-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#98158
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#98155
válasz
V.Stryker
#98155
üzenetére
Szerintem megszakadt/nincs benne az rc tag ami a bementettel párhuzamosan szokott lenni.
Vagy a bemenetre menő vezeték kontakthibás, árnyékolás hibás. Vagy a hangerőpotinak lesz valami baja, vagy valahonnan leszakadt a test, árnyékolás.
Trafó nem hinném, az ha rászór valamire azt nem lehet ilyen taperolással lecsökkenteni. -
#97115
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#97114
-
#95710
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#95705
válasz
V.Stryker
#95705
üzenetére
" Már egyszer kuka lett a fagyasztó. "
az gyenge darab lehetett, nálam kísérleti napelemes félszigetüzem van másfél éve, ezelatt kb. 30 áramszünetet produkáltam
és legalább 100 átkapcsolást az inverter és a hálózat között.
Semminek sincs baja.
A rajz nagyon rossz. Így azonnal lever a fő avk mert csak az egyik ág megy át rajta.
Utánakötni meg megint öntökönlövés mivel semmivel nem leszel előrébb, ugyanúgy átmegy rajta a klíma mindkét vezetéke.
Fő avk előtt lehozni fázist-nullát, + a földet, ha náshogy nem megy egy 3x2,5 MTK vezetéken és így teszetelni a külön avk-val a klímát.
Ha meg akarod hagyni az eredeti vezetékekelést, és csak a klímához megy külön 3 szál madzag akkor azokat kikötöd, és akár wagoval ideiglenesen 20-30 centis repülővezetékkel az óradobozba vagy a biztidobozba átkötözöd ahogyan leírtam. -
Ribi
nagyúr
válasz
V.Stryker
#95705
üzenetére
Szeritnem az N-t is az első relé utánról kell venni, vagy amint bekapcsolod a klímát leávgja. Mert az fázis átmegy rajta, de a N nem.
Ha teljesen külön akarod akkor többet kell madzagolni. Akkor első relé elől kell N meg F, be a másik relébe, onnan kismegszakító és onnan klíma.
Az egyszerűbb amint rajzoltáj fent csak az N módosítással. De ezzel ha megy a klíma megint megy minden. -
Audience
aktív tag
válasz
V.Stryker
#95701
üzenetére
A sorba kötött FI-k szinte kivétel nélkül minden esetben együtt mennek le hacsak az egyik nem szelektív vagy lényegesen eltérő a hibaáram és a az egyiknek alatta marad a kioldásának a készülék által generált.
Ha van már FI ami ezt az áramkört védi felesleges. Ha a másik relét megkerülve tudsz ide egy tápvezetéket hozni akkor van létjogosultsága a második relének.
-
#95696
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#95693
válasz
V.Stryker
#95693
üzenetére
Ngyon röviden.
AC->szinuszos váltakozóáramhoz
A---> olyan helyre ahol előfordul félszinusz terhelés is, ez ma már mindehol, pl. hajszárító félfokozaton.
B---> ma már elvileg mindenhova ez kéne, ez elviseli a kapcsolóüzemű tápok és az aktív PFC-k átal generált jelalakokat és a hálózat rángatását, hálózati zavarokat 1kHz tartományig.
B+ ---> ugyanez csak 20kHz.
bármilyen AVK "S" kivitelben: késleltetett 10ms ideig a leoldás, nagy tranziensekkel terhelt hálózatokon. Valamint ez az opció lehetőség ad a meglévő hálózaton AVK sorolásra, pl. egy fő AVK és utána S kivitelek konyha fürdő stb. külön biztosítására. Így nem az egész ház marad áram nélkül egy földzárlatnál csak az adott helység.
A B kivitel nem keverendő a kismegszakítóval, túláramvédelemmel egybeépített AVK-nál a beépített kismegszakító karakterisztikával! Az a kmsz. leoldási karakterisztikája nem az AVK.
Ez a B C D nem az avk-ra vonatkozik.Amit mértetek az a smps tápok bemeneti szűrőjének a kapacitív árama, bár nekem soknak tűnik, megmértem, nálam ez 7,2mA értékű.
Próbára az AVK elől én behúznék egy hosszabbítót a klímához és ha teljesen megszűnik a hibajelenség akkor első lépés egy B avk beszerzése.
Ha továbbra is fennáll akkor valami gyíkja van a klímának de ezt megállapítani már varázsgömb kategória.Nálam is a mélykút szivattyú random verte az AVK-t, mérve minden jó rajta.
Bekerült az AVK elé, mivel 3 méter vízben lóg 18 méteren, földzárlatnál le fogja verni a 10A kismegszakítót. -
Ribi
nagyúr
-
4D4M
senior tag
válasz
V.Stryker
#95691
üzenetére
A teszt idejére nem volt kikötve a fi relé. És le se ment...
~
Ebben az esetben vagy a teszt vagy a FI-relé hibás vagy nem alkalmas a jelentkező áram érzékelésére. Ugyan belinkeltél egy típust, de ott kiválasztható az AC és A-s verzió is(linken AC-s szerepelt). Ha esetleg AC-s, akkor ez is okozhat problémát, mert minimum A-s verzió kellene már belőle a lakásokhoz a tisztán szinuszostól eltérő jelalakok érzékelésére is. -
4D4M
senior tag
válasz
V.Stryker
#95680
üzenetére
Akkor ha jól sejtem dugaljas konstrukcióban készült a klíma hálózatba kötése. Ebben az esetben egy próbát megér az is, hogy fordítva dugod be a dugvillát.
A teszt idejére ki volt iktatva a Fi relé? Mert máskülönben működő fi relé mellett még 35 mA-t se lehetne mérni néhány ms-on túl.
-
#95684
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#95680
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#95680
üzenetére
Valakinél a mosógép zavarszűrő kondenzátora okozott ilyet, ami egyébként nem hiba, de kikötötték, ha jól rémlik (csak olvastam).
https://www.google.com/images?q=EMI+RFI+filter
Amivel én találkoztam, a központi antenna bedugása a TV-be nyomta le. Ez egy olyan nagyobb teljesítményű TV (táp) volt, ami földeléses dugóval szerelt. Ezeknél a TV GND direktben csatlakozik a védővezetőre, a koax. stb. galvanikusan azonos. Mint a számítógépnél is a test.
Tehát az antennakábel bedugása ilyen esetben a védővezetőre való csatlakozással egyenlő, ami olyan áramot hozott létre, hogy a FI-relét azonnal lenyomta. A problémát egy koax. galvanikus leválasztóval hárítottam.
-
#95682
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#95678
-
4D4M
senior tag
válasz
V.Stryker
#95678
üzenetére
Ideiglenesen, ha van hely az elosztóban és nincs más a klíma áramkörén, egy külön fi relére(pl ami tévesen lett leszerelve) rá lehetne tenni a klímát, hogy biztosabb legyen, hogy hol kell keresgélni a hibát.
Ez a 120mA-es teszt hogy tudott úgy lezajlani, hogy utána nem adott egyértelmű valaszokat? -
mezis
félisten
válasz
V.Stryker
#92254
üzenetére
Védőföld:
- Mosogató csatlakoztatva, a fém része és valamelyik másik konnektoron (hosszabbítón) lévő védőföldelés közötti ellenállás mérése-- Érintésvédelmi FI relé ellenőrzése: A fázis és a védőföld közzé egy 5 - 15W-os (230V) izzó. Csak biztos kezűeknek!
Vagy valami barkács készülékkel: [link] -
#92256
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#92252
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#92252
üzenetére
Ilyen rázást könnyen lehet elérni, ha a készülék nem kap védőföldet. A példabeli ábrán a C17 és C18 feszültségosztót képez, elvben 115 V-ot küld a fémvázra, gyakorlatban ennél kevesebb alakul ki, miután terhelésre lejjebb esik.
Életveszélyes nagyságú áram nem tud kialakulni, de minél több zavart képes termelni a készülék, annál nagyobb kapacitásokat építenek be, annál inkább kellemetlen tud lenni.
Feszültségméréssel a rendesen földelt és a nem földelt készülék váza között is kimutathatod ezt a "majdnem" 115 V-ot, ha tényleg erről van szó.
-
#92255
rednifegnar
senior tag
V.Stryker
#92254
-
#92036
rednifegnar
senior tag
V.Stryker
#92034
rednifegnar
senior tag
válasz
V.Stryker
#92034
üzenetére
nem tom reg volt, ismi intezte fogalmam nincs. igy utolag bele se kezdtem volna.
mennyi ez a cucc ujonan (ha kaphato vagy hasonlo)?
50e nem keves, az egesz arahoz kell aranyositani hogy erdemes e rakolteni annyit vagy inkabb venni egy ujat.
off: ettol fugetlenul, nem jobb egy sajat erovel mukodo elliptikus mint egy ilyen szalag? nekunk az van es sztem az eleg jo mozgasforma (strapabiro is ha nem a leggagyibb kategoriat veszed az elektronika kimerul a kijelzoben). tobb ismimnek van pl bicikli, de az nem jo, a szalagot nem ismerem. -
#92028
rednifegnar
senior tag
V.Stryker
#92027
rednifegnar
senior tag
válasz
V.Stryker
#92027
üzenetére
nekem volt pofara nagyon hasonlo kinai motorom szinten ilyen allomagneses cucc. az is egy ido utan nagyon melegedett, szetszedtem, kitisztitottam a kommutatort, lemericskeltem latszolag minden jo volt. aztan megse volt. vege az lett hogy megegett. ujra tekercseltettem, sosem volt jo aztan ujra marhara melegedett es elgyengult. kiderult h lemagnesezodott az allando magnes. akkor felmagneseztek. de persze ujra kezdte egy ido utan, akkor lett elegem es ment a kukakaba az egesz elektronikastul.
amugy ezekhez eleg bonyi elektronika is szokik lenni, siman lehet hogy ott nem okes mar valami. -
Reggie0
félisten
válasz
V.Stryker
#92023
üzenetére
Szerintem tul nagy a hajtasi veszteseg, valami nincs rendben. Probald meg a motort leakasztani a szalagrol es ugy uresjarasban. Ha ugy is nagy a fogyasztas akkor elektronika/motor problema, pl. menetzarlat esetleg csapagyazas(kiprobalhatnad, hogy kezzel meghajtani mennyire nehez, ha nincs a motoron semmi). Ha ugy leesik alacsonyra, akkor surlodas/attetel.
-
#92015
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#92014
-
#92013
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#92012
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#92012
üzenetére
Ha túlmelegszik, de kihűlés után nem mutat hibát, akkor nem lett hibás. Hiba lehetne például menetzárlat, amikor már terhelés nélkül is szabálytalanul melegedne, túl nagy áramot venne fel. Elvben az is lehetséges, amikor valahol már képződik egy hibaforrás, de még nem keletkezett zárlat.
Ez egy kefés DC-motor, permanens mágnes állórésszel. Itt lehet gond a kefével és kommutátorral is esetleg.
https://www.youtube.com/watch?v=vi63DlwniL4
https://www.ebay.pl/itm/224039350513 -
-
#90585
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#90579
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#90579
üzenetére
Ezt így nem lehet kiszámítani, próbálkozni lehet, de túl lassúra véve bizonytalanná válik az elindulás, bekapcsoláskor.
Régen én 100 ohmos (képcsöves TV-ből bontott) huzalpotméterrel lassítottam egyes ventilátorokat, amivel be tudtam állítani a kívánt fordulatot.
Az érték utána be is mérhető, fixre cserélhető. Teljesítmény is igény szerint.
-
#86512
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#86510
válasz
V.Stryker
#86510
üzenetére
Így csak kevés fogyasztót lehet, azokat amik folyamatosan állandó teljesítménnyl mennek.
4W ledizzó, 1,5kW hősugárzó, 800W villanyrezsó stb.
Már egy laptopot se lehet így mert bár a tápja névlegesen pl. 120 wattos de ezt nem folyamatosan veszi fel hanem változó. Vagy egy hűtő, fagyasztószekrény, azt meg nem tudod mennyiot ment konkrétan időt.
Invesztálj be egy 4ezer Ft környékén kapható dugaljas fogyasztásmérőbe.
Monitorozod vele pl. a hűtődet 1 hétig és kiírja wattórára pontosan az elfogyasztott energiamennyiséget.
Ha fix a fogyasztás,
a ráírt teljesítményt, pl. 75W, összeszorzod az idővel.
75W ment 3,5 órán keresztül,
75*3,5=262,5 wattóra. 1 kilowattóra 1000 wattóra, azaz durván negyed kilowattóra fogyott, az rezsicsökkentett 43Ft árral
0,262*43=11Ft.
Pl.2, hősugárzó, olajradiátor,
1500watt=1,5kilowatt. Ment 5,5 órát.
1,5*5,5=8,25kWh azaz 354Ft.
menni fog? 
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
#84475
Donki Hóte
veterán
V.Stryker
#84468
válasz
V.Stryker
#84468
üzenetére
Ha végképp nem megy másképpen, akkor egy nagyobb méretű csokoládéból vágj ki két rézhüvelyt és az acél kábellel párhuzamosítva rögzíts bele egy réz kábelt, amit már tudsz forrasztani.
Úgy mint a képen, csak az egyik acélhuzal helyett egy sokeres rézkábelt tegyél be. Ha rendesen meghúzod a két rögzítőcsavart, akkor ez a csatlakozó 10-20 ampert röhögve átvisz.
-
#84467
Donki Hóte
veterán
V.Stryker
#84466
-
mezis
félisten
-
#79126
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#79123
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#79123
üzenetére
Magát az árbócot kell földelni, ha nem akarod, hogy a lakásba vigye be az energiát / tüzet, illetve lehet számolni azzal is, hogy akár be is fogja vonzani a villámot, lévén a legmagasabb tárgy a környéken.
Ahhoz viszont megfelelő elvezetés szükséges a földbe:
http://antenna.hu/antennak-villamvedelme-hogy-elkeruljuk-megrazo-elmenyeket/
Lejjebb, a kábel útjában lévő splitterek földelő fülét is földelni, ami elvileg mehetne a hálózati védőföldre is:
Ugyanazt teszi mellesleg mindegyik TV, amelyik védőföldeléses hálózati dugasszal van ellátva: a koax. input galvanikusan közös a készüléktesttel, közös a hálózati védővezetővel is.
Ezen készülékek szerintem valamivel jobban is védettek a villámkár ellen, mint a földeletlen hálózati dugósak, ami mellesleg a tápegység teljesítményével is összefüggésben van (a komolyabbak földeléses kivitelűek).
Gondolom, alábbiak is a védővezetőre testelnek közvetlenül (TV-ben biztos, hiszen azt sokat láttam és egyértelmű, ilyet nem szedtem még szét):
Ha nem közvetlen összekötés lenne a védővezetőre, akkor szikraköz vagy varisztor lehetne elméletben, de annak nem sok értelmét látnám.
Meg az is biztos, hogy az antennába csapó villám energiáját ez nem nagyon fogja elvezetni, ezért lényeges az árbóc külön földelése.
-
Panthera
őstag
válasz
V.Stryker
#79123
üzenetére
Szia, szerintem sehogy, nem kell vele foglalkozni. Alapvetően az épület villámvédelmét kellene megoldani (ha ilyen igény felmerül), de az drága mulatság. Zivatar idején én igyekszem mindent kihúzni már előre, amíg otthon vagyok. De az antenna csatlakozót ritkán, csak ha nagyon heves vihar vonul át.
-
-
#78632
Donki Hóte
veterán
V.Stryker
#78629
-
fero02
nagyúr
válasz
V.Stryker
#74239
üzenetére
Gyakran szülséges egységcsomag? Mihez? Tv javításhoz? Erősítő kapcsoláshoz? Táp áramkörhöz? Vezérlő áramkörökhöz? Mekkora teljesítményhez? Milyen bonyolultságú, milyen alaktrész szükségletű áramkörhöz? Milyen tűrésű alkatrészekre van szükség? Mekkora tápfeszültséghez? Szerinted hány fajta csomagot kellene készleten tartani?
-
#71062
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#71043
-
-
#68241
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#68239
válasz
V.Stryker
#68239
üzenetére
Ez aranyos volt, megnevettettél.
Nem a vezeték ellenállásának kell 300 ohmnak lenni hanem ez az érték az antenna talpponti impedanciája és ehhez illeszkedni kell a levezetőkábel és a csatlakoztatott készülék bemeneti impedanciájának is. Esetedben ez így jó lesz mert a félhullámú zárt dipól, a szalagkábel és a rádiód bemenete is 300 ohm.Ami neked kell az egy félhullámú dipól antenna, a levezetés helyett inkább egy kép:
Vagyis veszel villanyos boltba ha még kapható, 240-300 ohmos szalagkábelt, 1,6 métert+amennyire a rádió van, levágsz 1,6-at belőle, a két végén a megcsupaszolt két eret összekötöd, a közepém, 0,8 méternél az egyik eret elvágod és ide bekötöd a maradék kábel 2 erét, ez megy a rádióba.
Nem lesz jó helyen a kábelcsatornába, először is zavarok, de ami a fontosabb, ez az antenna a vetületére merőleges irányból vesz vagyis irányérzékeny.
Pl. ha megfogod a két kezedbe az 1,60 hosszú darabot és kifeszíted, akkor vesz előtted és a hátad mögül de amerre a kezeid mutatnak onnan semmit nem fog venni. -
válasz
V.Stryker
#68239
üzenetére
A 300 ohm az a vezeték karakterisztikus impedanciája, nem az ellenállása. Tipikusan az ilyen kábel. Használhatsz koaxot is, csak transzformálni kell az impedanciáját egy trafóval. Az antennával szintén ez a helyzet, tehát nem az anyaga határozza meg elsősorban, hanem a méretei.
-
#67994
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#67990
válasz
V.Stryker
#67990
üzenetére
A mostani vezérlők 5W alatt vesznek fel készenlétbe, az éves szinten 1752 forint.
Ha naponta 20x nyitogatod, 50-60 wattos motorral számolva, erősen eltúlozva az 700 forint.
Mindösszesen nincs 2500 forint évente, havi szinten 200Ft. 1 jó kávé ára kb. Ha ti emiatt méricskélni meg felezgetni akartok meg több 1000 forintért alkatrészeket venni, kötődobozokkal tökörészni ami szintén nem 10 forintos tétel+a vezetékelés, ám tedd de szerintem drágább lesz a leves mint a hús.
Vesztek egy heti időkapcsolót, nem néztem utána de szerintem több 1000Ft. Vesztek mágneskapcsolót, (ami utálja ha egy hétig be van húzva, így kb. 3-5 évet bír ki) a relét nem ajánlom mert ha nem egy fázison vagy a szomszédoddal, a 400V-ot nem szeretik a két állóérintkezőn miközben bont a mozgó, nem holnap de pár hónap múlva olyan fáziszárlatot fog csinálni hogy öröm lesz nézni, elolvad. Ez tapasztalat UPS javításból kifolyólag.
Vezérlő+mágneskapcsoló, vezetékelés, ott vagytok 3-4 évi villanyszámlánál és lehet hogy cserélni kell valamit pár éven belül.
Ugyanezen okból nem ajánlom a 4000Ft körül kapható fogyasztásmérőket, az is majdnem 2 év alatt hozná be a villanyszámlába az árát, feltéve ha azalatt a folyamatos üzemtől nem makkan meg. Az enyém 5 évet bírt ki hogy mindig be volt dugva.A számok tükrében én ezt egy értelmetlen és soha meg nem térülő projektnek látom de természetesen a Ti döntésetek.
-
darvinya
titán
válasz
V.Stryker
#66092
üzenetére
Pár éve volt egy nagy vihar anyám környékén, szakított háztető, villamos hálózatot, stb.
ELMŰ úgy engedte rá feszt hálózatra, hogy nem ellenőrizte közeli trafókat, emiatt fázis tolódás történt.
Anyámnál vitt mindent ami be volt dugva.Ilyen ellen ezek a védelmek semmit sem értek.
-
moha21
veterán
válasz
V.Stryker
#66089
üzenetére
Megpróbálom tömören és kicsit konyhanyelven leírni.
Ez egy olyan eszköz ami a " hirtelen " bekövetkező túlfeszültségtől védheti meg az eszközeidet. ( 100%-os védelem nincs ). Szolgáltatónál, zárlatkor, kapcsoláskor keletkező "tranziens" jelenségek ellen ehhez hasonló eszközökkel lehet védekezni.
Aztán lehet kapni 1 és 3 fázisú feszültségfigyelő relét is, ami pontosan azt teszi amire te gondolsz csak a zelőbbinél joval lassabban. Tehát x érték felett nyit/bont egy áramkört. Nyilván ehhez még kell egy mágneskapcsoló is aminek a működtetőtekercsét ez az eszköz táplálja ( vagy veszi el a táplálást inkább ).
Amennyiben ezt egy időrelével megfejeli az ember, akkor mondjuk be lehet állítani, hogy ha a feszültség elér egy értéket, akkor lekapcsol a hálózat és csak y idő múlva tér vissza.Pénztárca függvénye. Ha van ismerős villamos iparban az jelentősen csökkenti az egész értékét.
-
V.Stryker
nagyúr
-
#61341
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#61331
válasz
V.Stryker
#61331
üzenetére
Vázold le nagyjából a rendszeredet,
elképzelhető hogy simán mehetne a kazánnal egyött a keringető.
Radiátoros fűtésnél van értelme kikeringetni a kazánból a melegvizet, de ott 1-3 perces utókeringetési idők a szokásosak, a padlófűtés nagy tehetetlensége miatt szerintem nem sok értelme van a fél órás utókeringetésnek, csak visszaviszed a meleget a kazánba, ott meg kimegy a kéményen.Ezt idézőjelbe írtam, egy zárt égésterű készüléknél nem tud kimenni, hagyományos nyitott égéstérnél igen.
Vagy vegyeskazánod van, de ott meg minimum puffertartály és keverőszelep van.
Leírásod alapján vegyes hőleadók vannak nálad, radiátor+padlófűtés, ennek gyakorlati kivitelezése sokféle lehet,keverőszelepes, radiátor visszatérő megy a padlóba (ez ritkább) esetleg zónázva van a rendszer, okos kazánnal kombinálva,
ezért írtam hogy skicceld le a rendszeredet, máris praktikusabb tanácsokat tudnánk adni. -
erikke17
őstag
válasz
V.Stryker
#61329
üzenetére
Ez nem az a "gagyi" kínai utána néztem a márkának azért mit teszek a kutyus alá
(ugyebár mindne ott készül manapság) Na meg tesztelném azért előtte nem élesbe menne egyből.Kernel - 61330 - Igen valami olyasmit sejtettem ahogy írod, utána számoltam az 5 méteres jobb watt/m aránnyal van tehát az 5 méteres jobb lenne szerintem.
Néztem kutyaszőnyeget, csak az a baj szerintem a 38 fok sok. Nem szeretném, hogy mikor kimegy megfázzon tényleg csak éppen valami langyot adjon neki, mert zsír/bunda van rajta jócskán
Na meg a másik, hogy vízálló a hüllőfűtő.Rágódom még rajta magamban aztán holnap eldöntöm melyik legyen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61324
üzenetére
Telekom IPTV-box a SCART-kimeneten szokott zúgást hozzáadni a hanghoz, ami persze a hangszóróból jön és a box elhasználódásával (kondenzátorok) arányos. HDMI-re kötve ez megszűnik.
Plazmánál viszont az is számíthat, hogy a box PAL 50 Hz jelét kapja, vagy a számítógép 60, esetleg 24 Hz-re állított képfrissítését, ezzel változik értelemszerűen a kijelző meghajtása is, 100 / 120 / 96 Hz-re. Ezzel együtt a zúgó hang is.
De ez már nyilván nem a hangszóróból jön, hanem szemből nézve a jobboldali Y-sustain panel zúg főleg.
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61320
üzenetére
Azt érdekes lenne betartani az egész hálózaton, 10 %-ot határoz meg a szabvány is.
ELMÜ-nél 1% érték csak a méretlen fővezeték maximális feszültségesésére vonatkozik. Tehát a villanyóra előtti kis szakaszra. Okos emberrel beszélhettél, furcsa mindenesetre.
Ezek a tápegységek gond nélkül működnek 190 V-ról is. Sajnos a Panasonic plazmáknál csak a névleges érték van feltüntetve a szervizdoksiban is, most néztem. De a hátára is felírt 220-240 V nem azt jelenti, hogy ezen belül működik.
Ilyen névleges feszültségű rendszereken lehet használni. Viszont a készülékeket mindig nagyobb tűrésre tervezik, mint a szolgáltatás +/- 10 % szabványa, hiszen a gyakorlatban könnyen előfordulhatnak ennél nagyobb eltérések is.
Van egy LG-plazmám is, ezen 100-240 V van feltüntetve.
A szokásos plazmazúgás épp úgy működik, ahogy írod. Hogy zúgás vagy ciripelés, az már egyéni elnevezésen is múlhat. Ha az új helyen a TV mögötti falról jobban visszaverődik a hang, akkor jobban fog hallatszani, ezek ilyenek.
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61297
üzenetére
Plazmáknak mindig van egy jellegzetes zúgása, sokan azt hiszik, hogy a tápegység, pedig az épp annyira zúg, mint egy PC-táp, ventilátor nélkül.
Az Y/Z sustain paneloknak van ilyen hangja, terheléstől (világosságtól) függően. Olyan is van, hogy egy másik környezetben a megváltozott akusztikai viszonyok, reflexiók miatt jobban hallhatóvá válik
Amellett itt is előfordulhat néha olyan jellegű ciripelés, ami más tápegységeknél is, tekercslazulás vagy hasonlók miatt. De az egy magasabb hang, mint a szokásos plazmazúgás.
(#61296) pjen
Az AUX (auxiliary) bemenet is vonalszintű, vagyis néhányszor 100 mV tartományban mozog, mint a SCART is. Inkább ami kellemetlen, amikor a TV nem adja ki SCART-ra a médialejátszót, vagy esete válogatja. Ez majd kiderül.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#60740
üzenetére
A fogyasztók többsége passzív (izzók, fűtőbetétek, motorok) olyan értelemben, hogy a feszültségtől függ az áramfelvétel, ezáltal a teljesítmény.
A fogyasztásmérő pedig az áramot és feszültséget is méri, szorozza az idővel (V x A x h = Wh).
Ha ez nem így lenne (pl. csak Ah-mérés lenne), az áramszolgáltató vissza tudna élni. Kisebb feszültséget adva, meg tudna károsítani.
Másik része az aktív szabályzású tápegységek, ami kisebb feszültségről nagyobb áramot fog felvenni, a szekunderen így tud feszültséget stabilizálni, változatlan teljesítményt biztosítani.
Tehát utóbbiak mindenképpen felveszik ugyanazt a teljesítményt, ugyanannyit mér az óra is.
Egyébként a szomszédban pont nem érdemes mérni, mert az utcai trafótól való távolságtól függ, illetve a napszaktól is, terheléstől. A trafó közelében lehet kicsit több, távolabb pedig kevesebb.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#59293
üzenetére
DC-t célszerű ellenőrizni ilyennel:
https://www.aliexpress.com/item/-/32810612885.html
Nemrég kaptam belőle én is, egyszerűen csak rákötöttem 15 V tápot (próbapanel segítségével):
Az alján "Philippines" felirat szerepel, ezt azért említem, mivel múltkor szóba került, hogy kínai hamisítvány-e. Mindenesetre gyakorlatilag a célnak megfelelő.
-
#59249
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#59248
válasz
V.Stryker
#59248
üzenetére
Ez igy sehogyse jo szamitas, a haz hoveszteseget kene tudni.
Pl. ha eddig gazzal, faval, szennel futottel, az egy jo szamitasi alap.
A kazan max. teljesitmenye egyaltalan nem mervado az eves ossz. fogyasztas szempontjabol.
Valamint, egy nemregi, kozepes energetika osztalyu, atlagos epuletet anyagi ongyilkossag csakis arammal es hagyomanyos futoberendezessel kifuteni, vagy irrealisan hatalmas teljesitmenyu napelemrendszer kellene.
A modern hut-fut inverteres klimak a homerseklettol fuggoen 1,8-4,5 cop ertekkel rendelkeznek, azaz 1 kW felvett energiabol a lgjobb esetben 4,8kw futest csinal, ennek mar van letjogosultsaga, de a sima elektromos futes horror arban lesz.
)
és legalább 100 átkapcsolást az inverter és a hálózat között.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Asustor NAS
- Vicces képek
- Everest / AIDA64 topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Hálózati / IP kamera
- DOOM - The Dark Ages
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- World of Tanks - MMO
- További aktív témák...
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- Acer Nitro 5 -AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7-11800H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD -RTX 3050 - Garancia
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest