kikapcsolhat a powerbank, mert úgy érzékeli hogy nincs semmi rádugva.
Vajon mekkora lehet a minimum terhelés amivel már nem kapcsolna ki ?
50mA ? 100mA ? 300mA ? -
atesss
addikt
válasz
#68216320
#74021
üzenetére
Hát ha csak emiatt vennéd a körkivágót, akkor azért nem annyira olcsó. Ugyanis kell maga a körkivágó, és kell a központfúró is (utóbbi univerzális, bizonyos mérethatárok között a márka bármelyik körkivágó fejéhez jó).
Pl. Lidl-ben, Aldiban szokott lenni készlet, az nagyon megéri. Bár az enyémben asszem 70mm körüli a maximum. De gyakorlatban az is teljesen megfelel egy 80-as ventinek (kb. olyan 65mm alatt már növekedhet a zaj, amiatt hogy a részben le van takarva).
Amúgy a 80-as ventinek a lapát-átmérője asszem nincs is 80mm. -
#74013
atesss
addikt
MasterMark
#74012
atesss
addikt
válasz
MasterMark
#74012
üzenetére
Persze, a sima WD-40-et nekem se jutna eszembe se ilyen célra használni.
De a linkelt az WD-40 special szilicon volt, ahogy te is írtad. Ami azért eléggé más gondolom.
Miért, te mit ajánlanál konkrétan erre a célra ? -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#73966
üzenetére
Te akkor ezt vetted ?
LIQUI MOLY AKKUPÓLUS ZSÍR [link]
Bár itt jelentősen olcsóbb: [link] , és szinte ugyanott van a bolt, mint a nekem leginkább útbaeső Homasita.Van itt amúgy jó pár fajta szilikonzsír termék, pl.:
Silco Teflonos Antipol Szilikonzsír - 50g [link]
SZILIKONZSÍR SZILORETT 50G [link]
WD-40 SPEC. SZILIKON 400 ML [link]
Ez utóbbi mondjuk már nem zsír, hanem spray. De attól még a leírása alapján jónak tűnne a kapcsolóhoz. Bár már kicsit drágább, hogy csak ehhez most megvegyem.
Ezek közül egyik se lenne jó a kapcsolóhoz ? -
#73988
atesss
addikt
tordaitibi
#73987
atesss
addikt
válasz
tordaitibi
#73987
üzenetére
Nem, én egy érintkezési hibás világításkapcsolót szeretnék javítani, a #73962-ben [link] linkelt opelforum.hu-s leírás alapján.
Én ezt még nem szedtem szét, úgyhogy persze majd még kiderülhet hogy esetleg komolyabb a baja ennek is. De bízok benne hogy nem, és akkor elegek lesznek az opelforum-os leírásban írtak...
A hibajelenség teljesen megfelel a leírásban lévőknek (" Kontakthibára gyanakodtam, mert a világításkapcsoló gyakori mozgatása vagy jobbra erőltetése általában segített.") Azzal a kivétellel, hogy nekem menet közben még egyszer sem kapcsolódott le tudtommal. Tehát ha egyszer sikerül felkapcsolni, akkor megy, amíg nem nyúlok hozzá a kapcsolóhoz. -
#73978
atesss
addikt
tordaitibi
#73965
atesss
addikt
válasz
tordaitibi
#73965
üzenetére
Ezen a részén igazából még nem gondolkodtam, hogy pontosan milyen megoldással kerülne oda a zsír.
De igen, belegondolva ez tűnik logikusnak amit írsz.
Viszont visszatérve az eredeti problémára, azaz a kontakthibás világításkapcsolóra:
Te is ajánlanád ahhoz is az akkuzsírt ?
Vagy mi lenne erre a leginkább megfelelő ?
Sajnos úgy néz ki egyre gyorsabban romlik most már a kapcsoló, úgyhogy hétvégén asszem tényleg neki kell állnom szétszedni, és addig be kell szereznem mindent ami kell hozzá. -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#73938
üzenetére
Én is hasonlónak akarok nekiállni nemsokára.
Kontakthibás világításkapcsoló (Astra G), alapvetően ez alapján a leírás alapján: [link] , illetve itt még egy video: [link]
Itt konrétan szilikonzsírt javasolnak:
"A tisztítást követően én bekentem a teljes fehér tengelyes kapcsolót és az érintkezőket is szilikonzsírral. Ez nem bántja a műanyag részeket, illetve az érintkezőket is védi, de az érintkezési felületről az első kapcsolás letörli, így a kontakt létrejöttét se gátolja ott, ahol annak létre kell jönnie (+korrózió ellen is véd!)."
Ez szerintetek is tényleg a legjobb lenne erre a célra ?
Illetve hol lehetne kapni ?
Mert szilikonos olajat ismerem (van is), de zsírból nem nagyon tudtam ilyenről. -
#73861
atesss
addikt
tordaitibi
#73836
atesss
addikt
válasz
tordaitibi
#73836
üzenetére
És igen, itt az egyszerű de nagyszerű megoldás
Egy váltókapcsolás, aminek az egyik ágában az eddigi villanykapcsoló-rendszer van (most az ebből a szempontból kb. lényegtelen hogy ezen belül milyen kapcsolók vannak és hogyan kötve). A másik ágában pedig az új, rádiós kapcsoló.
Ami a tényleg fontos hogy a rádiós tudjon bistabli módot (ahogy gondolom a komolyabbaknál ez elég alap lehet már).
Illetve hogy váltórelé legyen a kimente (NO és NC is kivezetve). Ezt szerintem már jobban meg kell nézni, mert még az okos-otthonos eszközökben sem biztos hogy annyira alap, hogy te fizikailag a relével csinálj meg egy bontókapcsolást. Ha jól sejtem ott már előfordulhat, hogy azt csinálják, hogy SW-ből oldják meg ez a feladatot. Ha te bontót akarsz, akkor csak annyit csinálnak, hogy annak megfelelően lesz a SW-ben az "alapértelmezett" üzemállapota beállítva a relének. -
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73795
üzenetére
Hát én is azon gondolkodtam, hogy amit leírtam neked működést, arra egy okosotthonos eszköz már talán jobb választás lehetne, mert azokat általában majdnem bármilyen működésre be tudod magadnak programozni. És az elmúlt pár évben sokkal olcsóbbak és nagyobb tudásúak lettek.
Persze lehet akkor ehhez már egy központ is kelleni fog, de úgy aztán tényleg kb. bármilyen funkció megvalósítható, meg automatizálás is stb.
De ez ügyben viszont inkább kérdezz be az Okos Otthonos topicba [link]
Ilyenkor a távirányító célszerűen már nem RF-es lenne, hanem WiFi-s eszköz (leginkább telefon). Így maguknak a távirányítóknak viszont már nem lenne HW-költsége. De a Wifi is felvet gyakorlati problémákat. A másik topicban biztos mondanak neked valami célszerű megoldást.
Maguk a villanykapcsolók még az okosotthonos megoldásoknál is leggyakrabban egy fázist kapcsolnak.
Persze itt most nem az okoskapcsolókra gondolok (ahol maga a kapcsoló és az okosotthonos eszköz kvázi egybe van építve). De okoskapcsoló neked úgysem kellene (mivel meg akarod tartani a régi villanykapcsolóidat). -
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73783
üzenetére
Na igen, így már értve a funkciót, látom hogy önmagában nem jó az amit én írtam.
Mivel itt arról van szó, hogy amit a villanykapcsolókkal kapcsolsz fel, azt kellene a távirányítóval lekapcsolni. Illetve gondolom fordítva is, amit a távirányítóval kapcsoltál fel, azt a villanykapcsolókkal le kell tudnod kapcsolni.
Magyarul nem két független körről van szó, amit lehetne párhuzamosítani.tordaitibi megoldása lenne a legegyszerűbb a gyakorlatban.
De ha nagyon nem akarsz a kapcsolókhoz hozzányúlni, talán még így is megoldható lehet, hogy csak az alu-szekrényen belül módosítsál. Bár összességében jóval nagyobb, bonyolultabb szerelés lesz, több alkatrésszel. De így ez alapvetően egy "hozzátoldás" tud maradni.
Olyan kapcsoló-modul kellene neked, aminél egy vezérlőjelre állapotot vált a kimenet.
Vagyis egy impulzusrelé (és szerintem abból se mindegy hogy milyen, bár ehhez fejből már én se értek ennyire).
És azt kell megoldani, hogy ennek az impulzusrelének vezérlőjelet tudjon adni mind a meglévő villanykapcsolós rendszer, mind pedig a távirányítós vevő.
És még ott is át kell gondolni, hogy hogyan tud működni ez jól, így hogy a kapcsolók nem az impulzusreléknél használt rugós ("csengő") kapcsolók. Vagyis meg kell oldani hogy ha nem impulzus-üzemben használják, hanem folyamatosan áramot ad, akkor is csak egy impulzus legyen a kimenete.
Vagy lehet van olyan impulzusrelé is, ami ezt készen lekezeli.razorbenke92
Ehhez viszont kell nulla is a kapcsolókhoz. Ha az most nincs, akkor oda kihúzni, az már tényleg egy komolyabb villanyszerelést jelenthet. -
#73781
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73768
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73768
üzenetére
Bocsi, tényleg kapásból ott van hogy 80W. Ha azt tényleg tudja is, az akkor teljesen jó.
Ok, akkor alapból cserehegyek is vannak hozzá, ez jól jön. De én a pluszba M.O.-n kaphatót mondtam. Így akkor ez egyre kevésbé érdekes. Bár a hozzá adott cserehegyek olyanok, hogy pont mindegyik különböző. Ha egyik elhasználódott, akkor ugyanolyanból már viszont nincs többed.
Az hogy több fajta van, egy darabig oké, de a gyakorlatban én nem nagyon szoktam cserélgetni. Egy vékony van benne, azt használom gyakorlatilag mindenre.
Az a tartó viszont nem a legjobb, olyan kicsi-könnyű hogy könnyen fel lehet borítani, ami meg egy forró pákánál nem túl szerencsés.
Én min. egy ilyesmi tartót vennék hozzá: [link] És ebben van szivacs-tartó is.
Ahhoz képest hogy ez az Ali-s egy szett, benne a különböző fejekkel, tokkal, stb., egy tényleg filléres szivacsot meg nem adnak hozzá.
Amúgy én itthonról kezdőbb pákának is már egy ilyet szoktam ajánlani: [link] -
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73779
üzenetére
A váltókapcsolód jól gondolom csak sima záró-bontóként van bekötve (a 3. érintkezőre nem megy semmi) ?
Ha a távirányító modulnak a kapcsolóeleme egy sima relé, akkor simán lehet párhuzamosan kötni. A relé és a kapcsoló párhuzamosan lesznek.
Egyáltalán nem probléma, ha a relé a kimeneti irány felé vezető lábán (ami alapvetően az NO = Normally Open láb) megkapja a fázist. Nem polarizált, ebből a szempontból olyan mintha két kapcsolód lenne párhuzamosan (de ez persze nem a villany-kapcsolóknál lévő alternatív kapcsolás!).
A távvezérlő egység vevő elektronikájának ezen felül kell még egy külön fix táplálás is (fázis és nulla is).
Milyen minőségi kategóriában gondolkodsz, mit vezérel ez a gyakorlatban ?
Milyen hatótáv kellene ?
Kb. mikorra kellene ? Ha nagyon olcsón akarsz, akár Aliexpress-ről is tudunk ajánlani de az 1-2(-3) hónap.
Ha a táv-kapcsoló modul kapcsolóeleme szilárdtest relé lenne, valószínűleg akkor sem probléma ha a kimeneti oldalán megkapja a fázist. Én épp egy ilyesmit akarok csinálni. Az lesz, hogy előtte ki fogom tesztelni. -
#73767
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73766
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73766
üzenetére
Annak azért nem árt utánanézni, hogy hány W-os.
A standard "asztali" pákák álltában olyan 40-50W körüliek.
De olyan 20-30W körül az még szinte mindenre oké. Ha ennél kevesebb, akkor viszont korlátozottabban használható ott, ahol nagyobb (a hőt elvezető/leadó) fém-felülettel kell dolgozni. Illetve kiforrasztáshoz vagy vastag vezetékek ónozásához.
Illetve arra kell még figyelni, hogy nem biztos hogy kapsz hozzá itthon csere-hegyet.
Ok, lehet nem is tart tovább az egész páka...
De ha amúgy meg a pákának nem lenne semmi baja, akkor bosszantó tud lenni hogyha már szar állapotú a hegy, és nem tudsz venni bele. -
#73741
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73733
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73733
üzenetére
Na most megnéztem ami nekem van. Hát ez azért valamivel nagyobb gépnek tűnik. Bosch PSR 14,4. Ennek már 14,4V (1,2Ah) NiCd akksija van. Ráadásul van hozzá kettő is, szerintem egy pont ilyen szett volt annó: [link]
Hát 14,4V-hoz már 4 cella kellene.
Li-cellákból ami ugyanúgy nagyáramú, de kapacitásban kisebb, az mennyivel olcsóbb ?
Plusz valamivel a BMS is drágább 4 cellára. Meg úgy a töltő-tápnak sem elég egy 12V-os adapter (amiből lenne egy csomóm).Most amúgy felraktam tölteni az egyik akksit. De az a baj hogy úgy rémlik hogy annyira rossz volt mindkettő már akkor is mikor el lett rakva, hogy kb. meg se forgatta.
Úgy rémlik hogy nincs baja a mechanikának, de azért mielőtt nekiállnék akár csak bevásárolni hozzá, azért ezt jó lenne tudni biztosra.
Egy 12V 20A kapcsüzemű tápról tudnám vajon komolyabban (megterhelve is) tesztelni hogy jó-e ?
(Illetve állítható is a kimeneti fesz kismértékben, a szokásos kb. 10,5-13,5V között) -
#73732
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73701
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73701
üzenetére
Szerintem van pont egy ugyanilyen maradék akksis csavarozóm, mint a videóban. Tudtommal csak a Ni-Cd akksija halt meg, de az teljesen. Bár azért meg kell néznem, mert előfordulhat még más baja is. Kb. 3 éve lehet már a szekrény mélyén...
Ugyan nekem nem nagyon kell, mert van több akkus csavarozóm is már, de ha Li-cellákkal olcsón újra életet lehet bele lehelni, lehet majd egyszer megcsinálom, van akinek még jól jöhet.
Összeszámolva mennyibe kerül az összes alkatrész a projekthez ? (Ali-ról beszerezve)
És így pontosan hány V-os, hány mAh-s akksi pakkod lett ? -
#73723
atesss
addikt
Csabesz666
#73721
atesss
addikt
válasz
Csabesz666
#73721
üzenetére
Esetleg próbáld meg előbb a tápegységét cserélni.
-
#73714
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73704
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73704
üzenetére
Maguknak a celláknak a feszültségére mérjél rá. Tehát még a BMS előtti ponton.
Vagyis közvetlen a cella forrfülein. Vagy ha ott nem férsz hozzá már, akkor esetleg a cella bekötővezetékének a másik oldalán, azaz a BMS-be való bekötési pontján.
Persze így egyszerre csak egy cellát tudsz mérni.
De egy hibakeresésnél kb. mindig ez a cél, amennyire lehet "lecsupasztani" a rendszert, illetve elemeire bontani. És az elemeket magukban tesztelni.Ha az akksi feszültsége esik le, akkor az akksi rossz (vagy ha nem is teljesen rossz, akkor sem tud ilyen szintű áramokat megbízhatóan leadni).
Ilyenkor a BMS azért tilt, mert úgy érzi hogy annyira leesett a cella feszültsége a terheléstől, mintha mély-merülésbe kerülne (2,9V vagy ilyesmi, nézd meg a leírásában).
Ha az akksi feszültsége nem esik le ennyire, akkor pedig a BMS rossz (vagy nem tudja azt az áramot ami neked kellene).Sajnos így sem biztos hogy egy multiméterrel látod a változást, ha olyan rövid ideig tart a nagy terhelés.
Az igazi valamilyen mérési adatgyűjtő megoldás lenne. Vagy digitális oszcilloszkóp, vagy mikrokontroller ADC-vel (és olyan kóddal, ami 1 sec alatt 10*-100* is lefut, és menti a mért adatokat).@Gézengúz
A BMS leírása szerint "Suitable for starting currents below 25A and below 50W power drills".
Tehát kétlem hogy ennél erősebb BMS kellene. Hibás persze lehet. Vagy hiába írják, egyáltalán nem tudja a 25A-t. -
#73702
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73701
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73701
üzenetére
Jó eséllyel pont a BMS tilt le, mivel nem bír ekkora áramot. Pontosan milyen típusod van ?
Én is pont most nézegetek BMS-eket Aliexpressről magamnak.
Van olyan BMS, aminél direkt írják hogy "For Drill Motor". Azok ilyen 40A-t is tudnak elvileg.
MOD: közben megtaláltam, már linkelted a tiedet [link]
"Suitable for starting currents below 25A and below 50W power drills"
Pedig ez azért elég erősnek tűnik.
Rá tudsz mérni hogy amikor letilt (vagy még éppen nem), mennyi a cellák feszültsége ? -
atesss
addikt
Üdv !
A BMS-ek keresése közben találtam eléggé olcsón egy olyan 1 cellás Li-töltő és egyben DC-DC konverter modult, aminek a kimenő feszültsége akár 12V-ra is állítható: [link]
Ha nem túlságosan nagy fogyasztású a táplálandó eszköz, és nem is kell hogy sokáig elmenjen az akksiról, akkor ez egy olcsóbb, egyszerűbb, kisebb alternatíva lehet a többcellás megoldásoknál.
Mi a véleményetek róla ?"Discharging current: Max. 2A"
Ez alapján egy merülő Li-celláról 12V-ra állított kimeneten kb. max. (3,1V/12V)*2A=0,5A-t tudna.
9V-os kimeneten kb. 0,7A-t. Legalábbis elvileg. -
atesss
addikt
Igen, ez így tényleg gyanús. Kapcsolóüzeműnek még 1A-nél nagyon nem kéne így melegednie. És ugye mivel kapcsolóüzemű (és nem disszipatív), itt akkor nem számít nagy mértékben a feszültségkülönbség sem.
A lineáris az elfűti a feszültség-különbséget, (24V-16V)*1A=8W keletkezik rajta. -
atesss
addikt
És te látsz bármi különbséget a kétfajta XL4015-ös nyák között ?
Ha ugyanaz, akkor Ali-ról venném inkább ezt is, ott úgyis veszek most csomó mindent, és akkor ne kell plusz helyre regelni, plusz "helyre" figyelni hogy mikor érkezik, stb.Azt jól sejtem hogy ez az 5A-t nem bírja tartósan (melegedés miatt) ?
-
atesss
addikt
A TP4056-nál egyértelmű a lekapcsolás, írja az adatlapnak a bevezetőjében is.
Az általad linkelt [link] XL4015 alapú CC-CV modulnak ilyen szintű gyári adatlapja sajnos nincsen, de a leírásból nekem a -lekapcsolás- nem egyértelmű:
"Charge turn lamp current factory default is 0.1 times the charging current ... , if the charge current setting is 1A, then when the charge current is less than 0.1A, blue lights turned off, the green light is on, which means that the battery is fully charged)"
De ez alapján ez nekem csak egy ledes visszajelzésnek tűnik, itt lekapcsolásról nem írnak.
Ez a visszajelzés ráadásul pinre nincs is kivezetve.
Ami amúgy hasznos lehetne, ha lesz a közelben egy RPI vagy más hálózatba kötött mikrovezérlő, és oda bekötöm, akkor tudhatja a rendszer mikor van feltöltve az akksi.
De annyira azért nem fontos hogy - a direkt visszajelző "pin" hiányában - külön ADC-vel meg feszosztó építésével is foglalkozzak.
Sőt az akksi-jelző bemenet galvanikus leválasztásának igénye esetén meg valami komparátoráramkört építsek (a direkt visszajelzősnél szükséges egyszerű optocsatoló helyett).Ugyanezt a visszajelzést pedig elvileg ez a Aliexpress-es változat [link] is tudja (a chip elvileg azonos, XL4015 ).
-
atesss
addikt
- Annak a töltő áramkörnek az az előnye, hogy a beállított áram 10%-ánál
lekapcsolja a töltést, ezzel kímélve a cellákat.
Mármint hogy a TP4056-nak ?
Még az jutott eszembe, hogy ha egy BMS-t komolyabban megterhelek (pl. 10A-el, már azt amelyik terhelhető annyival), akkor azon nem esik komolyabb feszültség ?
Nyilván a belső ellenállás miatt a cellafesz is jócskán alacsonyabb lesz nagy áramoknál, meg esik a kábeleken is fesz, stb. De ha ehhez még hozzájön nagyobb tételként maga a BMS is, az azért nem az igazi.
Vannak olyan BMS-ek is, amit 40A-re írnak pl. egy 4S-es [link] "For Drill Motor" jellemzéssel. -
atesss
addikt
Szerintem pont ilyen töltő IC van a régebbi Aldi-s munkalámpámban. Egy 1000mAh-s 18650-es cellával, hát már új korában is elég hamar lemerült... Ezt cserélni akarom majd egy új ~3000-3500mAh-sra.
Hmm, pedig úgy rémlett hogy csinál mást is a Li-töltő.
De akkor ennek utánaolvasok [link]Közben rájöttem hogy az álltalad linkelt CC-CV nyáknak van egy nagy előnye az általam linkelthez képest: van rajta rögzítőfurat.
De találtam Aliexpress-en is rögzítőfuratosat: [link]
Utálom hogy erre nem gondolnak a kínaiak, hogy van aki szeretné rögzíteni is azt a nyanvadt nyákjukat...Ha biztosra akarsz menni, állítsd be a töltőfeszültséget
4,10-4,15V/cella értékre.
Mármint ezt akkor is, ha van utána BMS is ?
A BMS-nek nincsen valamekkora drop feszültsége ?
Ha csak mosfet-ek vannak benne, biztos nem sok, de azért ha folyik rajta áram is, olyan 100mV körüli csak megvan, nem ?
És az áram mérésére nincs egy kicsi soros ellenállás benne (amin szintén esne egy kis fesz) ? -
atesss
addikt
Ja ok, akkor csak ennyit kell tudnia a töltőnek ha van BMS.
Mert egy standard (1 cellás) Li-töltő áramkör (ha magában ellátja a feladatot, nincs BMS utána) azért az egyszerű CC-CV funkción kívül mást is csinál tudtommal.Ha ezt a linkelt CC-CV áramkört használom BMS-el, akkor a csepptöltési funkciót már a BMS valósítja meg ? És ez tényleg jól működik bennük (maradhat fixen az Li-pakk a tápáramkörön éveken át, és nem lesz baja az akksiknak) ?
Én amúgy egy ilyet találtam CC-CV-s DC-DC konverternek: [link]
Pont rá akartam kérdezni hogy ez jó lenne-e. -
atesss
addikt
válasz
KFORboy
#73528
üzenetére
Közben körbenéztem hogy ha tudom előre hogy fixen vagy csak magasabb vagy csak alacsonyabb a bemeneti feszültség mint a kimeneti, akkor mennyiért találnék DC-DC konvertert.
Magasabb bemenetire (buck/step-down) nyilvánvaló volt hogy lesz jó áron.
De boost/step-up konvertert is találtam nagy árammal egész olcsón.
Az XL4016-os áramkör létezik mindkét fajtában. Pl. itt lehet kapni mindkettőt: [link]
XL4016 buck 8A/300W - 3,6$ (kb. 1200Ft).
XL4016 boost 6A/150W - 2,8$ (kb. 900Ft).
Erről mi a véleményetek ?Az LTC3780 (9,1$ kb. 3000Ft) -hoz képest a hatásfoka biztos hogy rosszabb (már csak a borda méretéből is következtetve), meg nem tud egyszerre buck+boost-ot. De cserébe ha csak egy irányba kell konvertálni, sokkal olcsóbb lehetne.
LitoKala 18650:
Melyik altípusra gondoltál ?
A fekete-arany (3500mAh) 4db fölött kb. 900Ft/db [link]
A zöld (3400mAh) 4db fölött kb. 600Ft/db [link]
A rózsaszín (2600mAh) 4db fölött kb. 450Ft/db [link]Amúgy vannak belőle gyárilag forrfüles kivitelek is, ami adott esetben nagyon hasznos. Ha már most pontosan tudnám hogy mire lesz használva, én is lehet ilyet vennék (és akkor megspórolható lehet a foglalat ára).
-
#73600
atesss
addikt
razorbenke92
#73597
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73597
üzenetére
Hát eléggé kaotikus a kínaiak leírása...
Nekem azt sikerült leszűrnöm, hogy csak a következők tartalmaznak töltőáramkört is:
- 3S 8A 11.1V 12.6V Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB Protection Board
(12.6V -15V betáp feszültség kell neki.)
- 3S 20A 12.6V Cell Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Protection Board
(12,6V betáp feszültség kell neki ??)
Légyszi erősítsd meg hogy jól olvastam ki ezt a kínai nyelvezetből.De most nem világos, hogy akkor a töltő áramkörnek pontosan mit is kellene ilyen esetben tudnia, ha van utána BMS ?
Lehet - a fenti kettőn kívül - még olyan a linkelt oldali eladó modulok közt, amire ha egy fix feszültséget adok (pl. egy alap LM2596-os panellel), akkor úgy működne teljes értékű töltő áramkörként is ? -
#73599
atesss
addikt
razorbenke92
#73597
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73597
üzenetére
Hát amit linkeltél, ott aztán tényleg van pár...
Nekiállok átnézni (főleg a 4S-eket), csak úgy látom nehezen lesz kisilabizálható, hogy közülük melyik töltő is egyben... -
atesss
addikt
válasz
atesss
#73546
üzenetére
Hát azóta se világosodtam meg sajnos teljesen a BMS témakörben.
Amit eddig próbáltam keresni, az alapján a BMS az nagyon "gyűjtőfogalom", azaz nincs egységes kritérium, azt tudja amit az aktuális kínai gyártó/eladó úgy gondolta hogy tudjon.
Tudtok valami konkrétumot ajánlani, ami bevált ?Illetve olyan nincsen, hogy a BMS és a töltő áramkör egyben van, egy nyákon ?
Részemről jócskán egyszerűsítené a felhasználást, ha csak egy nyákot kellene bekötni (akksiból persze minden csatornát párhuzamosan is kell a BMS miatt), illetve egy nyákot kellene elhelyezni-rögzíteni. Főleg hogy ezen felül lesz a kimeneti DC-DC konverter miatt min. még egy rögzítendő nyák.
De még lehet a bemenetre is kell egy plusz konverter, és akkor azt is rögzíteni kell (attól függ milyen táp van épp). -
atesss
addikt
válasz
#68216320
#73554
üzenetére
Na most létezik olyan, hogy "csőkulcs", aminek a falvastagsága kicsit vékonyabb a dugókulcsoknál. Pl. kerékpár-szereléshez szokták használni.
Nekem van is egy ilyen készletem, csak annyi a probléma, hogy abban ez a méret már pont nincsen.
De ettől még létezhet ilyen 5-ösben is.
Illetve annyiban egészíteném ki amit írtál a problémáról, hogy fogóval nem is könnyű elég erősen meghúzni.
Nekem legalábbis többször is előfordult, hogy - az általam egyszer már biztosan meghúzott - csavarok kicsavarodtak az eszközből egy kábel be-ki csavarása után. -
atesss
addikt
válasz
tknof1871
#73543
üzenetére
No ezen a Covid-es szűrés/légkondi témakörön én is gondolkoztam nemrég.
De a másik megoldáson, nevezetesen hogy egy - nem ipari méretű, tehát kb. mint egy nagyobb lakossági darabnak megfelelő - légkondiba hogyan szoktak UV fénnyel működő fertőtlenítő modulrészt berakni. Mostanában lejött a médiában hogy a vendéglátóhelyek nagyobbik részében nincs ilyen.
Na most ugye az átáramló összes levegőt be kell világítani. És gondolom valamennyi behatási idő is kellene. Ez összességben azt eredményezné szerintem, hogy egy elég komoly méretű tartály kell, és főleg komoly teljesítményű UV-fényforrás (ami így tehát nagyon nem olcsó, és nem is fogyaszt keveset).
Hogyan tudnak ezek hatásosan működni a gyakorlatban, vagy hol van a leírt elméletemben a hiba ?De a szűrőbetétes megoldás az teljesen más. Nekem az első hallásra sokkal inkább működőképesnek tűnik. Csak hát a légszállítási mennyiség miatt (itt már nem egyetlen emberi tüdő légzéséhez szükséges levegőmennyiség kell csak) gondolom a szűrő mérete, és emiatt az ára az ami elég kérdéses. Főleg hogy elég hamar kell cserélni gondolom ha biztosra mész.
Van pontos adatod hogy mekkora légszállítás kellene ehhez ? -
atesss
addikt
válasz
KFORboy
#73534
üzenetére
Jogos a felvetés, mivel a Li-akkuk alapvetően bonyolultabban kezelhetőek minden más elterjedtnél.
Utána akartam olvasni most én is részletesen ennek a BMS meg balancer témakörnek.
De egyelőre nem igazán találok megfelelő cikket a témához.
Az a baj, hogy vannak elég komoly anyagok, csak most a gyakorlatban nem sokat érek azzal, hogy pl. a Tesla autóiban hogyan oldják meg ezt a kérdést...
Nem tudok valami ilyen DIY akkukpakk gyártással kapcsolatos leírást, ahol - az olcsón elérhető - kínai elektronikák szolgáltatásait írják le és gyakorlatban is tesztelik ? -
atesss
addikt
válasz
KFORboy
#73528
üzenetére
Ez tényleg jól hangzik !
Tudsz konkrét eladót is ajánlani hozzájuk ?
Megrendelném mielőbb, hogy mire eljutok odáig a rendszerekben hogy kell is, biztosan megérkezzen.Csak mondjuk még a teljes kapcsolást meg kellene terveznem, hogy minden alkatrészt egybe be tudjak rendelni.
Ha sorba kötve használok több Li-cellát, akkor oda kell külön BMS és/vagy Load balancer ?
Vagy van olyan készen kapható kínai áramkör, ami elintézi 4(-6-8) cella managelését ?
(tehát folyamatosan üzemben lehet, és tölteni-meríteni is tudom komolyabb plusz kiegészítő alkatrész nélkül) -
#73525
atesss
addikt
razorbenke92
#73386
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73386
üzenetére
Köszi ismét a részletes választ,
Közben végül azóta nem nagyon volt olyan sok időm foglalkozni vele (és egyáltalán nem sürgős a projekt), de most újra elővettem a témát.
Egyrészt rájöttem hogy lehet van amit mégis érdemesebb lehetne külföldről rendelni. Ami pedig idő (állítólag most még a szokásosnál is több).
Nem feltétlenül azért, mert a cél megoldására nem kapnék kicsivel drágábban itthon is eszközt.
Hanem hogy olyan eszközöket vegyek amivel így tudok tapasztalatot szerezni, és máshol is tudom majd használni a technikát (pl. lehet nagyobb áramra méreteznék már a telkes projektre is, ha az alkatrészköltség nem olyan sokkal magasabb).
Másrészt meg pont fel is merült egy másik probléma, ahol ezt lehet használnom kellene élesben is. És ott viszont lehetőleg Li-cellákkal.
Egy IP-telefon rendszerről lenne szó egy szabadulószobában. Igazából én első körben nem szünetmentesíteném, de aztán lehet "kibukik" hogy mégis kellene.
Egyelőre az lenne a célom, hogy legyen meg már min. fejben egy biztosan működő kapcsolásom, illetve legyen egy kalkulációm hogy kb. mennyibe is kerülne minimum a megoldás (a célra újrahasznosítható alkatrészek, pl. tápegységek, stb. itt is akadnak).
Ha nem lenne feltétlen 12V-ot igénylő fogyasztó, vagyis csak Buck konverter kellene, de viszont Li-cellák lennének, akkor az itt linkelt képed hogyan módosulna ?
Elfogadható árban milyen Li-cellák kaphatóak ?
Illetve ha azt akarom hogy a kapcsolás egyszerű legyen, de mégis növeljem az áthidalási időt meg a leadható áramot, akkor lehet azt hogy feljebb vinném a betáp feszültséget, és nem 4, hanem 6, vagy akár még több Li-cellát kötök párhuzamosan ? -
atesss
addikt
válasz
Babetta-X
#73380
üzenetére
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika). -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
#73374
atesss
addikt
razorbenke92
#73355
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73355
üzenetére
Közben találtam step-up + step-down-os DC-DC konvertert is elfogadható árban: https://www.hestore.hu/prod_10038689.html
LM2577S + LM2596S, 3500Ft, 1A hűtés nélkül, 3A hűtéssel.
Hűtésnek oké lehet egy hosszúkás passzív borda egyben a két IC-re (két furat a csavarhelyeknél, és középen egy nagy furat a kondit szabadon hagyva) ?
Bár láttam jóval olcsóbban is:
- [link] (az előző, csak itt 1100Ft-ért, bár a külön szállítási költséggel már nem lenne sokkal olcsóbb)
- [link] XL6009E1, 1250 Ft + szállítás -
atesss
addikt
Már 2200 Ft-ért lehet kapni impulzusrelét ? Linkeld pls. mert az nagyon jó árnak tűnik nekem.
Viszont ha jól vettem ki, neki olyan kábele van, amin nem lehet vezetni 230V-ot, csak törpefeszültséget.
Vagyis törpefeszültséges tekercsű impulzusrelé kell neki (gondolom drágább is), és ehhez valamilyen trafó vagy tápegység is. -
#73369
atesss
addikt
DonThomasino
#73348
atesss
addikt
válasz
DonThomasino
#73348
üzenetére
[link]
Én egy ilyen olcsó földhurok leválasztót használtam már több esetben is sikerrel.
Bár volt olyan is ahol nem segített.
Volt projekt ahova kb. csak a biztonság kedvéért raktam be (egy éve még csak kb. 1100Ft volt ugyanitt).
Láttam földhurok leválasztóból valamilyen aktív kivitelt is külföldi oldalon, de az sokszorosába került. -
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni. -
#73364
atesss
addikt
razorbenke92
#73355
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73355
üzenetére
Egy másik helyre amúgy gondolkodtam ilyesmi Li-cellás változatban is.
A 19V-os táp kivételével minden más együtt (akksikkal, balancerrekkel stb.) kb. mennyibe került ? Ha nekem az lenne a lényeg, hogy jóval nagyobb áram legyen a kimeneten (pl. 5-6A), viszont ez elég csak pár percig, akkor ez kb. mennyivel dobhatja meg a költségét ? Akksik elbírnának ekkora árammal ?
"a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál"
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni ? Nem tudom pontosan mennyi, de 1-2V-os drop feszültsége biztosan lehet, nem ?
Visszatérve a zselés akksis kivitelre:
Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Ami a te koncepciódban a BMS, az a zselésnél lehetne az akksi elég kötve egy olyan linkelt CC-s LM2596S ?
Bár akkor meg minek a bemenetre az első konverter ? Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva + egy 12V-os és egy 5V-os kimeneti konverter ?
Itt még annyi a baj, hogy a 4xLi cellával ellentétben a zselés akksi feszültsége viszont 12V fölött és alatt is lehet, tehát a 12V kimenetű konverternek olyannak kéne lennie ami mindkét esetet lekezeli.
Varisztort szoktak használni DC törpefeszültségre is ? -
atesss
addikt
Üdv !
Nyaralónkba egy kicsi biztonsági/riasztó rendszer építésén gondolkodok.
Fontos hogy anyagköltség tekintetében nagyon Low Cost legyen a megoldás, amit csak lehet a meglévő maradék cuccaimból csinálnék, és csak akkor kezdem el ha ezeket is átgondoltam.
Egy régebbi Raspberry Pi (ennek lenne ezen felül még más feladata is), egy régi USB mobilnet stick, 1 vagy 2db használt mozgásérzékelő (van), 1-2db nyitásérzékelő (van), 1-2db infrás biztonsági kamera (elvileg jutányos áron tudok szerezni használtat), meg valami pici sziréna.
Amiben eléggé gondolkodóban vagyok, hogy hogyan lehetne megoldani a szünetmentesítéses tápellátást minél olcsóbban. Az akksi egy ~4-5Ah zselés savas akksi lenne. Ez árban nem vészes újonnan se (bár elvileg van egy régim is).
Léteznek direkt olyan tápok, amik egyben akksitöltők is, de újonnan 10+e-ért nem olcsó (plusz a 12V fixálása még így sem megoldott).
Míg AC-DC tápom pedig lenne egy csomó maradék, mindenféle 20V-12V közötti feszültséggel.
A megoldandó feszültségszintek kb. a következők:
- Raspberry: 5V-ot egy 2-3A-es DC-DC konverterrel csinálnék. Olcsóság miatt most nem raknék galvanikusan leválasztottat (és így asszem van is).
- Kamerához USB-s digitalizáló (van 3 is, tesztelve RPI alatt, a tervezett kamerával is).
- Mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, sziréna: 15V-9V között szerintem ezek elmennek (sőt az utóbbi kettő lehet az 5V-ra lenne kötve). Tehát akár betáp, akár akksi bármelyik állapotában jó lehet.
- Infrás kamera: na ennek kellene fix 12V-ot megoldani (max. 13V - min. 11V), kb. min. 0,8-0,9A
Milyen olcsó ötletetek lenne az akksis és fix tápellátás együttes megoldására ?
Akksitöltőnek pl. egy ilyen ? https://www.hestore.hu/prod_10037204.html
És fix betápnak meg hozzá valami 15V-19V közötti. Csak az olyan DC-DC konverter, ami tud step-down és step-up is működni (kb. 16V-9V), már nem lehet túl olcsó a szükséges ~1,5A körül.
Köthetem simán csak párhuzamosan az AC-DC táp kimenetét és az akksit úgy, hogyha van egy dióda az akksi+ ágban ? -
atesss
addikt
Üdv !
Egy PC-alapú oszcilloszkóp vételén gondolkozok.
Pl. ilyesmi: [link]
Magyar oldalon van részletesebb leírása is: [link]
Vagy más típusok: [link]
Mi a véleményetek egy ilyenről ?
Miben lesz kevesebb egy PC-alapú, mint egy szokványos, saját kijelzős+kezelős DSO ?
És a konkrét típusról ?
Ha tudtok olyan típust ami valamiben jelentősen jobb, többet is rászánok akár. De 200e-m nincs egy szokvány DSO-ra... -
atesss
addikt
Üdv !
Egy minél egyszerűbb PWM generátor kapcsolásra lenne szükségem.
555, vagy létezhet még egyszerűbb ?DC motor vezérléshez kellene (12V-os, autó ablakmosó szivattyú [link] , vagy modell üzemanyag szivattyú: [link] vagy [link]).
A frekvencia lehet fix, csak DC motorhoz használható tartományban, a kitöltési tényező viszont nyilván egy potival állítható kell legyen.
Ez egyelőre egy tesztüzem lesz (dugdosós próbapanelen raknám össze - a teljesítmény MosFet-en kívül), ha működik a mechanikai rész úgy ahogy kell, akkor úgyis AVR-rel fog majd menni. -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#42635
üzenetére
Ugyan még mindig nem világos hogy ez az elemteszter mit is ír ki pontosan, de többek közt nekem is ezért tetszik.
Elsősorban nem nekem kell, hanem laikusoknak, elem/akksi mérésre (elsősorban AA és AAA; nagyon ritkán 12V vagy gombelem).
Ráadásul azóta megint egy lány kollégát vettünk fel...
Na mindegy, egy elemmérést meg fog tanulni mindenki !
(Mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy nehezebben tanulják meg mint a fiúk közül egyesek.)De ezen kívül néha én is fogom használni, hogy ne kelljen mindig a sajátot becipelnem, egyszerűbb esetekben. Ezért is volt fontos az akusztikus szakadásjelző.
Váltóáramot én is nagyon ritkán használom igazából. -
atesss
addikt
Üdv !
Multiméter téma továbbra is.
Erről mi a véleményetek: [MAXWELL MX-25107]
Gyári oldal: [link] -
atesss
addikt
válasz
Kernel
#42413
üzenetére
Ebay nem játszik, pár napon belül kellene.
Ráadásul az sem mindegy, adnak-e ÁFÁ-s számlát.Azon a multin nincsen szakadásjelző. Ahogy láttam a DT830 létezik "-BUZ" utótaggal párszáz ft-al drágábban, azon már van.
Hát én sok értelmét nem látom a külön elemteszternek.
darvinya
Az UNI-T-n nincs szakadásjelző.
A Maxwell viszont nem tűnik rossznak. A kép és a szöveg viszont nem passzol teljesen, utánanézek. -
atesss
addikt
Nem elemteszter kell, hanem multiméter !
A használatot meg fogják tanulni, ezzel nem lesz gond.
Csak arra kérdeztem rá, hogy hogyan működik ez az elemteszter funkció a multimétereken, illetve mennyi értelme van.
Szakadásvizsgálat: mint amit egy mezei multi tud, annál nem kell több. Kis távolságra alapvetően. -
atesss
addikt
Üdv !
Céges felhasználásra keresek egy olcsó, egyszerű multimétert. 2000Ft alatt kellene legyen, főleg hogy 3db-ot vennénk belőle rögtön. Nem elektronika méréséhez kell, hanem tulajdonképp csak arra, hogy 1,5V-os, esetleg 9V-os és 12V-os elemek töltöttségét megmérjék. És nem elektronikához értők, úgyhogy én fogom majd őket betanítani (mondjuk egy elemmérés aztán nem egy bonyolult dolog).
De a DC feszmérésen kívül egy akkusztikus szakadásjelző szeretném ha lenne benne.
Létezik olyan némelyik típuson, hogy 1,5V-os és 9V-os elemmérő funkció. Ez mit jelent pontosan ?
Ti mit ajánlotok 2000Ft alatt ? -
-
atesss
addikt
Na pedig pont ezt akartam elkerülni...
Milyen halogén lenne ez pontosan ?A másik gond, hogy oké hogy kialakítom a foglalatot, beszerelem, stb.
De mi biztosítja, hogy a fényforrás a lencsék és a kivetítés számára megfelelő helyen legyen ?
Ha valamelyest csökken a fényerő, nem probléma. Csak maradjon azért valami használható fénye...Illetve akkor kellene egy 24V-os táp is hozzá, amiből lehetőleg olyan, aminek a 230-as részét nem kell megbontanom.
-
atesss
addikt
válasz
Kernel
#41270
üzenetére
Kipróbálni nem tudom, pontosabban nem látom, mivel nem átlátszó házú a relé.
Én a vezetéken lévő zavart tekintettem elsődlegesnek, de maga a csengő is problémás lehet, igaz. De viszont tényleg fémházas.
Szűrőkondenzátor van benne. Nem tudom hogy ez egymagában mennyit segít, valamennyit biztosan, de azért messze lehet az ideális szűréstől.Sajnos be van építve, és eléggé nehéz hozzáférni a csengőhöz.
Ezért a tisztogatás nem játszik. -
atesss
addikt
válasz
Kernel
#41261
üzenetére
Köszi az infókat !
Igen, ezek alapján meg végképp biztos, hogy kapcsolóüzemű.Egy ugyanilyen csengővel már volt gyári állapotában problémánk.
Ha 10-15 másodpercnél többet ment egyszerre, akkor utána nem szólt, amíg meg nem igazgattad a(z árammegszakítást is végző) fület.
Aztán a fül hajlítgatásával elég sok próbálkozás után végül sikerült elérni hogy stabil legyen. Azóta rendben van.
De most ezzel a második darabbal nem volt ilyen gond.Nincs benne elektronika. Az előbbi jelenség is emiatt lehetett szerintem amit írsz.
Rádiózavart nem tudni hogy mennyire okoz, de nekünk nem volt ebből probléma.
A csengő táp kábele mellett utazó többi kábel:
Egy oda-vissza irányú kis-hangszóró közvetlen meghajtására erősített hang, de ezt csengetéskor értelemszerűen nem használjuk.
Egy erősítetlen hang PC-ből beépített erősítős (leginkább PC-hez használt) hangszóróra, ha lenne is ezen zavar, úgy sem lehet hallani a csengő miatt.
Egy UTP kábelen utazó, analóg biztonságtechnikai kamera képe. Ezen semmilyen kép-zavart nem tapasztaltam.
Illetve a korábbi projektben egy RS-485 busz is utazott a mellette lévő kábelen. Ezen sem tapasztaltunk hibás kommunikációt.Inverz dióda mindig a kapcsolóelemet védi, ahol mechanikus kapcsoló esetén ívhúzás keletkezne a megszakítás pillanatában,
De a relé is mechanikus kapcsolónak tekinthető ebből a szempontból ha jól gondolom ! -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#41260
üzenetére
Nem nehéz, ezért is mondtam, hogy kapcsolóüzemű kell legyen.
Hát az a kérdés, hogy ellesznek-e így együtt.
Egyrészt a tekercs induktív terhelése miatt "visszarúgás" nem teheti-e tönkre e relét ?
Gondolok itt arra, hogy még engem is megcsípett amikor a csengő két vezetékét fogtam, és megszakítottam a betápot hirtelen.
Illetve ugyanez a kérdés az áramcsúcsra, ami nem tudom mennyi - szkóppal kellene megnéznem igazából ?A másik pedig, hogy ugyanezt a lökést maga a tápegység mennyire tolerálja ?
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#41248
üzenetére
Végül mégis kicseréltem az ellenállást, az 1,2k helyett 3,3k-t tettem be. Így is nagyobb az áram, de az 1,5mA már oké kellene legyen. 10k lett volna még készleten, de az már határeset, inkább nem kísérleteztem.
Főleg hogy a relé későbbi cseréje is benne van a pakliban. Egy 5V-os tekercsű, DC12V 2A-es 2ÁK morse relét használok egy ilyen csengőhöz: [link]Korábban már volt téma ezzel kapcsolatban, a DC/AC üzemeltethetőség kapcsán kérdeztem róla.
Most ami kérdésem lenne:
A csengő 12V DC-ről kb. 1,2A-t vesz fel (pontosan mérni ugye nehéz a "szakaszosság" miatt), egy új 12V 1A-es kapcs.üzemű dugasztápról [link] járatom most.
Erről csak a csengő megy, magának a telefonnak egy külön (amúgy ugyanilyen) tápja van.
A csengő táp amúgy üresben a 12V helyett 13,7V körül ad le (ez mi a franctól lehet ha elvileg kapcs.üzemű ?), a csengővel leterhelve viszont jócskán 12V alá esik.
De ha szakaszosan megy csak (kb. 10-15 másodpercnél nem többet egyszerre; több perces szünetekkel), akkor el kell mennie erről a tápról hosszú távon is, ugye ?Illetve nem kellene egy inverz védődiódát berakni a táphoz ?
Vagy esetleg valami szűrőtagot ? -
atesss
addikt
#41185-re valaki ?
Arra közben rájöttem, hogy a relé tekercs áramát még sem kellene közvetlen átvinni rajta.
Úgyhogy beraktam egy BC182-es tranyót.
Csak szerintem túl kis értékű bázisellenállást raktam be, így feleslegesen nagy a bázisáram.
De így is csak kb. 4mA, ami a tekercs 30mA-éhez képest azért elég kevés már. Plusz ugye nem is induktív.
Ez így oké lesz, a 4mA-t bírni fogja tartósan ez a nyomógomb ?(Ha nem muszáj, nem cserélném ki az ellenállást, illetve FET-re se váltanék át, ha így is megbízhatóan elmenne.)
-
atesss
addikt
Üdv !
Adott egy kb. 10 éves középkategóriás (azaz kínai, de azért nem a leggagyibb kínai) asztali telefon, amelyet átalakítok.
Bizonyos nyomógombok szerencsére külön is ki vannak vezetve, külön vannak a számokat adó mátrixtól.
A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen - nyák-lapon kialakított rajzolatot a gomb alján lévő fekete "bevonattal" - záró gombnak mekkora lehet a maximális terhelhetősége ?
Egy kicsi, 5V-os, 30mA-es relét lehetne vele közvetlenül kapcsolni ? -
atesss
addikt
Üdv !
A kondenzátor mikrofonokon az egyik pólus a házhoz kapcsolódik. Ez alapján elvileg ez volna a - vagy föld.
De lehet bármi különbség, ha fordítva kötöm be ?
(Be van építve, és sárgás műgyantával kiöntve, úgyhogy nem látom és nem is tudom mérni melyik megy a házhoz.)És ugyanez lenne a kérdésem kishangszórókról is:
Többségükön rá van rajzolva, hogy melyik a + és melyik a -.
Mi van ha én fordítva kötném be ? -
atesss
addikt
Olyan órára lenne szükségünk, ami 7 szegmenses led kijelzős, és visszaszámláló (1 órás elég lenne). Lehetőleg úgy, hogy a 10-ed és 100-ad másodpercek is rajta vannak.
Boltban kapható lehet vajon ilyen ?
(Sajátot csinálni nincs most időm, illetve ha lenne is, valószínűleg pénzben se jönne ki úgy, hogy megérje megcsinálnom - nem fizetnének érte annyit.)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkoldÁllásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged