-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Jancsi
aktív tag
válasz
Volkov
#11098
üzenetére
Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiJobb és bal csatorna erősítő felé, 4-5-re kötni az FM rádió jobb és bal csatiját. Így ha ki van húzva akkor a rádió szól, ha be van dugva akkor ami be van dugva. Legalábbis aszem
atesss
A komparátor nem rossz ötlet valami 2V körüli zenerdiódával csinálsz egy feszreferenciát,a 3V-ot pedig feszosztón keresztül figyeled.
Használhatod a LM3914-t is, az utolsó LED-re kötöd a kapcsolóelemet, ami leválasztja az akksit az áramkörről. Ami kicsit nyűgös 3V-os gate feszültségnél a FET-ek többsége nem nagyon szeret kinyitni annyira, hogy folyhasson rajta 2A. Az a legegyszerűbb ha veszel egy gyári védelmet és abból kiszeded a FET-eket, 1,2-1,3$ annyit már a két FET megér bennük. Ilyesmi szokott bekkük lenni [link] 2-2,5V-nál már szépen kinyit.
Az angol nem az erősségem Azért van szükség az ilyen jellengű védelemre, mert ha az akksival valami nem oké akkor elkezdheti szépen elfűteni a töltőáramot, így a feszültsége sosem éri el a 4,2V-ot.
Söntre annyi ötletem van akkor, hogy két sönt ellenállás, egyiken poti feszosztóként, és a potit kötöd az IC bemenetére. -
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#11042
üzenetére
Elektronikából pont most vettük a FET-eket, csak még nem túl tiszta a dolog, hétvégén még tanulom otthon, és utána átnézem ezt a dolgot, mert az alapján ezt ki kéne tudnom számolnom magam is ugyanígy.
Ezt a 3V-os dolgot kicsit túl komolyan veszed, kb 50mAh kapacitást nyernél ha 2,7V-ig sütnéd ki az akksit.
Ok, akkor elég nekem a 3V-ig merítés.
Viszont valahogy el kellene érni, hogy ha 3V alá csökken az akksi, akkor kapcsolja le róla a terhelést - vagyis egy mélykisülés védelmet is kellene csinálni.
Legalábbis ha igaz az, amit Lompos48 írt, akkor kerülni kellene hogy az MC34063-as 3V-nál kevesebbet kapjon - mert megbízhatatlan mi történik akkor.
Elvileg ugye lehetne pl. egy komparátorral feszültséget összehasonlítani, csak honnan veszem én a referencia 3V-ot, ha nincs más táplálásom, csak a - már könnyen lehet hogy akár több 10-ed volttal a 3V alá csökkent - akksi feszültség ?Az akksi feszültségének indikálására már kerestem is egy kapcsolást amit beépítenék, csak most hirtelen nem találom, otthon megvan. Egy IC, ami 10 ledet tud meghajtani, talán az LM3914 volt: [link]. Ha a hely nem elég, lehet hogy nem mind a 10 led lesz bekötve.
Azon gondolkozom nem-e lehetne közvetlenül ezt felhasználni - ha már úgy is van.
Ha BAR módban működtetem (inkább úgy lenne, az szemléletesebb, csak mondjuk ha fel van töltve az akksi, akkor világítana mind a 10 LED, aminek már van fogyasztása is...), akkor a 3V-ot jelző LED elalvásakor már egyből le is lehetne kapcsolni a terhelést.NTC/PTC: Ok, akkor az adatlap alapján kiszámolom azt a részt is, hogy milyen értékek kellenének.
Bár asszem hogy pont az MCP73843-ban már nincs is ez a funkció, csak a 73841-ben lenne.A nyakam nem tenném rá, de aszem Ctimer-el azt az időt adhatod meg ameddig a feszültség generátoros töltés tartson,
Hát jó hogy nem tetted rá a nyakad. A beállítási időt jól gondoltad, de hogy ez mit is csinál, azt már nem. Ez nem alapvető meghatározó idő, csak megint egy biztonsági időzítő.
Ezzel a MAXIMÁLIS időtartamot adhatod meg, amíg a töltés bizonyos szakaszai tarthatnak (asszem az áramgen-es és a feszgenes időtartamra is külön meghatározhatod, a kettő közti arányt talán egy ellenállással). Vagyis ha ennyi idő után nem nő a feszültség egy bizonyos küszöbig (áramgen), ill. nem csökkent le az áram egy bizonyos küszöb alá (feszgen), akkor lekapcsolja a töltést.
Azaz ez csak egy "tartalék" időzítés.
Csak a probléma azzal van, ha az akksi már nem új, akkor a töltési jellemzők is változnak (több idő kellhet).
Meg azzal, hogy ha egy nagyobb akksit rakok be (lehet hogy cserélném - és nem lenne jó ha akkor a kondit is cserélnem kellene), akkor azt feltölteni értelemszerűen tovább tart, azaz a C timert is át kellene állítanom. Szóval ez így nem igazán használható számomra jól.
De egyáltalán miért kellene az időt limitálni, mi ellen is védene ez ?A töltőáram állítást több sönt sorba vagy párhuzamosan kapcsolsával lehet a legegyszerűbben megoldani.
Ez így azért nem jó, mert akkor nem tudom fokozatmentesen, csak bizonyos értékeket.
De a söntön túl nagy áram megy át, hogy potit rakjak be ? (átnézem ezt is az adatlapban) -
Volkov
senior tag
válasz
Jancsi
#11097
üzenetére
Röviden annyi, hogy egy régi kazettás autósmagnóból csinálok AUX bemenetes rádiót.
A gond már csak az, hogy a kazetta lejátszás automatikus (volt). Eredetileg ha nincs bent kazi, akkor FM rádió, ha bent van, akkor kazetta. De mivel most nincs kazetta, be kell "csapni" hogy amint bedugogk vmit a jack-be, akkor váltson át Fm-ről.Tulajdonképp rádió és aux közt kell váltani.
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11095
üzenetére
Mint a fekete lovag: egyezzünk ki döntetlenben
Bakker! Köszi!
Remek ötletet adtál! S bár sok értelme nincs, így akár vissza is lehet kötni a kazettát, hisz ez a vacak leválaszt Vagyis kazi is marad, meg aux is lesz.Pici relét meg kerítek.
Jancsi, nézegetem-nézegetem, de nem fogom fel hirtelen, ez hogy segít(het) nekem
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11094
üzenetére
Itt-ott mindkét részről helytelen fogalmazás. Nasakkor?
Ahogy most írod normális. Ha bedugod, megszakítja bent a kapcsolatot az erősító felé és kihozza a jelet például fülesre vagy külső egyébre. Kihúzva visszaköti.
Valószínű így a relé a legegyszerűbb. Próbálj keríteni picit, amilyeneket telefonokban, modemekben használnak, simán teszi a dolgát és nem is nagy. -
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11093
üzenetére
jaj... nem írtam le elég pontosan, Te meg kicsit túlbonyolítottad Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiNormál esetben ez gondolom ugy működik, hogy amíg nem jön a csati, addig rövidzár, de ahogy begudnak vmit, a rövidzár megszünik és ezt érzékeli valami, hogy "dejó, dugtak!" s mindenki heppi
Nekem meg pont az kéne, hogy "dugáskor" (de rossz szó ez ide
) tudjak rövidzárat csinálni, akkor vált át a magnó rádióból kazira.Persze mindezt úgy, hogy a bemenő jelet békén hagyjam, nem akarok bele zajokat.
A végén relé lesz vagy hagyom a fenébe s kap egy kapcsolót a cucc
(úgyse bírom ki, hogy ne működjön ) -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11091
üzenetére
Hűha! Bizony azok a csatlakozók úgy működnek, mert általában a hasznos jelet teszik-veszik ide-oda.
...amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Első olvasatra úgy tűnik, hogy ez egy teljesen mindentől független érintkezőpár. Bólints rá, mert akkor talán egyszerűbb a dolog. Ha nem, akkor gubanc van, mert a jelválogatás (adatlap szerint) MICROWIRE/SPI - COMPATIBLE SERIAL BUS INTERFACE-nek nevezett izével történik, oda pedig nehéz lesz beférkőzni.
-
Jancsi
aktív tag
válasz
Jancsi
#10966
üzenetére
Megvolt a teszt, kissé vegyes érzelmekkel. A feszültség 25V-ig esett és a negatív ág sem mászott el, még asszimetrikus terhelés esetén sem, aminek nagyon örülök. Annak viszont már kevésbé, hogy 400W fölött valami elkezd sípolni. Először azt hittem az AC fail detection avatkozik közbe, de majdnem kéteszer annyi simító kondival is ugyanaz volt a hiba. Másik ötlet, hogy a 7,5A-es egyenirányítók nem bírják a strapát, bár 1-2s-ig tuti el kellene viselniük nekik nagyobb áramot is. Ami a legvalószínűbb az az, hogy a túlterhelés vidédelem avatkozik közbe, de az inkább nem bolygatom, nehogy a végén a táp másik felét is cserélni kelljen.
A következő feladat a feszültség csökkentése lesz, 21-22V mellett remélem már meg lesz 9,5-10A.
Akit esetleg érdekel a téma, kiindulásnak ez elég jó leírás[link].Volkov
-
Volkov
senior tag
válasz
Volkov
#11090
üzenetére
Na, máris elakadtam.
Megvan a jack anya csati, amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Nekem viszont pont fordítva kéne: bedugva kell zárt kör.
Hirtelen semmi nem jut eszembe relén kívül, de azt azért még se kéne. Biztos van erre valami elegáns s egyszerű megoldás -
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11085
üzenetére
Hehe
Elektronikában kezdő vagyok, de kocsiban nem.
A tekerőre utólagos motort gondolom Te se gondoltad komolyan akkor inkább ne legyen elektromos Természetesen minden csere. Üveg ki, teljes mechanika ki, majd be a másik gyári elektromos mechanika gyári kábelköteggel és gyári kapcsolókkal. Nem először csinálnom.
Ami most mókás projekt még hogy egy 2003-as mondeo központi elektronikai vezérlő modulját fogom beépíteni egy 1986-os escortba. Ezáltal lesz távirányítós központi zár stbstb. S én balga azt hittem hogy az ablakokért is ez felel, de sajna nem.
A modul amúgy már működik itt az asztalon összerakva. Jó meló volt 120 lábból kivalogatni ami kell nekem.
Tudom-tudom, univerzális központi egyszerűbb de így gyári kulcsba épített távirányító lesz s nem külön. -
Lompos48
nagyúr
válasz
_Petya_
#11086
üzenetére
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan?
Igen, de ez kb 1mA körül van, ha 3k-s ellenállást használsz, azt meg bármilyen uC elbírja még tartósan is.
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Ez részben lehet igaz. A relé mindenképp behúz C-E rövidzárnál, mert akkor rendesen, teljes táppal eteted. Ez vezérléssel/-nélkül is megtörténik.
De mi az, hogy nem enged el? Nem enged el, ha a vezérlés jelen van, igaz. Ez azért van, mert a meghúzáshoz több energia kell, mint a behúzva tartáshoz, mert már nem kell egy rugó ellenében húzni is. -
_Petya_
őstag
válasz
Lompos48
#11082
üzenetére
Köszönöm!
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan? (Előfordulhat, hogy fordított vezérlése lesz, tehát mindig meg van húzva, és csak néha engedjük el egy kis időre a relét)
Petya
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11084
üzenetére
Félszájjal, vagy inkább suttogva, de megkérdezem: klasszikus tekerős (kurblizós) ablakmozgatásról akarsz áttérni elektromosra? Ha igen, akkor nagy fába vágod a fejszédet, mert kell majd hozzá csomó mechanikai praxis is, nemcsak a vezérlés. Vagy a kurblit akarod meghajtani a villanymotorral? Mi van akkor, ha mozgás közben beleakad a zakózsebedbe és kezdi feltekerni?
-
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11083
üzenetére
No ez lehet.
Escortban relé van ez tuti, meg haver mondta, hogy a merciben igen komoly elekrotnika van minden (így az ablaknál is) mögött.
Lehet, hogy ez már az a kategória, ahol nem érdemes gányolni...Eddig 2 megoldást találtam, árban egyformák kb.
-vagy szerzek 4db ford relét (2 ablak fel/fel, 1db relé csak 1 irányba megy)
-vagy veszek egy ILYEN komfortmodult.Árban kb ugyan ott vagyok, cirka 10k.
De az már biztos hogy a relé is, meg a modul is áramkorláton alapul. -
sörösló
aktív tag
válasz
Volkov
#11080
üzenetére
Úgy látszik, ahány annyiféle. A gyári beépítésben lehet mindenféle luxuscikk, de egy utólag beépíthető biztosan nem fullextrás. An enyém a befagyott ablakkal is simán erőlködik akármeddig (lehet hogy -10 ben nem melegszik gyorsan). A jobboldali egyszer felakadt, akkor hallottam a kerregő hangot. Amikor szétszedtem, nem láttam rajta semmit. Táp, test és a motor. Lehet persze a motorban valami elektronik, de annyira nem szedtem szét.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
_Petya_
#11081
üzenetére
Kérdés: mekkora ellenállás kell oda pontosan?
Nem kell oda semmi pontos. Biztos megoldás, ha a bázis ellenállást lecseréled olyan 2-3 kiloohmra.
Magyarázatok:
Nem annyira a relé tekercsellenállása okozza a szórásával, hanem sokkal inkább a tranzisztorok szórása. A BC család áramerősítési tényezője (hFE vagy ismertebb kifejezéssel - ami csak részben igaz - betája) nagyon széles sávban mozog (akár 80-600 között). Kisebb érték esetén nem elég a bázisáram, hogy a tranzisztort telítésbe (szaturációba) vigye. Csökkentve az ellenállást ezt el lehet kerülni. Elméleti hátrány a nagyobb "áramfogyasztás" a bázisáramkörben, ami elenyésző a relé által igényelt áramhoz képest. A másik egy dinamikus hátrány: "lassabban" fog kapcsolni a tranzisztor, mert a szaturációból való kilépés késik, amíg a töltéshordozók kiürülnek a bázisból. Ez csak eméletileg lehet zavaró, mert az időtartama több nagyságrenddel kisebb, mint a relé kapcsolási ideje.
Ahhoz, hogy relét kapcsolj nyugodtan és biztosan bármikor lehet számolni egy 10-es IC/IB aránnyal. -
_Petya_
őstag
Sziasztok!
Az alábbi egy kapcsolás részlete, mikrovezérlő egy portlábáról relé meghajtás:
Rrelé 167 Ohm, VCC = 5V
Két nyákot csináltam, az első a mellékelt rajz alapján simán működött, a másodikon bizonytalanul húz meg a relé.. talán a 20% szórás miatt?
Kérdés: mekkora ellenállás kell oda pontosan?
Petya
-
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11075
üzenetére
Ez biztos nem igaz. Úgy leég, hogy örörm nézni.
Elöző kocsimban gyárilag nem volt elektromos ablak, de utólag betettem a gyárit, gyári kábelköteggel együtt. Ott csak a vezető oldalon és csak a lehúzás ment egy gombnyomásra, semmi más nem. Ezt egy spéci relé csinálta, amiben masszívan volt elektronika.
Sajna csak ennyit tudok róla egy kapcsolási rajzból:
One touch Relay -
mezis
félisten
válasz
Volkov
#11072
üzenetére
"Érzékelök nincsenek az ablakon, és telepakolni sem tűnik jó ötletnek.
Szerintem valami olyan elektronika kéne, ami érzékeli, hogy "erőlködik" a motor mikor fel/leért az ablak."A Citroen BX-emben az ablakemelő motor házába is építettek tartós túláram elleni védelmet. Talán bimetall-al működött. Ha túl sokáig erőltettem, akkor egy időre megszakította a motor áramkörét. Ez a motort védte a leégéstől. Volt "szilicium" agya is, az hamarabb áramtalanított. Nem tudom, hogy milyen érzékelővel működött.
A Renault Megane-omban sokkal trükkösebb a védelem: ha pl. ott felejtettem a karomat, nem préseli hosszan, leáll, de feljegyezte magának, hogy itt a vég! Legközelebb, ha lehúzom teljesen, majd a teljes felhúzás programot indítom, akkor ismét csak az előző szintig húzza fel !
(Rövid mozgatási ciklusokkal lehet ismét megtanítani a teljes felhúzásra.) -
PHM
addikt
válasz
sörösló
#11075
üzenetére
Szerintem nincs ott kuplung.
Vagy ha van is, elsősorban biztonsági funkciót tölt be.
Inkább végállás kapcsolók vannak, vagy az ablakmozgató mechanikában,
vagy magában a motorban, de akkor az a terhelés megnövekedésére
lép működésbe. A kuplungnak önmagában nem lenne sok értelme,
hisz attól még a motor vidáman tovább darálna.
Persze ettől még lehet kuplung is.
(Bár az is igaz, hogy ilyet még nem szedtem szét.) -
sörösló
aktív tag
Szerintem nincs semmi elektronik a dologban, én legalábbis nem láttam még semmi effélét. A motort valszeg úgy méretezik hogy lefogott tengelynél se vegyen fel tragikus mértékű áramot, a mechanikába meg beépítenek valami terheléskorlátozó kuplungféleséget. Bocsi,ha széttörtem az álmokat, de ez van.
-
PHM
addikt
válasz
Volkov
#11072
üzenetére
Ha a motor erőlködik, az árama nő meg, akár jelentősen.
Ezt lehet figyelni egy megfelelően méretezett soros ellenállással.
Konkrét kapcsolást nem tudok, de talán a kollégák besegítenek.
Az pedig, hogy "szakbarbár" létedre ilyesmibe belevágsz,
ráadásul sikeresen, becsülendő. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11069
üzenetére
Hű, de jó dolog ilyeneket olvasni! Sőt, nézni is.
A leválasztást elfelejtettem írni, annyira magátólértetődő volt szémomra. Mea culpa, mea massima culpa.
Ablakautomatika. Nem tudom hogy csinálják, a kocsimon csak van és megy, ahogy Mici Mackó is csak van. Az ellenben biztos, hogy a feszültség marad, mert az akku adja, ezért az áramnak kell nőnie. De nem biztos, hogy ez az egyedüli, vagy legjobb megoldás. Fog itt kerülni valaki, aki tudja, akkor pedig majd tanulunk tőle.
Most utólag. Nem elég az áramnövekedés figyelése. Gondolj bele, hogy télen a kissé befagyott ablakot is kínozza és nem áll le az áram növekedésétől... -
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11071
üzenetére
PHM, köszi, de tényleg laikus vagyok, csak szakbarbárkodom. Meg olvasok, s józan paraszti ésszel gondolkodom.
Próbanyákon csináltam eddig lm317-el ventiszabályzókat meg alaplai infra port-ot tikktakk-os dobozbasörösló, így van, ezt akartam én is vhogy megfogalmazni, de nem tudtam, hogy "a leválasztás volt a lényeg"
1,5-es jó, főleg azt használom, bár nem MM hanem MBCu-t. de mikor ilyen kis vmit kell csinálni, akkor mégvékonyabbat keresek, igaz, hogy akkor 2 forrasztásra elég, te tűhegyet lehet hajlítani pl egy 0,5-ösből
De ez ritka, most is 1,5-es volt benne. Smd-vel telepakolt nyáknak most estem neki életmeben elöször így, hogy leszedjek róla vmit. Féltem is, hogy elég a nyák. Szerencsére kibírta.
De a hosszal még nem variáltam, majd kipróbálom. Köszi a tippet
Hamár ráakadtam a topicra:
szintén kocsi téma: egy-gombnyomásos ablaklehúzót szeretnék valahogy csinálni (ha lehet költséghatékonyan, egy kész szett 10k kb)
Érzékelök nincsenek az ablakon, és telepakolni sem tűnik jó ötletnek.
Szerintem valami olyan elektronika kéne, ami érzékeli, hogy "erőlködik" a motor mikor fel/leért az ablak.Áramerősség ugrik ilyenkor meg? Vagy a fesz? Szal nem tudom. Az biztos, hogy relézni kell.
Erre valakinek ötlete? -
sörösló
aktív tag
válasz
Volkov
#11069
üzenetére
Gratula, szép munka volt. Ami tanulság ebből mindenkinek, hogy nem elég csak odahegeszteni az illetékes bemenetre a jelforrást, hanem az előtte lévő cuccot le kell választani! Ami meg az orosz pillanatpákát illeti, van egy trükköm. Ha használod, akkor a gyári kb. 3 cm-es helyett minimum 5-6 cm hosszú hegy kell. Na meg nem kell az ujjadnak görcsöt kapni a bekapcsolón! A hegyet legcélszerűbb a villanyboltban kapható 1,5 négyzetmiliméteres MM-fal kábelből kitermelni. Ha ügyesen használod, nem csinál nagyobb kárt mint egy rosszul kiválasztott hőértékű Weller pákahegy.
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11068
üzenetére
El se hiszem, de kész van
Mármint szól, esztétika van hátra.
Volt szívás azért.Kezdjük ott, hogy csak a régi , szürke orosz piianatpákám van, ezzel estem neki a nyáknak
(tudom, sokan már most fogják a fejüket. megértem...)Nya, kikeresgéltem az említett kondikat. Megtaláltam, szépen egymás mellett 4db.
Ebből nekem az 1. és a 3. kellett.
Rákötöttem a kábelt, s láss illetve halj csodát, serceg, pattog, szal sz*r.
Elég hamar kiderült, hogy a kazetta előerősítője zavar be.
Vagyis ki kell szedni a kondit, nem szadab a kussolt kazirésznek se jelet küldenie.
Pillanatpákával ez szép baleset volt, de végül kiszedtem és jó És szól! És tisztán!Jött az automatika rész. Kiszedett majd betett kazival megnéztem multival mi záródik rövidre, s meg is volt a 2 kábel.
Köszönöm a segítséget a tanácsokat s a pdf átnézését!
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11066
üzenetére
Szupi!
KösziA kazetta automata. De össz vissz egy láb érzékeli, hogy bent van-e vagy se.
Ezt ugy gondoltam, hogy olyan 3,5-es csatit keresek, ami egyben kapcsol is. Régebben láttam ilyet valahol, hogy ha begudom a csatit, akkor a végén kapcsol vmit, na ezt rá kéne kötni a kazi érzékelőre.
Vagyis ha bedugom a jack-et, átvált TAPE-re, ha kihúzom, akkor meg sima rádióÍgy a morgó kazetta mechanikát nem kell benthagyni. Elvileg
Még csak elmélet, de akkor nekiesek, aztán meglátom mi lesz belőle -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11065
üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy hihetetlenül hatalmas májzlid van! Nem nagyon kell semmi egyéb trükk hozzá.
Gondolom, hogy a jelforrás válogatása nem lesz túl bonyolult. Elméletileg betáplálva, csavarhúzóval, vagy akármi hegyessel végigtapogatva a bemeneteket (kondenzátorok előtt) jobbról-balról kell érkezzen a brumm. Kikeresed melyik 2 brummog, amikor a kazetta pozíció van kiválogatva. Esetleg akkor lehet picit bonyolultabb, ha a kazetta behelyezésével automatikusan vált arra. -
Volkov
senior tag
válasz
Volkov
#11064
üzenetére
Nos
Szétkaptam, a kazi fejes cucca egy Philips dolby szürőegy ST-70029SB van benne, amiről kis Google után kiderült, hogy egy TDA7306-os.
Ez pedig a pdf-es leírása.Ugye jól értelmezem, hogy a kondik elé jelet kötve a megfelelő inputra (gondolom ami épp aktiv, rádió ill. kazetta) pl: 10 és 14-es lábra, akkor ennek szólnia kéne?
Tényleg ennyi lenne?
Vagy van még vmi trükk benne? -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11062
üzenetére
Az olvasófej jele nagyon kicsi. Tehát, ha oda kötöd az mp3 kimenőjelét, akkor bejön még egy jó nagy erősítés, ettől "üvölt". Ezért ajánlotta PHM az IC felfedezését. Ha annak a bemenetére kötöd, akkor átugrod az olvasófej előerősítőjét. Az mp3 jelét lehet(ne) csökkenteni, de nonszensz, mert akkor sokkal több zaj is érkezik/érkezhet majd a csökkentett jelhez viszonyítva.
-
Volkov
senior tag
Hm.
Értem, köszi.
Megnézem majd az IC-t.
Már az is jó hír, hogy nem teljesen idióta s elképzelhetetlen az esetDe akkor az olvasófej csatival semmit se lehet kezdeni?
(tényleg bocsi, ha nagy hülyeséget kérdezek)
milyen "erős" jelet küld ide az olvasófej? nem lehet "lecsökkenteni" az mp3 erősített jelét, hogy ne legyen torz? -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11058
üzenetére
Lehet már késő, mert már szétszedted a cuccot, de leírom. Évekkel ezelőtt lehetett kapni hamis átjátszó kazettát:
Én évekig használtam gond nélkül, Az az egy kábel, ami lóg(ott) ide-oda minden esetben ott lesz, akár így, akár a megbuherált változatban oldod meg.
Szerintem még található valahol. Így ráadásul megmarad a klasszikus kazettahasználat lehetősége is.
-
PHM
addikt
válasz
Volkov
#11058
üzenetére
Megoldható a dolog, de laikusként nem egyszerű eset.
Jómagam lekapnám a rádió fedelét és megnézném, milyen végfok van benne.
(Egy nagyobb IC-t keress, a rádió oldal, vagy hátlapjánál,
többnyire hűtőbordára szerelve.)
Azután keresnék hozzá kapcsolási rajzot, majd beforrasztanám az AUX
kábelt az erősítő bemenetére. -
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni.
A következő dologról lenne szó:
van egy régebbi típusú autórádió, kazettás, erre szeretnék rákötni vmi egyéb zenelejátszót, pl mp3 player.
Az egyszerű megoldásokkal gond van:
-Fm transmitter: gyenge s gagyi, serceg, stb
-Kazetta adapter: zajos, mélyek nincsenekSajna a magnón se aux in, se CD tár vezérlés.
Így marad a moddingKülföldi fórumokon olyat csinált már pár ember, hogy kiszedték a kazetta lejátszót, s oda kötötték/ forrasztották az aux kábelt.
Ahol van ilyen leírás, ott mindig egy konkrét típust mahinálnak szét, nem sokra megyek velük.Szóval, én ott tartok, hogy szétszedtem a magnót, külön álló rész a kazetta lejátszó, s megvan az is hogy hol csatlakozik a főpanelre a fejről jövő jel. Faja kis 3 pines csati ( gondolom jobb/ball/gnd)
Erre rákötöttem egy kábelt, majd bedugtam egy mp3 lejátszóba, de iszonyat-rohadt recseg, mintha brutál hangos lenne, pedig lehető legkisebb hangerőre állitottam a lejátszót.Szóval gondolom a fejből ide még erősítetteln jel jön, a lejátszó meg már erősített jelet ad, ezért torz.
Ezt hogy lehetne megoldani?
2 tippem van:
-kössem máshová? nyákon hol lehetne keresgélni?
-az erősített jelet vissza lehetne alakitani vhogy?Leszögezném, hogy NEM értek hozzá, ez mind csak "gondolom" és tapasztalati úton szerzett info.
De itt elalakdtam, s nem tudom hova tovább.Ha nagyon nagy hülyeségeket írtam, bocsi
Köszi előre is a segitséget!
üdv
-
Lompos48
nagyúr
válasz
_ATi_1
#11051
üzenetére
82 ohm és mintha 1/4-et is írna mellette, ami 1_4W-ot jelenthet. Rájöhetsz a méretéből, igazam van, ha hengeres, 1cm-nél nem hosszabb és olyan max 3mm vastag.
Az IC rajzában (adatlap) az R21-nek felel meg:
Gyanús, hogy az IC zárlatos lett, majd megszopta a tápot az ellenálláson keresztül, ami ugyancsak kiadta a lelkét.
-
And
veterán
válasz
_ATi_1
#11047
üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy nem működik? Egyik csatorna sem szól, vagy abszolút nem kapcsol be? Ha előbbi, akkor mondjuk a végfok tojt be: STK4152-II, Elektrokonthában nettó 2'100 Ft. Ennek az erősítőnek ugyan van védelme túlterhelés ellen, de a rövidzárat mégsem szerette.
-
_ATi_1
senior tag
Sziasztok!
Van nálam egy Technics SA190-es erősítő egy kis hibával. Állítólag az egyik kimenő ágat véletlenül összezárták rajta egy pillanatra és azóta nem működik. Tudnátok tipped adni, hogy merre keressem a hibát ? Sajnos csak egy multiméter van most kéznél.
Kapcsolási rajza: [link]
Köszönöm előre is. -
PH-User
addikt
Sziasztok!
Ide is belinkelem, hátha érdekel valakit.
-
-
Kommy
veterán
Sziasztok!
Nem tudtam hova írjak, így gondoltam talán ide illene a legjobban.
Van egy digitális antennám ami aktív és alaphelyzetben van hozzá egy toldó amit az antenna kábelre lehet rádugni és így kapja meg a feszültséget az erősítőhöz, vagy pedig a vevőből kapná, de a tv-m nem tudja a tápellátást az antennán keresztül, és elvesztettem a toldót. 5V-ot kéne kapnia, és van hozzá egy 9V-os adapterem csak a toldó nincs meg. Lehetne ilyen toldót valahogy készíteni?
Az antenna Strong srt ant 15 -
Jancsi
aktív tag
válasz
atesss
#11040
üzenetére
Valami logikai P csatornás lenne szerintem az ideális. 5V-os tápfesz mellett, 4,2V-ig töltött akku esetén, amit tegyünk fel hogy 2A-el töltünk ( a söntön esik kb 100mV,a számítások az adatlap 17. oldalának tetején vannak), marrad 700mV-unk ami eshet a FET-en. Szépen kiszámoljuk, hogy ez max 350m Ohm Rdson-t jelenthet, a Vgs pedig -3,9V. Keresünk egy olyant FET-et ami megfelel az elvrásoknak pl. [link]. Adatlap 3. Figure 1. mivel a Vgs-ünk 3,9V azaz már majdnem 4V így nézzük alulról a 3. vonalat, Y tengelyen kikeressük a 2A-rt, megnéttük hol metszi a vonal, majd levetítjük az X tengelyre és látjuk, hogy kb 125mV esik a FET-en ilyen gate feszültség mellett. (mivel ez az adat egy kis impulzusra van megadva így lineáris üzemben ettől kismértékben eltérő lehet a Vds, de még úgy is bőven 600mV alatt marad).
Az IC adatlapját csak elég felületesen futottam ár, de szerintem áramban a szűk keresztmetszet a FET és a sönt.
Ezt a 3V-os dolgot kicsit túl komolyan veszed, kb 50mAh kapacitást nyernél ha 2,7V-ig sütnéd ki az akksit.
Az én olcsó kínai celláimra 2,75V-ot írnak és az alatt lekapcsol elvileg, de még sosem próbáltam.
NTC/PTC ellenállás aminek hőmérsékletfüggően változik az értéke, azért van rá szükség, hogy ha az akku melegedne leálljon a töltő, vagy kisebb árammal töltsön tovább. (normál körülmények között nem kellene az akkunak komolyabban melegednie, de gyorstöltésnél erre is figyelni kell, nem beszélve a meghibásodó cellákról)
A nyakam nem tenném rá, de aszem Ctimer-el azt az időt adhatod meg ameddig a feszültség generátoros töltés tartson, elvileg mondjuk annak addig kellene tartania amíg x mA alá nem esik a töltőáram.(ezt még átolvasom holnap, ma már nem nagyon látok ki a fejemből)
A töltőáram állítást több sönt sorba vagy párhuzamosan kapcsolsával lehet a legegyszerűbben megoldani.dudika10
302-esnek annyi hátránya van csak talán, hogy nincs biztosíték a 10A-es méréshatárban és hogy kb 2-3 év alatt kikopott a méréshatár választója. De mentségére legyen mondva semmi probléma nem volt vele amíg ki nem kopott.
A 202-est 3 hónapja nyúzom, annyi talán a negatívuma, hogy kell neki 1s hogy metalálja a méréshatárt + éjszaka a fárszt hozza rám amikor sípol kettőt mielőtt kikapcsol, ha bekapcsolha felejtem. -
oregcsóka
őstag
válasz
dudika10
#11039
üzenetére
Az MY-64-es nagyon jó választás, nyugodtan megveheted.
Akár itt is
Nekem ugyan MY-68-as van, ez csak annyiban különbözik, hogy automata méréshatárváltásu.
Mind a két típus professzionális felhasználóknak készült, ennek ellenére az áruk barátságos. -
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#11038
üzenetére
Ez az MCP73843 nagyon hasonlónak tűnik, ez szerencse, mert ezt a doksit már elég jól átnéztem, de akkor a nagy részét tudom használni.
Hát ha már ezzel csinálom, akkor már biztosan ne legyen gond a hűtéssel, azaz akkor legyen egy TO-220-as FET.
De abból pontosan milyen kellene ?
Ami még előnye ennek, hogy így akár még nagyobb töltőáramot is tudnék adni, mivel egy 3000mAh-s akksi lesz benne, jó lenne akár ilyen 2500mA körül - ha máshol meg tudom oldani egyszerűen az ilyen nagy áram elvezetését.
De pontosan mekkora töltőáramot is lehet ezzel ? Mert elsőre átnézve nem találtam az "I reg" értékét a táblázatban, csak a beállításáról (bár abból elvileg számítható, de úgy akár ~végtelen áram is kihozható lenne), meg egyéb dolgokat.Olyan akkut kell venni ami rendelkezik védőelektornikával, csak minimális a többletköltsége, de nem kell már ezzel sem folgalkozni és lényegében nem foglal helyet.
Az egyik anyagban amit olvastam (korábban linkeltétek), az alapján 2,5V-nál kapcsolja le a terhelést álltalában az akksi belső védelme. De inkább jobb lenne 2,7-3V-ig hagyni csak lemerülni - főleg ha azt mondod hogy úgy sem tudok már sok energiát kiszedni 3V alatt.Step-Up-ra tudsz mondani valami ötletet ?
Akár egy másik step-up IC, ami elmegy 3V alatti feszről is ? - már ha létezik ilyen Lompos48 hsz-e alapján...Ezeknél a Maxim töltő IC-knél (én eddig a MCP73861-t néztem, de a másik is ugyanannak tűnik ebből a szempontból) van még 2 dolog, amit nem annyira értettem:
- Pontosan hogyan kellene használnom a cella hőérzékelőt (NTC/PTC-vel), illetve mennyire kell ez, ha protected akkut veszek úgyis ?
- Miért kell ez a Timer beállítás, kell-e ezt használnom ? Ha igen, mennyi időre állítsam be ? Ha cserélném benne az akksit, akkor ezt is változtatni kellene ? Ha változtatom a töltőáramot, akkor szintén ?
Mivel a töltőáramot változtathatóra akarom mindenképp, legyen egy gyors, és egy lassú üzemmódja. És lehetőleg mindkettő utólag állítható maradjon azért, pl. egy-egy nyákon lévő trimerrel. A köztük lévő átkapcsolás pedig ki lenne vezetve egy kapcsolóra, amit a dobozon kívülről bármikor kapcsolhatok - vagyis "User Switchable" legyen. -
dudika10
veterán
válasz
Jancsi
#11038
üzenetére
A 302-es egész szimpatikus. A méréshatárt világ életemben kézzel állítottam, az legyen a legkisebb probléma.
Tudom, hogy ennyiért csak belépő szint van, de nincs szükségem jobbra, csak lelkes amatőr vagyok.
Köszönöm a segítséget.
Ha valakinek van egyéb tippje ne tartsa magában, minden ötletet szívesen fogadok. -
Jancsi
aktív tag
válasz
atesss
#11035
üzenetére
A MCP73861-t felejtsd el szerintem ilyen tölőáram kellett. a QFN tok is max 2W hőt tud leadni, 4 rétegű nyák esetén. A szimulációhoz amúgy SOIC-8-as tokozású FET-et használnék.
A MCP73843 külső FET-el jobb megoldásnak tűnik, a DPAK és D2PAK tokozású FET-ek elég nagy hőt tudnak leadni, a nyákon pedig ki tudod alakítani a hűtőfelületet. Ha a nyákon nem lenne elég hűtőfelület akkor lehet TO-220-as FET-et használni kis hűtőbordával.
Az akkut felesleges 2,7V-ig meríteni, a kisűtő áram úgy is 1C alatt marad így pedig csak max 2-3% marad az akkuban 3V-hoz képest.
Olyan akkut kell venni ami rendelkezik védőelektornikával, csak minimális a többletköltsége, de nem kell már ezzel sem folgalkozni és lényegében nem foglal helyet.dudika10
Ha mindent kell mérni az elég húzós árban. 5k körül a Maxwell MX-25 202-t tudom ajánlani. Ami hiányzik belőle az a béta, hőmérséklet és induktivitás mérés és a háttérvilágítás, minden mást tud ami otthonra kell szerintem. A méréshatár választó automata benne, aminek meg van az előnye és a hátránya is, előny, hogy csak beállítod, hogy ta AC feszt szeretnél mérni és csatlakoztatod a vezetékeket és látod az értéket, ha pedig változna akkor nem kell a műszerhez nyúlni, mert magától vált méréshatárt. Negatívum viszont, hogy 1-2s kell neki mire megtalálja a megfelelőt.
8k körül MX-25 302, abból az induktivitás mérés hiányzik csak, de kézzel kell méréshatárt váltani. -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11035
üzenetére
Most nem tudok megoldást ajánlani, de megkommentálom pár gondolatban az általad írottakat.
- Tény, hogy az MPC73861-et a határai környékére akarod hajtani, ami meggondolandó.
- A disszipáció/hűtés szimulálása, nem olyan egyszerű, mint ahogy leírod. A hő ugyanúgy "folyik" a chip-től a hűtőborda felé, mint az áram sorbakötött ellenállásokon, csak itt ugyancsak "sorbakötött" de termikus ellenállások, amik vezetik. Ezek az ellenállások chip-, tok-anyag- majd pedig hűtőfelületfüggőek. Nem tehetsz egyenlőségjelet termikus szempontból egy IC meg egy ellenállásháló között, csak azért mert ugyanabba a tokba szerelték. Ez a típusú tok úgy van tervezve, hogy közvetlenül a NYÁK rézfelületének afja át a hőt. Az adatlap ezt szépen leírja. Ezen még gondolkozz!
- Az MC34063, ha 3V alá csökken a bemenő fesz egyszerűen nem teszi tovább a dolgát. Arra ne számíts, hogy lekapcsol és megoldja vele a mélykisülés elleni védelmet. Én úgy képzelem, hogy nem termeli a kimeneti célfeszültséget, de azért eszi tovább a bemeneti forrást. A mélykisülés elleni védelem általában az akkuból fogyasztó készülék dolga, az kell lekapcsoljon, hogy ne fogyasszon tovább, mert ha működni már nem tud rendesen, akkor pedig az akkut se szopja tovább. Ezek a step-up konverterek általában mindenhol 5V-ös bemeneti feszültséggel vannak definiálva. -
dudika10
veterán
Üdv!
Tudnátok ajánlani nekem valami belépő szintű multimétert?
Olyan 5.000 forintra gondoltam, szóval nem a 400 forintos kínaira.
Nem kell orvosi pontosság, viszont "mindent" lehessen vele mérni.
Ilyet nézegetek, vélemény, ajánlat valami másra?
szerk.: csak hobby felhasználásra kell, de ha azt mondjátok, hogy sokkal jobban megéri a drágább akkor rászánok én 10k-t, remélhetőleg nem vesz sűrűn az életben ilyet az ember.Tudom, picit eltér az általános témától, de hát itt sok a szakember.
Előre is köszönöm a választ!
Üdv!
Dudika -
atesss
addikt
Közben tovább gondoltam a Li-Ion belső akksis készülék töltőm tervezését:
Az egyik probléma a töltő IC (MCP73861) melegedése, mivel 1200mA-es töltőáram mellett kb. 3W lenne a disszipáció maximum (a töltés elején).
És ez egy SIOC-16 tokozás (elvileg létezik QFN-16-ban is, de az nincs most a MicroChip-nél), amire a hűtőborda felszerelés nem olyan egyszerű.
Elsőnek gondoltam kipróbálnám hogy mégis mennyi is ez a 3W, hogyan tudnám lehűteni.
Ehhez egy olyan IC / alkatrész kellene, amivel tudom a helyzetet "szimulálni", vagyis egy ugyanilyen tokozású, egyszerűen használható IC, aminél a ki és bemeneti feszt és áramot könnyen "be tudom állítani" és könnyen tudom mérni.
Beállítanám, hogy 3W-ot disszipáljon, és megpróbálnám lehűteni megfelelően, közben mérném a hőmérsékletét.
Mi lehet az, amit találnék SOIC-16-os tokozásban, és tudna 3W-os disszipációt is.
Ja és lehetőleg 200-300Ft-nál ne legyen több, különben kb. nincs értelme (650Ft körül van a töltő IC).
Ja és jól gondolom, hogy a SOIC-16 tokozás azonos az SO16-al ?Néztem műveleti erősítőt, találtam is néhány SO16-ost, de azoknál max. 1W-os disszipációt írnak.
Vagy ezt csak arra értik, hogy hűtés nélkül maga a tok (adott környezeti hőmérséklet mellett, ami jellemzően 25C, de van ahol 70C-ra adják meg) ennyit bír leadni, de ha van hűtésem, mehet akár többszörös disszipáció is ?
Ha ez utóbbi működne, akkor lenne még egyszerűbb megoldás, egy SO16-os ellenállás háló - RET-nél van. Na azt tényleg könnyű lenne beállítani.
Csak annál ugye 0,1W-os max. teljes disszipációt (a 8 ellenállásra együtt) írnak, a 3W ennek 30x-osa lenne...A másik probléma az MC34063-as Step-Up, ugyanis ennek a min. bemenő feszültsége 3V. Így az akksim max. 3V-ig tudna merülni, tovább nem tudom kihasználni.
Mondjuk a 3V és a 2,7V (ugye addig szabad meríteni kb. a Li-Ion cellákat) között már nincs nagy különbség, de akkor is jól jöhetne esetleg.
Van más ötletetek helyette, ami elmegy 3V alatti bemenő feszről is ?
Illetve mit csinál pontosan az MC34063, ha 3V alá csökken a bemenő fesz ? Simán csak lekapcsol, vagy valami problémásabb dolgot ?Ja és kellene még mélykisülés elleni védelem is. Ezt mivel tudnám megvalósítani ?
Ha az MC34063 lekapcsol 3V alatt, akkor azzal meg is van oldva (vagy annak túl nagy lenne a maradék áramfelvétele ?), de ha nem, akkor külön kell hozzá. -
Lompos48
nagyúr
-
csongi
veterán
válasz
CPT.Pirk
#11029
üzenetére
Hát napi szinten 10*13W az 130W ez egy hónapban, 3,9Kw. egy évben 46,8 Kw
Az 1800Ft kb. Nem sok ez tény, de az ilyan apróságokból össze lehet szedni egy évben akár a 10* ét is ha nem foglalkozik vele az ember. Pénzben nem nagy összeg. De havi szinten, 30óra plusz tévézést jelenet -
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
csongi
veterán
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
csongi
#11026
üzenetére
Mikor gépezel/filmezel, akkor tartsd kézközelben a távkapcsolót, és kapcsold standbyba, ez a legegyszerűbb. Ez mellé vehetsz egy master-slave elosztót, hogy csak akkor kapjon áramot, ha megy a számítógép/TV.
Egyébként volt ilyen rettenetem, éjszakára áramtalanítani kellett, mert standby módban is egyfolytában hallatszott a hálózati 50Hz a mélynyomóból. A fa munka szép, de az elektronika benne teljesen mentes mindenféle árnyékolástól (szétszedtem, megnéztem belülről). No meg persze a hangszórókon is ott áll a felirat benne, hogy made in china, olyan is a hangja, el is adtam hamar, bár azt a 24k-t, amibe került, végül is megérte...
-
csongi
veterán
Sziasztok!
Erre keresek megoldást.
Van egy Genius 5,1 hangrendszerem. Ezt kellene valamilyen módon úgy kikapcsolni, ha nem kap jelet akkor x idő után megszünne az áram ellátása. Sajnos a készülék készenléti állapotban is szépen eszegeti az áramot. Kb 8W környékén. Ha bekapcsolva van és nincs terhelve akkor 12-15W. Terhelésnél ez kb 20W-ról indul.
Sajnos sokat van bekapcsolt és terheletlen állapotban, így feleslegesen fogyaszt. Valahogy ezt az állapotot szeretném ki iktatni vezérléssel.
Lenne erre valamilyen megoldás? -
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#11021
üzenetére
Lejárt az időm, de annyit hozzá tudok tenni, hogy 60mm-es távon ± 0,1 µm pontossággal képes típust találtam [link] és villamossági elferdültségemben azért gondolom, hogy talán megoldható egy 1/33-as osztás mechanikailag.
Az sincs kizárva, sőt majdnem biztos, hogy találsz olyan terméket is, ami nagyobb távot fed le, ha linear encoders-re keresel.Szerk: Ajjaj, de még mennyire! [link] vagy még pontosabban belőve: [link]
Simán jók/használhatók mérésre, de szabályozásra is, mert impulzussorozatokat adnak távolság és irányinformációkkal.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#11021
üzenetére
Nézz körül a Heidenhain [link] házatáján. Tudom készít lineáris encoder-eket is, de azt, hogy direkt lefedi-e az általad igényelt távot, azt nem. Tény, hogy inkrementális változatokból nagyon nagy skálát gyártanak és el tudok képzelni olyan tervezőt, aki a lineáris mozgást "át tudja tenni" forgássá. Hihetetlen pontossággal/felbontással rendelkeznek. Gondolom mellé tervezett finommechanikával a problémád megoldható lehet. Évekkel ezelőtt dolgoztam ilyennel és le a kalappal előttük.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mivel lehet 2 méteren távolságot mérni, 0.01mm pontossággal? Egy elméleti feladatban kell eszterga marófej pozíciót mérni ilyen pontossággal, aztán működtetni is, bár ez mellékes.
Lézeres mérők túl pontatlanok, akusztikus mérők szintén, mi van még?
Pl. a hajtó tengelyre rakott jeladó? Állítólag abból van olyan, ami pl. 1000 impulzust ad le 360 fokon, vagy valami ilyesmi. Ezeknek mi a neve? -
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11019
üzenetére
A relétekercsen a dióda nem a relét védi hanem a kapcsolóáramkört. Eddig stimm. A "koccintásra" induló relé vagy mechanikailag sérült, vagy túlmelegedéstől deformálódott, ha a meghajtóáramkör korrekt. Ha a meghajtó éppen a behúzás határáig produkál áramot, akkor nem biztos hogy meg bír húzni. Előfordulhat még törvénytelen felmágneseződés, de ez többnyire elejtési és nem behúzási gondokat produkál. Sajna volt már a kezemben olyan széria, amiben 10-ből 7 pár kapcsolás után az "eldobandó" dobozba került. Azt mondjuk manapság, hogy ami nem kínai, az hamisítvány!
Ettől még van sok gagyi cucc, sokszor jobban jár az ember ha megbízható, régi cuccokat kukáz. Régebben mindig azt mondtam: ne kukázz, vegyél újat, ma már ez sajnos nem mindig igaz. -
Lompos48
nagyúr
válasz
fero02
#11018
üzenetére
Erre nincs válaszom, mert nem értem az okát. Olyan relét, ami pozíciófüggő, csak a higanyos Reed relék családjában ismerek. Nem hiszem, hogy olyat tettél volna. Azon a kötelező pozíció egyébként jelölve van.
Pici ellenállás azért nem árt a bázisban, már csak azért is, mert anélkül a tranzisztor bázisa lehúzza a 3.x voltos feszültséget arra a bizonyos 0.7V-ra. Igaz nem kell valószínű másra, mint a standby üzemmód.
Valószínű semmi köze a dologhoz, de a relé tekercsére szokás egy diódát tenni a katódjával a plusz felé, ami védi a tranzisztort az önindukciós rugásoktól. -
fero02
nagyúr
válasz
Lompos48
#11017
üzenetére
Nos, a megoldás az lett végül, h dióda és ellenállás nélkül van a B-ra kötve a 3.xV. Így nincs melegedés és kapcsol mindig.
Viszont most olyan kérdésem lenne, h az mitől lehet, h a relé ha kicsit hosszabb időt áll (~20mp), akkor utána ha adok neki áramot, akkor nem kapcsol, csak ha picit megkoccintom. Utána viszont működik hibátlanul akárhányszor. Illetve mint ha olyat is tapasztalnék, mint ha nem volna neki milyen pozícióban van. Ez ha jól sejtem nem a normál működést jellemzi.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fero02
#11015
üzenetére
Sajnálom, közben utaztam.
A bázisban természetes a 0.7V ha az emitter a testen van. Dióda nem kell. A kérdés marad-e még valami feszültség az ellenállás távolabbi végén, ami még bázisáramot tudjon generálni.
Ha igaz a fél amper az inverterek táplálására, akkor a BD csak azért melegedhet mert nagy a C-E feszültsége, nem elég a bázisáram, hogy szaturációba vigye. Szaturációban a BD kollektora le kellene üljön olyan 0.1-0.2V-ra. Próbáld növelni a bázisáramot az ellenállás csökkentésével. Próbálhatod a Darlingtont is, ahogy már volt szó róla. -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fero02
#11009
üzenetére
Vagy esetleg van annak is annyi tűrése, ha pl nem 12V van, hanem 13-14V?
Általában van. Elóvigyázatosságból egy óra működés alatt tapogatod és ha úgy tűnik, hogy melegszik (a tekercse) még mindig sorba köthetsz vele 1-2 diódát, hogy leharapjon kicsit a feszültségből. De ha ott a stabilizátor, akkor akár maradhat is. Meg alternatívnak: vannak 15V-os relék is a világon (lehet nem olyan gyakoriak).
...van olyan relé, ami 3V-os bemenő feszültségre tud kapcsolni 12V-ot, akkor a tranyók kifelejthetők az áramkörből?
Igen és igen. Csak arra figyelj mekkora a 3V-os táp árambíró képessége, mert a 3V-os relék (ugyancsak ritkábban előfordulók) tekercsellenállása jóval kisebb, mint a 12V-osoké. Ugye, kevesebb menet, vastagabb drót a nagyobb áramhoz, hogy ugyanakkora indukciót tudjon gerjeszteni azonos geometria esetén.
-
fero02
nagyúr
válasz
Lompos48
#11008
üzenetére
A relére még egy kereszt kérdés. Annak idején tettem egy stab kockát is az inverterek elé (nem tudom már miért). Gondolom akkor célszerű lenne majd akkor a stab kocka utáni fesz-t ráengedni a relére. Vagy esetleg van annak is annyi tűrése, ha pl nem 12V van, hanem 13-14V?
mod: ez már csak az én agyrémszüleményem: ha esetleg van olyan relé, ami 3V-os bemenő feszültségre tud kapcsolni 12V-ot, akkor a tranyók kifelejthetők az áramkörből?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fero02
#11007
üzenetére
A BD237 csak a nagyobb Icmax miatt biztosabb. Ellenállás nem kell nagy(obb) teljesítményű mert: Ic=0.5A, hFE (áramerősítés) legalább 50 >> Ib<=10 mA >> 10mA*10mA*100Ohm = 10mW.
Relének akármilyen jó, első kritérium a 12V-os tekercs, a második, hogy a kontaktusa vigye simán az 1A-t, harmadik a méret, mert te tudod hova-mi-mekkora fér el.
Darlingtonnál nincs mit levezetni. Az 2 tranzisztorból áll. Erősítése a 2 hFE szorzata, tehát bázisárama az első tranzisztor hFE értékével osztandó, azaz ugyanannyiszor nagyobb lehet a bázisellenállás értéke. Ezt lehet nyugodtan venni 50...100-as szorzónak. (Pl. 100 ohm helyett 10kohm)
-
fero02
nagyúr
válasz
Lompos48
#11006
üzenetére
Most kicsit be is tárazok. Veszek BD 237-et, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 470 Ohmos ellenállásokat is. Jut eszembe, ezekből nem kell, h több W-os legyen?
Erre a relére mondhatnál némi adatot (vagy akár konkrét típust), h milyet kérjek. Ne csak álljak boci szemekkel az eladó előtt.
Illetve ha lennél olyan kedves, és levezetnéd a Darlingtonos megoldást is.
-
fero02
nagyúr
válasz
Lompos48
#11004
üzenetére
MIivel szénné volt égve ott minden, kapcsolást nem találtam hozzá, kidobni meg mégsem akartam, így maradt ez a megoldás. Veszíteni nem vesztettem semmit, sőt.
Na ha van más egyszerű megoldás is, akkor most mondjátok, mert hnap megyek alkatrészekért és akkor azt veszek, ami kell.
-
Lompos48
nagyúr
Természetesen. Meg lehetett volna folytatni MOS, meg egyéb variációkkal. Nekem a relés megoldás - bevallom - azért is tetszik, mert akkor a monitor úgy viselkedne, mint anno a 23"-os monitorom, amikor bekapcsolt a nagyfesz a standby után. Egyébként merész (úttörő) fegyvertény a monitor ilyen megbuherálása. Nem hiszem, hogy sokan álltak volna úgy a problémához, ahogy fero02 tette..
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fero02
#11001
üzenetére
Az E és C hogy lenne érdemes szakosan kötni?
Ezt nem igazán értem (egyáltalán
). De talán úgy kellene, hogy Emitter a testre, Bázis ellenállással a 3V-ra, Collektor az inverter negatív táplálására, inverter pozitív tápllása a 12V-ra.A D13... jó, túlságosan nagy a feszültsége, ami nem lenne gong, de kicsi az áramerősítése. Ebben az esetben inkább olyan 50-68 Ohmot tennék a bázisba.Azért a legbecsületesebb mégis egy kis relé lenne szerintem.
-
Remek ötletet adtál! S bár sok értelme nincs, így akár vissza is lehet kötni a kazettát, hisz ez a vacak leválaszt 
jaj... nem írtam le elég pontosan, Te meg kicsit túlbonyolítottad 
Valahol volt egy motor is, kicsi.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest