-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#6241
atesss
addikt
Papa-Georgo
#1
atesss
addikt
válasz
Papa-Georgo
#1
üzenetére
Elekronikához jobban értőktől kérdezném, hogy pontosan mire való / hogy müködik egy Step-Down konverter ?
pl. ez - LM2576HVJó a sejtésem, hogy az egyszerű stabilizátor IC-k helyett (pl. 7805, asszem így hívják, vagy változtatható: LM 317 ) ez nem levágja a feszültséget, hanem konvertálja?
Tehát a hatásfoka pl. 12V-ról 5V-ra vágáskor nem 5/12=41%, hanem állandóan magas, mondjuk 80% ?Vagy ezt jóval bonyolultabb használni, mint egy egyszerű stabilizátort?
És árban se tünik rossznak, amit ezt az egyet megnéztem, 3A-es, és 1000ft
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#6243
üzenetére
Hmm és akkor mi lenne az, amit az olcsóbb kategóriában lehet kapni?
Ha pár külső alkatrész kell hozzá, az nem gond, csak ne legyen bonyolult méretezni, vagyis ne kelljenek hozzá komolyabb tervezési ismeretekKorábban hallottam DC-DC konverterről, de elvetettem, mert baromi drága volt
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy 18" LG L1800P TFT monitort javítanék meg, egy 5V-ról 3,3V-ra stabilizáIó IC hiányzik belőle (BA033FP, és ezt nem is lehet kapni itthon, de az lesz, hogy helyettesítem egy LM3940-el).
Ha esetleg ért valaki a "ripple rejection ratio"-hoz, hogy ez mit jelenthet nekem a gyakorlatban (mert ebben van egy kis különbség a két IC közt, elvileg rosszabb amire cserélném), arra is szívesen várok segítséget !Meg a beépített tápja is hiányzik, de csak 5V és 12V kell neki.
A Service manual alapján nézem az infókat természetesen, fogyasztásnak max. 60W-ot adnak meg, de ez a belső táp veszteségével együtt !
Az 5 és 12V-ot az FSP-300PNR tápomról szedném, de mielött rámegy a monitorra, kéne egy lehetőleg minnél nagyobb kondi stabilizáláshoz.
Otthon kipróbáltam egy 10000uF-os kondit (csak ezt találtam így hirtelen), de az 5V-ra és a 12V-ra is hirtelen rákötve leállt a vinyó vagy resetelt a gép.
Nyilván hirtelen leesik a fesz az óriási töltőáram miatt...Kérdésem, hogy szerintetek mi az a legnagyobb kondi, amit még elbírna a táp, hogyha hirtelen rácsatlakoztatom a kondit ?
Szerintem egy 4700uF-os kondi jól jönne mindkét ágra, ha azt még bírná a táp.Vagy bekapcsoláskor sokkal többet elbírna ?
Pl. kinyomnám hátul a monitort, ha úgyis csak letölt a gép (az 5V-ra és 12V-ra csinálnék egy kapcsolót).
Vagy a kapcsolót a kondik után rakjam ?
De ha esetleg kihúzom a gépből a Molex csatlakozónál valamiért, azt ez sem oldja meg...A gép nem fogyaszt valami sokat: P4 2@2,4; 2 vinyó; 1GB DDR; VGA meg egy AGP-s Ati HD2400XT lesz majd, mert teljesen felesleges az AGP-s HD2600XT-m, asszem le fogom cserélni.
-
atesss
addikt
Áh köszi a segítséget.
És mezis-nek is.Ha esetleg tudnátok a továbbiakban is segíteni, akkor megmutatnám pontosan mihez kellene.
A monitor LG L1810P, itt a Service Manualja (remélem még belefértek a napi asszem 30 ingyenes letöltésbe): [link] (ha nem megy szóljatok, megtaláltam már máshol is)
A stab. IC-t BA033-ra keresve megtaláljátok, U821 nevű, a 41.oldalon ballra fent.
A központi IC-t(GM5020) és a memóriákat látja el, ezért félek egy kicsit másra cserélni.
Itt van a 3,3V-os BA033 stab IC adatlapja [BA033FP datasheet] , ez hiányzik.
És ezt cserélném le egy LM3940-esre: [link]
A Dropout az oké lenne, mindenképp 1V alatt marad az LM3940-esnél is, és az bőven elég.
A BA033-as adatlapja nem valami részletes, csak 25 fok, 500mA melett adja meg a Dropout-ot.
A BA033-as Ripple Rejection Ratio-ja min. 45dB, Typ 55dB. (3. old)
Az LM3940-esnél viszont 120Hz-en csak (ha jól számoltam, és a kevesebb a rosszabb) csak 36dB ( 5.oldali ábra) !De ez utóbbi 10mA-es terhelésen van, a BA033-asnál meg Io= 100mA, és az ein = 1Vrms se biztos hogy ugyanaz.
A BA033-asnál ott van a kapcs. rajz, hogy hogyan mérték az R.R-t (6-old), de a másiknál ez nincs megadva. A ki és bementi kondik nagyjából azonosnak tűnnek.Mennyire lehet probléma szerintetek, ha ezt az IC-t rakom be helyette ?
Mert elég sokat keresgéltem, és ami 1A-t tud ennyire alacsony Drop mellett, azt csak ezt találtam.
Még megnézem a többi, magasabb drop-osat, hogy azoknál mennyi a R.R. -
-
atesss
addikt
A bekötés az mindegy, azt megoldom, egy TO220-ast is be tudok rakni "behajtott lábbal" a "hasára fektetve". Mondjuk ennek a lábkiosztása pont azonos lenne (hiába más a tokozás).
De max. egy rövid kábellel megoldom, és akkor (ha kell egyáltalán), le is tudom hűteni jobban egy kis hütőzászlóval. A stabilizátor alatt pont van elég sok hely, de kábellel meg ki is tudom vezetni a panel fölé, ott meg végképp van hely a monitorban.
Meg tudnád mondani, hogy mi az amit néztél ?
Én meg megnézegettem amit a Lomexnél lehet kapni, olyan van, ami 0,8A és / vagy 1V körül drop. De az R.R-ben mindegyik sokkal jobb, 55-70db közöttiek álltalában !
Mondjuk jobban is függnek a frekvenciától, de 100khz-en is 50dB felett maradnak asszem.
"Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének" Hát kérdés, hogy mennyi áram kell itt, mert lehethogy elég lenne akár 500mA is, de ezt így nem tudom...
Bementi fesz.-re az 5V elég.
"Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani" Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?
"Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel" Hát a két szám közt elég nagy különbség van, az a gond... Kérdés ez a gyakorlatban mit jelent. Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t.
"- igazodva az amerikai viszonyokhoz - " Ja hogy akkor ezért van pont 120Hz, értem már."Stabilizátorok, LDO-k kimenetére" itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása, a másik meg ennek a 3,3V-os IC-nek a cseréje másik tipusra.
Ennek a stab. IC-nek a kimenetén asszem egy 100uF-os kondi van amúgy gyárilag, azt hagyom is így, ide csak egy másik stab.-ot raknék be, mást semmit."Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted" Az 5V után még van egy digitális kapcsoló IC (ennek asszem 0,2V a drop-ja), és utána jön csak a ~5V -->3,3V stabilizátor.
Igazából azt nem tudom, mennyire lehet kényes a processzora erre. Csak az a gond, hogy az összes többi hasonló IC mind jelentősen jobb a R.R-ban, pont ez amit kiválasztottam, ez a legrosszabb.
Csak a többi 0,8A-t tud És/ Vagy 1V feletti a Drop-ja.
Lehet olyan nincs is ami "Vagy".
Szerinted a két "rossz" közül melyiket vállaljam be inkább ?
Vagy maradjak az eredetinél, és a harmadik "rossz"-at, az alacsony R.R-t válasszam ?Igazából az az első kérdés, hogy a 3 közül melyik "hibától" szállhat el az IC vagy a memória.
Mert ha nem megy ,az annyira nem nagy gond, akkor max. berakok egy másik tipust. 300ft körül vannak max., az nem egy nagy tétel. -
atesss
addikt
Akkor a 3/DDPAK az elvileg belemenne a mostani TO252-3 helyére is, hogyha levágom a középső lábat ? Csak amit eddig megnéztem, annak más a lábkiosztása.
Azzal meg kb. ugyanott vagyok, mintha egy TO-220-at "hajtogatnék" vissza, sőt talán rosszabb is. Ha esetleg Vin - GND - Vout helyett pont a tükörképe: Vout - GND - Vin lenne, de még ez se stimmelt amit eddig megnéztem. De még megnézem az összes lehetségest, hátha valamelyiknek mégis ugyanaz a kiosztása. Mert akkor asszem a R.R-től meg minden mástól függetlenül az lesz (bár 800mA-t azért bírjon), mégiscsak jobb + egyszerübb, hogyha az eredeti helyén van bent.Illetve én a Lomexnél néztem körül főleg, csak ott nincs ezen az LM3940-en kívül más, aminek 0,5V körüli a dropja, de megnézem megint, hogy 1V-os dropos (min. 800mA-es) SMD-ben milyen is van pontosan.
4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ? Csak hogy mennyire érdemes a drop-ot a teljes hőtartományra néznem, mert a 25 fokoshoz képest jóval nagyobb az álltalában.
Azért ha mondjuk 100 fok körül megy állandóan, nem hinném, hogy nagyon jó lenne neki (meg a környező alkatrészeknek, kondiknak).Az R.R-t is megnézegettem nagyjából, valahogy ezeknél jobban függ a frekvenciától; az LM3940-esnél kb. 10KHz-ig azonos, míg a Microchip-eseknél folyamatosan csökken (igaz magasabbról).
"egy vacak LDO-ra meg nem?" én csak arra gondolok, hogy a kimenetén mit ad le, mert ez táplálja a procit (GM5020-ast), meg a memóriákat. Az LDO nem érdekel, akár el is romolhat egy idő után, max. rakok bele egy újat, max. 300ft.
De a GM5020-as helyett viszont már elég bajos lenne...
De ezekszerint ennyire azért nem érzékeny az sem, akkor úgylátom kb. mindegy neki, milyen LDO van elötte (azaz mekkora a kapott fesz hullámossága). Amúgy ez a tápellátása ennek a procinak ? DVDD3,3V néven megy a procira.
A memóriáknak biztosan a tápja ez, VCC néven megy rá.És akkor a 2-3m hosszú (és elég vastag, asszem 220V-ra való lesz, ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra az 5 és 12V? Esetleg amit a másik fórumtárs javasolt, egy pár uF-os LowESR-t ?
"és méréseket sem végeztem rajtuk" amúgy a Kandóra járok Fehérváron, és a méréstechnika laborban pont ki tudnék mérni 1-2 ilyen dolgot szkóppal, de most jövő szerdáig szünet van, és a monitort meg meg szeretném csinálni 2-3 napon belül.
De lehet jövő héten kimérek majd 1-2 dolgot, csak érdekességből.
Csak a monitort nem tudom elvinni terhelésnek.
Viszont 1-2 táp feszültéségének hullámosságát ki tudnám mérni, bár csak ez az FSP-m van ami normális, a több Mercury meg hasonlók. Bár érdekes lehet mennyivel is zajosabb az FSP-nél.Mérőegyenirányítók kapcsán meg pont a mai előadáson vettük, hogy kétutas mérőegyenirányítóknál is 100Hz-re (azaz az amcsiknál a 120Hz-re) van beállítva, hogy kiátlagolva ne vegye figyelembe a brumm-ot.
Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne.
Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
De ha nagyob a Drop, akkor jobban is melegszik, úgyhogy esetleg csak emiatt is érdemes kisebb drop-osat vennem, nem ? Még nem nagyon néztem meg őket, de azért van kinálat így a ChipCad-osokkal együtt, úgyhogy kiválasztok egyet, és megpróbálok akkor pont ugyanolyan tokozást + lábkiosztást.
Esetleg megveszek kettőt, és elöször a kis Drop-osat szerelem be, és ha nagyon melegedne, akkor kicserélem (az esetleg rosszabb R.R-es ) másikra.Akkor te pontosan milyen kondit ajánlanál a 12V-ra és az 5V-ra ?
A tantál kondik pontosan mire jók ? Azoknak (is) kisebb az ESR-je ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Basszus perszehogy, ezt nagyon benéztem.
Kondik a Lomexnél kb. ezek vannak, ezek közül szerinted melyik legyen akkor ?
- 470uF 16V 8x15 RM 3.5 20% 105° 3000h SC016M0470B3F-0815 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 11Ft
- 680uF 16V 10x19 RM 5.0 20% 105° 3000h (YAG) RoHS LOW ESR - 24Ft
- 100uF 16V 5x11 RM2.0 20%105° 2000h SC016M0100B2F-0511 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 5Ft
Yageo SC serie
330, 100 és 220uF sajnos nincs / épp nincs.A tantál tényleg drágább (mondjuk nekem 2db-nál ez már nem számít, de nagy tételben nem mindegy), és nagyobbak csak 5V-ra vannak igazából:
- 330uF 6.3V 20% ETR-5 (ROE) KOCKA 12x12x10mm RM10.0 - 68Ft
- 470uF 10V 20% TTE-F AX. METALL - 52Ft
- 1000uF 6.3V 20% B45176 (SIE) AX. METALL D=9x20mm - 322Ft
12V-ra:
- 150uF 16V 20% (SIE) KOCKA RM10.0 - 100Ft
- 150uF 15V 20% (KEM) AX. METALL - 83Ft
- 100uF 16V 20% (KIC) RoHS CSEPP ˝E˝ RM5.0 - 116FtMost irogatom össze, hogy mit akarok még venni, meg megnézem az Stabilizátort, hogy akkor melyik legyen. De még a ChipCad-nál is megnézem, ott talán nagyobb volt a választék, hátha van ott pont olyan tokozásall + lábkiosztás, amilyen kellene.
-
atesss
addikt
Megpróbáltam keresni hozzá Service Manualt, de nem találtam.
Azért te is körbenézhetsz még, lehethogy mégis találsz valahogy goggle-ban: [link]
Kérni kérte már más is... [link]
Illetve azon próbálkozhatsz még, hogy ha megér annyit neked, hogy veszel egyet használtan / akár rosszat is, és kinézed abból, aztán az egyiket el is tudod adni akár kb. ugyanolyan áron. Erre én ezeket találtam így közben, de ahogy nézem lehet hogy már el lettek adva (google tárolt változatok) [link] [link] [link] és [link]MOD: megnézem még a SINI-nél, nem-e lehet kapni hozzá teljes alkatrészt, nem mintha megvennéd (mert baromi drágák ezek a modulok így), csak ha van náluk, akkor abból talán valahogy már ki lehet indulni, konkrét IC-ket is árulnak, és asszem megvan az is, hogy egy adott cuccban milyen IC-k vannak.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Hát a SINI-nél sincs fent. [link]
Ha lenne fent, ez kb. így működne pl. annál a monitornál amit én nemrég javítottam: [link]
Szerintem ez az EURAS rendszert csak az alkatrészek miatt használja, az adatlapok közt attól még fent lehetne, de az meg egyrészt fizetős, de főleg hogy login nélkül még azt se tudod megnézni, hogy van-e egyáltalán. Vagy ha regelsz, akkor az még lehethogy megy ingyenesen csak nézelődni, hogy mi van fent, ezt már nem volt kedvem most kipróbálni.
[link][ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Csakénvagyok relés válaszáról jutott eszembe egy másik dolog, amit szeretnék megvalósítani.
Azt, hogy a elsősorban a hűtőnk (de ha van erre gyors / olcsó és keveset fogyasztó megoldás, akkor más is) ha van éjszakai áram, akkor arról működjön, ha meg nincs, csak akkor menjen a nappaliról.
Ezt ugye a legegyszerűbben egy sima relével tudnám megvalósítani, de azt 230V-osban én nem találtam (pedig kéne lennie, nem ?) , csak mondjuk 12V-ost, ahhoz meg kéne ugye egy trafó + egyenirányító + pufferkondi, és azért fogyasztanak is ezek a sima (egy mondjuk 3-5A-t elbíró) relék + a trafó vesztesége is (a kapcsolás ugye csak az éjszakaira lenne kötve, és akkor a nappalit bontaná le; ez ugyan nem 24 óra, hanem kevesebb, de még így is sok).
Milyen olcsó és lehetőleg egyszerű kapcsolást tudnátok még erre ?
Ha megy tényleg olcsón, érdekelhet egy mondjuk 1A-t kapcsolni tudó változat is, de főleg 3-5 A vagy akár mégnagyobb.
És a relé ugye a mechanikussága miatt alapból lassú.Illetve van-e valami nagyon gyors megoldás az átkapcsolásra (ami pl. esetleg már a feszültség csökkenést is elkezdi érzékelni? Nemtudom "hogyan" kapcsolják ezt le + mennyi kapacitás maradhat a vezetékekben, de gyanítom hogy a ms-os tartomány alatt kéne ennek lennie sebességben...
Ha tényleg olyan gyors lenne, ezt pl. számítógép táplálására is lehetne használni, ott van valami pár ms, amit el kell bírni egy tápnak, ha nem kap áramot a hálózatból, nem ?
Talán áthidalási időnek hívják ?
Ugyanez az idő pl. egy laptop, TV, set-top box, vagy router tápjánál mennyi lehet (abban is van ugye pufferkondi azért) ? -
atesss
addikt
Csakénvagyok:
Hát a keresőre [link] 7+1db jön ki: 7db: "Voltage, Coil AC Nom - 230V(7)": [link]
És a másik 1db meg: "Voltage, Coil AC Nom - 230V ac (1)": [link]
Ez csak valami elírás, és nincs különbség a kettő közt, nem ?De a fő gond ezzel az, hogy még így is elég drágák, a nagyker ára a legolcsóbbnak 3,8 £ körül van, az itthon vagy min. 1500Ft.
Ugyanakkor nekem alapvetően egy 230V AC - 3A-t kapcsolni tudó típus is elég lenne.
Legalábbis most amire leginkább kell, arra biztos.
Külső kialakítás, méret mindegy.mezis:
Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Lomex-et még asszem nem néztem meg, úgyhogy most körbenézek még ott is."UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?
Illetve az 1,1k az nagyon kevés lenne, az (DC-n legalábbis) 48W.
A SCHRACK-osok: Resistance, Coil:7500ohm --> 7W
Resistance, Coil:19465ohm --> 2,7W
A 2,7W már esetleg elmegy, de igazából az se kevés. Nincs itt most a RET-es katalógusom, de ahogy rémlik a 12V-os tekercsű relékkel kiszámoltam, azok 1W-nál kevesebbet esznek (ha jól emlékszem).A gyorsabb, és talán kevesebbet is fogyasztó elektronikus kapcsolásra nincs valakinek ötlete ?
-
atesss
addikt
válasz
Jester01
#6748
üzenetére
Én a RET-nél én is találtam párat, de szintén csak kisfeszültségre: [link]
Részletes keresés / Webshop - latch - és a RELÉ cikkcsoportban keresve.
Ha a cikkszámra rámész, kicsit részletesebb leírás is van.
De csak az utolsó tud 0,5A-nél többet (16A-t).
Ez átkapcsol rögtön, és utána meg is szakítja a "saját" áramkörét is?Az ellenállásos feszültségosztóhoz viszont először nem kell egy egyenirányító híd is ?
Amit én láttam abból az egyiket polarizáltnak írják (arra 2 A-t írnak itt, pedig a terméklistánál a keresésnél 0,5A volt. ) : [link] és [link]
De pl. ez is polarizált: [link]
A 2A még elvileg elég is lehetne, de a hűtő ugye induktív terhelés, és azon kevesebbet bírnak a relék úgytudom.Igen a visszakapcsolás az tényleg problémának tünik.
Normál esetben mire szokták ezeket használni, ahol ez meg van oldva ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
A #6740, #6745, és #6749-ben leírt relés átkapcsolásra nincs valami ötletetek, hogy a relé helyett valamilyen elektronika kapcsoljon, ami gyorsabb ? Fogyasztás első körben nem érdekes, csak hogy van-e valami lehetőség. A szilárdtest relék esetleg nem erre valók ?
Ha tényleg gyors akkor akár még a számítógépet is lehetne róla működtetni.
A tápegységnél amire gondoltam, hogy meddig bír kis áramkieséseket, azt Áthidalási időnek hívják, pl. ennél a tápnál 20 ms. [link]
De ez gondolom teljes terhelésen.
Amit láttam adatlapokat relékről, ott olyan 20-50ms-ot írtak kapcsolási időnek. Úgyhogy még lehethogy azzal is meg lehetne valósítani az át- és visszakapcsolást az éjszakaira ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
A #6761-ben linkelt relé helyettesítő kapcsolásra továbbra sincs senkinek sem ötlete ?
Közben én is találtam egy olcsóbb 220V-al kapcsolható relét a Lomexben:
MECH.230VAC 3xMORSE 10A/250AC & 28DC MK3P5-240A 240AC(RAY RoHS 35x35x53mm ROUNDSOCK.INDUS
538Ft nettó +~10% a kisker ár.
Power consumption (mW):
Approx. 2.3 VA (at 60 Hz) Approx.2.7 VA (at 50 Hz)
és
Operate time: AC: 20 ms max. DC: 30 ms max.
Release time: 20 ms max.Úgyhogy ez egész ígéretes, asszem beszerzek egyet, és kipróbálom vele, hogy elbírja-e a gép az átkapcsolást.
Illetve a szilárdtest relék mit tudnak / mire valók elvileg?
Mivel egy ilyennel szerintem az egész lakást meg lehetne oldani, hogy ha éjszakai áram van, akkor minden arról menjen !
RET-nél találtam egy 50A-es szilárdtest relét, kb. 9000Ft.
És az 50A az aztán biztos elég mindenre.
Ez elvileg így kb. azonnal kapcsol.
Mit jelent az a nullátmenet? -
atesss
addikt
A #6761-ben linkelt relé helyettesítő kapcsolásra továbbra sincs senkinek sem ötlete ?
Közben én is találtam egy olcsóbb 220V-al kapcsolható relét a Lomexben:
MECH.230VAC 3xMORSE 10A/250AC & 28DC MK3P5-240A 240AC(RAY RoHS 35x35x53mm ROUNDSOCK.INDUS
538Ft nettó +~10% a kisker ár.
Power consumption (mW):
Approx. 2.3 VA (at 60 Hz) Approx.2.7 VA (at 50 Hz)
és
Operate time: AC: 20 ms max. DC: 30 ms max.
Release time: 20 ms max.Úgyhogy ez egész ígéretes, asszem beszerzek egyet, és kipróbálom vele, hogy elbírja-e a gép az átkapcsolást.
mezis - #6764:
Köszi, igen, ilyesminek kell lenni, elég ritka (legalábbis a BP-i boltokban a DC-khez képest nagyon kicsinek tűnik a választék), de azért létezik.Illetve a szilárdtest relék mit tudnak / mire valók elvileg?
Mivel egy ilyennel szerintem az egész lakást meg lehetne oldani, hogy ha éjszakai áram van, akkor minden arról menjen !
RET-nél találtam egy 50A-es szilárdtest relét, kb. 9000Ft.
És az 50A az aztán biztos elég mindenre.
Ez elvileg így kb. azonnal kapcsol.
Mit jelent az a nullátmenet? -
atesss
addikt
Köszi a leírást, így már világosabb azért.
Hát igen, ez akkor így elég problémás tényleg.
Kezdve azzal, hogy 2 relé kell...
De mondjuk ez RET-nél volt ez a relé, és valami eléggé jó márka.
Úgyhogy könnyen lehet olcsóbb is a relé.
Meg szerintem az 50A sem kell, ezt majd megnézem otthon egy kis terheléses teszttel.
Csak alatta meg (legalábbis a RET-nél) 20A-esek voltak, az meg kevés.
"egyszerre nem lehet a kettő zárt" Hmm, akkor mi történne amúgy ? Mivel ez így párhuzamos kapcsolás, a fesz nem lehet több, nem ? Az előző hálózatrészt (ami a szolgáltatóé) meg nem "védi" a villanyóra ?Vagy akkor most ez azt is jelenti, hogy a nappali és az éjszakai áram fázisa adott időpillanatban nem azonos ?
"10ms-enként van egy nullapont." Na ezt akkor így mégsem értem, az egyik nullapontnál lekapcsol a nappalin lévő 1. relé, majd az ezzel az árammal vezérelt 2. relé ezt érzékeli, és a következő nullátmeneténél (ami 10ms-on belül lesz) bekapcsolja az éjszakait.
Mondjuk ha a nappali és az éjszakai egyáltalán nem egy fázisban megy, akkor a következő azonos fázist kell kivárni ( legalábbis ha nem akarok kétszer azonos előjelű félhullámot, vagy ez nem is annyira gond ?) , ez tényleg 20ms.A jogi vonatkozásáról tudsz amúgy valamit, hogy most ezt hivatalosan lehetne-e vagy sem ?
Elvileg a villanyóra után vagyok már, ott már azt csinálok amit akarok, nem ?Hmm és mi lehet egy ilyen szünetmentesben ?
Van otthon egy régebbi (és márkára sem valami túl jó), az akksija nagyon szar volt már, szét is van amúgy épp szerelve. Megpróbálom majd megnézni, hogy abban mit használtak. Vagy keresek egy service manualt egy szünetmenteshez."ha 20ms alatt akarsz maradni, csak a 10ms jöhet szóba, ehhez mi kell?"
Hát nem biztos hogy kell a 10ms, ezt ki kéne próbálni, hogy mit bírnak el az eszközök.
Mi lehet az, ami érzékeny lehet erre ?
Elvileg a számítógép az lehetne, de az egy jobb minőségű táppal, főleg a max. teljesítményénél jóval lejjebb járatva nem lesz gond.
TV, dekóder, digitális vezérlésű mosogép, stb. ?
Vagy mi lehet erre érzékeny ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
El is felejtettem visszaírni, hogy sikerült aztán megcsinálni a monitort, tökéletesen működik !
A ChipCAD-nál vettem a stab. IC-t, sajnos méretben sem stimmelt, meg lábkiosztásban sem, de sikerült berakni, egy porcelángyűrűcskét tettem alá szigetelésnek, és beragasztottam.
Kondinak 100uF-os LowESR lett az 5V-ra és a 12V-ra is.
De amúgy nem is melegedett nagyon a stab.IC, úgyhogy a 800mA-t sem használja ki.
Mondjuk akkor még csak VGA kábelem volt, de DVI-al sem hinném hogy többet fogyasztana.
Viszont a VGA az nagyon ratyi minőség volt, szerintem ennyire azért nem kéne szarnak lennie, lehethogy nincs is valami rendben a monitorral a VGA-val. De vettem gyorsan egy DVI kábelt, és azzal tökéletes, úgyhogy igazából nem érdekel.
Nagyon köszönöm a segítséget.
És mezis-nek is.Illetve most egy kicsit gondban vagyok vele, mert ez az FSP táp igazából egy haveromé volt, és most így hirtelen visszakérte. De már vagy egy éve nálam volt, most hirtelen jelentkezett valaki itt rá a PH-n (pedig kb. már ő is elfelejtette, hogy fentvan), és így vissza kellett adnom, ő pedig gyorsan el is adta.
Helyette csak Codegányok vannak, amire nem merném rábízni a monitort.
Meg van egy régi Delta, az 4,2A-t tud csak 12V-on, csak mivel csak 12V-on terhelem, így nagyon leesik a fesz. Raktam az 5V-ra 2db 10W-on menő ellenállást, de még azzal sem elég a hosszú kábel miatt.
Elkezd villogni a kép, ha leveszem a fényerőt akkor megszűnik a villogás, de a végén már 0-sra levéve sem bírta.
Most 5 méteres a kábel, és 1 négyzetmilliméteres; ezen 0,7V esik, ami nagyon sok !
De ezt lecserélem egy vastagabbra, és rövidebbre, így mennie kell szerintem.
Egy 1,5 mm2-es, 2,5m-es kábelen 0,23V esik csak elvileg (fajlagos ellenállás számítással nagyjából kijött az előző érték is). De ha meg esetleg 2,5 mm2-eset rakok be, akkor még kevesebb esik rajta, csak az már talán túl vastag (külsőre), meg azért drágább is.Talán még az 5V-ra kötött terhelések nélkül is menne így.
De ha lesz majd jobban pénzem veszek egy FSP 350-60GLN (80Plus) -t (ha sikerül beszerezni, mert most eléggé beszerezhetetlennek tűnik), azzal bőven jó lesz.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
"nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön," Hmm akkor ezt ezekszerint csak én gondoltam rosszul...
Akkor valamilyen megoldással a villanyórámat vezérlik, hogy mikor adjon áramot az éjszakai ágra ?
A bejövő 220-as vezetéken van valami nagyfrekvenciás vezérlő jel, vagy hogyan csinálják ?
És ugye ezután nem lehetne transzformálni, de az nem lehet gond minden trafóállomásnak kiküldeni egy jelet. És akkor ez mit jelent, az éjszakai áramnak mekkora a "vezérlési kerülete", azaz ahol biztosan egyszerre van az éjszakai áram?"és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be" igen, ezzel egy kicsit gondban vagyok, nem igazán értek a 3 fázisú hálózatokhoz. Mivel állapítom meg, hogy melyik a fázis, és melyik a nulla ? Vagyis rémlik valami "furcsa" (legalábbis nekem akkor az volt): amikor a múltkor a géphez egy földelt aljazatot raktam be az eddigi földeletlen helyett, akkor a végén ellenőrzésnek kimértem a multiméterrel, hogy milyen feszültségek vannak az egyes pólusok közt. Ez alapján a fázis és a nulla között és a fázis és a föld között is 230V van. Csak akkor így mi a különbség a nulla és a föld között ?
Csak ehhez kipróbálásra egy sima relét fogok csak venni (230V-al kapcsolható kb. 700Ft-ért van a Lomexben), de ehhez képest egy szilárdtest relé mindenképp gyorsabb, nem ?
Bár a sima relé meg nem nullátmenettel kapcsol...Mennyibe kerül egy legolcsóbb, 230V-al kapcsolható szilárdtest relé, mondjuk 3A-t azért bírjon, hogy nagyjából mindent ki tudjak próbálni ?
Ha nem 230V-al kapcsolok, akkor a DC átalakítás az alapból idő, nem ? Vagy esetleg relével kapcsolt relével, de az meg körülményes, meg többet is fogyaszt. -
atesss
addikt
No így már világos a dolog nagyjából.
Persze, az érintésvédelemre nagyon vigyázok, ez alap !
Zsugorcső, és ha kell még pluszba szigszalag is.
"a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot." No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
Mondjuk szerencsére nem kell, mert a földet azért a szokványos színnel jelölték, de akkor is érdekelne.
Vagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
De a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.Mondjuk a konnektorba úgyis kétféleképpen lehet bedugni a dugót, úgyhogy utána már úgyis kb. mindegy lesz.
A legbiztosabb tényleg mindkét ág megszakítása, kétáramkörös relével.A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
Illetve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.
Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
230-al kapcsolható relét nem volt időm venni, de most találtam itthon egy 12V-al kapcsolhatót, egyenlőre kipróbálom ezzel valamennyire, hogy mit bírnak a fogyasztók.
A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.
Ez csak 5A-es, de ez elég lesz a kipróbálásra.
Viszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
No kipróbáltam pár dolgot.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No az biztos; ha meg lehet ezt oldani, akkor a kivitelezéshez úgyis szakembert hívunk (lehethogy tudok ismerőst is), csak először meg akarom tudni, hogy menni fog-e, és pontosan mennyibe is kerül, hogy megéri-e az egész.ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség is
Na igen ebben igazad van. Úgyhogy a földelés tényleg maradjon földelés.
De a vezetékek szinével így is baj van, amelyik két aljzat most épp ki van jőve a falból, ott megnéztem, de úgyrémlik, hogy az alsó szinten, ahonnan kiszedtem a földelt aljzatot - és a helyébe egy nem földeltet raktam be, lévén amúgyse nagyon használjuk - még egy másik színkombináció volt, az rémlik, hogy ott mindkét kábel fekete volt ! , plusz a sárga-zöld földelés.
De ami tényleg biztos:
1.) fekete és kék
2.) fekete és szürke
Az pl. az aljzatok bekötésénél is látszott, hogy nem egy olyan tökéletes munka a lakás villamos hálózata.3 szintes 100nm-es társasház (összesen 3 lakás, mindegyik kb. ugyanígy 100nm), 92-ben építettük.
Mint kiderült, a villanyt anyám egyik kolléganőjének a férje csinálta, szóltam is anyámnak, hogy próbálja majd elérni, mert az is érdekes, hogy nincs semmi terv a hálózatról Leginkább azért, hogy hol van a középső szinten az éjszakai áram.Csináltam egy terheléses tesztet is, épp ment az éjszakaival a bojler is.
Kb. mindent bekapcsoltam, elvileg csak a fűtőeszközök együtt kb. 6500-7000W lenne (nem nézem most meg pontosan, de kb. annyi), összes világítás, sütő, főzőlapok nagyrészt (amin épp kicsire állítva főzött apám, az a kettő nem maxon.), vízforraló, TV, hütő, porszívó, PC, fűtés szivattyúja. Mosógépet nem kapcsoltam be, ez is elég volt.Amikor lementem az órához, egy elég hangos zizegő hang hallatszott, elkezdtem stopperolni, de pár másodperc múlva le is vágta a "középső" biztosítékot a 3 közül.
Porszívót meg a vízforralót kikapcsoltam (meg ugye a gép is kikapcsolt), így is zizegett azért (szerintem inkább a kismegszakító csinálta), de igy már lemértem.
10500W jött ki (20 fordulat 57s alatt, 120r/KWh-n), persze ha 230V a feszültség; ez 230V-on 45,65A lenne.
A feszültséget elfelejtettem lemérni, de biztosan jóval a szokásos 231-232V (ennyi rémlik amikor meg szoktam mérni) alatt volt.
Plusz ment még a bojler is az éjszakain, az 1800W-os (7,82A).Rémlik olyan, hogy a sütőknek 380V is szokott lenni
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
A relére már megcsináltam a 12V-ot, be is húz, kimérem majd megint, meg megnézem, hogy mi van ráírva, mert ezekszerint valamit nagyon benéztem...
[ Szerkesztve ]
-
#6799
atesss
addikt
kapcs-ford
#6796
atesss
addikt
válasz
kapcs-ford
#6796
üzenetére
Ez 0,1uF 275V AC. MOD: biker-től
Ez elvileg egy nem polarizált tömbkondenzátor lenne.
De inkább várj meg mást is, aki jobban ért hozzá."mintha kicsit égve lenne" hát szerintem ha az alapszinére gondolsz, akkor az lehethogy ilyen volt, nem ? Vagy van a valahol rajta egy sötétebb rész ?
De ha 0,1uF, annyit talán még ki tudsz mérni multiméterrel is, hogy mennyi is valójában.Érdekes helyen van az 1,5Ohm 15W-os ellenállás.
Meg egy ilyet amúgy 15W-on (ha tényleg annyin menne, bár kétlem) eléggé hűteni is kéne ám bordával !MOD: biker már megfejtette, hogy ez 1uF és nem 0,1uF; inkább én is átírtam, nehogy innen nézd rosszul.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Hmm és akkor a lakásban mi melyik fázison van ?
Vagyis mit jelent ez: "a sütők 4 köre 3 fázisra elosztva" ?
És akkor az óra alatti 3 kismegszakítóval csak a 3 fázist szakítom meg, a földet nem ?
És a nullát ?
De ez sem így rémlik (3 vezetéknél több kétlem hogy kellene), az a gond, hogy egyáltalán nem értek a 3 fázisú hálózatokhoz.
És akkor ehhez már 3 áramkörös relé kellene ?
Vagy ha a sütőn kívül a lakás többi része csak egy fázison lenne (bár akkor 32A biztos kellene, 25A biztos kevés a többire), akkor nem kell annyi ? (a sütőt igazából felesleges vezéreltre kapcsolni)[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Akkor mégiscsak 5 vezeték kell a sütőnek...
Közben én is kicsit utánaolvasgattam, valamelyest kezdek képbe kerülni, pl: [link] és az E-ON-nál egy kis tervezési tanácsadás: [link]"Építtessünk ki külön áramköröket azoknak az eszközöknek, amelyeket külön mért, "vezérelt" árammal (köznyelven éjszakai árammal) kívánunk üzemeltetni (hőtárolós fűtés, bojler stb.)! Ezek működtetése azért olcsóbb, mert a "vezérelt tarifa" kedvezőbb, mint a "nappali tarifa"."
Hát itt sem írnak arról, hogy mit lehet erre kötni, és mit nem. Ezek alapján is azt rakok rá, amit akarok, ha vállalom, hogy ők kapcsolják ki-be.
És ha én vállalom, hogy ha nincsen, akkor jópár fogyasztót nem használok / átkapcsolom a nappalira (akár pl. magamtól, kézzel, ezzel ők nem foglalkozhatnak, hogy mivel), akkor nincs miért szólniuk.
Mondjuk ez nem jogi leírás az is igaz...Itt is (meg az E-ON-nál is) írnak mágneskapcsolóról meg hangfrekvenciás vezérlőkészülékről, ezek mire valók ? Az utóbbi való az éjszakai vezérlésére (ilyen van nekünk is a kapcsolószekrényben) ? És mitől pont hangfrekvenciás ?
A mágneskapcsolóról ilyet írnak pl:
"Háromfázisu mérőm van.A vill.bolylerem éjszakai árammal
üzemel külön mérőórával.Mágneskapcsolón keresztül
nappal is működtetném.Hogyan választom ki a közös fázist?""a lakás többi része egyfázisu" Akkor az 32A lehet, vagy mennyi ? Ezt hogy tudnám megtudni, megint terhelésteszttel, de sütő (főzőlapok) nélkül ?
Kérdés így van-e elég fogyasztó itthon, de talán mosógéppel (ha épp fűt) ez is meglenne.
Vagyis az egyik része a sütőnek (/ főzőlapoknak) is pont a másra is használt fázis, de ezt hogy találnám ki, hogy melyik ?"Amikor megy a bolyler akkor feszültséget mérsz a bolyler fázisa, és a bejövő fázisok között (eset két sorbakötött lámpával) és amelyik fázishoz képest nem mérsz(nem világít) az az.DE ezt a két fázist sem szabad összekötni (tudom mágneskapcsoló) ,de azért figyelmeztetleg. "
"Ha mágneskapcsolót használsz, akkor nem lényeges az azonos fázis. A bojlert nap közben az egyik nyitóérintkezőn keresztül táplálod, amikor megjön az éjszakai áram, akkor meghúz a mágneskapcsoló, és átkapcsolja a bojlert az éjszakaira az egyik záróérintkezőn keresztül."
Nekünk mindkét óra háromfázisú; de az éjszakaira csak egy van használva úgy tűnik; kipróbáltam a bojlert, hogy kikapcsolgattam az alatta lévő megszakítókat.
Az 1.-t vagy a 2.-t kikapcsolva ugyanúgy ment tovább (a villanyórán persze felvillant a led) , a 3.-ra kapcsolt csak le.
Olyat nem próbáltam, hogy egyszerre kettőt lekapcsolni, de azt csak akkor használnánk, ha 400V-os lenne a bojler.Azért lehet ám a vezérelt is ilyen erősre, 3 fázisúra megtervezve, mert apám korábban akart hőtárolós kályhát. Ugye az oroszok miatt, hogyha nem adnak gázt, úgy mint pl. most télen.
Az E-ON os leírásból:
"A villanyszerelési munkák befejeztével kérje a megvalósult állapotról a villamos kivitelezés dokumentumait (kapcsolási rajz) és az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét!"
Na ez az amit mi eléggé valószinű, hogy nem kaptunk, ezt kéne leverni azon a szerelőn, ha sikerül elérni...[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Ok, akkor mindjárt átteszem a képeket, és feltöltöm.
Hova ajánlott feltölteni ? (még sosem használtam ilyet)
A PH-s tárhely nem lenne elég, mert minnél nagyobb felbontású kép jönne jól.Közben szerkesztgettem még egy kicsit még az előző Hsz-en is (csak a MOD-ot nem írtam oda)...
Meg megnézem végre ezt a relét is.
-
atesss
addikt
Hát ez jó kérdés akkor, ilyen hogy közös képviselő nem igazán van. De akkor majd megpróbálom megkérdezni a szomszédot is, hogy ő mit tud erről.
A képek feltöltése folyamatban.
A relét megnéztem, és jól mértem ki !
A felső és az alsó "sor" egyik csatlakozója között sincs kapcsolat (a 4.-ek közt a tekercsnél persze, ott 305 Ohm van), behúzott, és elengedett állapotban sem. Nem csak a szakadásjelzővel néztem meg, hanem még Ohm állásban is.Ami rá van írva pontosan :
RAYEX ELEC.
LM2-12D5A 250VAC
5A 30VDC
5A 250V ~
5A 30V "DC jel"alsó sor kissebb betűvel: 0604 "áthúzott ellenállás szerű jel" 12V "DC jel" 50/60Hz
Most akkor mi van ? Rossz lenne az adatlap vagy mi ?
[ Szerkesztve ]
-
#6813
atesss
addikt
kapcs-ford
#6812
atesss
addikt
válasz
kapcs-ford
#6812
üzenetére
Ezekszerint mégiscsak az én régi rossz leírásomat olvastad...
biker már leírta, hogy nem 1uF, hanem 0,1uF, azért van ott a pont.
De nézd meg még a #6797-et és a #6802-et, azt írta, hogy ezek a kondik nem szoktak elromlani.
"Hogyan mérjek rá a multival? " a kondenzátor mérőrészbe kell beledugni (ha tud ilyet a multimétered, de mostanában már az egész egyszerűek is tudni szokták), de mivel a lábtávolsága eléggé nagy, kellhet hozzá egy kis vezetékdarab is.
Viszont megnézem mindjárt pl. az enyémmel meddig lehetne mérni kapacitást.
A francba ezzel az automatikus méréshatárváltással, ezért nincs ráírva, és elő kell bányászni a leírását...MOD: meg is van, az enyémmel 200uF-ig lehet mérni, úgyhogy a 0,1uF-ot biztosan mind tudja.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Az van bizony, rossz ez az adatlap, ami fent van a Lomexnél.
Itt a gyártó oldalán a jó adatlap: [link]
Az elnevezési metódus is eléggé más, itt a az LM2 -ben a 2 az konkrétan a "2 Polt"-ot jelenti (ugye az az áramkörök száma, mert van "2 Feet" is ?). Míg a másik leírás ha jobban megnézzük ömagának ellentmondó is, mert az alapján csak az LM1H az ami 2 áramkörös, a sima LM1-es csak 1 áramkörös. Pedig a H betű az elvileg csak a 16A-t jelenti.
MOD: igen, az LM2-t cserélhették össze az LM1H-val a 2. oldalon a kapcs. rajzoknál, mert ponthogy a 16A-nél van annak értelme, hogy két lábra vezessék ki az egy áramkört is.
[ Szerkesztve ]
-
#6820
atesss
addikt
kapcs-ford
#6819
atesss
addikt
válasz
kapcs-ford
#6819
üzenetére
Hát ezzel sajnos sehogy.
Max. valami mérőáramkörrel, de az bonyolult, nem éri meg szarakodni vele.
De biker szerint nem az a gond, úgyhogy nézz körül mi lehet még rossz. Most akkor van még olyan kondi, ami helyett kissebb van bent ? Mert akkor először azt kéne ugyanolyanra cserélni. Aztán ha nem megy úgy se, meg lehet nézni esetleg ezt a kondit is.
De amire te kifolyásra gyanakodsz (egy ilyen kondi szerintem eleve nem tud "kifolyni"), az nem műgyanta esetleg (akár kicsit megpörkölődve) ? Vagy valami más alkatrészről ráfolyt valami ? -
#6821
atesss
addikt
kapcs-ford
#6819
atesss
addikt
válasz
kapcs-ford
#6819
üzenetére
""MOD: biker már megfejtette, hogy ez 1uF és nem 0,1uF; inkább én is átírtam, nehogy innen nézd rosszul.""
Basszus, erre meg rosszul írtam.
Elnézést. -
atesss
addikt
És akkor a sütőn és a főzőlapokon kívül a lakás többi része elmenne az egyik fázisról, 16A-ről (3680W) ?
Ez így elég lehetetlennek tűnik.
Nem lehet mégis, hogy a lakás egyes részei másik fázison vannak ?
Illetve az is érdekes, hogy az éjszakai meg erősebb, 20A-es.Megnézem akkor, hogy mennyi volt a fűtőeszközök névleges összteljesítménye, de 6000W minimum megvolt.
-
atesss
addikt
Áh nem nagyon foglalkoztam azóta a témával, most hétvégéig nem nagyon érek rá.
Csak egy 220-as relét kéne beszereznem péntek előtt, de ha nem tudok, akkor marad a 12V-os tesztelni.
Persze, teljesen érthető ez az egyidejűség. És nem kritikus a dolog, mert ha valahogy meg mégis használnák így együtt, akkor sem ég le semmi, csak lecsap a biztosíték.Viszont a fűtőberendezéseket azért összeszámoltam, amivel teszteltem:
Olajradiátor 1 - 2.emeleti szoba - 2000W
Olajradiátor 2 - másik 2. emeleti szoba - 1000W
Fali hősugárzó - 2. emeleti fürdőszoba - 1000W
Ventillátoros fűtő - 2. emeleti fürdőszoba - 1000W (2000W lenne a 2-es fokozat, de csak 1-esen tud menni, ez gondolom 1000W)
Ventillátoros fütő - az alsó szinten - 2000WEz így össz 7000W (30,4A) lenne.
De tényleg úgytűnik az van, amit te mondasz, hogy a fürdőszoba egy másik fázison van.
Viszont akkor mégiscsak 2 vagy 3 relé kellene...
Legalábbis ha mindent be akarok kötni az éjszakaira.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy elszakadt fülhallgatómat szeretném megjavítani.
Az "elosztó" rész jött szét, ahol az egy vezetékből elágazik kettőbe.
A kábel már le van csupaszolva, öngyujtóval elvileg leszedtem a lakkot is a szálakról, de nem volt tökéletes a blankolás + az öngyújtózás miatt is elszakadt még egy jópár szál, ezért a maradék szálak erősebb húzást már nem birnának ki.
Kellene valami elosztó szerűség, aminek a funkciója olyan mint egy 1->2 sorkapocs, de annál sokkal kompaktabb, vékonyabb kialakításban. Úgy, hogy több mm hosszan befogja a szigetelt vezetékeket is (pl. összeszorítós, vagy akár csavarós megoldással )
Van valami ötletettek, hogy mivel lehetne ezt erősre, de mégis normálisan kinézőre megcsinálni ? -
atesss
addikt
Hát a potméter könnyen lehet, hogy nem jó géphez, mert nem bírná el egy ventillátor fogyasztását. Meg az ellenállása is lehethogy teljesen más, mint ami kéne.
Hogy mást mit tudnál hasznosítani ?
Ahogy látom van rajta kivezérlésjelző (középen a ledes rész ), azt berakhatod egy gép elejébe is, vagy akár külön kis dobozba, elég jól tud kinézni (bár a többfrekvenciások még jobbak).
Csak be kell majd kalibrálni a gép álltal kiadott hanghoz. Illetve lehethogy kell hozzá egy előerősítő is (amit lehethogy ki tudsz szedni a deckből is olyat, ami megfelel), mert ha a gépen szoftveresen halkítod le a hangot, akkor a jack dugóra adott jel már alapból elég kicsi lesz.
Nyomógombok, Jack dugó, hátul meg még amilyen csatlakozók vannak (RCA, ?), az sokmindenre felhasználható.
Illetve ha a fő potméter esetleg olyan lenne, amit távirányítóval állítva egy motorral forgatja is a gombot (bár nekem nem olyannak tűnik), az szerintem baromi jól néz ki !
Távirányító megvan ?
Mert azzal akár távirányíthatóvá teheted a géped hangerőszabályzását (kivéve ha 5.1-ről van szó).
Mondjuk ezeket megvalósítani azért nem egyszerű, egy kis elektronikai ismeret + egy páka kellene hozzá mindenképp.Más még nemtudom mi használható, ha csinálnál néhány képet a cuccokról, akkor könnyebben lehet nézegetni, hogy mi mire lenne jó.
De az is lehet, jobban jársz, ha "egyben" felrakod az összes kiszerelt cuccot pl. vaterára, vagy akár ide a hardverapróra is. De vannak külön ilyen elektronikára szakosodott apróhirdetési oldalak is.
A szétszedés előtt működött ?Amúgy hogy néz ki a gép, amit építettél belőle, tudnál képeket mutatni ?
-
atesss
addikt
Ha a lejátszó pontos tipusát is meg tudod mondani, lehethogy pont az segíthet. Most szerintem épp nem fog kelleni, de jótanács, hogy ilyenkor amit tudsz, írd le a lejátszóról.
Be volt kapcsolva amikor leesett ?Ami alkatrészt néztél, hogy hibás lehet, az egy kvarc, az generálja az órajelet (valamelyik IC-nek).
Mint kiderült nem a fő processzorának, hanem több mint valószinű az FM transmitternek, ami rögtön ott van mellette (Sigmatel STFM1000) [link], és egy 2 oldalas leírás: [link] , ennek az alján látod a 24MHz-et (és 24000 van ráírva az alkatrészre).
De annak is nagy az esélye, hogy a fő processzort is ez a kvarc látja el órajellel (a transmitter működésének hiányában az is lehet működne még a lejátszó rész).Viszont a kvarcok nem szoktak elromlani, főleg nem így, hogy barnás - égett nyom legyen utána. Ez könnyen lehet hogy csak valami műgyanta szerűség (a sima műgyanta átlátszó - fehéres lenne), de valamiért melege lehetett...
Vagy lehet valami egyéb anyag.
Ha pl. egy számítógép tápról, vagy nagyobb, nem hordozható eszközről lenne szó, ez nem hibának nézne ki. De hogy egy kis MP3 lejátszóba minek van ilyen anyag, az már furcsább.
Műanyag házas a lejátszó ? Illetve mi lehetett a közelében, ami melegebb alkatrész ? FM transmittert használtátok rajta / milyen gyakran ?
Az alkatrész másik oldalán mit látni (a házon ?) ?
Iletve ennek a panelnek a másik oldalán ?"amikor megnyomjuk a bekapcsológombot villan egyet az lcd háttérvilágítása"
Ezt korábban nem csinálta ?
Csak mert pl. az én Meizu M6-osom úgy működik, hogy a bekapcsoláshoz hosszan kell nyomni a gombot, ha röviden nyomom meg, akkor csak villan egyet a háttérvilágítás.
Töltésről sem jelez semmit ? Pl. a géphez dugva (gondolom csak USB töltésű) is felvillan a kijelző ?De én nem tartom valószinűnek, hogy itt lenne a hiba, próbálj meg nagyítóval még jobban körbenézni a nyákon, törött forrasztást keresve (egy kis SMD kondi vagy ellenállás pl.).
Vagy pl. táp / LCD kábel megtörése.De ha mégis az lenne a gond a kvarc is elég egyszerűen cserélhető, szerintem megvan egy 300-400 ft biztosan, bár nemtudom a 24MHZ mennyire számít extrának (+ilyen kis méretben), lehet több.
A forrasztása viszont nem tünik nehéznek, viszonylag nagy a forrpont. Persze az az első kérdés van-e forrasztópákád, lehetőleg cserélhető hegyű, SMD heggyel (ha ügyes vagy talán egy nagyobb heggyel is meg lehet csinálni, de inkább nem ajánlom). -
atesss
addikt
Az előbb olvastam itt az ülésfűtéshez való időzítő megoldásról, és eszembe jutott, hogy én is akarnék csinálni egy időzítős áramkört, mégpedig hűtő ajtajának véletlen nyitvafelejtése ellen.
Az utóbbi időben anyámnál is többször előfordult, hogy nyitvafelejtették a hütőt (persze csak résnyire, de már az is elég volt...), volt amikor meg is romlott miatta egy jópár dolog, pl. közte egy kullancsoltás is, ami nem egy olcsó mulatság....Egy rövid időzítő kell (mondjuk 20s körül), de (az előbbi 555-ös időzítőre gondolva) olyan, amit futás közben is újra lehet indítani.
És kellene hozzá a "csipogó" is, ami sípolna, ha nyitvamaradt, lehetőleg elég jól hallhatóan.
Meg kell hozzá egy kapcsoló, ami érzékeli az ajtó nyitvalevőségét, kb. mint ami most kapcsolja a belső világítást.
A világítás kapcsolóját azon a hűtőn nem akarom felhasználni, még garanciális is, de a mi régi hűtőnkön akár oda is beköthetem.
Vagy esetleg mágneses reed relével lenne jó ? (Azok mik / mire is valók pontosan ?)Tápellátást hogyan lehetne megoldani, mekkora lehet az időzítő fogyasztása (ha feltesszük, hogy nem nagyon kapcsol be a sípolás) ?
Van esélye, hogy nem kellene hozzá külső táp, mondjuk 3-4db 4,5V-os telepről jópár hónapig elmenne ? -
atesss
addikt
Egyetlen hátránya az lenne, hogy résnyire nyitott ajtónál a hőmérséklet csak lassan emelkedne, így lehet, hogy ha hirtelen mennél el otthonról, akkor lemaradnál a jelzésről.Ezzel a hőmérséklet érzékeléssel pontosan ez a gond, amit írsz.
Ki kéne próbálni, hogy mennyi idő alatt is riasztana be, de könnyen lehet, hogy túl sok lenne. Nyitva márpedig úgy szokott maradni, hogy résnyire...
Kb. mennyibe kerülne ez a hőérzékelős megoldást megépíteni (úgy hogy a zümmer is benne legyen) ?A kis fogyasztás annyira azért nem lényeges, hogy direkt emiatt ilyen megoldást alkalmazzak.
Végülis megoldható egy külső táppal is. Nem az áramköltség miatt gondoltam erre, hanem a plusz kábel + aljzat foglalás miatt.
Meg a kábelt be is kell vezetni a hütőbe (mondjuk ez szerintem nem probléma, simán átférne a gumiszigetelések között).
Farigcsálni nem kellene szerintem, kétoldalas ragasztóval fel lehetne rakni a "normál" megoldást is az ajtó mellé a nyomógombbal együtt, feltéve ha bírja az 1-2 fokos hideget.
Egy "normál" megoldásnak mekkora lenne a fogyasztása kb. ?
És mennyibe kerülhet ?Ja ebben a zümmerben valami elektronika is van, vagy hogyan működik ez ?
MOD:
Ja közben utánanéztem egy kicsit hogy is néz ki ez.
Mondjuk ezek közül milyen (pl. milyen frekvencia) lenne jó erre: [link] és [link] ?
Illetve Lomexben nem találtam, milyen termékcsoportban kéne keresnem ?Találtam olyat, hogy Laser modulok [link] , ezek hogyan használhatóak ?
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Hmm ez jónak tűnik !
Ez a pl. világítás visszajelzési megoldás is nagyon hasznos lehet !
De mondjuk hogy egy kis (azaz kis veszteségű) tekerccsel meg lehessen oldani egy ilyet, ahhoz azért viszonylag nagyobb áram kell, nem ?
Mondjuk 100-200mA körüli min. ?"A hűtőszekrény ajtaján körbefutó műanyag tömítésben mágnes van."
Áh akkor ezért csukódik be így, tényleg.
Hát szerintem megkönnyíti, mert a reed relének nem kell akkor ellendarab, annak jó lehet az ajtó.
Legalábbis ha megfelelő az érzékenysége, de akkor olyat kell választani, ami csak akkor záródik, ha tényleg be is van csukva az ajtó (egy kb. 2-3mm-nél kissebb amúgy sem tud lenni a nyitvahagyás rése, mert akkor már behúzza az ajtót a mágnes). -
atesss
addikt
Igen, asszem tényleg érdemes lehetne kipróbálni a hőérzékelős megoldást.
Még az egy kérdés, hogy mi van akkor, amikor kinyitom teljesen az ajtót, és mondjuk 10-15 másodpercig is nyitva van teljesen, amíg pakolok. Akkor viszont nem kéne beriasztania."egyedül a zümmert kellene kivezetni, ha belül halknak bizonyulna (ami szinte biztos)."
Na ez mondjuk egy hátrány.Tudnál akkor javasolni valamilyen konrét kapcsolást ?
Vagy valamilyen irodalmat / oldalt mondani, ahol utána tudnék olvasni a témának ?Lézermodul: ez most hogy jön ide? Olyan, mint egy sima pointer bele: tápot adsz rá, a kollimátorlencse (jó esetben) és a meghajtóáramkör már bennevan, kész is a félvezetőlézer.
Csak észrevettem, aztán rákérdeztem, hogy mi is ez.
Erősségben ezek mekkorák a lézer pointer beléhez képest ?
LASER MODUL RED (FEM) RoHS 650nm 1mW 3V - 1025.00 Ft
LASER MODUL RED (FEM) RoHS 650nm 3mW 3V - 1150.00 Ftforceberg
Ezt el tudnád részletesen magyarázni ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
P4 Northwood proci drótozásos feszültségemelésén / csökkentésén gondolkozok, egy külső paneles megoldással, lépesekben állítani.Méghozzá úgy, hogy működés közben állítom a feszt, és CPUCool-al tudom állítani windows alól hozzá az FSB-t - kb. SpeedStep manuálisan.
Itt van a proci dokumentációja: [link]
A 18. oldalon vannak a VID lábak leírásai.
A 1,6V-nál nagyobb feszültségek meg a Willamette leírásában vannak, max. 1,85V adható neki így.A lényeg az, hogy van 5 láb, amit vezérelnem kéne, egy 5 bites kód.
Ehhez kéne egy számláló (feszültség növelésével lefele számol).
Meg kéne valami, amivel tudom a VID lábakon lévő feszt vezérelten nyitni - zárni (az egyik olyan láb lenne a forrás, ami biztosan "LOW" ellenálláson (azaz "High" feszen) van).
Valamilyen "elektronikus relé" kellene ehhez.
Mivel 5 vagy 10mA a max. ami átfolyhat egy VID lábon, ezért ennyit elég elbírnia.
Viszont gyorsnak kéne lennie, nem olyannak, mint egy relé.
Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?Tranziens elleni védelem is lehethogy kell, de ha gyorsan kapcsolnak át a lábak, lehethogy bírja a proci.
Lehetséges, hogy a kapcsolni akart fesz ami a VID lábakra kell, TTL szintű, de könnyen lehet, hogy nem.
Elvileg meg tudnám nézni a dokumentációban, de inkább jobb lenne a kapcsolásos megoldás. -
atesss
addikt
válasz
PLaci58
#7376
üzenetére
Érdekes probléma.
Hát én az elem - akksi közt csak egy különbséget tudok ilyen szempontból:
A NiMH-es akksinak alacsonyabb az üresjárási (terhelés nélküli) feszültsége.
Nem is 1,5V van rájuk írva.
Vagyis az alkálielemnek magasabb.
De az azért furcsa lenne, hogy ez ilyen problémát okozzon.Milyen típusú elemeket (márka - minőségi kategória), és akksit használtál ?
A másik furcsa, hogy ha pár órát ment csak, akkor elég erősen terhelte az elemeket, és akkor annak is leesik a feszültsége - bőven az akksi feszültsége alá.
Sőt, AA-nál az akksik erős terhelés alatt nagyobb feszt is tudnak leadni, mint a középkategóriás elemek.Arra tudok még gondolni, hogy az elem magasabb terhelés nélküli feszültsége az elem berakásakor / az eszköz bekapcsolásakor elindít valami olyan állapotot, amiből az ezután megnövekvő terhelés hatására lecsökkenő feszültséggel sem tud kilépni.
Probáld meg kicsit merült elemekkel.
Mondjuk ami 1,4V körül van üresjárásban.
De lehet egy kicsit kevesebb is, az a lényeg, hogy elinduljon.
Csak ehhez jó lenne multiméter.Na ettől külön idegbajt kaptam, hogy egyik kulccsal se lehet vezérelni, amíg rá nem jöttem mi okozza a bibit
Na ezt gondolom...ilyenkor a lakásban a többi hasonló eszköz is (van még 2 másik fajta is)
Ezek mik ?Ha igaz ez a feltevésem, hogy feszültség jelegű probléma okozza a hibát, akkor ki lehetne kisérletezni az elemek helyére egy változtatható feszültségű tápegységet (nem ilyen kapcsolósat, hanem finoman, potméterrel állíthatót) kötni, és figyelni, hogy van-e amikor megy, de nem gerjed; és van-e amikor gerjed - és melyiket milyen feszültségnél.
Mondjuk az áramerősséget is kéne közben figyelni.Azt kéne még megnézni, hogy milyen frekvencián üzemel a többi eszköz, amit zavar. Elvileg rá kéne lennie írva, vagy min. a kézikönyvében.
Ha nem 433Mhz (vagy ahhoz nagyon közel), akkor még komolyabb lehet a hiba.
Milyen távolságra vannak ezek a cuccok, amiket zavar ?
Esetleg próbáld is ki, hogy meddig tudja zavarni.Az bizonyos szempontból jól is jön, hogy zavar mást is, mert így könnyen ki tudod tesztelni, hogy rossz-e épp vagy nem; nem kell feltétlen multiméter, hogy figyeld az elem aktuális állapotát.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN