-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ViZion
félisten
válasz
Babetta-X
#101145
üzenetére
Ez így kevés infó...
Milyen fűtés van, padló/radiátor/egyéb...
Milyen kazán, hogyan vezérelhető?
Mekkora ház, hány helyiség, hol mi az igény...?
Szintenként elég egy termosztát? Okosotthonban nem gondolkodtok?
Minden ház más, mások a lakók, a helyiségek hőigénye. Amit itt írunk, vagy az okosotthonban az valamilyen lesz, de közel sem ideális...
Fura, h aki átépítette, az ezzel nem foglalkozott.
"Ha jól gondolom szintenként olyan termosztát kéne, ami tudja kapcsolni külön a szivattyút és a kazánt is ha kell..."
igen, kb. most ez a helyzet.
"ezeket sorba kéne kötni" ööö, nem, nem sorba. Ha van pontos adat mindenről is, akkor le tudjuk írni, de valószínűleg jobb lenne, ha szakember átnézné és megoldaná a vezérlést. -
Babetta-X
senior tag
Átzavartak a fűtésszerelés topicból
Lehet inkább elektromos kérdés szóval ide teszem fel. Adott egy régi FÉG kazán, viszont ezen kívül a teljes fűtési rendszer le lett cserélve, és szintenként leválasztva. Ez azt jelenti, hogy jelenleg két külön keringetőszivattyú van. Hogy kéne ezt bekötnöm? Ha jól gondolom szintenként olyan termosztát kéne, ami tudja kapcsolni külön a szivattyút és a kazánt is ha kell, illetve ezeket sorba kéne kötni, tehát hogy bármelyik tudja kapcsolni adott esetben a kazánt de a szivattyúból csak a neki kellő induljon el. Nagyon rosszul gondolom? Illetve ez egy szabályozható szivattyú, de nem teljesen vagyok tisztában vele, hogy önmagát szabályozza hőmérséklet függvényében, vagy azt is vezérelni kéne? Chatgpt mondott ilyen okosrelé megoldásokat, amiben szintén látok logikát, de ha valaki tud biztosat azt megköszönöm 
-
#101144
lanszelot
addikt
tordaitibi
#101143
lanszelot
addikt
válasz
tordaitibi
#101143
üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Berajzolnád hova és milyen ellenállást rakjak?
Ha nem rakom pcb -re akkor a vezetékeket kell leragasztgatnom, és dugdosmom, hogy ne látszon.
Egyszerűbb, ha csak a ledek vezetékeit kell dugdosnom.
2- led előre és hátra az 3-3 vezeték. Elég lesz azt dugdosni.
Ja, plusz a 2 ldr, akkor az még 4 vezeték.
Fogalmam sincs hogy fogom elrejteni.Most a 3 állású kapcsolóval szenvedek. Se ebay-en ,se amazon-on nem lehet venni. Nem akarok 2 db 2 állásút, de úgy tűnik az lesz.
-
#101143
tordaitibi
veterán
lanszelot
#101142
válasz
lanszelot
#101142
üzenetére
Ez áramkör vadszereléssel fél körömnyi helyen kivitelezhető. Én nyákot se csinálnék neki.
Jól írták nincs hiszterézis, ez +1 darab ellenállással megoldható és nem fog pislogni a billenési ponton.
Beépíted, a trimmernél kis lyukat hagysz és élesbe beállítod a billenési küszöböt olyan fénynél illetve sötétnél ahol akarod hogy kapcsoljon. -
lanszelot
addikt
Először is köszönöm szépen a választ.
Igen, azt tudom hogy mit csinál, de csak elméletben és a programban. Nem tudom , hogy sötétben be fog e kapcsolni.
A ledek nem vilagitanak vissza az autó belsejébe, az igen rosszul nézne ki.
A kapcsolóknak, potinak fúrok lyujat, és elemet is lehet majd cserélni, de ezek nem ott lesznek ahol a pcb.
Még nem tudom mennyire tudom össze húzni a pcb-t.
De az egész elektronikát el kell rejtenem. Nem sok hely van.
Az autó hossza 15cm.kb 8x8 as helyem van elemnek kapcsolóknak, potinak, nem tudom oda tudom e zsúfolni a pcb- t is.
A fényt a felkapcsolt lámpától kapja, ha leoltom a lámpát akkor felkapcsol.
Lesz kapcsoló kikapcsolni, és direktre kapcsolni.
Kulonben este világítana. Tehát nem gond a küszöb.
Ez inkább projekt mint hasznos dolog.
Sztem párszor bekapcsolom és utána porosodik. -
And
veterán
válasz
lanszelot
#101140
üzenetére
"hogy csináljam hogy az LRD minimális ellenállás változására felkapcsoljanak a ledek?"
Ez a kapcsolás pont ezt csinálja, csak épp hiszterézis nélkül. Magyarán a kapcsolási pont környékén előfordulhat, hogy sűrűn ki-be kapcsolgat, és ezt a jelenséget akár a vezérelt ledekről az LDR-re visszajutó fény is kiválthatja.
Mod: vagy arra gondolsz, hogy a potméterhez sem fogsz hozzáférni összeszerelés után? Mert úgy nem lesz egyszerű, az LDR-ek karakterisztikája nem egyforma, még azonos típuson belüli példányoknál sem egyezik tökéletesen. -
lanszelot
addikt
Hello,
[kép]
Egy pici modell autóba szeretnék első, hátsó lámpát, ami sötétben automatikusan felkapcsol.
A kapcsolási rajz ott van, azt tudom.
Mivel pici az autó az LRD-t nem tudom kitenni, autón kívülre.
Csak bele. Viszont vannak rajta lyukak ahol jut be némi fény.
Tehát a sötét és a teljesen sötét között kellene különbséget tenni.
A kérdésem az lenne, hogy csináljam hogy az LRD minimális ellenállás változására felkapcsoljanak a ledek?Kimérni nem tudom mert először be kell szerelnem az elektronikát és csak utána tudom össze rakni.
-
Postas99
őstag
Inkább bedobok egy újat:
Úgy is említettem, hogy helloweenre készülök.
[Az új creepy cucc] készül Smithsys kollégának köszönhetően. Nélküle nem jöhetne létre ez az új horror baba! A szemeit SG90-es szervo és egy ESP32 fogja vezérelni, lesz benne még egy hangmodul is. A baba ijesztő hangon fog énekelni. Ezer köszönet a kollégának, hogy elkészíetette hozzá a mechanikát!!!!!! -
And
veterán
"a DCF-es adótorony nonstop nyomja a pontosidő jelét"
Így van, egy perces időkerettel és 1 bit/sec adatsebességgel folyamatos az adás, így ha van jó vételi szint, legrosszabb esetben két perc alatt sikeres lehet a szinkronizálás. Az adatkeret a hibás vétel ellen tartalmaz némi védelmet, három helyen is van az adatkeretben 1-1 paritásbit. Nálam szintén AA-elemről megy a többségük, de a vétellel láthatóan mindegyik spórol, a 20+ éves példányt beleértve. Van napelemes, belső gombakkuval ellátott, az is csak hajnalban próbálkozik a vétellel. Olyankor sokkal nagyobb az áramfelvétel, mint normál működés közben. De sosem láttam még egy napon belül, hogy sikeres vételt jelezve akár egyetlen másodpercet is szétcsúsztak volna. De tuti lehet olyan ócska konstrukciót készíteni, hogy ez megtörténjen
. -
#101108
ViZion
félisten
Donki Hóte
#101095
ViZion
félisten
válasz
Donki Hóte
#101095
üzenetére
pfff.... mi a ráknak kellene több óra, ha mindegyik ugyan azt mutatja?
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#101103
Donki Hóte
veterán
laed
#101102
-
laed
aktív tag
de az én DCF-es óráim az utolsó sikeres vételt követő 24 órán keresztül jelzik a szinkron meglétét, és takarékossági okokból csak éjszaka néhány alkalommal próbálkoznak a vétellel.
Nem mindegyik ilyen. Az enyém óránként próbálkozik NON-STOP. Aztán ha van vétel, szinkronizál.
Egyszer ránéztem neten, a DCF-es adótorony nonstop nyomja a pontosidő jelét. Szóval ha nem a vételben, akkor az egyéni konstrukcióban lehet hiba, ha ilyen eltérés előfordul. Van több is, de ilyen tesztet sose csináltam, mert nem 1 helyen vannak, és a vétel meg nem kiszámítható, hogy hol van és hol nincs. Nem írtad miről megy, az enyém ceruzaelemről, és évekig bírja 1 elemmel. Az megtörténhet (mert nem írtad, honnan az infó) hogy csak este van DCF-vétel. (Európai szinten érzékeny a napszakra és az időjárásra.) -
#101098
And
veterán
rednifegnar
#101094
And
veterán
válasz
rednifegnar
#101094
üzenetére
Nem számol az semmit. Ha a különböző példányok belső eredő kapacitásai megegyeznek (ami feltételezhető), akkor önmagában az RTC áramkör cseréje pont a legkevesebbet változtat az eredményen, ha a külső alkatrészek + a rezgőkvarc ugyanazok maradnak.
#101095: A eltérés mértéke két dologtól függ. Az első, hogy mennyi idővel azelőtt történt a szinkronizáció, mielőtt rájuk néztél. Nem tudom, ez mennyire egységes, de az én DCF-es óráim az utolsó sikeres vételt követő 24 órán keresztül jelzik a szinkron meglétét, és takarékossági okokból csak éjszaka néhány alkalommal próbálkoznak a vétellel. Lehet, más típusok sokkal hosszabb ideig, akár napokig (?) kijelzik a sikeres vételt. A másik ok az alap kvarcóra hibája, ami a szokásos olcsó kiviteleknél elég nagy is lehet.
JulianSinulf: visszatérve a kvarc melletti külső (terhelő) kapacitásokra. Egy normálisabb kvarckristály adatlapján megadják, hogy mekkora C_load szükséges az adott típus mellé, amely mellett az az adott hibán belül működik, úgyhogy már csak ezért is szükségesek azok a kondenzátorok. 32 kHz-es példányoknál a jellemző érték 6..13 pF körüli. Mivel ez több kapacitás eredőjét, többek között a direkt beépített külső kondik soros kapcsolását jelenti, utóbbiaknak a szükséges eredőnél nagyobb értékűeknek kell lenniük a pontos frekvenciához. Valószínű a nálad tapasztalt sietés az az alacsony C_load eredménye. A konkrét RTC-típus ehhez annyiban kapcsolódik, hogy a DS1302 olyan kristályok mellé való, amelyeknél a megkívánt C_load értéke 6 pF, ebben az esetben elvileg nem szükséges külön beépíteni azt a két példányt. De az olcsó kvarcok alaphibája eleve nagy, tehát a külső terhelő kapacokkal nem veszthetsz semmit, csakis nyerhetsz velük. -
#101097
laed
aktív tag
Donki Hóte
#101095
laed
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#101095
üzenetére
Néha rossz a vétel.
-
#101096
Postas99
őstag
Donki Hóte
#101095
Postas99
őstag
válasz
Donki Hóte
#101095
üzenetére
Ne egymás mellé tedd őket, hanem az egyiket a pincébe a másikat a padlásra. Mire leellenőrzöd mindehettőt, hogy mit mutat garantáltan mást fogsz látni az óra álláson.
-
#101095
Donki Hóte
veterán
Dr. Szilikát
#101093
válasz
Dr. Szilikát
#101093
üzenetére
Jók ezek a DCF vezérelt órák, de szigorúan csak egy lehet belőle, mert ha hettő van, akkor nagyon gáz, hogy nem egyformán járnak
Nem tudom, hogy mi az oka, de nálunk van két egyforma időjárás állomás egymás mellett, mindkettő DCF vezérelt órát tartalmaz, mindkettő azt mutatja, hogy rajta vannak a szinkron jelen, ennek ellenére néha 5-7 másodperc eltérés is van köztük
-
#101094
rednifegnar
senior tag
JulianSinulf
#101091
rednifegnar
senior tag
válasz
JulianSinulf
#101091
üzenetére
a trimmert meg lehet probalni de azt en is ugy szoktam, hogy allitok picit aztan napok mulva megnezem mennyit valtozott, utana korrigalok ennek fuggvenyeben. mericskelessel nem kinlodnek.
a ds1302 cseret azert javasoltam mert gondolom ezekben az olcso alis cuccokban valami copy van nem eredeti, aztan ki tudja az mit szamol... -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
JulianSinulf
#101071
üzenetére
Még a KGST rendszerben az 50 Hz alapú órás rádió összevissza járt, főleg késett rengeteget. Ahhoz kreáltam kvarcoszcillátort, amit trimmerkondival állítottam be pontosra.
Akkor még nem volt semmi forrás, naivan azt hittem, a 25. lábon figyeli az 50 Hz-et, oda küldöm be az előállított / leosztott 50 Hz-et. De mivel a kijelző továbbra is a hálózattal szinkronban futott, egyfajta úszó / hullámzó fényhatás keletkezett.
Úgyhogy egyenirányítás és pufferelés után kénytelen voltam az egész táplálást kapcsolgatni 2 db tranzisztorral felváltva, mintha a trafót utánoznám, szerencsére szinuszjelet nem igényelt. Sokkal később láttam a neten másfajta megoldást is, de akkor már a "pontosítót" kiépítettem, ugyanis a hálózati frekvencia pontossága is megfelelő lett. Lehet, hogy keletkezik néha kisebb elmászás, de azt visszakompenzálják, ha jól sejtem, bár annyira nem figyeltem. Mai napig működik, mert hiába kb. 40 éves, de vállalható, kerekített formavilág.
Mindamellett mindig szerettem volna egy DCF77 vezérelt órát is, tavaly volt ilyen LIDL akció, konyhában ez is elketyeg azóta:
-
#101092
And
veterán
JulianSinulf
#101091
And
veterán
válasz
JulianSinulf
#101091
üzenetére
[..] ami az én mérési eredményem alapján pont a jó értékre tolja el azt.
Annyira tolja el, hogy már a saját mérési eredményeid között is akad 0.4 Hz eltérés attól függően, hogy a kvarc melyik kivezetésén mérsz. Ez ugye nem tűnik soknak, csak 12 ppm, de elég jól rámutat, hogy a mérés maga meghamisítja az eredményt, mert belátható, hogy elvileg azonos értéket kellene mérjél mindenhol. Azt pedig nem lehet tudni, hogy ha nem lenne ott a mérőcsúcs, akkor mennyi lenne a terheletlenül mért frekvencia. A mérővezeték odaérintése pont ugyanazt a hatást váltja ki, mint a kristály melletti kapacitások megnövelése, vagyis amit a trimmer kapacitás beépítésével is elérnél.
"A gondom csak az, hogy ezek szerint nem kell arra számítanom, hogy méréssel bármelyiket is be tudom állítani megfelelően, ez csak megfigyeléses úton tud működni."
Igen, erre gondoltam. A pufferelt kimenet alatt olyan pontot kell érteni, amelyet rámérve (azt a pontot akár minimálisan terhelve) sem változik meg tőle az oszcillátor frekvenciája, mert nem hat vissza a rezonanciát meghatározó elemre, ami jelen esetben a kvarckristály. Példa: [link], itt van egy leválasztó vagy pufferfokozat (U2), amelynek a kimenetén mérhetsz nyugodtan frekvenciát, attól nem fog módosulni az értéke. De ha közvetlenül a kristály kivezetésein tudsz csak mérni, akkor bizony a mérés (a mérővezeték által hozzáadott minimális kapacitás) nagyon kis mértékben ugyan, de félrehangolja az oszcillátort. A baj az, hogy egy csomó hasonló kvarcoszcillátoros IC-nél nem férsz hozzá ilyen leválasztott ponthoz. A tokon belül szinte biztosan létezik, hiszen szükség van rá, de nincs külön kivezetve.
"A DS1302 esetén még olvastam arról is, hogy nem igényel extra kondenzátort, vagyis a két 10pF elvileg felesleges oda."
Szinte az összes integrált kvarcoszcillátorral szerelt tok működik ezek nélkül a plusz terhelő kapacok nélkül is. A pin-ek maguk is szórt kapacitások pár pF-os nagyságrendben, és a tokon belül is lehetnek ilyen nagyságrendű kondenzátorok. A DS1302 konkrétan 6 pF-ot említ, amelyet legalább részben a szórt (parazita) kapacokból ered. Ezek segítik az oszcillátor működését, gyorsíthatják az indulását is. A 32 kHz-es nagyságrend mellett ennél nagyobb kapac-értékek is elférnek, és pont ez teszi lehetővé, hogy be lehessen építeni plusz hangoló elemet, forgókondenzátort.
Egyébként ha mérni is tudod, akkor is problémás lehet azzal beállítani, pont a nagyságrendek (a mérési felbontás ill. a mérőműszer hibája) miatt. -
#101091
JulianSinulf
őstag
And
#101087
JulianSinulf
őstag
Az előző hsz-edet nem tudtam hova tenni.
Ez azért most hozott némi fényt az alagútba.
Emellett jobban bele is mélyedtem, olvastam pár fórumot is a DS1302-ről.Alapvető gondom az, hogy állításod szerint nem lehet az alkatrészen megmérni a frekvenciát, mert a méréssel eltolódik a frekvencia, ami az én mérési eredményem alapján pont a jó értékre tolja el azt. Persze az oszcilloszkóp is hibázhat, vagyis, ha ezt is beleveszem, akkor még gyanúsabb, hogy pont a jó értéket mutatja.
A mérésnél történik egy olyan, hogy mikor ráteszem a szkóp mérőjét a kristály lábára, akkor az óra megáll, illetve a szkóp is egy érdekes jellel indít, majd ez a jel alakul át a megfelelő színusz jellé, a megfelelő frekvenciával és ilyenkor indul tovább az óra is.A trimmer hangoló kondenzátor egy jó ötletnek ígérkezik, tekintve, hogy ez nem csak egy óránál lehet megoldás, hanem a többi pontatlan órámnál is.
A gondom csak az, hogy ezek szerint nem kell arra számítanom, hogy méréssel bármelyiket is be tudom állítani megfelelően, ez csak megfigyeléses úton tud működni.A DS1302 esetén még olvastam arról is, hogy nem igényel extra kondenzátort, vagyis a két 10pF elvileg felesleges oda. Emellett érzékeny a zavarokra, de ez a panel adott, így igazán nincs beleszólásom ebbe a részébe.
A pufferelt kimenetes, nem gyors, kísérletezéses módszeres mérésnél nem tudom, hogy mire gondolsz. Erről szívesen fogadnék még infót.
Köszi, hogy segíteni próbálsz!
Igyekszem tanulni. -
#101090
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#101089
válasz
Dr. Szilikát
#101089
üzenetére
Köszi!
-
#101089
Dr. Szilikát
őstag
tordaitibi
#101088
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tordaitibi
#101088
üzenetére
-
#101088
tordaitibi
veterán
Fiatalok és öregek,
ez ugye 0,01ohm? Bal oldali smd ellenállás.
-
#101087
And
veterán
rednifegnar
#101086
And
veterán
válasz
rednifegnar
#101086
üzenetére
A DS1302 cseréjével nem érdemes foglalkozni, magad is idézed, hogy miért. A 32 kHz-es órakvarcok alap pontossága olyan, amilyen, a linkeden is 30 ppm-et említenek. Nem az árával van gond, de ha szerez egy másikat, annak is lehet ugyanakkora eltérése. Ez legrosszabb esetben napi 2.6 másodpercet, vagyis havonta egy percnél is bőven nagyobb hibát jelenthet. Nem kell félni attól a - legalább részben, egy fix értékű kapaccal párhuzamosan kapcsolt - trimmer hangoló kondenzátortól. Régebben sokkal gyakrabban lehetett rajzokon ilyet látni, de attól, hogy jelen esetben nem tervezték oda, még tud segíteni a dolgon. Lásd pl.: [link]. Egy kvarckristálynál mellesleg jelentkezik az öregedés is, ami hosszabb idő, sok ezer óra utáni elhangolódást takar. Az említett trimmer kapacitással azt is lehet kompenzálni. A lényeg, hogy az eltérést hiába próbáljuk oszcilloszkóppal vagy direkt frekvencia vagy periódusidő méréssel megállapítani, mert ha azt közvetlenül a kvarckristály kivezetésein tesszük, nem vezet eredményre. Ráadásul ilyen relatív alacsony frekvenciánál a hiba is 1 Hz-en belül lesz, ami nem tűnik soknak, de végül a korábban említett napi / havi csúszást eredményezheti.
-
#101086
rednifegnar
senior tag
JulianSinulf
#101083
rednifegnar
senior tag
válasz
JulianSinulf
#101083
üzenetére
szerezz egy masik kristalyt és/vagy ds1302-t, hatha azzal jobb lesz. kristaly eleg olcso azt itthon is kapsz barhol.
CLOCK ACCURACY
The accuracy of the clock is dependent upon the accuracy of the crystal and the accuracy of the match between the capacitive load of the oscillator circuit and the capacitive load for which the crystal was trimmed. Additional error will be added by crystal frequency drift caused by temperature shifts. External circuit noise coupled into the oscillator circuit may result in the clock running fast. Figure 2 shows a typical PC board layout for isolating the crystal and oscillator from noise. Refer to Application Note 58: Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks for detailed information -
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101072
üzenetére
köszi, egyelőre szóltam a gyártónak, hogy a jövő heti szállításomhoz inkább tegyen hozzá egy felprogramozott panelt párban, és kicserélem, már csak az hajt a programozóban, hogy "nem hiszem el hogy nem megy"
mondjuk szimulátor kiegészítőket mikor "gyártottunk", én mindig arduino paneleket raktam bele, egyik kolléga volt beakadva stm32 bluepill panelbe, hogy az jobb, meg olcsóbb, de mindig szívott vele valamin. még akkor is hogy usb-n lehetett programot feltölteni, nem tudom miért. mondjuk az 1500Ft-os paneleket vette mindig
-
Postas99
őstag
válasz
ekkold
#101080
üzenetére
Ott látok a panelen soros porti kiosztást is, igaz az nincs beforrasztva. Mellette pedig más forrszemeket is. Nem lehet hogy azzal talán megoldható lenne a programozás? (Elméleti kérdés)
JulianSinulf: a fenti óra 3 vezetékes kommunikáción működik a többi DS sorozat pedig I2C. Ha mégis lenne más eszköz ott meg a regiszterek máshol vannak. Bad news... nekem nem jut igazán más típus az eszembe most kapásból végig néztem 7 eszközt is.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Postas99
#101076
üzenetére
A Bluepill 3 féle módon is programozható:
- soros (uart) porton, ilyenkor kell jumperrel programozó módba tenni
- swdio, és sdwclk lábakon - ehhez nem kell semmit jumperelni, bizonyos esetekben kérhet reset-et, ill a gyári st-link talán tud közvetlenül is reset jelet adni. Nekem az esetek 99%-ában ment resetelés nélkül is.
- USB-n keresztül, ez akkor működik, ha előtte fel lett rá töltve egy megfelelő boot-loader.Nekem a kínai st-link klónok is jól működnek, de mielőtt használni kezdenénk, szét kell szedni, és leszigetelni, mert a panel nincs elszigetelve a fémháztól, és csak idő kérdése, hogy mikor lesz egy zárlat... Az egész panelre szoktam egy vékony átlátszó zsugorcsövet rámelegíteni, utána lehet összerakni és használni. A klónok közül nekem több egyforma kinézetű is van, ugyanakkor a csatlakozóik bekötése eltérő.
Mindhárom programozási módszert kipróbáltam, és mindegyik működött is. A gyakorlatban az st-link használata a legjobb, leggyorsabb, legstabilabb módszer.
-
#101079
And
veterán
JulianSinulf
#101075
And
veterán
válasz
JulianSinulf
#101075
üzenetére
Az a baj ezzel a méréssel, hogy maga a mérőfej is terheli minimum néhány pF-dal a kristályt, még akkor is, ha 1:10 osztós (ha meg az sincs benne, akkor pláne), mod: elhúzva ezzel a rezonanciapontot, végső soron meghamisítva a frekvencia mérését. Látni a külső terhelő kapacokat a kristály mellett, talán C2 jellel, elég rossz minőségűek a képek. 10 pF körüli értékük van, ezek közül ha az egyiket egy pár pF-os trimmer kapacitással egészíted ki párhuzamosan, akkor jó esetben lehet pontosítani az kvarcoszcillátort.
"Tízezred pontosságig mér."
A mérés felbontása továbbra sem egyenlő a pontossággal.
#101077: Nem gondolnám, hogy a pontatlanságot maga az RTC vagy annak konkrét típusa okozza. Nyilván nem teljesen egyforma a különféle kiviteleknél az integrált oszcillátor kialakítása, de az említett C_load változtatásával be lehet húzni jó esetben bármelyiket. De nem a kvarc / oszcillátor pineken kellene mérni, hanem az oszcillátor pufferelt kimenetén, ha van olyanja. A DS1302-nél ilyen - úgy tűnik - nincs, de némi kísérletezés árán meg lehet oldani, legfeljebb nem lesz gyors a módszer. -
#101078
JulianSinulf
őstag
Postas99
#101077
-
#101077
Postas99
őstag
JulianSinulf
#101075
Postas99
őstag
válasz
JulianSinulf
#101075
üzenetére
A gond az, hogy ez az óra a DS1302 -est használja ami nem túl pontos, ennél már van jóval pontosabb is. Ez késni fog biztosan, vagyis nem lesz pontos. Még a hőmérséklettől is függ, hogy mennyire lesz pontos.
-
Postas99
őstag
válasz
Postas99
#101074
üzenetére
Ő - viszont kérdés, az STM procikat nem úhy kell programozni, legalábbis a modul-os cuccokat hogy előtte a jumper-eket át kell kötni. Ezen nincs ilyen cucc, amivel programming módba kell tenni?? Van itton BlackPill és BluePill is a fiókban de úgy emlékszem, hogy azoknál előtte programming módba kell tenni.
-
#101075
JulianSinulf
őstag
bambrus
#101073
JulianSinulf
őstag
válasz
bambrus
#101073
üzenetére
Köszi!
Gond nélkül megtaláltam a leírás alapján.
Tízezred pontosságig mér.
Ez alapján a kristály jó és pontos. Egyik lábon 32.7678 kHz színusz jellel, a másikon 32.7682 kHz, nem színusz jellel.Ezek szerint jobban bele kell mélyedjek az órák lelki világába, ha pontossá akarom tenni őket.
A programmal az a gond, hogy nem valószínű, hogy hozzáférhetőek. Ha egyáltalán van.
A kínai óra ez lenne. Van rajz is és alkatrészlista is. -
#101073
bambrus
friss újonc
JulianSinulf
#101071
bambrus
friss újonc
válasz
JulianSinulf
#101071
üzenetére
Szia!
Ha jól látom ez a scope 200 MHz-es ami bőven elég egy pár kHz-es frekvenciát megmérni.
Sajnos nem emlékszem a Rigol kezelőfelületére mert már több mint 10 éve használtam olyat, de a leírás alapján amit találtam a "Measure -> Counter" megnyomásával lehet kiválasztani hogy melyik csatornán számolja a frekvenciát 3 tizedesjegy kijelzéssel (jobb felül jelzi ki).
[link] a leírás "Chapter 6 MATH and Measurement" (136. oldal).
Itt még a hibát hozzá kéne számolni ha az utolsó számjegyig ki akarod használni...
Nem feltétlenül a kristályban keresném az óra pontatlanságának a gyökér okát sem a megoldást mert programból korrigálható(nak) kell(ene) lennie. -
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101070
üzenetére
Szerintem is jó a sárga és a fehér amennyire látom a képekből az MCU 45-ös SWDIO lábára megy a sárga mint data képen "D" és a 46-os SWCLK lábra a fehér mint clocK "K". Ez szerintem is jó a fekete pedig a GND-re megy ami szintén jónak tűnik a piros pedig ha be akarod kötni akkor a Pin1 vagy Pin2 re kötve nem okozhat problémát. Amennyiben van lehetőséged külső tápot használni akkor mindenképpen a Pin1,Pin2 valamelyikére kell kötni. Ha tényleg az ST-Link-nek kell tápot adnia akkor nem tudom, hogy mit kéne csinálni a pin1,pin2-vel. Eddig én csak úgy használtam hogy az áramkör saját tápja adta a 3V3-at az MCU-nak amit az ST-Link a pin1-en mért és még be volt kötve a reset is ami meg volt adva a stmcube programmer-nek hogy neki kell resetelnie az NRST lábon. Nálad az NRST láb nem játszik, de a külső (board) táp amit a pin1-re kötsz még lehetséges.
-
#101071
JulianSinulf
őstag
biker
#101068
JulianSinulf
őstag
válasz
biker
#101068
üzenetére
Üdv!
Van egy Rigol DS1202Z-E oszcilloszkópom és szeretném vele megmérni egy 32.768 kHz-es kristály frekvenciáját.
Az óra, amiben van, siet.
Kicsit láma a dolog, de ötletem sincs, hol keresgéljek a beállításokban, hogy ilyen pontosságú értéket írjon ki. Feltéve, ha egyáltalán képes rá.
Jelenleg csak 1 tizedig írja ki, vagyis az érték 32.7 és 32.9 kHz között ugrál.
Ebből mondjuk már arra következtetek, hogy gyorsabban rezeg a kristály, mint kellene, ezért siet az óra. Pontosnak akkor vélném, ha 32.7, 32.8 kHz között váltogatna.
Még nagyon régen méricskéltem én ilyen értékű kristályokat (gyártás mellett), telefonokban és az az oszcilloszkóp nagyon szépen ki is írta. Azt is láttam, ha 1 ezredet eltért a névlegestől. Pont, mint a teszter. De azok Tektronix szkópok voltak. Nem hobbi árcédula.Egyáltalán képes ez a Rigol ilyen pontos mérésre?
Mivel nem ez az egyetlen óra, amivel gond van, így érdekelne, hogy ilyen kristályokat honnan lehetne beszerezni, amik tényleg pontosak is?
Amit mérni próbálok éppen, az egy kínai összerakós óra. Én forrasztottam a nyákba minden elemét. A másik egy lidl-ös lámpás asztali óra. Asszem az is siet. Még nem szedtem szét, de így használhatatlan. Emellett az órásrádióm késik és a nappali nagy órája is késik, bár azok nem olyan vészesen nagyon, mint a sietősek. Ha lehet, akkor kimérném a kristályt és, ha azzal van a gond, akkor mindegyikben kicserélném.
Persze az is lehet, hogy rossz fele keresgélek és a meghajtó elektronikánál van a gond. De ilyen mélyen sosem kellett belemennem a dologba. Telónál is elég volt kristályt cserélnem, nem kellett procit vagy tápic-t (éppen mire volt kötve), hogy pontos frekit kapjak. De nem kellett gyakran cserélnem, nagyon ritkán volt gond az órajel pontosságával. -
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101069
üzenetére
A sárga-fehéret próbáltam fordítva, akkor el sem jut az sn/fw kikiírásig, hanem az elsején connection error, szóval sorrend jónak tűnik.
A peneleken V D K G jelek vannak, és a V meg a G az fix táp és test, de lehet a külső táp tényleg nem kellene, házzam le a pirosat és csak a fekete narancs fehér legyen?az official v2 szerint a 19 20 lábak a vdd gnd az jól van kötve amúgy
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101068
üzenetére
Oké remélem nem ment tönkre a log alapján még él mert "ST-LINK FW: " és a "ST-LINK SN:" érték nem üres. A voltage biztosan nem jó érték mert az adatlap szerint 2V alatt be sem kapcsol az MCU. Találtam egy példát neten ahol nem kell a RESET láb (talán SW reset et használ?). De itt is kiemeli hogy a 3V3-at NE kössük rá a programozóra!
Azt a piros vezetéket szerintem a tüskesor másik végére kellene kötni (pin1 "VAPP" de a pin2 is ugyanaz) és akkor tovább menne a programozó. Az a gyanúm hogy akkor sem örülne mert lehet a sárga meg a fehér vezeték is fel van cserélve (ezt mindjárt megnézem az adatlapban). De itt jön egy kérdés: Nem fordulhat elő hogy meg van tükrözve a bekötés? [link] itt az "official ST-LINK/V2" részem a pinout-ot. Itt is kiemeli hogy ne kösd rá az ST-LINK 3,3V-at a target-ra ha van annak saját tápja! (ha meg van külső tápja akkor kell a pin1 VAPP) -
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101067
üzenetére
Már kipróbáltam
"Esetleg ha a dokumentum publikus akkor szívesen ránéznék hogy mit ír." képeket kaptam, hogy kell a 4 szálat rákötni, és egy videót, hogy milyen egyszerű, rádugom, bedugom, connect, fw kiválaszt, feltölt
Ez azért egy nem ilyenek programozásával foglalkozó, de elektronikázó és programozgató embernek úgy tűnt, pffeh, 30mp, király
a 101066 posztban lévő képet a kínai küldte, 4 szálon van a panelen, előbb tűnt fel a plusz két piros, lehet táp akárNa táp nélkül ha bedugom az usb-be az stlinket, akkor folyamatos piros az stlink led, rádugom a penelre, elkezd rajta villogni a zöld led (normálisan fut) és nincs kapcsolat semmi
Ha tápolom a panelt, akkor ugye fut a panelen a program, zöld a led. rádugom 4 pinen az stlinket, elkezd villogni az stlinken a piros led. bedugom az usb kábelt, ekkor usb device bimbamm, és piros folyamatosan az stlink. rányomok a connectre, és továbbléptünk, de csak újabb, de más hibaüzenetre
és leáll a futás a panelen, megáll a zöld led villogásaugyanúgy 1.5V körüli feszeket ad ki, nem 3.3V.ot
Log:
19:00:32 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:32 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:32 : Board : --
19:00:32 : Voltage : 0.54V
19:00:32 : Error: No STM32 target found!
19:00:37 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:37 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:37 : Board : --
19:00:37 : Voltage : 1.57V
19:00:37 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR)
19:00:42 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:42 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:42 : Board : --
19:00:42 : Voltage : 0.54V
19:00:42 : Error: No STM32 target found!
19:01:25 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:01:25 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:01:25 : Board : --
19:01:25 : Voltage : 0.54V
19:01:25 : Error: No STM32 target found!
19:01:30 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:01:30 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:01:30 : Board : --
19:01:30 : Voltage : 1.57V
19:01:30 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR)
19:03:41 : ST-LINK error (DEV_USB_COMM_ERR)
19:03:41 : Error: Problem occured while trying to connect
19:04:43 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:04:43 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:04:43 : Board : --
19:04:43 : Voltage : 0.54V
19:04:43 : Error: No STM32 target found!
19:04:47 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:04:47 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:04:47 : Board : --
19:04:47 : Voltage : 1.57V
19:04:47 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR) -
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101066
üzenetére
Csak óvatosan a betáppal mert az lehet nem tetszik neki ha úgy kötöd be ahogy eddig ÉS külső tápot is kap mert akkor két 3,3V kiment feszül(het) egymásnak! Esetleg ha a dokumentum publikus akkor szívesen ránéznék hogy mit ír. Mert lehet tévedek és mást valósít meg mint amit eddig gondoltam.
-
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101063
üzenetére
A készülék gyártója, mármint a töltőt gyártó leírása alapján csinálom, és kifejezetten nem jelezte hogy tápot kell hozzá, az egyik eszközt eleve ki kell szerelni az elosztóból hozzá
Egyébként villog a zöld led ami a készüléken a bekapcsolt állapotot jelentiVisszanéztem az összes képet és találtam egyet, ahol a belső panelre csendben fel van tolva két plusz tüskekábel, jobb oldalt a 10pines átkötő mellett két piros vezeték, lehet ott adtak külső tápot neki. na mindjárt megnézem, keresek egy tápkábelt a kispanelhez.
ezt a képet a gyártó küldte, hogy így kössük be, 4 pinen az stlinkre igenNekem nem volt egyértelmű hogy a mikrovezérlőt táp alatt mikor fut a program, akkor kell programozni, nem kikapcsolt állapotban.
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101062
üzenetére
Amikor az előzőt írtam ezt még nem láttam, itt előfordulhat hogy az ST-Link 3V3 kimenetét túlterheli az áramkör ezért programozásnál (connect gomb megnyomása) az ST-Link eldobja az USB-t ezért ír COMM errort. De az ST-Link FW verziót ki olvassa a program ha jól látom ezért az még talán egészséges. Viszont az a target voltage sehogyan sem jó 1,56V al mert az MCZ adatlapja szeint 2V és 3,6V közötti lehet a táp. MCU adatlap: [link]
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101060
üzenetére
Szia!
Ahogy a képeket nézegetem nem értem, hogyan kellene/lehetne 4 vezetéken programozni.
Feltételezem hogy az SWDIO és SWDCLK lábakkal szeretnéd programozni. (az SWD port beállítás nekem azt súgja )
Néhány dolog ami összezavart/nem egyértelmű:
A target (PCBA/termék/MCU ahogy tetszik) kap külső tápot?
Mert szerintem szükséges hozzá, az ST-LINK "VDD" kimenete nem alkalmas a már beültetett MCU-t táplálni. A képek alapján Te a pin19 VDD-re kötötted a piros vezetéket amit szerintem be sem kell/szabad kötni! A VDD itt az ST-LINK v2-nek a pin1 VAPP-ra kell mert azon keresi a target feszültségét hogy tudja mekkora jelszintekkel dolgozzon. Továbbá még szükséges a reset NRST pin. Feltételezem a target 3,3V-os a képeken viszont csak 1,17 Voltot lát ezért hibát ír.
Van 4 vezetékes programozási lehetőség is az ST-Link V2 vel de az meg másik csatin másik protokoll "SWIM" csati (a kicsi fehér) azzal nincs tapasztalatom.
Fontos a helyes bekötés a target és a programozó között mert tönkre lehet tenni az ST-Link-et vele!
opcionális:
Javasolnék egy régebbi programot az ST oldaláról "STM32 ST-LINK utility" keresőszóval megtalálható. Az ST-Link V2-őt eddig azzal használtam ez a trendi cubeProgrammer akármit meg csak az ST-Link V3-al. A utility programnál telepítés után a "target" menüpont felül "connect" gombjára kattintva 2 féle hibaüzenetet különböztetnék meg:
1. "no st-link detected" => nincs USB kapcsolat az St-Link felé
2. "Can not connect to target please slect "connect under reset"... sok másik szöveg "
ebben az esetben a target (MCU) nem látható az ST-Link szerint mert pl.: a Pin1-en nincs ott az MCU VDD-je.
itt egy link az ST oldaláról az ST-Link V2-ről a 12. oldalon leírja, hogy melyik programozási módhoz melyik vezetékeket kell hova kötni: [link]
Ha nem jelenne meg akkor "st link v2 pinout" keresőszóval az első st pont com link.
Remélem hasznos amit leírtam, kisregényt nem folytatnám, de ha a feltételezéseim helyesek voltak akkor még lenne pár dolog. -
#101061
tordaitibi
veterán
biker
#101060
-
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101058
üzenetére
2001-ben mikor regeltem még bringáztam
ma sajnos örülök ha a kocsiig elvisz a derekam 
De köszi a felajánlást."A st-link utilban a connect gomb, az st-link és az mcu közötti kapcsolatot építi fel. Tehát az usb bedugása után, külső mcu nélkül természetes ha connect error van."
Értem, azt hittem a connect az stlinkre connectál, de ugyanez van ha rá van dugva amit programoznék, és akkor is ha nincs rádugva.A firmware upgrade-re feljön egy ablak, ott kiválasztom az eszközt, rányomok az open in update mode, és kis tekerés után connection error marad.
asszony macbookja még inteles, van egy parallelsben win7 rajta, kipróbálom esetleg azzal...
-
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101054
üzenetére
A st-link utilban a connect gomb, az st-link és az mcu közötti kapcsolatot építi fel. Tehát az usb bedugása után, külső mcu nélkül természetes ha connect error van. Ebben a szoftverben van egy külön menüpont firmware upgrade névvel, de ehhez nem kell connect gombot nyomni.
Arra tudok még gondolni, hogy afféle ördögi körben vagy, régi a firmware ezért nem jól ismeri fel és nem tudja frissíteni sem. Próbáld meg az st-link utillal. Lehet, hogy ha azzal tudod frissíteni, utána a fejlesztő környezet is jól kezeli... -
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101047
üzenetére
bocs, tényleg eddig csak mindenféle arduino boardokkal dolgoztam, de ha az stlinkre nem csatlakozik semmi akkor is fel kellene kapcsolódni az stm32cube-ra mert lehet magának az eszköznek a FW-jét frissíteni, nem? vagy rosszul gondolom?
és ezzel kizárható lenne kábel vagy más kommunikációs hiba... -
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101046
üzenetére
minden kompatibilitás mód megvolt + run as admin, bár egyetlen user és admin vagyok a gépeimen
rednifegnar: jaja, ezen is gondolkoztam, de elvileg mennie kellene
Az egyetlen közös pont hogy magyar win, mert a laptopon w11 van, a többi gépen w10, home mind.
ekkold: ha semmi nincs az stlink kimenetein, csak bedugom és FW update módban az stlinket akarom frissíteni akkor sem találja. itt nem tudok mit felcserélni, bedugom az usb-t, és felismeri, majd connect: connection error
-
#101051
rednifegnar
senior tag
biker
#101045
rednifegnar
senior tag
válasz
biker
#101045
üzenetére
admin user vagy a gepen amivel hasznalod?
usb energigazdalkodast kapcsold ki. esetleg vedd lejebb a soros port sebessegeket. puttyal is lehetne probalkozni nezni kommunikal e valamit.nincs ismeretsegi korben valami w7/xp laptopja elfekvoben valakinel? nagymutter regi netezos gepe vagy hasonlo? ilyennel kellene meg kiprobalni.
-
#101050
rednifegnar
senior tag
Dr. Szilikát
#101028
rednifegnar
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#101028
üzenetére
aaaa ez a rovidrezart elem jo otlet, mivel ket elem csak atvezetesnek kell arra meg tok jo. egy dummyt szinten meg lehet patkolni drotosra elembol vagy akkubol, ezt ki fogom probalni.
igen pont az volt az eredeti kerdes hogy lehet e itthon kapni (vagy kinabol kell rendelni).
nyilvan ha nem lehet megrendelem onnan. igazabol azert se szeretem a kinaiakat mert a varakozas mellett rendszeresen eltunik amit onnan rendelek. ismim meg marekszam rendel minden xirxart neki mindig megjon mind. de nem akarom kunyizni, hogy o rendelje meg, ha nem talalok itthon akkor megrendelem.
az elso mondatot nem teljesen ertem. most is van hasznalva cerka elemrol es akkurol is, meg van egy baby elemes tartom amiben akkuk vannak, ehhez kell a dummy. a tarto olyan hogy ra van csavarozva a cucc hatuljara es elfedi a cerkalemek nyilasat, ezert maceras ha kontaktos mert akkor kicsit meg kell forgatni a dummykat, ehhez le kell szerelnem a kulso tartot (3 kis csavar tartja, amikhez csavarhuzo kell, +kulon jo, hogy picik es nem metrikusak, ezert elhagyni se szerencses).
persze amint atforgatom jo lesz, de addigra minden resetelodik es allitgathatom be ujra. -
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101042
üzenetére
"hátha az felismeri" >> mindegyik eszközt felismeri mindegyik app, kiírja az azonosítót, a "no stlink" gomb helyén megjelenik az eszköz azonosító, és ezután rányomok connect, akkor meg can't connect
usb kábel van a klónhoz adott vékony pvc, a gyárihoz kapott 3x olyan vastag szürke gumis profi kábel, és van egy usb micro kábelem amivel az arduinokat szoktam programozni, mindhárommal teszteltem
-
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101043
üzenetére
egy elektromos autó töltő 868MHz-es adója, a gyártó adott hozzá forrást, és step-by-step videót hogy állítsuk át másik frekvenciára.
pont az az eszköz, ő küldte a forrást, az stmcube32 appot, és a videó szerint neki röhögve megy (win7) nálam meg se nyekken
akkor is ha rá van kötve az stlinkre az eszköz amit programoznék akkor is ha nincs rákötve, ugyanúgy cant connect device
ez a harmadik PC amin ugyanaz az eredmény
[kép] [kép] [kép]
ez a cucc, az adó/vevő csipjét kell átállítani a firmware frissítéssel -
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101040
üzenetére
Esetleg próbált feltenni az ST-Link utilt, ez egy kicsi program, hátha az felismeri, én ezzel frissítettem firmware-t is, a kínai v2 klónokon amiket használok időnként.
szerk: ja még valami, nekem némelyik érzékeny a hosszú vezetékekre. Rövid USB kábel, és rövid vezeték az MCU felé... és akkor mindegyik stabil.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101038
üzenetére
Szia!
Igaz win7, de nekem ez a driver van felrakva hozzá:
STlink_Driver.zip (feltettem neked a szerveremre)
Win10, 11 szereti felülbírálni, hogy melyik drivert haszálja, előfordulhat, hogy hiába teszel fel másik drivert, akkor sem azt használja. Ha a fentivel sem megy akkor azzal próbálkoznék, hogy megpróbálnám eltávolítani a felrakott drivereket, és utána telepíteni. A driver automatikus frissítését érdemes kikapcsolni. Ne kérdezd hol kell, vagy 6 éve hogy ilyesmivel szarakodtam win10-en, de itthon win7-et használok. -
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101036
üzenetére
felraktam, ugyanaz
mondjuk sz@rhatna sünt az az elmebeteg aki kitalálta az stlink oldaláról a letöltést, ezzel az emailcímre küldök linket, de a linket csak azon a gépen lehet megnyitni, amin kezdeményezted a letöltést, de rohadtul nem használom levelezésre se a fejlesztő se a játszós gépet, és linkeket kell másolni és továbbítani fileban, hogy eljussak oda ahova akarok. Nem tudom mi olyan jó ebben.
-
#101035
biker
nagyúr
Dr. Szilikát
#101033
biker
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#101033
üzenetére
harmadik PC-n win10, ugyanez. nem kapcsolódik, sem programozásra, sem az st-link firmware frissítsre. ott az eszköz, látja az ID-t, és ha connect, akkor jön az error connecting üzenet. a clone se megy az stlink-0004.exe clonehoz való telepítővel, sem az stcube32 a gyárival, sem egymás keresztpróbájával.
mi a franc ez??? -
#101034
biker
nagyúr
Dr. Szilikát
#101033
biker
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#101033
üzenetére
igen, egy ryzen 3500U-s 6 éves laptopon és a fiam 5600x-es desktopján, de még kipróbálom az inteles gamer PC-n (i9-11900K), de már nem hiszem el, hogy 2 eszköz mindegyik saját appjával, mindegyik a saját kábelével és egy másik kábellel ugyanazt csinálja két gépen: látom a sorozatszámot, felismeri az eszközt, aztán mikor csatlakozni kellene, akkor meg eldobja no connectionnel
-
biker
nagyúr
válasz
biker
#100988
üzenetére
hát nem értem... megjött a TME-ről az eredeti stlink, ahogy a források jelezték, a különbség jól látható a klón és az eredeti közt.
Így most van egy klón st-link/v2 és egy eredeti, 3 usb kábel, az stm cube32 az eredetihez, az stlink-004 a klónhoz (eredetihez is jó) és a windowsos laptop, frissen telepítve mindenSe a klón nem megy semmilyen kábellel semmilyen appal, se az original, error device connection. a sorozatszámát a programozónak mindkét app látja, tökéletesen felismeri, eszközkezelőben minden rendben, de ahogy csatlakoznék, connection error usb device.
Mi a franc baja van? Még ott nem is tartok, hogy a boardot programozzam, de akár rádugom a boardot a programozóra akár nem, nem tudok csatlakozni.
-
#101030
Rowon
támogató
Dr. Szilikát
#101028
válasz
Dr. Szilikát
#101028
üzenetére
Nem lett tökéletes, de azért valami van. Kb. 1 óra után ennyi rozsda gyűlt össze a vízen. Az anódokat kicseréltem százas szögekre.
-
JulianSinulf
őstag
válasz
rednifegnar
#101027
üzenetére
Esetleg még egy ötlet: Az elemtartóba is akku-t teszel, mint a bébi akkuk.
Így a feszültséged meg lesz és még az üzemidőt is növelted.
Amíg itt ötletelsz és gondolkodsz, addig lehet, hogy kínából is befutna a dummy.
Addig meg talán a sima elemek is kibírnák a helyükön.
Nem tudom milyen készülékről van szó, vagy mennyi idő alatt meríti le az elemeket. Én is csak ötletelek. Próbálok segíteni. -
#101028
Dr. Szilikát
őstag
Rowon
#101022
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Rowon
#101022
üzenetére
Foszforsavat használtam párszor rozsdaeltávolításra, jól működött. Kapható vízkőoldó formájában is. Szokták mondani, hogy Coca Cola, abban is van foszforsav, de nyilván nem olyan erős.
#101017 rednifegnar
Szükséghelyzetben használtam olyan alkáli elemet, ami lemerült de nem kifolyós. Ennél ugyebár a külső hengerfelület a pozitív és ha megfigyeljük az aljánál a szigetelő elválasztást, nem olyan nehéz forrasztással zárlatba hozni. Reszelés, gyantázás igény szerint.
Amikor nem zárlat volt a cél, az oldalára forrasztottam az egyik vezetéket. Az aljára (negatív) egy vékony szigetelő réteget, kétoldalú ragasztó stb., arra egy rézlemez elvezetést.
-
#101027
rednifegnar
senior tag
JulianSinulf
#101023
rednifegnar
senior tag
válasz
JulianSinulf
#101023
üzenetére
nem a gari miatt (mar reg nincs ra), hanem mert meg kell maradnia eredeti allapotban es hely is annyira keves van hogy az elemeket is ugy kell belenyomkodni.
nem akarom atalakitani, meg csatlakozot rafarigcsalni, tele van az egesz nem nagyon hagytak ilyenekre helyet. van tapcsatlakozoja, de az 6.5v-os (alacsonyabb feszrol nem mukodik), 3 elem meg max 4.5v igy ott nem tudom kivulrol megtaplalni.
a cel az, hogy a gyari 3 cerka helyett menjen 3 baby elemrol, igy maris 2 v 3szoros lesz a mukodesi ido. a 3 bebi eppen elfer mogotte, 4 mar sehogy se. plusz azok akkuk igy 1.2v-osak. (olyannak kell lennie hogy a gyari elemtarto is mukodjon meg a babys is). kilogatott kanoc nem jatszik.
legegyszerubb es leguniverzalisabb egy ilyen dummy elemsor lenne. van most is, rez belsovel, de szeret oxidalodni az erintkezojuk, nem nagyon csak epp annyira hogy kontaktos legyen. jo erosen tartanak az elemtartoban de neha megis meg kell forgatni oket akkor jo lesz.
a sima nimh akukkal amik az elemtartoban vannak, nincs ilyen gondom, nyilvan lehetne akkut is szetbarmolni es arra forrasztani kanocot de egyszerubbnek es kulturaltatbbnak tunik egy rendes dummy. ha lehetne itthon venni.
persze ha nem lesz mas rendelek kinabol. -
#101026
rednifegnar
senior tag
Rowon
#101022
-
JulianSinulf
őstag
válasz
rednifegnar
#101021
üzenetére
Az nem játszik, hogy szétszeded az eszközt és direkt a panelról kihozol két vezetéket a kölső tápra?
De megpóbálhatsz az elemtartó érintkezőire is ráforrasztani. Kicsit meg kell kapirgálni, folyasztószert neki és úgy nagy eséllyel lehet jól forrasztani.
Vagy ezek nem játszanak, hogy ne vesszen el a garancia? -
Sziasztok,
Tanácsot szeretnék kérni, mint laikus, aki otthon szórakozik az árammal, ami általában nem túl szerencsés párosítás. Jelenleg egy laptop töltőből, pár krokodilcsipeszből és két kanálból elektrolízist próbálok végrehajtani egy rozsdás fogón, ami mosószódás vízbe van lógatva (lásd képek). Az egész célja a rozsdamentesítés.
Kérdésem az lenne, hogy az anódként használt kanalakat tudnám-e helyettesíteni, mondjuk alumínium rudakkal? Kb. hulladékként hozzájuk tudok férni és az áramot is jobban vezetnék. A töltő 19 volt és 3,33 amper outputra képes.
-
#101021
rednifegnar
senior tag
Pötyi
#101020
rednifegnar
senior tag
válasz
Pötyi
#101020
üzenetére
na pont ezt nem szeretnem. tobb okbol sem. leginkabb ezek kontakthiban kivul masra nem jok, van jelenleg is elem potlasom de altalaban ott verzik el hogy kontaktos. mindegyiken kialakul egy vekony oxidreteg. kromozott kontakt kell ami hosszu tavon birja. soxor meg a normal elemeken is ott van egy vekony reteg es forgatni kell oket meg kapirgalni.
-
#101020
Pötyi
őstag
rednifegnar
#101019
Pötyi
őstag
válasz
rednifegnar
#101019
üzenetére
A helyedben az első utamba kerülő barkácsboltban vennék egy olyan átmérőjű köldökcsapot, ami megfelel a pótlandó elem átmérőjének (nem tudom, hogy AA vagy AAA cerkaelemet akarsz helyettesíteni), majd vágnék a fa rúdból egy kívánt hosszúságú darabot és megpatkolnám a két végét valami fémdarabbal, vagy szöggel, amikre rákötném az áramot. Olcsóbb és gyorsabb megoldás, mint Kínából rendelni.
(Azt hiszem, talán 2 mm-enként lépked, létezik 6, 8, 10, 12, 16 mm-es, egy méteres rúd.)
-
#101018
Pötyi
őstag
rednifegnar
#101017
Pötyi
őstag
válasz
rednifegnar
#101017
üzenetére
Csak hely-kitöltésre kellenek, vagy rá is akarsz kötni kábelt a két pólusra?
-
#101017
rednifegnar
senior tag
t72killer
#101016
-
t72killer
titán
válasz
biker
#101014
üzenetére
Kicsit nézelődtem a pincében, öszvissz 1db 6os kábelt találtam a földszinti fogyasztók felé futó kötegben, az összes többi 2.5mm2-es vagy még kisebb. Lakatfogó berendelve, kinyomozzuk, mit is etet az a 6mm-es, arra kéne rácsatlakozni. Megtapogatva rendben lévőnek tűnnek a kábelek, persze évszámot, hogy mikor húzták ki, sehol nem találtam.
-
biker
nagyúr
válasz
t72killer
#101012
üzenetére
nincs. a szigetelésmérő azt mondja meg most épp milen a szigetelési ellenállás, azt hogy üvegkemény és egy széllökésre megreped, nem tudod. A hurokellenállás meg max azt mutatja, hogy milyen jó vezető
UK-ben elvileg 1x40A a minimum bekötés, és szokott lenni 32a konnektor a házakhoz, oda mehet egy jó töltő.
és szerintem 6-os lesz a réz vezető emiatt -
t72killer
titán
5éve vettük a házat, nem tudom, mennyire régi a kábelezés/a vezetékekre sincs ugye teljes hosszukban rálátásom csak itt-ott (még kikódolom a feliratokat, amit találtam rajtuk, saccra 4mm2-es cucc lehet, mert elég merev). Létezik valami nem csillagászati árú eszköz, amivel a kábelek egészségi állapotát, terhelhetőségét ki tudom mérni?
Az ok: elektromos autó házi töltésére készülnék fel, mivel már nem járunk sokat(mondjuk napi 15kWh lenne áramigény) az év túlnyomó többségében, a már meglévő rendszer képességeire lennék kíváncsi. A helyi (UK/Skócia) szabályokat átolvasgatva a 2x13A-es ikerkonnektort lecserélhetem egy db 16A-es ipari cee dugaljra, szóval a konnektormelegedést-öregedést el tudnám kerülni. A kapcsolószekrényben az érintett körre 32A-es megszakító van, szóval papíron minden OK, csak megnyugtatna, ha ki is tudnám mérni, hogy nem öregedett-e el valami, repedt kábel, stb útközben és bírja is azt, ami rá van írva.
Alternatíva: a szabályok megengedik, hogy extra bürokrácia/engedélyeztetés nélkül, hogy kábeleket pontosan a korábbi útvonalat követve speckóazonos új kábelre, régi konnektorokat újra cseréljek. Ha csak sci-fi áron van alkalmas műszer, akkor egyszerűen (pff..., nem olyan biztos, hogy egyszerű lesz ezeket a merev kábeleket átcibálni a sok gipszkartonos retteneten...) újrahúzom az érintett kört.
-
vmk
tag
válasz
Dr. Szilikát
#101009
üzenetére
Ó, értem, köszönöm. Ez sajnos meghaladja a tudásom, lehet bepróbálok egy olyasmi modult, amit linkeltél.
-
vmk
tag
válasz
Dr. Szilikát
#101007
üzenetére
Köszönöm. Tehát akkor elvileg ez megfelelő lehet?
https://www.hestore.hu/prod_10029304.html -
#101007
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#101006
Dr. Szilikát
őstag
Dual MOSFET elvileg, valami hasonlóval pótolható. Modulok:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Wireless-Charger-Module-DIY.html
Csak szemléltető példa, lábkiosztás is lehet eltérő:
-
vmk
tag
Sziasztok!
Alkatrészt keresek, de nem boldogulok. Van egy vezetéknélküli telefontöltőm, amiben egy alkatrész elfüstölt.
Az alkatrészre az van írva ha jól olvasom, hogy 4608B illetve van rajta egy 8-as szám és mellette egy háromszög. Az alkatrésznek 6 lába van.Hol találok ilyen alkatrészt vagy helyettesítőt, hogy kicserélhessem?
Köszönöm
-
#101005
Dr. Szilikát
őstag
Donki Hóte
#101004
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Donki Hóte
#101004
üzenetére
Azt szokta, tekintetbe véve a minimális mérőáramot, a névlegesnél kevesebb látható. A mai eszközök felkészítve a LED-ek miatt kb. 3 V-ig is.
Zener-diódához is legalább annyi feszültség kell, ami a névleges, illetve annál több és egy ellenállás. Vagy áramkorlátos tápegység / labortáp ha beállítható a kívánt értékekre.
Ha zárlatos, az persze hamar eldönthető bármivel. Általában szakadni nem nagyon szokott, ezért ha nem zárlatos, akkor nagy eséllyel nem is hibás, a kivételektől eltekintve. Meg ettől még nincs bemérve egy ismeretlen dióda értéke sem.
-
#101004
Donki Hóte
veterán
Ugye, ha egy univerzális digitális multiméterrel diódát mérek, akkor egyik irányban szakadást mutat, a másik irányban pedig a dióda nyitófeszültségét mutatja a műszer.
Van valami hasonló egyszerű trükk zener dióda letörési feszültségének a kimérésére?
Lehet inkább elektromos kérdés szóval ide teszem fel. Adott egy régi FÉG kazán, viszont ezen kívül a teljes fűtési rendszer le lett cserélve, és szintenként leválasztva. Ez azt jelenti, hogy jelenleg két külön keringetőszivattyú van. Hogy kéne ezt bekötnöm? Ha jól gondolom szintenként olyan termosztát kéne, ami tudja kapcsolni külön a szivattyút és a kazánt is ha kell, illetve ezeket sorba kéne kötni, tehát hogy bármelyik tudja kapcsolni adott esetben a kazánt de a szivattyúból csak a neki kellő induljon el. Nagyon rosszul gondolom? Illetve ez egy szabályozható szivattyú, de nem teljesen vagyok tisztában vele, hogy önmagát szabályozza hőmérséklet függvényében, vagy azt is vezérelni kéne? Chatgpt mondott ilyen okosrelé megoldásokat, amiben szintén látok logikát, de ha valaki tud biztosat azt megköszönöm 
.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
de már nem most volt meg most meg sem tudom nézni neked, mert nem vagyok otthon
.
Új hozzászólás Aktív témák
- Autós topik
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Nintendo Switch 2
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- The Division 2 (PC, XO, PS4)
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- További aktív témák...
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- BESZÁMÍTÁS! AOC 24B1XHS 60Hz FHD IPS 7ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garancia
- Asus 14 Zenbook UX425E FHD IPS i7-1165G7 4.7Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest