-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
sörösló
#10098
üzenetére
Hmm, nálunk totál másképpen néz ki a dolog. Nagyszüleimnél be lett kötve a gáz, ez jó régi családi ház. Anno az okos bekötők egy tök gagyi, bimetallos termosztátot tettek fel, méghozzá a lakás legmelegebb pontjára, ami a konyha. Ott túl nagy radiátor van, valamint a sütő is megy, így míg ott gyakorta 24-26 fok van, a lakás többi részén meg 17-19, úgy meg a kazán nem kapcsol be. Ráadásul a padláson át elhozták a vezetéket, megfúrták miatta a plafont, stb...
Most lett cserélve egy rádiós termosztátra, amit lehet vinni a szobákba, a konyhában meg leszabályozva maradt a radiátor, így jó volt, de ez a vacak computherm már használt (vásárban vettük), és valami baja volt, mert a tápegység graetz-jét már cserélték, meg több alkatrész is igen slendrián módon van beleseftelve, eredménye az, hogy pár óra használat után a vevő kiakad, és onnan kezdve nem vezérli a kazánt, csak pittyeg. Hanem veszik vissza, akkor megpróbálom majd megcsinálni...
No a lényeg az, hogy mivel nyugdíjasok, így reggel 6-kor kelnek (állítólag nem tudnak tovább aludni), és 23:00-nál előbb nem fekszenek le, 22:30 körül mennek fürdeni, így 6-23 óráig 23 fok van, éjjel meg 20 fok.
Lehet h. hosszabb távon megszoknák a mondjuk 19 - 22 fok közti tartományt, de szerintem is kell a 20-23 fok abba a lakásba. -
sörösló
aktív tag
válasz
VIPowER
#10093
üzenetére
Nem a lámpához, hanem a fűtőellenálláshoz kell igazán a nulla. Ezeknél a termoszoknál ha bekapcsol a kazán, egy ellenálás fűteni kezd a hőérzékelő alá. Ezzel finomítják a szabályzást, vagyis nem akkor kapcsol ki a termosz amikor a helyiség elérte a beállított hőfokot, hanem hamarabb. Ha még kell, akkor kis idő múlva újra bekapcsol.
-
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#10097
üzenetére
Kedves Kollégák. Bármilyen kazán és bármilyen termosztát használata esetén alapszabály: csak 4! C differencia ajánlott! Én egy teljes szezont szántam erre a témára. Mindennap felírtam a meteorológiai adatokat, és játszottam a beállításokkal. Nem részletezem, a végeredmény: ha a lakásban a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérséklet között 4 fok különbség van, akkor kb. 25 % volt a gázfogyasztás csökenése. Ez egy U alakú görbe, ahol az U alsó pontja a kb. 4 C különbségnél van. Ha kisebb, ha nagyobb akkor már nő a fogyasztás. Egy jellemző napi program: - Regel 7-kor elmegy mindenki, 18C. Délután 4-kor jövünk haza, 3-kor a termosztát kér 19 fokot, fél 4-kor 20-at, majd 4-kor 21-et. Este 7 körül irány a fürdőszoba, 22 C. Majd 9 körül lefekvés, 10-ig lemegy 20C, majd éjszakára 18 C. Reggel 6-kor ébresztő, 5 órától felmegy 20C-ra 6-ig, majd 18-ra le amíg újra du. 3 nem lesz. Hétvégén módosul, de a trend nem változik csak az időpontok. Semmi tudományos alapja nincs csak a tapasztalat, de nálam bevált. Mielőtt bárki eszkimót kiáltana: leánykáim eleinte lázadtak kicsit. Előjön az egyik egy szál bugyiban és egy topban: Apa! Megfagyok! Kedveském, vegyél fel nadrágot, zoknit, meleg felsőt, ha még mindig fázol vegyél fel szobapapucsot és pulóvert. Láss csodát, év múlva éjszakára 22 C-on felejtett termosztátnál panaszkodás reggel: alig tudtam éjszaka aludni, olyan meleg volt...
-
atesss
addikt
válasz
Geryson
#10092
üzenetére
Ezzel a típussal én is szemeztem már.
Bár inkább a nem rádióssal, mert az jóval olcsóbb.
Te milyen típusú / korú kazánhoz, mikori építésű rendszerhez szerelted ezt be ?
Majd tudnál írni tapasztalatokat, hogy milyen lett vele a változás a temperálásban ?Anyámnak is ilyen van egyébként, de az egy új építésű (1,5 éves) lakás, új kazánnal, tehát az nem jó viszonyítási alapnak, hogy mi változott.
Nekünk meg egy 19 éves Vaillant van, ami eleve már kezd kicsit "köhögni".Írhatsz ebbe a topicba is: link , itt vannak a fűtési szakértők.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
atesss
#10095
üzenetére
A progi maga nem túl bonyolult, csak van pár hülyesége.
Pl. mikor fel szeretnék bontani egy vezeték részt, erre gyakran felbontja az egészet, még akkor is, ha van pár via menet közben, elég lenne az elsőig felbontani, aztán nyomnék még 1 ripupot a vékony vonalon, ha az egészet fel kell bontani...
A másik hülyesége, hogy mikor vezetékdarabot akarok a move-al arrébb tenni, akkor hiába van megnyomva, hogy szögletes dolgokat csináljon v. adott szögben vigyen vezetékeket, ő szépen elhúzza random szögben.
Aztán az sem teljesen egyszerű, hogyha egy létező vezetősávra ráteszek egy VIA-t, és onnan folytatnám tovább a egy becsatlakozó vezeték kötését...
No meg át enged húzni vezetéket olyan helyeken, ahol tudja, hogy clearence probléma van.Ettől független nem rossz a progi, csak meg kell szokni a hülyeségeit.
-
atesss
addikt
válasz
CPT.Pirk
#10080
üzenetére
Ha már Eagle:
Van egy jó kis leírásom hozzá, ráadásul magyar nyelven.
Nekem úgy tűnt, hogy abból nagyon jól meg lehet tanulni. Persze gyorsan biztos nem, ámde annál jobban. Én is már régóta neki akarok állni, de vagy nem volt időm, vagy nem volt energiám hozzá. De asszem most már tényleg kelleni fog lassan.Be is szkennelem szívesen, és feltöltöm.
Csak egy jó szkennelési "módszert" (már ha lehet valamit máshogy csinálni...), meg egy jó (de azért lehetőleg nem túlzottan bonyolult) OCR programot tudnátok hozzá ajánlani ?
Kb. 2-2,5 éve kaptam egy ismerőstől, és ez egy már többször másolt verzió, ezért az olvashatósága már így sem tökéletes. Ezért kellene a lehető legjobban beszkennelni...MOD:
Ja látom Sucuka már írt erről a magyar leírásról.
Akkor nem kell szkennelnem, várjuk a linket.
-
Geryson
addikt
Meisterek!
A múltkor kaptam itt nagy segítséget alternatív kapcsoló bekötésében, talán most is tudtok valami okosat mondani.
Termosztátot kell cserélnem, azaz azt, amivel a pincében lévő cirkót szabályzom. Van most egy ócska(kinézetű) tekergetős MMG termosztát, ezen 3 bekötés van, pont amennyi drót kijön a falból. A bekötések feliratozása nagyszerűen és bő szavúan "1-2-3". Amit délután kapok az egy rádiós Computerm Q7, ezen viszont állítólag csak 2 bekötés van. Na, mi van ilyenkor?
Mi lehet nálam amúgy a három? Az egyik az állandó szál, a másik a bekapcsolás esetén használt szál, a harmadik meg az éjszakai mód (merthogy ezen az MMG-n van még egy ilyen kapcsoló is a tekergető mellett)?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
V.Stryker
#10089
üzenetére
Én nem tudok 0,75-ös szorzás-ról. Lehet, hogy van. Ezért írtam, hogy: Számolva akku állapotával, hőmérsékletingadozással stb, ami egyébként fedi a 0,75-öt is. Nem is tudom van-e 40 Ah-nál kissebb autóakku.
Figyelni kell ellenben arra, hogy az akku 12V-ja tulajdonképpen 13.2V töltött állapotban, nehogy gond legyen a fogyasztó(k) szemszögéből. -
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
Igen, azaz nem!
A teljesítménytranzisztorok oldalán az alumínium "oldal" egy darabban van a tranzisztorok alattival marógépen megmunkálva. Ez a jobb oldalap felfekszik az erősítő hátán végigfutó bordás hűtőre. A két végén egy-egy ilyen modullal. A dobozban a kettő között van a többi elektronika. -
mezis
félisten
válasz
Lompos48
#10081
üzenetére
Üdv.!
Látom Te is az alu dobozra bíztad a hűtést. Én is így oldottam meg az elsőnél.
Kíváncsi lennék rá, hogy működik-e még. (A trafója elég kicsi volt hozzá.) . Fólián talán még az utca/hsz is rajta van, igaz, már nem ott lakom. Az új tulajt nem ismerem, mert akitől ő vehette az amolyan hívatlan, éjszakai látogató volt, nem várt meg, névjegyét sem hagyta itt. (Ujjlenyomatot sem.)
Igen, a QUAD-405 igazio sikersztori ! (
-
Sucuka
senior tag
válasz
CPT.Pirk
#10080
üzenetére
Hmm. 250 via szerintem nem olyan sok, én spec. elég jól elboldogulok az eagle-vel, nekem nem kelti a "buta" hatást.
Mondjuk Altium-ba bele se fognék, amatőr szinten szerintem nem kell jobb program ennél.
Ha egy jól elkészített saját library-d van az általad használt alkatrészekkel, akkor igazán hatékony tud lenni. Mondjuk szívás van vele, míg beviszed a saját alkatrészeket. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#10081
üzenetére
Hmm, ha már a quad405 említve lett, van egy 1978-as gyártmányú, még japánban készült Pioneer SA-7800 -as erősítőm, amiből ugyan két belsővel is készült, de én kifogtam a gyárilag quad405-ös verziót, igen csak ott van a szeren.
Ennyi idő után mindössze annyi baja volt, hogy a 4-ből 2 pufferkondi meghalt, így cseréltem mindegyiket, valamint eléggé látszik, hogy régi a nyák, mert nagyon nehéz úgy forrasztani benne, hogy ne jöjjön le a réz a nyákról. -
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#10079
üzenetére
Nem én kezdtem a NYÁK ajánlgatását a csöves erősítőhöz, inkább figyelmeztettem, hogy nem olyan egyszerű dolog az. Egyetértek az általad írottakkal, de azt nem szabad elfelejteni, hogy manapság már nagyon nehéz beszerezni a forrléceket is (pláne, ha azokat is kerámiából szeretnéd, ahogy már illene). Az atombiztos rögzítés már nem annyira élet-halál probléma, mert senki nem fog loopingozni az erősítőjével, ha sikerül megépíteni, hanem inkább teleszkópös asztalra szereli, csak megóvva legyen.
Semmiképp nem egy apró kihívás, de ha valaki belevág és meg is csinálja, annak csak TAPS.
A Quad 405-ről pedig csak annyit, hohy az egy sikersztori volt többezer lelkes amatőr munkájának az eredménye. Az enyém a mai napig teszi a dolgát, sőt anno csináltam egy csere csatornát is, ami a mai napig a szekrényben várja esetleges cserebevetését, amire nem került még sor.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Sucuka
#10077
üzenetére
Elég szenya program, kell vele gyakorolni bőven, mire kézreál a dolog, de még akkor is egy "buta fatraktor" benyomását kelti.
Ebben a félévben egy diff. erősítőt terveztünk vele, meg egy freki mérőt, utóbbit mi 74-es sorozatú IC-k ből, na az brutális lett, a komplett áramkör valami 250 VIA-t tartalmaz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Viszont egyre nem jöttünk rá, hogy miért ír "drill size" hibát minden VIA-ra, mikor be van állítva rajta a furat mérete, stb.
sörösló: igen, van benne igazság, csak márígy is nehéz kezelni ezt az alkatrészmennyiséget, pedig a mélynek a psuh pull még meg sincs építve.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#10065
üzenetére
Azért én a helyedben átgondolnám ezt a Nyák. dolgot, legalábbis a végfok esetén! Sok rejtett csapda a felélesztés után jön elő, a Nyák. meg egy kőbevésett dolog, semmin nem tudsz változtatni. Elég egy rossz helyen lévő vezetősáv, vagy árnyékolás, aztán máris ott a ' fuldokló ' végfok ahol hosszas nyomozás után derül ki, hogy gerjed. Ha megnézel egy profi csövest, általában rögzített forrfüles lécekre teszik az alkatrészeket, a vezetékeket meg külön kötegelve, elválasztva esetleg fémrészekkel szerelik fel. Ha valami zűr van, itt még lehet változtatni. Az egyedi építés mindig lutri, sok szerencsét és türelmet hozzá.
Ha emlékszel a népszerű Quad 405 tranyós végfokra, azért volt népszerű, mert sokan megépítették és a végső változat panelterve már kinőtte a gyermekbetegségeket, nem okozott meglepetéseket. A csöves szerelésben nálam máig etalon a német FUG adóvevő, amit a II. vh.-s vadászokban használtak. Atombiztos csőrögzítés, forrfüles alkatrésztartó lécek + minden alkatrész még egy bakelit tartóbilincsben középen rögzítve, vezetékek bakelitcsőben bilinccsel rögzítve. Egy kézműves csoda volt. -
Sucuka
senior tag
válasz
Lompos48
#10076
üzenetére
Nos erről van szó: CadSoft Eagle.
Több verziója létezik, a light, professional stb.
A Light verzióval 2 oldalas nyákok tervezhetők 100x160 mm-es méretig. A Light kivételével a többi fizetős, persze létezik hozzá "okosítás" de ide nem írok erre vonatkozólag semmit, hisz warez-nek minősülne.Amatőr áramkörökhöz tökéletesen megfelel a Light verzió (hisz az említett korlátozáson kívül nincs benne más), mert az nem túl jellemző, ha valaki "háztájiban" 2 oldalast csinál. (Pl. én
)
A program telepítőjébe be van építve a magyar nyelv, a menőből kiválasztható.A linkelt oldalról letölthető, vannak még hozzá különböző kiegészítések is, érdemes nézegetni a fejlesztő oldalát. Ha valakit érdekel, szívesen segítek a használatában.
Valaki anno a 4.xx verzióhoz csinált egy jó kis magyar nyelvű leírást, mely természetesen kiválóan használható az újabb verziókhoz is, később tudom linkelni, akkor letölthető lesz.
Egyébként a proginak itt (is) van topikja: Eagle nevű nyáktervező progi
Sok sikert a használathoz!
-
Sucuka
senior tag
válasz
Batman2
#10069
üzenetére
Üdv!
Mik ezek az áramkörök, ha szabad tudni?
(Közben láttam a másik hozzászólást, amiben le van írva, így tárgytalan a kérdés.)
Egyébként akkufeszültség kijelzőre tippeltem Ha szabad tudnom, melyik NYÁK-tervezőt próbáltad? Én tudok ajánlani olyant ami jól használható, á van magyar nyelven is, és komplett kis útmutató is van hozzá ha érdekel, elküldöm szívesen.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#10069
üzenetére
Üdv. mindenkinek !
Az előző hozzászólásomban linkelt kapcsolás egy LED-es feszültség jelző kapcsolás,
jól használható 12V-os akkuval táplált rendszereknél az akku állapotának, töltöttségének figyelésére ( akku monitor ) !Autónál, motornál alkalmas az akku generátor általi megfelelő töltésének folyamatos (menet közbeni) figyelésére, vagy megfelelő helyre bekötve (pl. szivargyújtó csatlakozó) a 12V-os elektromos hálózat terheltségének, állapotának folyamatos figyelésére is !
Ha valakinek megtetszett a kapcsolás, szeretne egyet, nálam megrendelhető,
a szükséges információkat, beszerelési segédletet mellékelem hozzá !Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#10070
üzenetére
Van posta !
Ha gondolod, jutányosan készítek Neked.Viszont én a nyomtatott áramköri fóliarajzot nem tervező progival szoktam készíteni, és nem is azzal nyomtatom, hanem egyszerű rajz programban rajzolom meg és képként nyomtatom ki.
Próbálkoztam tervező programban fóliarajzot készíteni, de magas volt nekem annak a programnak a használata, így maradtam a kőkorszaki megoldásnál.
Üdv.:
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#10065
üzenetére
A kerámia foglalatokat beszereztem már, viszont nem nyákba való típusok, így szerintem rövid fém tüskéken lesznek a nyákba forrasztva, maguk a csövek meg kilógnának a dobozból felfelé. Nyák anyagának üvegszálast gondoltam.
Ebit: persze, ekkor szoktam a flac és társait kiírni audiocd-re, csak ilyenkor meg ugye a forrása az anyagnak nem azonosítható.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#10064
üzenetére
A sárgánál látszik az oka (egyszerűen elhal), a többinél "extrapolálással" gyanítható.
...elkezdem megépíteni rendes nyákon a csöveket...
Részben egyetértek, csak nem szabad elfelejtkezni arról, hogy kissé gondosabb NYÁK kell hozzá a párszáz voltos feszültségek miatt, meg amiatt, hogy a csövek általában melegednek, melegítenek, tehát ettől környezetüket illik óvni. Az alkatrészeket is, de főleg a Nyák alapanyagát, ami nem örül egy (nagyon) forró tárgy közelségének huzamosabb ideig. Ha emlékszel (láttál, olvastál róla), profi készülékekben még a csőfoglalatok is kerámiából (porcelánból?) és nem bakelitból vannak.
-
#10064
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#10058
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#10058
üzenetére
Ha igazán zenét akarsz hallgatni, szerintem az úgy jön össze, hogy egy asztali AudioCD lejátszó + egy frankó fejhallgató erősítő + minőségi felvétel.
Ilyen PC-s DAC-al is gondolom jó eredményeket lehet elérni, mivel kikerüli a hangkarit, de azt szokták mondani, hogy a PC és a zene nem egy kategória.
Amúgy támogatom a csöves építési tervedet, mióta hallottam szólni csöveket (épül egy 5.1 csöves nálam), nem vágyok már tranyós erősítőre.
Lompos48: én sem tudom, hogy milyen egy jó fejhallgató freki menet, de miért csak 11kHz-ig mérnek?
Amúgy valaki jártas nyák gyártás terén? Ha végre megtalálom a megfelelő visszacsatolást, akkor elkezdem megépíteni rendes nyákon a csöveket, mert nem nagyon szeretem a levegőben szerelést, viszont nincs felszerelésem (és tapasztalatom) nyák gyártáshoz.
-
#10062
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10061
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10061
üzenetére
Az is meló, ráadásul komoly!
-
Hujikolp
őstag
válasz
Daemon09
#10051
üzenetére
Ha egy kondi elkezd melegedni, akkor az már rossz.
moha21 jól mondta, nem mindig lehet kívűlről látni, hogy rossz. Régebben szedtem szét nagyobb feszültségű kondit, és belül bizony volt üres hely, a fém búrán belül. Ezek is ilyenek lehetnek, de nem ajánlom a szétszedésüket!Én még jelenleg is azt ajánlom, ha használni szeretnéd még azt a tápot, hogy azokat a 16V-os kondikat cseréld le. A feszültség ha lehet maradjon 16V-os, de ha nagyobb egy kicsit, az sem baj, pl 25V. Kapacitásilag is érdemes megmaradni annál, ami rá van írva.
Még ami nagyon fontos, hogy LOW-ESR típusú kell, hogy legyen. Ugyanis ezek a típusúak képesek elviselni a kapcsolóüzemű táp sok kiloherces frekvenciáját. A normál elektrolit kondik nem ilyen magas frekvenciákra vannak tervezve, hamarabb elhasználódnak.Amit kivettél két kondi, az a hálózati feszültség simitására van, azok szerintem még jók, visszateheted őket, de nagyon ügyelj a polaritásra! Ha fordítva kerül be, akkor eldurranhat! Ha melegednek a tranzisztorok, az nem baj, legalább mutat életjelet
A túl forró nem jó.
Esetleg még a bioszban meglehetne nézni a feszültség értékeket, hogy mekkorák. Ha ott nem ingadozik túlságosan, akkor everest-el vagy más programmal win-ben is lehet ellenőrizni a feszültségeket, mit lát a gép.A tápszűrésre kondikat tudsz venni lomexben, hqvideoban, hestoreben, talán még a conrad-ban is. Az is jó ha elviszed a kiforrasztott kondit, hogy ilyet kérsz számítógép tápba. Szerintem a boltosok tudni fogják, hogy milyen is kell neked.
-
#10059
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10058
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10058
üzenetére
Hát akor melóra fel!
-
#10058
Speeedfire
félisten
Lompos48
#10057
Speeedfire
félisten
válasz
Lompos48
#10057
üzenetére
Érdekesek a görbék szerintem is, de ezek elvileg "megbízható" adatok. Legalábbis elég mérvadó az oldal.
Van azért még most is aggály...nagyon szeretem a zenét, így félek később jobb füles, jobb dac kell majd.
Hosszú távra tervezem a készüléket, barátom azt mondta elég "cigány" munka az smd-ket ki be pakolgatni. (1 évig javított lcd tv-ket)
Aztán ki tudja, lehet egyszer nekiesek majd egy csöves erősítőnek is ha már elég jól sikerül mindent összehozni.
Egyik ismerősöm meg szólt, hogy szokott trafókat készíteni. Így kicsit költséghatékonyabb is lehet 1-2 projekt. -
#10057
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10056
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10056
üzenetére
Köszönöm. Érdekes, nagy a különbség a görbék minimum/maximum arányaiban. És mindegyik "bajban van" az 5 kHz környékén. 9-10 kHz körül pedig van valami turpisság, amivel kiemelik a görbéket a szakadékból. Ilyen adatok birtokában most gondolkozz el ismét a DAC meg az erősítő kapcsán felmerült aggályaidon.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#10053
üzenetére
Tényleg érdekes egy jelleggörbe. Általában megadnak egy referenciaszintet dB-ben, ahol a határok vannak. Profi cuccoknál ez a -1dB, inkább tömegcikkeknél -3dB. Eszerint mindjárt másképp "néz ki" ez a görbe is. 6 kHz körül például szépen csillapít. Ezeket korrigálni hivatottak a soksávos hangszínszabályzók, főleg, ha az emberfia tudja azt is, ahol kell korrigálni. És akkor még nem beszéltünk az "egyéni" fülek karakterisztikáiról.
Egyébként nem tudom, hogy néz ki egy jó füles görbéje. -
#10053
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#10052
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#10052
üzenetére
Szerintem úgy, hogy egy állandó amplitúdójú jellel meghajtják, aminek változtatják a frekijét, és odatesznek egy mérő mikrofont, azzal mérik az amplitúdót, amiből görbét rajzolnak.
Ez a tartomány elég furcsa, azt mutatja, hogy kb. 50Hz-től 10kHz-ig használható, ezzel szemben meg az egyik marketinges oldalon azt írják, hogy 8Hz-től 37kHz-ig átvisz.
Ha vásárolni akarsz, akkor szerintem hagyd ezeket a grafikonokat, menj el egy boltba ahol ki lehet próbálni őket, és vedd meg azt, aminek tetszik a hangzása.
-
#10052
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Üdv!
Kérdésem az lenne, hogy a fejhallgatók frekvencia tartományát hogyan szokták mérni?
-
Daemon09
őstag
válasz
Lompos48
#10047
üzenetére
Kipróbáltam, de nem melegszenek a kondik, csak az egyik hűtőborda, amin 2db K2607 tranzisztor van, meg egy kisebb, de annak nem látom a típusát. Kondikon nem látszik folyás sem púposodás.
Hujikolp : 16V-osak vannak ebben, zöld, arany színűek. Nem lesz egyszerű kimérni őket, mert eléggé nehéz hozzájukférni és tuti, hogy ki kell venni őket hozzá. Csak multiméterem van, azzal tudom mérni őket, de az nem 100%-os, ha jól tudom.
A pufferkondikat kivettem, hogy lássam a tranzisztor típusát. -
Hujikolp
őstag
válasz
Daemon09
#10046
üzenetére
A kimeneti tápszűrő körben vannak, közepes méret, a kimenő kábelek környékén. nem a legnagyobb, mert a legnagyobb akár 400V (!) -os is lehet. (hálózat pufferelés) Szóval csak óvatosan!
Olyan kondit keress amire 16V van írva, vagy 25V. 2200µF környékén van az értékük, de eltérő lehet. Kék, barna, sötétzöld színű borítással, arany vagy ezüst csíkkal az oldalán. 4-5 darab is lehet belőle. Ha nem púpos, nem látszik rajta semmi szokatlan, akár a többihez képest, akkor csak méréssel lehet meghatározni, hogy mennyire ép még.Ajánlott még az egész tápot rendesen kitakarítani, kifújni a port, mert a hőátadást gátolja. Porszívó, még jobb a kompresszor, vagy vékony cső segítségével kifújni.
Esetleg ha tudsz róla pár képet feldobni, az is segíthet nekünk.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Daemon09
#10046
üzenetére
Nagyon vigyázz az egyujjas "technikára". A lényeg, hogy szigetelő lábbeliben legyél és egyetlen ujjal egyetlen pontot tapintsál, ne legyen választható "útja" áramnak rajtad keresztül. Lehet más ok is nemcsak kondi. Áramtalanítás után is maradhat még feszültség itt-ott! Tapasztalat nem feltétlenül tápokhoz, sokkal inkább villamossághoz kell.
-
Daemon09
őstag
válasz
Hujikolp
#10043
üzenetére
Sajnos nem tudom, használtan került hozzám, gari már nincs. Én is a kondikra gyanakodtam, de nem púpos egyik kondi sem, már cseréltem volna őket. Másik táppal most is hibátlanul megy a gép.
Melyik kondik lehetnek azok?Lompos48 : Akkor szétszedve megpróbálom és megnézem, hogy melegszik-e valamelyik kondi. Tapasztalat nem sok van tápokkal kapcsolatban, de egyszer el kell kezdeni.
-
adyh
tag
Sziasztok!
Segítségre lenne szükségem!
Van egy Genius 3000A-m és azt hiszem tönkrement a baloldali kimenet (tehát az erősítő részénél a kimenet). Talán zárlatos lett vagy a fene tudja, de folyamatos elég erős lüktető búgást hallat akkor is ha teljesen leveszem a hangerőt, és akkor is, ha nem megy rajt semmi.
Mi lehet a probléma?
Veszprémben van valaki aki bele tudna kukkantani?
köszi a segítséget! -
Lompos48
nagyúr
válasz
Daemon09
#10042
üzenetére
Hujikolp-nak tökéletesen igaza van. Egyvalamit tennék még hozzá. Valószínű a jelenség melegedéssel is jár. Csak tapasztalattal rendelkezőknek még megpróbálható a táp szétbontott állapotban való üzemeltetése, ha a kábelek megengedik az összes addigi fogyasztó rákötését. Miután kiesik a táp áramtalanítani kell aztán egyetlen ujjal (!!!) végigtapogatni az alkatrészeket. A púpos kondenzátor is melegszik, esetleg valami elektrolit is szivároghat belőle.
-
Hujikolp
őstag
válasz
Daemon09
#10042
üzenetére
Üdv!
Milyen idős a tápegység? Garancia van még?
Én száradós kondikra gondolok első körben, nem képes megtartani a feszültséget, és amikor a win betölt, az alkalmazások meg hasonlók (videó kártya) elkezdik enni az áramot, ezt nem képes a táp követni, lecsökken emiatt a feszültség és a táp védelme bekapcsol, lekapcsolja a kimeneteit -> leáll a gép.Ha nincs már rajta garancia, akkor áramtalanított formában, szétszedés után lehet látni a kondenzátorok tetején, hogy púpos-e vagy sem, esetleg, valami szmötyit. Ha igen, akkor ezeket ki kell cserélni, vagy esetleg másik tápot venni.
Ha akad valakinél elfekvőben másik táp, azzal is ki lehet próbálni, hogy hogyan viselkedik a gép.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#10039
üzenetére
Nagyszerű! Bónuszként ígérem, hogy akkorra amikor beszámolsz kivitelezésről, üzembehelyezésról meg működésről megpróbálom előkotorni egy olyan ezres előosztó rajzát, amivel kibővítheted a méréshatárt 1 GHz-ig. Valamikor réges-régen, a kábeltévézés hőskorával azzal mértük be a csatornák hordozófrekvenciáját.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oké köszi, megcsináltam mindent, egy valódi pókháló lett. Már értem, mire mondta tanárom, hogy majd később meg fogjuk látni, mennyivel egyszerűben is meg lehet csinálni. 2 oldalas nyákra tettem 6db 7-szegmenses kijelzőt, 6db dekóder+latch-et, meg 3 dupla számlálót és egy quad schmittriggert és 45 ellenállást valamint minden IC-hez egy kondit a táp és a föld közé. Eredménye 110 átmenő furatos áramkör lett, és ebben még nincs benne, amit kolléga csinált a bemenettől a multiplexerig...
Majd szerintem egy személyes blog keretében posztolom őket, hátha valakinek pont ilyen kellene, tanulmányi célra. -
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#10037
üzenetére
Itt nincsenek föld problémák, mint az erősítőknél. Össze kell kötni az egészet egy helyre. Földhurkok sincsenek, ezért ne izgulj. Maximum annyit tehetsz, hogy egy helyre gyűjtöd az analóg, másik helyre a digitális földeket majd egy-egy szállal arra a kontaktusra, ahol érkezik a táp nullája. Nem használt kapukat (a Schmitt triggert is beleértve) mindig úgy kell kötni, hogy kimenet a levegőben (nem érdekel), de a kimeneteket kötelező módon stabil, érvényes állapotra, legyen az 0 vagy 1, másképp gerjedhetnek.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy kis eagle kérdésem lenne, halad a freki mérő tervezés. Szóval vannak digitális, meg analóg 74-es sorozatú IC-k is, egyiknek GND, másiknak VSS-e van, mint 0V. Tanárom szerint kössem össze őket, de ez így nem frankó nekem, olyat már láttam, hogy az analóg és a digitális földelési pontokat 1 ohm ellenálláson keresztül kötötték össze, ezt próbáltam én is csinálni, mert az eagle nem díjazta a kül. földek összekötését.
Mellékeltem képet az ábráról:
Másik kérdés, hogy a nem használt NAND bementű Schmitt-Triggert ha nem akarom a jel útjába kötni, akkor hogyan érdemes "kikötni"? Nem gáz, ha kettő bent marad a jelútban, de fölösleges.
-
And
veterán
válasz
ATOM139
#10033
üzenetére
1.) A Bluetooth nem wireless USB. Az USB és a Bluetooth topológiája is más: USB-s eszközökből vannak host-ok és végpontok, a Bluetooth pedig inkább p2p-szerű kommunikációt nyújt.
2.) Az elterjedt v1.2-es és 2.0-ás Bluetooth 1 ill. 3 Mbps sebességre képes, így billentyűzethez meg egérhez biztos nagyon jó, de pendrive-hoz roppant lassú volna. Még a v3.0-ás verzió 24 Mbps-e sem egetverő az ilyen felhasználáshoz.
3.) Abba már belegondoltál, hogy szép ugyan a wireless átvitel, de egy perifériának tápáramra is szüksége van? Megint csak vezetéknélküli egér / billentyű: ezekben ugye van elem vagy akku (talán létezik is belőlük Bluetooth-os kivitel), de - ha már felhoztad példának - egy pendrive-ot hogyan táplálnál meg? A kommunikáció az éterben zajlana, de azért rá kellene kapcsolni egy tápegységre vagy néhány elemre? Elég furcsán nézne ki. -
Daemon09
őstag
Sziasztok!
Van egy 540W-os sunbeamtech tápom, ami 2 napja azt produkálja, hogy win betöltés után leáll. Van, hogy indulás után 2-3mp múlva áll meg. Amíg nem áramtalanítom, addig nem is indul el megint. Mi okozhatja a hibát? Eddig hibátlanul működött. Előre is köszönöm a segítséget.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
(Bundás)
#10030
üzenetére
Azonosítod a helyet, ahol megszakadt a nyomtatott vezeték. A megmaradt végekről lekaparod a lakkot/védőréteget, ha van rajta majd bevonod forrasztóónnal. A szigetelőlapról eltávolítod az égett (elszenesedett anyagot), mert az vezet. A két pucolt vezeték- (pálya, vonal vagy aminek nevezni akarod)vég közé forrasztasz egy drótot (keresztmetszet - lásd korábban). Ha más nincs megsülve, akkor kész.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
(Bundás)
#10025
üzenetére
Milyen vezeték, milyen készülékben meg általában valami közelebbi info van? Ha a NYÁK égett meg, az javítható. Nem a pontot, hanem a szakadást (amit az égés okozott) kell áthidalni. "Tudományosan" a drót, amivel áthidalod legalább ugyanakkora keresztmetszetű kellene legyen, mint az elpárolgott nyomtatott vezetéké (szélességét megméred, vastagsága általában 70 mikron). De ez nem minden, oka van annak, ami történt, azt kell kideríteni.
-
#10024
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10022
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10022
üzenetére
Abban pedig alig van egy pár alkatrész. Nehéz lesz kibontani, három idióta fejű csavarral van rögzítve. Mérd leterhelve, egyelőre mindegy mennyivel 100-1000 ohm között
-
#10021
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10020
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10020
üzenetére
4.9V se töltő 5.2V
Ez használható lesz, ha más nincs, de ugyanazokat a méréseket el kellene végezni, amiket írtam majd kiszámolni mindent.
Rámértem és 8.5V-ot mutatott..... a nokia töltővel lehet a gondom, vagy valami ellenállás leégett, vagy zárlatos
Tegyél rá terhelésnek egy párszáz ohmos ellenállást és mérj mégegyszer. Lehet meg fogsz lepődni.
Egyébként a régi fajta kocka alakú töltő, aminek van súlya (trafó) vagy az újabb lapos (kapcsolóüzemű)?
Ha rossz, akkor bontsd ki. Zárlatos nem lehet, mert akkor melegedne meg "illatozna". -
#10020
Speeedfire
félisten
Lompos48
#10007
Speeedfire
félisten
válasz
Lompos48
#10007
üzenetére
Rámértem és 8.5V-ot mutatott a saccoló. Rámértem még pár dologra mondom kíváncsi vagyok rá mi lehet.
1.2V tölthető Ener.. elem 1.25V
4.9V se töltő 5.2V
3.6V se akssi 3.8V
32ohm-os fejhallgatóm 31ohm
19V hp noti töltő 19.6VEzek szerint a nokia töltővel lehet a gondom, vagy valami ellenállás leégett, vagy zárlatos....
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#10012
üzenetére
Gyanta szesszel lemosható. Minemellett ha készítesz egy szeszes gyantaoldatot, akkor miután lemosod a csúnya féligmeddig égett gyantát, utána ecsettel lekenhető az egész lap és védi a későbbi oxidálástól. A kinézet magadnak is fontos lehet. Olyan jó, ha egy áramkör, ami működik jól is néz ki.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#10006
üzenetére
Nincs harag persze.
Valóbban nem a legszebb közelről nézve, nem gyári az biztos, ez volt asszem az első próbálkozásom.
Még a cin hagyján, a gyanta maradvány különösen csúnya számomra.
Volt némi problémám a cin megtapadásával a lapon, de méginkább a forrasztó hegyén, ahogy már a múltkor említettem is.A derótok csak a próba ereéjig voltak rajta, aztán beépítettem egy modell mozdonyba.
Majd legközelebb igyekszem ügyesebb lenni !
Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#10004
üzenetére
No ez megint egy problémás dolog !
Ugyanis, ha nincs kellő fedettsége a nyomatnak, akkor ngyon játszani kell a világítással, hogy az ideális pontot eltaláld, ha egyáltalán van ahhoz is elég fedettség !Én tintasugaras nyomtatóval szoktam átlátszó nyomtatófóliára nyomtatni, de mivel egy folóiára nemigazán lehet, vagy érdemes kettőnél többször nyomtatni, mert akkor sem lesz igazán erősebb, jobb a fedettség (nem vesz fel több festéket), így 2-3 ilyen nyomatot szoktam készíteni, amiket pontosan egymásra illesztek és a széleit celluxal összeragasztom, így már van kellő fedettség, hogy ne kelljen a lapot kikapkodni az UV alól, nyugodtan lehet világítani, csak az exponálódik aminek kell !
Vékony vonlaknál nehéz a pontos összeillesztés, de csak egyszer kell megcsinálni, onnantól kezdve mehet a sorozat gyártás !A megvilágítást egy 15W-os arcbarnító szolicsővel szoktam végezni, aminek van egy kis ablaka is, azzal a lap felé fordítva, még a szememet sem zavarja.
Olyan 5-8cm-ről világítom a lapot, kb. 3,5-4,5 percig, amire a nyomatot átlátszó CD lemez tokkal szorítom le.
Ez UV-t átengedő műanyag.Az előhívót pedig magam készítem, asszem 0,15M-os NaOH oldat.
Üdv.:
-
#10010
Speeedfire
félisten
Speeedfire
#10009
Speeedfire
félisten
válasz
Speeedfire
#10009
üzenetére
Z12 és van róla a hivatalos doc-ban:
Power supply
If your power supply fails,
replace it with the Lexmark
replacement part or other UL
LISTED Direct Plug-In Power Unit
marked “Class 2" and rated
30 V dc at 500 mA to 830 mA. -
#10008
moha21
veterán
Speeedfire
#10005
moha21
veterán
válasz
Speeedfire
#10005
üzenetére
Annyit fűznék hozzá, hogy nyomtatókban szoktam találkozni kapcs üzemű tápokkal 41V körülig ez 0,9 A-al bírják, így mehetnének sorba a LED-ek / akármilyen bontóban lelni nyomtatót /. Hátrány egy LED kiég a többi sem világít. Előny: elég 1 ellenállás.
Az meg, hogy mennyi áramat ad le " mindegy " csak annyit le tudjon adni amennyi a LED-eknek és az ellenállásnak kell.
-
#10007
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#10005
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#10005
üzenetére
Az lenne az utolsó, amiben kételkednék. Végülis a max. kimeneti teljesítmény így is csak 1.3135W
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#10003
üzenetére
Dícséretes. De kemény KRITIKA következik:
1. Esztétika is van a világon. A baloldali (gondolom táp) szálak, miért különböző vastagságúak? A jobboldaliból ítélve, volt még a vékonyból is.
2. Túl sok a forrasztóón. A forrasztás lényege, hogy mindent takarjon, rögzítsen, de nem kell "kövéreket" forrasztani. Szerintem a pákád hegye se volt elég vékony.
Remélem nincs harag
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#9998
üzenetére
Egyszerű akrill modell festéket szoktam használni, alkohollal, lúggal (szappannal) lemosható és a marató vegyszert rendesen állja, még a 20%-os sósavat is, hidrogén peroxiddal együtt !!
Mindíg frissen rajzolt lapot maratok, mert úgy vettem észre, hogy hoszabb száradás után már kicsit rideg, könyebben lepattogzódós lesz a festék.
Amúgy jó a fedőképessége, ha rendesen fel van keverve.Foto technikához pedig TN-20-as lakkot használok, előtte jól zsírtalanítom a lapot acetonnal.
Hátránya hogy, nagyon macerás a lakk egyenletes felvitele, a megfelelően fedő, de még nem túl vastag, megfolyt réteg kialakítása, a megfelelő levilágítási idő eltalálása (réteg vastagság függő) és nagyon érzékeny az előhívó lúg koncentrációjára !
Ha kicsit istöményebbre sikerült a lúg oldat, akkor azt is előhívja, amit nem kell és minden minta eltűnik.Üdv.:
-
#10001
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#9999
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#9999
üzenetére
Valamit elfelejtettem még:
...akkor lenne egy másik kérdésem is, hogyan mérjem ki mekkora áramot ad le?
Az rá van írva az adapterre 355 mA (írtad volt), adott paraméter.
Semmiképp nem egy apró kihívás, de ha valaki belevág és meg is csinálja, annak csak TAPS.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként akkufeszültség kijelzőre tippeltem 
[/L
), de ha jól emlékszem ahhoz egy 12V-os táp volt. Lehet meglesem majd.Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad x1 carbon 5i 7-7600u // Carbon 6 i7-8650 // carbon 7 i7-8365u touch
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB KOLINK Observatory Lite TT 500W
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged