-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
#85619712
#78098
üzenetére
Nem a belsejére gondoltam, tudom, hogy odabent minden max 3.3V-ról megy, ha nem kevesebbről, szóval evidens, hogy van konverter, de pl. a töltő elektronika mit szól, ha 5V-ot kap fordított irányból? Vagy a dc-dc konverter nem fog jobban melegedni, mint ami jól esik neki?
-
#78099
#85619712
törölt tag
Donki Hóte
#78091
#85619712
törölt tag
válasz
Donki Hóte
#78091
üzenetére
Szép munka!
Én dupla stereo potival oldottam volna meg a problémát, de ez nagysagrendekkel frappánsabb megoldás. 
Ha kész van minden kérünk egy beszámolót! 
-
#85619712
törölt tag
Nem csinál az kárt, csak legfeljebb hülyeséget ír az akku töltöttség jelző ilyen 200% fölötti töltöttséget, emiatt sok tablet nem indul szoftveresen. A nyers akku feszt semmi nem kapja meg, minden komponens dc/dc konverterekről van táplálva, amiknek meg tök mindegy, hogy 4.2 vagy 5 V.
-
válasz
$p@rr0w
#78096
üzenetére
A töltő pozitív, vagy negatív pólusa felé?
Ha a negatív ágba kötötted, akkor éppen fordítva volt, mint kellett volna.
Ha nem működik, forgasd bátran, bajt nem csinálsz vele (kivéve, ha párhuzamosan kötöd), ellenben az a 0.7V különbség csinálhat kárt.
Apropó, biztosan az akku halt meg a tabletben? -
#78093
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#78091
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#78091
üzenetére
Az első feladat a brumm csökkentése volt.
Kész! Megyek aludni!
-
#78091
Donki Hóte
veterán
Donki Hóte
#77805
válasz
Donki Hóte
#77805
üzenetére
Mivel itt elég kevés visszajelzés jön a feltett kérdésekre adott válaszok alapján megcsinált dolgokra, ezért legalább én írok egy kis visszajelzést.
Szóval beszereztem a hozzávalók egy részét és nekiálltam a Lepy 838 erősítő módosításának.
Az első feladat a brumm csökkentése volt. Az erősítő szétszedése után eléggé gyorsan fény derült az alapvető okra, a tápfeszültséget szűrő 2200 mikrós kondi biza eléggé púpos volt már, látszott is rajta némi elektrolit szivárgás
A csere gyorsan ment, bekerült egy nagyobb (és főleg jó állapotú kondi), ahogy írtátok is, csak fektetve fért el
Ezzel persze csak a dolgok kisebb része volt elintézve, a fő feladat még hátra volt, mert a célom alapvetően az volt, hogy a hangerőszabályozótól függetlenül működő szub hangerőszabályozást valahogyan a fő hangerőszabályozó után kössem, ne szólhasson a szub csatorna akkor, ha a fő hangerőszabályozó le van tekerve.
Mivel nem leltem az interneten kapcsolási rajzot, ezért a nyomtatott áramkör alapján követtem végig a kapcsolást és meg is leltem a megoldást.
A módosítást más megoldás híján kicsit parasztosan csináltam meg, a megfelelő helyeken átvágtam a fóliát, illetve két vezetékdarabbal oldottam meg az új helyre történő bekötést
A megoldás még nem tökéletes, a két egyszerű vezeték összeszed némi zavart (nem sokat, de néma csendben azért hallható), ezért árnyékolt vezetékre fogom cserélni az egyszerű kábeleket, de a célt alapvetően elértem, a szub szabályozója a fő hangerőszabályozó által beállított hangerőhatáron belül szabályoz, nem pedig attól függetlenül.
A megrendelt JRC2114D opampok még nem érkeztek meg, azoknak a cseréjéhez mégegyszer szétszedem az erősítőt, majd akkor berakom az árnyékolt kábeleket is
-
#78090
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#78089
-
#78089
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#78088
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#78088
üzenetére
Ez nem a gányolós topic, inkább ne farigcsáld. Nem azon a kis összegen műlik egy ilyen project és máshova majd jó lesz az a villás sín, eladod valaki ismerősnek.
-
#78088
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#77706
válasz
SchumiBácsi
#77706
üzenetére
Na újra itt vagyok, mert beszoptam... -.-
Ma megjött minden ami közvetlen a lakáselosztóba kell, de a gyűjtősín nem passzol a kismegszakítóba, merthogy a sín villás, a megszakítóba meg úgy tűnik tüskés kell.
Ez elég bosszantó mert valószínűleg egy szánalmas "i" betű elnézése okozza a problémát, mert a meglévő sín dokumentációban ugyan leírja hogy K60 megszakítóhoz, nekem azonban IK60N az egész.
Remélem most már jól látom hogy a biztosítóimhoz amik a korábbi kommentben fel vannak sorolva, ez a tüskés sín lesz a jó, bár a dokumentációba csak IK60 van beleírva, nincs utána az "n"...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De ha ez se lesz jó akkor nem tudom mi lehet a jó.
Egyébként a nem darabolható egy baromság, simán szét lehet szedni és egyenként akár harapófogóval is lehetne metszeni az egyes fázisokat, majd visszarakni és kupakkal zárni, úgyhogy ez is érdekes. Különben felmerült hogy a villák felét leköszörülni és akkor nagyjából tüskéssé alakul, de érdemes ezzel baszakodni?
Képeken úgy találom hogy a tüskés érintkezője szélesebb mint a villás, mert a villa ugye kettő fele oszlik, ezért elég a fele is a csavar köré.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#78083
üzenetére
Egy kondi úgy is tönkremegy, hogy nincs látható jele. Vagy az elő vagy a végfok, vagy az equalizer csinálja a sistergést, vélhetőleg valamelyik kondi(k) ki van(nak) száradva és nagyfrekvenciásan gerjed. Nézd át az elkó kondikat a három fokozatban, kiforrasztod és egy esr mérő megmondja hány óra. Babra munka de máshogy nem lehet. Ez ugyanígy igaz lehet a frekvenciamérőjére is.
-
#78085
teo77
őstag
Dr. Szilikát
#78068
teo77
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78068
üzenetére
Dr. Szilikát, razorbenke92, köszönöm a hasznos infókat!
Jelenleg a gép 99%-on van, de ahogy kihúzom a töltőt, leáll a gép.
De van, hogy napokig működik rendesen.
Megnéztem parancssorban, hogy milyen a kapacitása, mint írtam korábban, 98%-os.
Esetleg tudtok valaki megbízható megbízható, ésszerű árakon dolgozó hozzáértőt, akinek meg lehetne mutatni, akivel meg lehetne javíttatni? BP.-n, a 3. kerületben lakom.
Köszi, előre is!
Üdv, Teo -
#78084
pbujna
aktív tag
Dr. Szilikát
#78078
pbujna
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78078
üzenetére
Köszönöm szépen. Egy forrasztás megoldott a problémát. Most már tökéletesen működik!
-
PitLee
őstag
Van egy lomból mentett Panasonic RX-TC980-as rádiósmagnó.
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-ct980_md9104036c2.pdf/download.html
https://ufile.io/yz4ogl9x
Tisztogatás, recsegő Tape, Tuner, Aux gombokat nyakolajjal kezelve még meg is szólalt.Rég halottam már ilyen masinát, ami furcsa a nagy alap zaj, mindegy mire van kapcsolva, Tapre, Aux van egy markáns alap sistergés, ami a hangerősség növelésére erősödik, de szerintem gyárilag nem lehetett ilyen erős csak lehet megfáradt valami, mi okozhatja/ befolyásolja ennek a sistergésnek az erősségét ?
Kondik nem poposak, füstnek nyoma nincs működik minden funkció.A másik a rádió rész, ami 1 tizeddel arrébb találja meg a csatornákat, pl 105,6 helyett 105,7 ezt mi okozhatja ?
-
#78082
pbujna
aktív tag
Dr. Szilikát
#78081
pbujna
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78081
üzenetére
Rutin sincs, meg normális forrasztó állomásom se. Van egy LIDL pákám, de valamiért elég furán működik. Van kb 2-3 másodpercem, amíg megolvasztja az ónt. Utána várni kell 2-3 percet, mire újra felmelegszik. 2 évente egyszer forrasztok, de akkor sem alaplapon.
-
#78080
pbujna
aktív tag
Dr. Szilikát
#78078
pbujna
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78078
üzenetére
Köszönöm szépen, illetve a ráfordított idődet is. Ha megforrasztatom ezt az egy lábat, még akár jó is lehet?
-
#78079
Donki Hóte
veterán
Dr. Szilikát
#78078
válasz
Dr. Szilikát
#78078
üzenetére
Igen, az iparban kvázi kötelező ólommentes forraszanyag az oka a legtöbb esetben az ilyen hibáknak. A klasszikus ólmos sokkal jobban bírja a mechanikai és hőingadozásból eredő igénybevételt.
-
#78078
Dr. Szilikát
őstag
pbujna
#78077
Dr. Szilikát
őstag
válasz
pbujna
#78077
üzenetére
Éppen úgy is lehetne mondani, de az gépi hullámforrasztás, ami olyan, amilyen. Hozza a maga minőségét, csak az néha kevés. Típushiba:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3343207.html
Kritikus igénybevétel, impulzusáram, hőtágulás, relémozgás, ilyenek már kihívást jelentenek egy gépi forrasztásnak, illetve az ólommentes anyag sem túl megbízható ilyen szempontból. Ezért vannak olyan igényesebb gyártmányok is, amikor kézi átforrasztással még rá is erősítenek az ismert hibaforrásokra.
De sejtheted, hogy az már idő, pénz, nem mindig áldoznak ilyen "apróságokra".
-
#78076
pbujna
aktív tag
Donki Hóte
#78075
pbujna
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#78075
üzenetére
Köszi szépen, nem is terveztem nekiállni. Ezért keresek szakembört Győrben, aki viszont igen.
Még ahhoz sincs megfelelő eszközöm, hogy kiforrasszam az alkatrészeket.
Szétszedem, összerakom, szemrevételezem, de egyebet nem tervezek vele, mert nem értek hozzá, soha nem tanultam.
-
#78075
Donki Hóte
veterán
pbujna
#78074
válasz
pbujna
#78074
üzenetére
Az elterjedtebb, N csatornás IBGT mérésére vonatkozó ökölszabály:
IBGT kivezetései: G -gate(kapu), C -collector, E -emitter. A méréshez ellenállásmérő kell.
1. mérés: ellenállásmérés ohm mérés állásban a G-E illetve a G-C közé. Ha nincs szakadás (tehát valamekkora ellenállásértéket mutat a műszer) akkor a gate átütött, az IBGT hibás.
2. mérés: ellenállásmérés dióda állásban, C-E között (G-E-t rövidre kell zárni). Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (C+), a másik irányban mérve vezet (amelyikben van dióda is beépítve), a többi típus szakadást mutat. A diódás típus kivételével a többinél ha nem szakadást mérsz, akkor az IBGT hibás.
3. mérés: ellenállásmérés dióda állásban, C-E közé (C+). G-E közé kell egy 9V-os elem, a gate-t kösd az elem pozitív pólusára (G+). Ekkor C-E között vezet. Ha nem így van akkor, sajnos az IBGT hibás.
Azért írtam ezt így le neked, hogy ha valamelyik része is érthetetlen számodra a mérési metódusnak, vagy nincsenek megfelelő eszközeid, akkor ne is fogj hozzá
-
pbujna
aktív tag
Sziasztok. Látom, hogy ez a legjobban pörgő hobby elektronika topik most a neten, ezért itt is feltenném a kérdésemet, hátha tud valaki segíteni nekem. Illetve Győrben keresek olyan fórumtársat, akinek van hozzá szaktudása és felszerelése a javításhoz.
Van nekem egy AEG indukciós főzőlapom Electrolux Tiger Rev 1 alaplapokkal. Áram alá helyezve a teszt lefut, majd valamiért a bal oldali lapon a relé kikapcsol, majd vissza, majd megint ki, többször egymás után. A kijelzővel szintén ugyanezt játssza. Annyit tettem meg eddig, hogy a jumpert átraktam jobb oldalra, így a kijelző/UI működik, hibát nem ír egyet sem, tesztek lefutnak, kezelőgombok működnek. Sajnos melegíteni egyik zóna sem melegít (jobb oldalon sem). Jobb oldalon nem jelez edényhibát, bal oldalon pedig a relé folyamatos ki-be kapcsolgatása mellett "F" betű jelenik meg. Nem is érzékeli az edényt. 5VDC mindkét panelen van, mást nem mértem, illetve nem is tudtok, mert nem értek hozzá. Annyit látni a lapon, hogy a relé 220V lába megégett. Nem gondolnék nagy hibára, de valószínűleg a relé mellett az IGBT-ket is kimérni/cserélni kellene. Köszi előre is a segítséget! -
#78073
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78072
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78072
üzenetére
Jah! Értem mire írtad...
Amúgy jól gondolod! Ugye mindegyik OS-ben, annak részeként van ilyen kezelőmotor. Én vagy tív éve végeztem ilyen akkumulátor kapacitás újrakalibrálási műveletet egy olyan rendszeren, amihez a licencelt programok, és a CNC vezérlőmodul IP címei miatt nem lehetett hozzányúlni (mindent újra kellett volna kalibrálni).
Sok értelme nem volt...Nekem az a tapasztalatom, hogy amelyik laptop ezt csinálja, abban legalább egy cella rosszalkodik! Ha terhelésre nem esik le nagyon a töltöttségi szint, ergo nem veszélyezteti a biztonságos akkuról történő munkavégzést, akkor nem érdemes vele foglalkozni mit ír ki max töltöttségi szintnél. Az ilyen esetek 99%-ban egy új akkumulátorral megtámogatott friss rendszertelepítés megoltta a problémát. -
#78072
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78071
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78071
üzenetére
Nem arra gondoltam, minden ilyen eszköz mutatja a töltöttség százalékos értékét, ez magától értetődő.
De amikor telepítjük a laptophoz való gyári akkukezelő akármi programot, az esetleg jelezhetné az akku kondícióját is, mint az iPhone stb., csak arra nem emlékszem, hogy laptopnál szokott-e lenni ilyen. De mivel a kérdés így szólt:
Ha a notebook akkuja 98%-os, mégsem töltődik fel mindig...
Most ebből már a kérdező tudja megmondani, hogy ő mire gondolt, de utalhat arra is, amire én gondoltam.
-
#78071
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78070
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78070
üzenetére
A windows és a linux disztrók is töltési százalékoz írnak ki, nem kondiciót.
-
#78070
Dr. Szilikát
őstag
razorbenke92
#78069
Dr. Szilikát
őstag
válasz
razorbenke92
#78069
üzenetére
98 %-os kondícióként értelmeztem egyébként (nem töltési százalékként), de nem tudom, annál van-e ilyen minősítés.
Mindenesetre gyakori probléma az is, amikor a soros cellapárok egyikének elhasználódás miatt megnő a belső ellenállása. Töltés közben azon a tagon hamarabb felugrik a feszültség 4,2 V fölé, amire a BMS azonnal reagál és megszakítja töltést, mármint az akkun belül a MOSFET segítségével.
Az akku és a gép közötti I2C busz kapcsolata tovább él, a laptop pedig kiírja, hogy "Csatlakoztatva, nem töltődik".
-
#78069
razorbenke92
őstag
teo77
#78067
Típus alapján kerestél már rá a jelenségre?
Ha csak kilencvensok százalékról 100-ra nem tölt fel, az lehet szándékos is. A DELL Precision gépem sem tölti az akksit 98%-nál, kiírja a gép, hogy "Csatlakoztatva, nem töltődik". Amikor bizonyos szint alá megy, akkor a rendszer is jelzi, hogy tölt, és a LED is felkapcsol.
Ennek a gépnek van nagy teljesítményű adaptere, meg utazója is. Ha hajtom, és utazó adapterrel megy, nemhogy töltene, még merül is. -
#78068
Dr. Szilikát
őstag
teo77
#78067
Dr. Szilikát
őstag
Zöld jelzés áll elő a töltőáram útjában történő szakadás esetén, amikor a töltőkör az alaplapon "azt hiszi", hogy az akku már tele van, ezért nem vesz fel több áramot.
Ez lehetne valamilyen kontakthiba, forrasztási hiba is, akár alkatrész belső hibája is, de az, hogy alaplapon vagy az akku BMS-paneljén, már nehezebb kérdés. Mint a BMS-panelokon általában, itt is külön MOSFET kapcsol/véd töltési és terhelési irányba, egyszerűen azért, mert ezek csak egy irányba tudnak kikapcsolni, azaz feszültséget elviselni, illetve másik irányban belső dióda is védi, ami nem is engedné el.
Lehetne próbára tesztelni másik akkuval, lehetne átnézni az alaplapot is.
Cellahiba más jelenségeket okoz, illetve feltételezem, hogy amikor feltöltődik, megfelelő üzemidőt biztosít, ami jó cellákra utal.
-
teo77
őstag
Sziasztok!
Ha a notebook akkuja 98%-os, mégsem töltődik fel mindig, akkor az lehet, alaplapi hiba?
Olykor napokig hibátlanul működik a noti, majd toltőre dugáskor zölden világít a led, hogy fel van töltve, de valójában mégsincs feltöltve.
Köszönöm szépen a segítő infókat, elpre is!
Üdv,
Teo -
#78066
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#78065
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#78065
üzenetére
Pont ezeket kérdeztem/írtam én is le...
-
#78065
Donki Hóte
veterán
Dr. Szilikát
#78063
válasz
Dr. Szilikát
#78063
üzenetére
Mivel lényegében semmilyen infót sem írt, se az akkuról, se a fogyasztásmérőről, se a töltőről, se semmiről, így az se biztos, hogy lítium akku van a biciklilámpában
Lehet, hogy NiCd, vagy NiMh az akku...
-
#78064
Dr. Szilikát
őstag
g.peter23
#78058
Dr. Szilikát
őstag
válasz
g.peter23
#78058
üzenetére
mérő szerint 0,023ampert töltött 2óra30percig
Kapcsoltam közben, bedugtad a töltőt a konnektoros fogyasztásmérőbe, de szakmailag ez vicc.
Még csak arra sem lehet alapozni, hogy 230 V x 0,023 A = 5,29 W teljesítmény
2,5 óra alatt: 13,2 Wh energiamennyiség
Névleges feszültségre átlagolva: 13,2 Wh / 3,7 V = 3,57 AhMert így meghamisítja az eredményt a töltő vesztesége, cella is elfűt valamennyit, ráadásul a fenti kis áramú tartományban a fogyasztásmérők pontossága sem túl jó elvileg.
-
#78063
Dr. Szilikát
őstag
g.peter23
#78058
Dr. Szilikát
őstag
válasz
g.peter23
#78058
üzenetére
Nem tudom, milyen műszert használsz, de akkuhoz kapacitásmérő
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ZB2L3
(a töltés vége felé csökkent az amper, de ez most elhagyható)
Gondolod? Kb. 60 % után megy csökkenőbe az áram (CV-szakasz) 40 % csak utána szivárog be, de már jóval lassabban, mert a feszültséget tovább emelni nem lehet, emiatt az áram egyre csökken:
-
#78062
tordaitibi
veterán
g.peter23
#78058
válasz
g.peter23
#78058
üzenetére
Fapadosan kb:
Leharcolod az akkut 1C korul 3 voltig.
Majd egy aramgeneratorral toltod 0,3C koruli arammal.
Nalad ez 330mA. Ha pontosan 3 ora alatt megy fel 4,2 voltra az akku akkor saccperkabe kozelitoleg 1Ah.
De ennek igy nem.sok ertelme van, a bevitt wattorat kene merni, abbol szamithato a felvett kapacitas, majd a kisutest is merve a toltesi-kisutesi hanyados. Ami sosincs 1, nemhogy ennel kevesebb
Fel kene teljesen tolteni az akkut majd a kisutesnel merni, mennyit tud tarolni mert ennek sokkalta tobb ertelme van a gyakorlatban mint a toltest meregetni. Nem az szokott kelleni egy adott feladatra hogy mennyit toltottel be hanem hogy mennyit tudsz kivenni.Ezt szinten fapados modszerrel, egy 1A aramgeneratorral terheled, merd az idot es amikor 3V lesz akkor szamolsz. Ha ezt pontosan 60 percig tudja produkalni akkor megvan az 1Ah. (en 3 voltig tartom esszerunek leharcolni egy mezei litium cellat, van akik ezt 2,7 voltig engedik de ertelme nem sok mert itt mar meredeken esik lefele a feszultseg meg nem is tul hasznos 100% DOD, azaz nulla%-ig kisutni)
Ha ezt osszeveted a toltesnel szamoltakkal es a ket ertek pl. 6 perccel ter el akkor a toltesi-kisutesi hatasfok 90%. -
#78061
Donki Hóte
veterán
g.peter23
#78058
válasz
g.peter23
#78058
üzenetére
A Somogyi fogyasztásmérő az ilyesmi?
Mert ez az akkutöltő 230 V-on mért fogyasztását és felvett áramát mutatja, nem az akkuba menő áramot.
-
baly81
aktív tag
válasz
g.peter23
#78058
üzenetére
Mivel kell tölteni a lámpát, milyen kémiájú akku van benne?
A kezdeti és a vég- / célfeszültség mennyi?
Az a 0,023A töltési áramerősség nagyon kicsi! Szerintem valamit nem jól mértél! Vagy a készülék rossz! Ez most fogyasztásmérő, vagy multiméter, amivel az átfolyt áramot mérted? Milyen állásban volt a multi?Ha a 220V-os oldalon fogyasztásmérőt használtál, akkor azt a mérést felejtsd el, semmi köze nincs az akkuba pumpált energiához!
-
g.peter23
tag
Sziasztok!
Akkumulátor kapacitás számolás, ez így jó lenne?
Vettem egy akksis bicikli lámpát, elvileg 1000mAh akku van benne.
Van egy Somogyi Elektronic fogyasztás mérőm, ami mutat apmert.
Lemerült állapotban kezdtem a töltést, a mérő szerint 0,023ampert töltött 2óra30percig. (a töltés vége felé csökkent az amper, de ez most elhagyható)
Ezekszerint 0,023x2,5=0,0575Ah=57.5mAh lenne az akku kapacitása?
Mivel papíron 1000-es az akku, ez elég nagy különbség, nem vagyok biztos a számolásban.
Köszi -
PitLee
őstag
válasz
baly81
#78049
üzenetére
Régen vagy talán most is a szünetmentes tápokban is ilyenek voltak vagy pl: egyes főleg 12V/24V elektromos kapu vezérlődobozában is ilyenek van hely áramszünet esetére.
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78052
üzenetére
Valamikor régen utánajártam én, mi hogy merre meddig ezekkel az akkukkal, de kb. 5 percre rá már el is felejtettem...
@Barret001 : Én találkoztam már vele pl. lámpában is, de a gyerek elektromos kismotorjábam is ilyen volt, de már li-ionos van, meguntam, hogy naponta kellett tölteni.
-
-
#85619712
törölt tag
válasz
Barret001
#78044
üzenetére
Ahogy te is írtad, azért ez erősen típus függő. Nálunk vannak berendezések amik áramszünet esetén akkuról üzemelnek, a bennük lévő akkuk 14 volt fölött puffadnak mint a rizs és pár év alatt lehet kidobni. Amióta más fajta töltő tölti őket és 13,8 fölé nem megy a fesz, van olyan ami 10 évet is elmegy. Igaz ezek speckó standby akkuk, fejjel lefelé is beépíthető ha úgy van, és rá is van írva az adattábláján, hogy stby use 13,8V cycle use 14,4V.
-
#78045
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#78041
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#78041
üzenetére
Tudom az Eneloop előnyeit, de akkor is van önkisülése, csak minimális. Elvileg a valóban Eneloop (FDK gyártósor) akkor nagyon alacsony ez az érték.
A lámpával -szerintem- nincs semmi baj. A vezérlő elektronika standby módban "leszívta" az akkut, ezért jobb kivenni az akkukat az olyan eszközökből amit nem használunk, egyetértek veled! -
#78043
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78038
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78038
üzenetére
Igen. Én úgy tudom, hogy a legtöbb telepített napelem 13,8V-ig tölt, illetve a 24V-os rendszerek inkább még ez alá, mert az akkuk közötti feszültség különbözetet ki kell egyenlíteni. A töltéskiegyenlítő alacsonyabb feszültsége miatt nincs is értelme a nagyobb töltési célfeszültségnek. De ezek csak rám ragadtak anno, lehet már nem így van...
Azért én nem hagynám a Ni-MH/Eneloop akkukat 0,9V körül a fiókban tengődni! A legtöbb gyártó 1,00V-ot ad meg általános kisütési értéknek, és 0,90V-ot mélykisülési határnak. (Általánosságban elfogadott a 0,95V). Persze én is tálálkoztam már pl Panasonic és Sony cellákkal, amiknél 0,80V volt a mélykisülési határ megadva a datasheet-ben. De, ezek szerintem nem szokványos összetételűek lehettek. Nálam a sima Ni-MH (nem LSD /RTU) akkuk 1,15V-ig töltve tartották legjobban magukat, melettük az Eneloop-ok (LSD) ugyan ilyen feszre töltve ugyan úgy merültek, szinte semmit, pedig a sima Ni-MH-ek nem éppen mai gyerekek voltak. A Ni-Zn kémiájúak pl 1,50V-ot szerették, a RAM (újratölthető alkálik) meg az 1,30 V-ot. Mondjuk ezeket nem is érdemes csak 1,2V-ig meríteni, mert nagyon sokat veszítesz vele a ciklusok amúgy is kevés számából! Ami érdekes, hogy ezek nem szerették ha csúcsfeszültségen azaz 1,5V-ra töltve tárolom le őket. Kb. 40%-uk folyt ki, pedig a minőségi RAM gyártótól vettem őket. Amúgy az első Ni-Zn akkuimat a PowerGenX-től vettem úgy, hogy megkérdeztem hol gyártatnak. Mit tippelsz hol? Amerikai a cég, és hol? Kínában!
Most nem tudom működik e még, mert újabban nem találtam tőlük akkukat. A PKcell-től is van Ni-Zn akkum, de azok önkisülése sokkal magasabb mint a korábban említett márkáé. -
#78041
Donki Hóte
veterán
baly81
#78030
válasz
baly81
#78030
üzenetére
Eneloop akksi egyik nagy előnye az, hogy alig van önkisülése. Ezeket a boltban ReadyToUse cimkével árulják, mert kvázi mindegy, hogy mennyit állt a boltban, a gyárban beletöltött kapacitásának túlnyomó többsége megvan sok hónap állás után is.
Szóval biztosan valami gond van magával a fejlámpával, javítani eléggé esélytelen, tényleg csak az a megoldás, hogy ki kell szedni az elemeket belőle, amikor elrakják használat után
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78039
üzenetére
Így már világos, ha csak alkalomszerűen töltöd azt a savas akkut mehet a 14,4 persze. Azt hiszem 8 féle beállítást tud elmenteni ez a kütyü, csinálsz egy profilt a savas akkudhoz, egyet a külön li-ion 4,2V cellákhoz, egyet mondjuk a parkside akkudhoz 21V és csak elő kell csalni őket amikor tölteni akarod valamelyiket. Mindenképp az 5A verziót vedd meg, abban túlmelegedés elleni védelem is van.
Debrecenben dolgozom 20 éve, itt lakom nem messze tőle egy kis faluban, szóval csak óvatosan azzal a beigért sörikékkel, mert egyszer kiiszlak a vagyonodból.
Amúgy meg szívesen segítettem, örülök hogy tudtam. 
-
baly81
aktív tag
válasz
#85619712
#78036
üzenetére
Ja! Bocsánat ezt nem írtam...
Nem állandó/üzemszerű töltést akarok végezni a napelemmel. Időszakosan, egy-egy kemping, gyalog- és kerótúra, horgászat alkalmával szeretném visszatölteni az elhasznál szuflát az energiahordozókba.
A Parkside akkukhoz van USB/LED adapterem elfogadható fényerővel ami jól jön egy tábor kivilágításánál, ezért kérdeztelek itt benneteket, hogyan tudom a töltést átvariálni/megoldani. Illetve, vannak különböző nagyon nagy fényerejű lámpáim, amik 18650 és 26650 akkukról működnek. Így a Vapcell S4+ töltőt ki tudom vinni terepre, és tudok tölteni szükség esetén a hengeres cellákból is! (A SkyRC-t nem viszem, az kicsit nagy és drága ahhoz! ) És ha már van ez a panel, akkor miért ne használhatnám az autó töltésére is... Ezért lett ilyen komplex a kérdésem a végére... A 80W-os figyelmeztetést köszönöm! Ez eddig elkerülte a figyelmemet, de így már biztos, hogy az 5A-es verziót veszem meg, mert a 4A-es passzív (semmilyen) hűtéssel akkor 40-50W körül lehet...
Nagyon köszönöm a segítségedet! Ha Debrecenben jársz írj rám és vendegem vagy pár pofa sörre! -
#78038
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78035
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78035
üzenetére
Napelemes töltésszabályzó is van olyan, ami feltölti előbb 14,4 V-ra, utána megvárja szabályosan, míg az akku által felvett áram visszaesik 0,02C értékre, utána visszaejt 13,8 V tartófeszültségre.
Vagy lehet olyan is, hogy csak 13,8 V-ot céloz meg, azután majd hosszabb távon így is feltöltődik. De ez lassabb telítődést tesz lehetővé mindenesetre, viszont bármeddig maradhat rajta.
Autóban felemás dolog, azért néha az autó is "alszik". Amíg viszont megy, elbírja éppen a 14,4 V-ot, de az sem biztos, hogy annyi, lehúzzák a terhelések stb.
A kalciumadalék egyik előnye, hogy segít ezt elviselni.
-
#78037
Dr. Szilikát
őstag
g.peter23
#78025
Dr. Szilikát
őstag
válasz
g.peter23
#78025
üzenetére
Mivel nincs külön mechanikus főkapcsolója (gondolom), azok a kis kapcsolók csak az elektronikát vezérlik, így viszont van valamennyi készenléti áram is.
Lehet, hogy nagyon kevés, de számít az is. Méréssel lehetne ellenőrizni, azután valószínűleg csak tudomásul lehetne venni, hogy ez ilyen.
Viszont hosszabb távon tönkreteheti az akkut, ha még 3 x 0,9 = 2,7 V alatt is folytatja ezt a (ki)merítő tevékenységét. Pláne, amikor rájön még a soros cellák átka is: mindig van egy, ami először esik össze, utána az átfordulhat negatívba is, mert a másik kettő még tartja magát és visszafelé rátölt.
Legjobb inkább kivenni, mert önmagában viszont egy jó Ni-MH cella, amikor elfogy belőle az energia, leesik ugyan 0,9 V körüli feszültségre, de így elvan magának elég sokáig, ahogy tapasztaltam. Ereje (árama) nincs már ekkor, de ezt a kémiai feszültséget sokáig megtartja. De hangsúlyozom, hogy ez jó (nem átvezető) cellára érvényes.
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78033
üzenetére
Arra azért vigyázz, hogy max 80W! Tehát 20 v melett max 4A!
Savas akkunál az már a gázképződés határa, én tuti nem tölteném addig. 13,8 standby üzemmódban, vagyis amikor folyamatosan a töltőn lóg, és amikor kell kiveszed belőle a töltésmennyiséget, vagy egy napelemnél nem így van használva?
nem tudom sose volt még napemem. -
baly81
aktív tag
válasz
Barret001
#78034
üzenetére
A sima, egyszerű savas-ólomlemezes, kereskedelemben is legjobban elterjedt autóakkumulátorra gondolok. Ezt használják az autók 99%-ban. A generátorban lévő töltésvezérlő is 14,4V-nál szabályoz emlékeim szerint! De lehet én vagyok már elavulva... Mármint a tudásom!
Én erre a típusú savas akksira gondoltam. -
baly81
aktív tag
válasz
#85619712
#78032
üzenetére
Köszi, én sem találtam ennél nagyobbat, de nekem is elég az 5A a 100W-os panelhez. Ez így már legalább teljesen "kihasználja"... Ha ténylegesen leadja a 100W-ot a 18-20V-on. A túlméretezés amúgy sem árthat. Egy pozitív dolog azért még van ezen az 5A-es változaton, mégpedig az aktív hűtés! Mondjuk a mérete miatt nemigen kell aludni mellette, de legalább van rajta.
Amúgy a savas akkut nem 14,4-14,5V-ig kell tölteni? Nekem valamiért ez van a fejemben! A maximuma pedig 14,8V.
-
baly81
aktív tag
válasz
g.peter23
#78025
üzenetére
Az Eneloop os Ni-MH technológia ugye, minimálisra van csökkentve ugyan az önkisülése, de akkor is van neki! Ha 0,95V alá esik a cellafeszültség, akkor már mélykisült állapotában van, ergo belső káros folyamatok elkezdődnek. Nagyobb lesz a belső ellenállása, kisebb a kapacitása stb.
Pár ciklus C →D→C -t futtass le egy komolyabb töltővel. Valamelyest tudod regenerálni. Ha Debrecen vagy környékén laksz, akkor szívesen segítek a szerintem erre a célra legprofibb készülékkel, egy SkyRC MC3000-sel. -
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#78024
üzenetére
* Már csak azért kérdeztem ezt az ólomsavas modult, mert gondolom az általad ajánlott Buck boost-os nem tudná kezelni az eltérő töltésmód miatt(?).
Amúgy erre a kütyüre rá lehet kötni direktben fogyasztókat is? Mert van itthon két hengeres cella töltőm egy Vapcell S4+ v.2 (4×3A 12A max) és egy nagyon komoly SkyRC MC3000 töltőm. Ezek bemeneti feszültsége 12V/5A és 12-18V 5A, sosem használom őket maxon (nincs olyan nagy cellám, ami a 2A fölötti töltést vagy 1A/cella kisütést igényelné), így szerintem a max 4A-es Buck boostos konverter elbírná mindkettőt, természetesen nem egyszerre.
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78024
üzenetére
Jól gondolod, a fizikát ez sem tudja meghazudtolni, illetve "csak" 5 amper a max kimenő áram. Itt egy fotó az enyém ről, kb miket tud, akkuba becsorgó kapacitást is méri, töltési időt, be lehet állítani a túlfeszvédelmet, vagy hogy bizonyos töltésmennyiség után kapcsoljon le a töltő!l, stb. Szerintem megéri az árát.
-
g.peter23
tag
Sziasztok!
Van egy újonnan vásárolt Beal fejlámpám. Teljesen új, Eneloop akksik vannak benne, vagy elem. (3db)
A gondom az vele, hogy fiókba, állásába lemerül. (nem kapcsol be véletlen) Ezzel lehet valamit kezdeni?
Gari sajnos már lejárt, nem vettem észre időbe ezt a problémát, kb 10-20 üzemóra van benne.
[kép]
[kép]
[kép]
Köszi -
baly81
aktív tag
válasz
#85619712
#78023
üzenetére
Aha! Köszi az infót / tippet!
Nem ismerem ezt a Buck boost-ot, jól hangzik amiket írtál róla! A teljesítmény arány gondolom ennél a technológiánál is megmaradt. Értem én ezalatt, ha rákötök a bemenetre 10V/6Ampert és a kimeneten akarok 20V-ot, akkor azon már "csak" 3Ampert tudok maximálisan elérni, vagy ha 30V a kimenet, akkor max. 2A lesz az áramerősségem? Vagy ha lefelé csökkentek, akkor 20 V/3A-ből lesz pl 10V 6Amper? (Mínusz valamennyi veszteség az átalakítás miatt.)Ólomsavas (12V autó) akkuhoz tudsz ajánlani valami normálisabb modult? Én ezt néztem ki eddig, hátha van erre is valami ötleted!
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78022
üzenetére
Buck boost konverter, azaz kisebb feszültséget is alakít nagyobbra, valamin nagyobbat is kisebbre ha úgy kell. Nekem hasonló van, csak színes kijelzővel, és egy 15v-os Toshiba laptoptöltőről üzemel, akkukat töltök vele, még tápegységnek is ezt használom. Hiába 15V a bemeneten, 1 volttól 30 voltig bármit be tudok állítani a kimeneten. Meg még millió dolgot lehet paraméterezni, hasznos kis kütyü.
-
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#78018
üzenetére
Csak nem tudom, mi lenne a harmadik láb az akkun (és a töltőn is), lehet valami kontrollhoz kell és hiányozna...
Igencsak valami cellahőmérséklet figyelő láb lesz. T a jelzése is, gondolom Temperature-re utal(?)
Már csak az a kérdés, ha ez valóban a hőmérsékleti értékek figyelésére szolgál, akkor e nélkül működik e a töltés? Ugyanis az akkupakkban is van elektronika, és ha a kettő (töltő, akku) kommunikál egymással, akkor lehet hogy az akkuban lévő nyák nem fogja a töltést továbbítani a celláknak. Vagy rosszul gondolom?Mondjuk ezt mindjárt "letesztcsipeszelem"...
-
-
baly81
aktív tag
válasz
#85619712
#78017
üzenetére
Pont én is ezeket a modulokat nézegetem!
Csak nem tudom, mi lenne a harmadik láb az akkun (és a töltőn is), lehet valami kontrollhoz kell és hiányozna...Én ilyet találtam első nekifutásra.
Ezen lehet szabályozni a feszt és az áramerősséget is.
CC/CV
Bemeneti fesz.: 8 - 36V
Kimeneti fesz.: 1,25 - 32V
Áramerősség: max 5A
Hatásfok : 95%Ha a hatásfok valóban 95%, akkor a szolár panel elég ha ~22V-ot ad le, mert a 95%-a 21V, pont annyi amennyi nekem kellene az 5 cellához.
Ha egy ilyen modult beszerelnék a gyári helyébe, a bemenethez tudnék rakni egy DC anya csatlakozót, a kimeneti részhez meg tudnám csatlakoztatni a töltő saját lemezeit/kábeleit, ami érintkezik az akku saruival. Tiszta megoldás lenne...
Ez így működne? A segítségeteket előre is köszönöm!
-
#78016
baly81
aktív tag
razorbenke92
#78013
baly81
aktív tag
válasz
razorbenke92
#78013
üzenetére
razorbenke92 ///// Dr.Szilikát
Köszi mindkettőtöknek, így már értem, hogy miért nem tudom kikerülni.
Én, kis buta, azt hittem csak feszcsökkentésről van szó, az opto meg a végén a trafó lekapcsolásáért felel...
A felhozott megoldás helyett szerintetek nem jobb egy olyan, hogy veszek hozzá CC/CV 5S Li-Ion modult, ami támogatná a 21V/2,5 Ampert? Ezt be lehetne szerelni a gyári panel helyére, így a töltő burkolatán kívül nem lenne (fedetlen) elektronika. Lehet egyáltalán ilyen modult venni, aminek a bemeneti és kimeneti feszültsége nagyjából ugyan az?
A pozitív és negatív lábon kívül van egy harmadik is ami érintketik az akkuval, az mire szolgálna? Hőmérséklet vagy valami jel lenne?
-
#78015
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78014
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78014
üzenetére
Minden tápegységben van optocsatoló (kivételeket most nem részletezve), ami a negatív visszacsatolást képezi és közvetve úgy szabályozza a primer PWM-et, hogy a szekunderen a kívánt feszültséget kapjuk, vagy (mint esetünkben) az áramot is figyelve, korlátozva.
Áramkorlát persze más tápokban is van, de alapesetben (CV-táp) a primerkör csak önmagát korlátozza. Töltő esetében (CC/CV karakterisztika) szükséges általában az áram pontosabb figyelése is a szekunderen.
Itt a trafó szekunderén van egy dióda, egy szűrőpuffer, utána pozitív ágban a Q5 MOSFET a B+ kimenetre kapcsol, de ez csak a töltés teljes lekapcsolására való, a végén. Nem szabályzó.
Negatív ágban az R52 áramfigyelő ellenállás visz a B- pontra.
Tehát így nem adhatsz rá tápot direktben a szekunder helyett, mert az nem lesz szabályozva.
-
#78014
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78010
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78010
üzenetére
Ha jól értelmezem, akkor nem tudom kiváltani a trafót a szolár panellel?
Én azt hittem az opto csak azért van rajta, hogy le tudja kapcsolni a trafót amikor szükséges!
Az átalakítás után a panel adná a feszt, annak szabályozását vajmi kevés eséllyel tudná vezérelni... A szolár vezérlőjében van valamiféle MPPT, mert folyamatosan optimális teljesítményen tartja az eszközt!Az opto típusa: ORPC 817C F842G
-
#78013
razorbenke92
őstag
baly81
#78011
válasz
baly81
#78011
üzenetére
A tekercs kiiktatása helyett csak C6-al párhuzamosan tegyél egy sima DC aljzatot, azt tedd a töltő külsejére, és a belső munkálatok végetértek.
Kívül a PV modul kábelére akassz egy CC/CV modult. Ezt állítsd be 20V-ra és 2A-re, a kimenete meg mehet a korábban említett DC aljzatba.
Ahogy Dr. Szilikát mondta, ez a töltő nem a nagyfesz AC-ból csinál kisfesz AC-t, és utána kisfesz DC, hanem nagyfesz DC-ből a step-down konverter csinál szabályozott kisfesz DC-t. Így amit a tekercs túloldalára kötsz, annak már szabályozottnak kell lenni.
Ha korlátozás nélkül kötöd be a napelemet a cellákra, akkor kaphat túl nagy feszültséget is, illetve (a korábbi hasonlatommal élve) a cellák mohók, és nagyobb áramot is képesek kérni mint ami egészséges nekik.
-
#78012
PROTRON
addikt
Donki Hóte
#78000
PROTRON
addikt
válasz
Donki Hóte
#78000
üzenetére
Ha nem benézés, akkor elterjedt még a kismegszakítóval egybeépített ÁVK, azon szerepelhet önmagában a "C" jelölés is ami a megszakító részre utal, persze mellette az ÁVK típusát is írja. Ahogy más is írta fentebb.
Az egyik lehetőség hogy maga az ÁVK mechanizmus old le a hegesztő természetes működésére, mert mondjuk 30mA nem megfelelő ebbe a környezetbe.
Próbaképp én azért csak megnézném hogy 1-2 teszt kör erejéig kicserélni 25 C vagy 32-es B típusú megszakítóra. Aztán lehet tovább agyalni a teljes hálózattal kapcsolatban. -
#78011
baly81
aktív tag
razorbenke92
#78009
baly81
aktív tag
válasz
razorbenke92
#78009
üzenetére
Neked is köszönöm a választ!
C6: BHA 1000 µF 25V CD288 105°C
-
#78010
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78008
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78008
üzenetére
De ezek az AC-töltők nem úgy működnek, hogy fix szekunderfeszültség.
Pont az a lényege, hogy az optocsatolón keresztül visszaszabályoz a primer PWM-vezérlésre, a kívánt áram és feszültség függvényében (CC/CV szabályzó), ettől függ a szekunder.
Normál tápegység szintén, csak az CV.
-
#78009
razorbenke92
őstag
baly81
#78008
-
baly81
aktív tag
válasz
Barret001
#78007
üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben még felvetődött bennem, hogy a szolár panel által leadott áramerősség nem lesz e sok az elektronikának / Li-Ion töltő áramkörnek?
Szerintem 3-5A között fog "ingadozni". Nem tudom mi szabályozza be eredetileg. Vagy ez nem számít ebben az esetben? -
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem tőletek!
Előre leszögezem, nem vagyok elektronikai zseni, nem szakmám, de nem is vagyok teljesen hülye hozzá..(szerintem ). Amolyan hobbista...
Vettem egy hordozható (összehajtogatható) szolár panelt.
Típusa: Allpowers 100W, USB és 18V-os DC kimenet van rajta. Még nincs a kezemben a panel (tegnap rendeltem), de sokat olvasgattam róla, így azok, akik már régen használják azt írják, hogy jó fényviszonyok és megfelelő beesési szög mellett 23-24V-ot is mérnek a DC porton. Nyilván ez üresjárati fesz, és visszaesik terhelésre, azaz fogyasztó rákötésre. Csak nem tudom mennyit...
Felvetődött bennem, hogy "kis csavarral" tudnám e tölteni vele a Parkside x20V-os akkujait. A töltő adatai: 21,5V 2,4A; ami elvileg ~52W teljesítmény, de a töltőre 65W van ráírva, gondolom a 13W-os különbözet az elektronika vesztesége(?). Nagyjából ennyi, ez a 15-20% körüli szokott lenni a veszteség ha jól informálódtam/emlékszem.
Én azt találtam ki, hogy milyen szép és egyszerű (?) megoldás lenne, ha a gyári, töltőben lévő panelen tudnám megvalósítani a MOD-ot. Azt gondoltam, hogy a 230V-os feszcsökkentő trafót le kellene forrasztani a lapról, és annak helyén, az alacsony feszültségű oldalra forrasztani két kábelt egy DC anyával (max egy biztosítékot még közbeiktatni), amit a burkolatban szépen tudnék rögzíteni. Ebbe a DC csatlakozóba dugnám be a solár panelt egy DC-DC kábellel, ami töltené így a töltőbe helyezett akkut
Természetesen a hálózatról működtetett töltést ezen a töltőn már nem használnám (használhatnám), ez csak a DC-s töltést végezné. Hálózattal való töltésre van másik töltőm.Esetlegesen, ha a 21,5V nincs meg, egy step up DC-DC converterrel megoldható lenne a feszültség emelése. Papírforma szerint, ha 100W-al és 20V nominal-al számolom a panel teljesítményét, akkor 5A maximumot tud leadni, így a feszültség felfelé srófolásával elvesztett áramerősség ellenére is lenne elég kakaó...
Szerintetek ez megvalósítható ebben a formában?
Át tudom alakítani a gyári 230V-os betápfeszültségű áramkört DC-re?
Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm!
(Ha a gyári töltő paneljéről kép kellene lefotózom!) -
#78005
PitLee
őstag
Donki Hóte
#78000
PitLee
őstag
válasz
Donki Hóte
#78000
üzenetére
Tippre szerintem, olyan lehet mint nálunk.
Van 3x25A bejövő, majd ez van tovább osztva, a műhelyhez 3 fázis és a lakásba is 3 fázis.
Na már most, ha a lakásba épp megy a bojler, a cs.tag porszívózz, miközben az elektromos sütőben épp sül a pipi ropogós a mosógép meg ép fűti a vizet, akkor a műhelyben nem áll rendelkezésre a 3x25A. -
#78004
#90088192
törölt tag
Donki Hóte
#78003
#90088192
törölt tag
válasz
Donki Hóte
#78003
üzenetére
100%-ban egyetértek veled.
-
#78003
Donki Hóte
veterán
#90088192
#78002
-
#78002
#90088192
törölt tag
Donki Hóte
#78000
#90088192
törölt tag
válasz
Donki Hóte
#78000
üzenetére
Én alapból RCBO- nak vettem, azért kérdezem, mert akkor van C-20A.
-
#78001
Donki Hóte
veterán
icemad
#77996
Én dupla stereo potival oldottam volna meg a problémát, de ez nagysagrendekkel frappánsabb megoldás. 
Ha kész van minden kérünk egy beszámolót! 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amúgy meg szívesen segítettem, örülök hogy tudtam. 
Új hozzászólás Aktív témák
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- iPhone-t használók OFF topikja
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Befutott a Realme 14 Pro+
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Premier előzetesen az FBC: Firebreak
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- ASUS routerek
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- További aktív témák...
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged