-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tzsolesz
nagyúr
válasz
Lompos48
#11299
üzenetére
Azzal mértem.
Amúgy újra néztem 550 körüliek. És jó irányúak. Csak elnéztem.
Még mindig nem szedtem szét a cuccot, eléggé be van építve a házba. Nem rendelem meg ma a cuccokat, mert még találhatok rossz alkatrészeket este. 2-ig ha leadnám a rendelést akkor holnap megkapnám őket. De inkább egyben megrendelek hozzá mindent. Ki tudja. illetve, ha minden jól alakul, akkor lehet a tranyókat az erdeiteket veszem bele.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11294
üzenetére
A 0.3Ohm-os ellenállások vezetnek. Ez azt jeleni, hogy jók?
Igen.
A másikon mindenhol 700-750 körüli értéket kapok.
Valószínű visszafelé lát valamit. Ez a mérés akkor mérvadó, ha csak magára a pn átmeneteket méred. A lényege az hogy a diódaállásban a műszernek van egy 1mA körüli mérőárama, ami áthaladva a pn átmeneten=dióda, méri az azon eső feszültséget (VF). Műszere válogatja, hogy milyen értéket mutat, ekkora tranzisztornál ellenben a 700mV-ot kicsit nagynak tartom (én 500-at mérek). Ellenkező polaritásnál szakadást kell mutatnia (tk. a műszer áramgenerátorának a feszültségtartalékát, OPEN vagy párezer mV műszertől függően).
A hangfalkimeneteken 553-at mérek mind két oldalon.
Ha ez ohmban van, akkor ok, mert ott van a rajz jobb felső sarkában egy ellenállásházózat a fejhallg. csatlakozó mellett, attól lehet.
-
#47053824
törölt tag
udv urak!
bedobom kozosbe, hatha valaki segiteni tud:
van egy digitalis homero eszkozok, ami mint kiderult eleg komoly. tarolja nehany masodpercenkent a homersekletet, de egy ido utan megtelik a memoria es nem mer tobbet. mindenkepp szukseges hozza egy torles. a program megvan hozza, mar csak egy kabel kell, az viszont (szinten) draga. (30k). az eszkoz hatoldalan van ket erintkezo, es a gyar honlapja szerint usb es ez a vga csatlakozo szeru veggel is kerheto a kabel. usb szerintem egyszerubb. szerintetek hogyan kezdjek neki, ha (feltetelezem) csak ket vezetekre van szukseg? usb-n elvileg 4 lab van, ebbol talan ketto az arame, ketto pedig adatkommunikacio. szerintem aramra nincs szukseg (a homerobe van elem), tehat a ket adatlabra lenne szuksegem, de nem tudom melyik az a 4 kozul...
-
tzsolesz
nagyúr
A 0.3Ohm-os ellenállások vezetnek. Ez azt jeleni, hogy jók?
Az egyik oldalon a 1302-es alacsony (92-113) értékeket mutat, a másik teljesen zárlatos.
A másikon mindenhol 550-998 körüli értéket kapok. De az aggasztó, hogy oda vissza. Mondjuk nincsenek kiszerelve.szerk: még sem, úgy néz ki a jobb oldalon jók a tranyók.
A hangfalkimeneteken 553-at mérek mind két oldalon.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11291
üzenetére
Ugye-ugye, hullanak ki a csontvázak a szekrényből!
Ha a rajz (akár nagyjából is) azonos, akkor dupla plusz-mínusz a táp, tehát nincs kimeneti kondenzátor, hanem galvanikusan vannak bekötve a hangszórók, akkor biza.... elmehet a kimenet valamelyik táp felé akár 60V-tal a rajz szerint. Olyankor sokszor a membrán is elszáll. -
tzsolesz
nagyúr
válasz
Lompos48
#11290
üzenetére
Rendben.
Még megkérdezem, hogy mennyi a házhoz szállítás a bóvlikkal együtt (3-400-os kategóriából), és holnap meglesznek a tranyók. Illetve ha hazamegyek délben gyorsan megmérem azokat ellenállásokat is. Állítólag 100/-osan ki szoktak menni.
Jah, még valami, ha jól emlékszem, akkor az állítólagos jó oldalon a vezérlőtranyó egyik lábát mintha elengedte volna a forrasztás. De az pont az állítólag jó oldal, hogy is van ez? Lehet az csinálta a galibát. Majd megnézem délben jobban.
-
-
-
tzsolesz
nagyúr
Annyival előrébb vagyok minőség ügyben, hogy ha akarom van 10 pár eredeti TOSHIBA ezekből a szépségekből.
Megtaláltam telefonon az eladót a google segítségével, és hát elég sok tippet adott mellé.
Mondtam neki hogy először lehet hogy csak fake cuccal próbálom ki, és csak utána veszem majd meg az eredetit tőle.
Elmondta, hogy a vezérlő tranyó is megcsinálhat ilyen hibát (mivel mondom, rövidzár nem volt, meg hasonló), ami szintén a hűtőbordára van felcsavarozva. Plusz 100%, hogy a 0,1 Ohm-os ellenállások is elszálltak a tranyó lábainál. Na meg át kéne nézni a forrasztásokat is, mert azok is lehetnek bibisek. A japánok állítólag nagyon kevés ónt használtak a 90'-es években, és hát ilyenkor jön ki.
Huhh, hát nem tudom. Annyira régen foglalkoztam már ilyen szinten ezzel, hogy nem is emlékszem. Egyszer régen egy Kenwood erősítőm elszállt. Azt legalább 4 szer tranzisztoroztam fel. Végül a tanárom állítgatott rajta be még egy két dolgot, mire használható lett.
Sok a baj.....
Ha beteszek a szar minőségű párost, és megszólal, akkor már nincs nagy baj? vagy lehetséges a hiba még fennál, csak fizikai okokból ez nem derül ki? Tehát a forrsztás hibánál sem derül ki minden pillanatban a baj. Így azt mindenképpen át kell néznem. Megvizsgálom a kondikat szemre. Lemérem az előfok tranyókat, bár az eladó szerint ezek nem szoktak elszállni, pont a 0,1 Ohm-os ellenállás miatt. A környéken a kisebb alkatrészeket, ellenállásokat. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#11283
üzenetére
De ha jól sejtem ez a dióda csak akkor fűt, ha rajta van a terhelés (a mobil).
Meg amúgy is álltalában csak akkor volt bedugva, ha tényleg volt is vele töltve.A védő vagy forrasztásgátló lakk alul (mivel 1 oldalas) zöld, de maga a nyák sárgás-barnás, bár a kakiszinű jelzőt azért nem mondanám rá (nem asszociáltam rögtön a szagra, úgyhogy más milyen lehet
).
De pont most lesz elektronika technológia előadásom, megkérdezem. Bár a bakelitre azt mondták, hogy nem nagyon használják már a kedvezőtlen tulajdonságai miatt. Úgy látszik a kínaiaknak az ára viszont kedvező volt...Ugyancsak lehetőség volna egy nagyobb áramú (mondjuk 2A-es) diódára cserélni. Annak ugyanakkora áramnál a nyitóirányú feszültsége (VF) kisebb, tehát kevésbé melegedik.
Ez a lényeg ! Akkor mit ajánlasz helyette ? Mondjuk jó lenne ha lenne a Lomexben, vagy esetleg egy a belvárostól nem túl messzi boltban.
Akár lehet a 2A-nál is nagyobb áramerősségű, ha 100-150 ft-ba belefér. -
tzsolesz
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11282
üzenetére
Nagyon jó lenne egy rajz róla. Elméletileg az előfokozatok nem nyírhatják ki a végfokot. Ha ki tudnád spekulálni hogy van megépítve, azt kellene lemérni, hogy terhelés nélkül beáll-e a kimenet a táp közepének környékére, vagy a nulla közelébe, ha dupla a tápja. Nagyon vészes a kimeneti rövidzár csatlakozóknál és általában a végfoktól a hangfalakig. Innen passz!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11280
üzenetére
3 év nagy idő! Valószínű, hogy a NYÁK alapanyaga pertinax (bakelit?) alapú, tehát a színe sárgás/barnás - monduk ki kakaszínű - és nem az üvegszálas, ami szürke vagy zöldes. Ez idővel öregszik a hőtől. Kicsit segíthetsz rajta, ha kicseréled a diódát és valamivel hosszabb lábakkal - távolabb a nyáktól - forrasztod be, ha van hely ehhez. Akkor kezd baj lenni, ha a szigetelő kezd szenesedni, mert akkor már vezet is. Ugyancsak lehetőség volna egy nagyobb áramú (mondjuk 2A-es) diódára cserélni. Annak ugyanakkora áramnál a nyitóirányú feszültsége (VF) kisebb, tehát kevésbé melegedik. Öngerjesztés nem valószínű, mert a VF fordítottan arányos a hőmérséklettel, a visszárama pedig nem nő annyira, hogy számottevő legyen. A dióda egyszerűen a határai közelében működik.
-
tzsolesz
nagyúr
válasz
Lompos48
#11281
üzenetére
csak jó lenne tudni, hogy nincs még más olyan hiba a készülékben, ami ezeket is kinyírja.
Éééééés, itt van a kutya elásva. Mert ha megveszem a drágákat, semmi nem garantálja hogy az első másodpercben nem száll el.
Mi mehetett még ki? Égésnyomok sehol, esetleg az elő fok tranyói? Este kimérjük őket. Illetve megpróbálom kiforrasztani a végtranyókat, és megmérni a lábaira nehezedő elektronikai hatásokat. -
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11279
üzenetére
...hangzásban változtat valamin a nagyon rossz minőségű tranyó?
Ez valahogy nem jól hangzik. Elsősorban nem feltétlenül a minősége rosszabb. Egyszerűen más tranzisztorról van szó. Nem képes akkora áramot elvinni, mint az eredeti (most a videóra utalok), ez a max. áram egyenesen arányos a chip alapterületével (ami egyébként keresztmetszet, mert a kollektoráram a chipre merőlegesen folyik), ugyanakkor a kisebb méret miatt nem képes ugyanakkora hőt se átadni saját fémlapkáján át a radiátornak, mint a másik.
Másodsorban a minőség: a videóban emlegettek rézlemezt a chip és tok között, ami fontos a tok Rth hőellenállásában (ugyanaz a hőleadás probléma). Ha nincs, jóval csökken a tranzisztor hőleadási képessége, persze a tranzisztor gyártási költsége is.
Ha a tranzisztor (eredeti) jócskán túl van méretezve az erősítő adataihoz képest (gyakori eset), akkor valószínű működni fog a silányabbal is, legalábbis kisebb teljesítményeken. Torzításban nem hoz plusszt, mert amiért szar, attól még nem ráncolja a színuszgörbét
.
Ellenben ha kisebb méretei miatt hőmegfutás jelentkezik, az már hozza a torzításokat is.
Az MJL típusok (legalábbis eredetileg) Motorola gyártmányok. Inkább választanám azokat, csak jó lenne tudni, hogy nincs még más olyan hiba a készülékben, ami ezeket is kinyírja. -
atesss
addikt
Üdv !
Egy kb. 3 éves motorola hálózati töltőnek megtört a kábele, az adapter mellett.
Szétfeszítettük, a kábel probléma megoldása egyszerű (egy kis darabot levágtam róla, és visszaforrasztom úgy nyákba).
De felfigyeltem, hogy a szekunder oldalon egy dióda környékén kezd sárgulni a nyák. Vagyis nagy melegedés / hozzá elégtelen hűtés van.
Ugye az egész egy kicsi, zárt, műanyag ház.
A dióda: SR106 - 1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers: [link] (Lomexben lehet is kapni).
A kimenet: 5V 550mA.
Mit csinálhat ez a dióda pontosan, és van-e valami ötletetek, hogy a meleg miatt a nyák további degradálódását megelőzzem (a diódát lecserélem az ok, de attól még ugyanígy melegedni fog majd valószinűleg - ha csak nem egy öngerjesztő degradálásos melegedés)
?
Hűtőbordából csak valami nagyon miniatűr darabka férhet el talán, nagyon kevés a hely.
A szekunder oldalon elég kevés alkatrész van amúgy (a Schottky-n kívül 3 db SMD ellenáll, 1 db SMD kondi, 1 db sima R, és két elektrolit kondi (25V 220u LowESR, és 10V 680u nem tudni milyen) ).
A kapcsüzemű tápokban a trafó szekunderének egyenirányítására csak 1 db diódát használnak ? Hogyhogy nem valami graetz szerű megoldást (persze nagyobb frekiset) ?Gondolkozok, hogy ha már szétszedtem, akkor a elkokat is cserélem, egy kb. 200ft-nál nem nagyon lehet több (a primeren van még 2.2u 4xxV és 4,7u 400V, ugye ide nem kell lowESR ?).
-
tzsolesz
nagyúr
NOS. A következő van.
Felhívtam a HQVideo alkatrészboltot.
Van a PMC által gyártott/hamisított: 2SA1302, és 2SC3281, 400 illetve 300 Ft-ért darabja.
Illetve van az MJL által gyártott/hamisított MJL1302A 1063Ft, és a MJL 3281A 1015Ft-ért.
Azt mondja a nő hogy az MJL jobb minőségű, de 3-szor annyiba kerül, és a többet is tud 150W helyett 200W-ot, ami ugye nem érdekes, mert a kapcsolás, és táplálás miatt úgy is annyit fog leadni amennyit eddig gondolom. Mondjuk nehezen is hiszem el, hogy egy ugyan olyan típusjelzésű cucc paraméterei így eltérnek, miközben ugyan annak kellene lennie.Nem tudom melyiket válasszam.
hangzásban változtat valamin a nagyon rossz minőségű tranyó? Torzításban gondolom rosszabb mint az eredeti. Vagy ez nem így van? -
Lompos48
nagyúr
Most csak kicsit spekulálni fogok:
A fotózott zónában van az SC155... IC, 4 teljesítmény FET, kondik meg a 2 fojtótekercs. Ez az áramkör egy DC/DC konverter, ami az 5V vagy 12V-os tápból 1.1-1.85V-ot állít elő a processzornak. A FET-ek nem cirpelhetnek, mert nincs bennük semmi, ami mozgással hangot kelthessen. Kondenzátornál is csak úgy képzelhető el, ha annyira kiszáradt, hogy az alumínium fólia (tekercs) rétegei között már űr van, el tudnak mozdulni. Fojtótekercsnél a legvalószínűbb, de csak akkor, ha a konverter frekvenciája megváltozik és a menetek mágneses tere kerül kölcsönhatásba, ezek vonzzák/taszítják egymást. Úgy vannak méretezve, hogy eredeti állapotban, normális üzemmódban ne cirpeljenek az üzemi frekvencián.
Az egyik tekercs a konverter bemenetén (5 vagy 12V), a másik a kimenetén van (1.xxxV). Betáplálva nyugodtan tapogatható ez a "rettenetes" feszültség. Ha képes vagy reprodukálni a cirpelős állapotot, alaposan megszorongatva a tekercse(ke)t változnia kell a cirpelés erősségének, ha egyáltalán onnan ered. Egyébként a tekercs drótján átlátszó lakk van szigetelőként. "Átkopni" akkor tud(na), ha van mozgás, súrlódás.
Kondenzátorok cseréje nem butaság, de ugyancsk lutri... sikerül megoldani, vagy nem.
A gond mindenképp a konverziós frekvencia változása miatt lehet, megnőtt fogyasztás, vagy... ki tudja. Illene végigtapogatni egyenként az alkatrészeket, hátha valamelyik melegszik. Erre találták még ki a fagyasztósprayt, ha találsz melegedő alkatrészt amikor cirpel, befújod és fülelsz, hogy változik-e valami. -
Hujikolp
őstag
Üdv!
Szerintem nem a tekercs muzsikált ott, hanem a fet, vagy valamelyik ic. Esetleg a környéken lévő kondik már kiszáradtak, és a magas frekvenciákat nem tudják már szűrni, és a fetre / más alkatrészre jut át a brumm feszültség és ezt lehet hallani.
Suliban szórakoztunk még NE555-ös ic-vel, hogy ha jó nagy frekvenciára állítottuk, akkor maga az ic elkezdett zümmögzi, sípolni
Ha még életre szeretnéd kelteni, akkor én első körben az újra kondizást javaslom. Ha tudsz, akkor ugyan olyan kondikat vegyél, de nagyon fontos, hogy ESR típusú legyen, ugyanis ezek nagyfrekvencián is üzemelnek. Általában 4700µF / 16V-osak.Azét működhetett ismét pár napig az alaplap, mert a kondik kicsit regenerálódtak szerintem.
-
PH-User
addikt
Hali!
Újra jelentkezem, most motor irányjelző ügyben...
Nos az én motoromon két világítótekercs van, nincs benne töltőtekercs, így tudom biztosítani a H4-nek a megfelelő kraftot. Van a kormányvégeken irányjelző, s azokat szeretném életre kelteni úgy, hogy ehhez a világításhoz nem nyúlok, mert ez nagyon pöpec így.
Megoldható vajon? -
hohoo
senior tag
válasz
Lompos48
#11274
üzenetére
Itt vannak képek a gyanított területről (lent a pci-ok mellett is van 2 ritkás vékonyabb drótos tekercs, de emlékeim szerint nem onnan jött a hang), bár nem tudom miben segíthetnek, mert én sehogy sem látok sem a tekercseken, sem a kondikon rendellenes jeleket. Amúgy ezek a tekercsek így hogy működnek? Egymás hegyén hátán vannak a drótok, és egymáshoz érnek. Vagy van a dróton valami nem látható szigetelőanyag? Lehet az kopott valahol át?
-
hohoo
senior tag
Van egy régi alaplapon ami úgy "halálozott el", hogy sistergett(és szétfagyott a gép), de nem a forróságtól, még csak nem is olyan meleg helyeken, hanem bár ez nem biztos, de kb egy tekercs felől jött a hang.
Ezt az alaplapot eltettem 1-2 évre, majd egyszer csak úgy próbából összeraktam és ment! De csak 3 napig, utána újra sistergéssel fagyott. Ez tényleg a tekercs? És mi baja, hogy tud ilyen hangot csinálni egy tekercs? -
Lompos48
nagyúr
válasz
erikke17
#11270
üzenetére
Ha boldogusz az agollal, akkor íme:
Panasonic’s tough Valve Regulated Lead Acid rechargeable batteries are designed to provide outstanding performance in withstanding overcharge, overdischarge, and resisting vibration and shock. Compact, these batteries save installation space, while providing full and reliable power. The use of special sealing epoxies, tongue and groove case and cover construction, and long-sealing paths for posts and connectors, assures that the Valve Regulated Lead Acid battery will offer exceptional leak resistance, and allows them to be used in any position.
-
moha21
veterán
válasz
Lompos48
#11267
üzenetére
Jó, hát nem biztos az összes fajta annyiba kerül, a hameg multiméterbe ennyi ( és csak 10 bd-jával lehet venni, tehát 15000 Ft ), viszont maga az eszköz is ~ 120 ezer körül van speciális félvezetőkkel, ott megéri a dolog. Nyilván van ennél olcsóban is gyors biztosíték, de mg sosem kellett máshova.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11265
üzenetére
Ez számomra döbbenetesen elképesztő/elkeserítő. Naiv hülye vagyok. Ezek szerint már a technikai aljasságnak sincsenek határai. Ez jóval kegyetlenebb mint a 250W PMPO teljesítmény. Az ilyesmit kikerülni nagyon komoly mérésekkel leget csak, meg talán egy nagyon kihegyezett, berkeken belül szakosodott szem is rájöhet a tokozás minőségéből.
Megint tanultam valamit.
moha21: Ha olyan drága egy olyan biztosíték, akkor érdemes megtartani védelemnek a 600Ft-os tranzisztort.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11263
üzenetére
(I)jól méretezett biztosítékokkal(/I).
És nézd meg a betűjelzést is! Van általános, van gyors és szupergyors. A legutóbbi alkalmas félvezetővédelemre. A többi mire kiolvad, addigra a tranyóid elszállnak mint a békegalamb. A betűjelzése: F (flink) gyors.. Vagy van az SF (superflink), ezt az 5mm-es üvegben még nem láttam. Van a T (trage) nevéhez illően teherhordó, reagálása is ehhez méretezett.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11262
üzenetére
Láttam néhány találatot fake 2SC... címmel. Nem tudom mit mondjak. A tranzisztorgyártás nem úgy megy, hogy acél helyett valami pléhet, vagy ébenfa helyett fenyőt szerelek belé. Azokat automata gépsorok szerelik, nagyon pontos méretekkel robotok csinálják. A villamos paramétereket hozniuk kell(ene), lehet gond a megbízhatósággal időben. Itt passz!
De ha ilyen olcsó lehet megérne egy próbát jól méretezett biztosítékokkal. Nagyon messze lehet az üzemmód a határértékektől. Munkaponttal ne foglalkozz, azt mindenféle áram- meg fesz. visszacsatolásokkal az áramkör állítja be, a tranzisztornak csak egy bizonyos tartományban kell hozni az értékeket, és itt a legfontosabb a HFE (áramerősítés). -
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11257
üzenetére
Hosszadalmasabb keresgélés előtt állsz.
Mindenesetre nem olyan kritikus a típus. Amit keresned kell egy TO3P tok, 200V, 15A, 150W-os pár. A 200V-ot megkérdőjelezem, kicsit túlzásnak tűnik. Használhatsz olyan tokozásút is, ami nem szigetelt, de akkor szigetelőgyűrűt és csillámszigetelő kell még pluszba. Figyelj arra, hogy mi a BE lábkiosztás, nehogy fel legyenek cserélve. Tok lehet TO247 is, de nem kizárt, hogy találsz valamit TO220-as tokban is (ennél tudtommal a BE fel van cserélve). Keresgéltem egy ideig, de még nem találtam, most nem fér bele több. Ha találsz valamit és úgy gondolod, esetleg mondhatok véleményt, ha igényt tartasz rá.
Ok lehet n féle is. BTW, "mekkora" az erősítő, típus? -
moha21
veterán
válasz
tzsolesz
#11257
üzenetére
Szerintem nem kell munkapontot újraállítani ( bár nem néztem meg a tr.-ek adatlapját ), szóval ez csak egy vélemény,de nem 100%.
Az, hogy mitől ment tönkre elég nehéz lenne így megmondani, nekem volt portól, tehát csak szól utána meg IC halott ( STK 4181 ) + biztosíték elolvadt. Cseréltem mindkettőt azóta megy bár kontakthibás kicsit, amit szintén lehet még veszély forrás.
(#11258) erikke17: Nehéz kérdés, én elküldeném gariba, ha ott át akarnak baszni akkor meg szakemberhez elvinni.
-
erikke17
őstag
Most már tényleg tanácstalan vagyok.
Sefl-Test lefutott 90%-ról lement 83-ra ott kiirta hogy completed de közben még mindig pittyegett.(egy kis gyanú az elektronikai hibára)
Hogy tudnám kideriteni hogy most az akku e rossz vagy elektronikai hiba? Mert ha kihúzom pittyen egy picit de le is kapcsol, ha megint bedugom beindul majd kihúzom akkor már rövidebbet pityen van mikor másodszorra már semmit kapcsol is le. Sefl test meg lemegy Ha szét szedem akkor ugrik a garancia? Mert bolt akkura csak 6 hónapot ad ups-re meg 2 évet, de ha akku kifingik cseréhez szét kell szedni akkor meg ugrik a gari? Mert ez igy nagy butaság ám.
Előre is köszönöm. -
tzsolesz
nagyúr
Üdv.
tanácsot kérnék.
Hol kaphatnék eredeti 2SA1302/2SC3281 párokat? Elszállt az erősítőm, a hiba okát nem tudom, egyszer csak elhallgatott. Biztosítékok elégtek, és az egyik oldalon a 2SC3281 tuti halott. Zárlatosak a lábai. A többiről majd akkor alkotok véleményt ha kiszereltem őket.
Mit nézzek még meg, mi szállhatott még el? illetve beszerelésnél ugye nem kell újra beállítani a munkapontokat ha ugyanolyan tranzisztort építünk be a régi helyére, és nem helyettesítőt. -
erikke17
őstag
válasz
moha21
#11255
üzenetére
De tölti mert 90%-on van mindig mikor bekapcsolom és mikor megy a gép akkor tölti 100%-ra, meg szerintem továbitja is az akkuról az áramot mert mikor meg nyomom a bekapcsoló gombot el kezd világitani a zöld led és kéken a bekapcsoló gomb, majd pittyen egy hosszút ahogy szokta relé kattan majd kezdené a hangjelzést hogy nem kap áramot és kattan megint a relé kikapcsol mint mikor lemerül az akku. Én megcsinálni nem tudom marad a gari. Hétfőn vagy kedden jönnek érte.
-
erikke17
őstag
válasz
Lompos48
#11252
üzenetére
Na aztán nem szedtem szét, szedem ki első csavart fekete műanyag forgács szerűség, szedem ki másikat na ez mondom nem forgács olyan valami ragasztó szerűség gondolom plomba helyett az van. Visszaraktam a két csavart, marad a gari. De most megint megpróbáltam egy párszor kapcsolni, Gomb megnyom hosszú pipelés, relé kattan és kezdené a jelzést hogy hahó baj van nincs bejövő áram de abban a pillanatban le is kapcsol mint mikor lemerül az akku. Fene az egészbe most volt rossz vga-m most meg ez
Ha garit meg nem fogadják el vehetek új akkut 23-26 euróért 
-
zozz12
tag
-
erikke17
őstag
-
erikke17
őstag
Üdv nem tudom jo helyen járok e de fontos, Van egy FSP EP 850-es UPS-em egy éves lessz program szerint akkuban 13,4V van az egy év alatt max 5-6x volt teljesen lemeritve de mindig feltöltött állapotban volt , az előbb áramszünet volt de fogta magát és lekapcsolta, mi lehet a baja? ahogy kihúzom a konnektorból le is lövi magát terhelés nélkül is, hideginditás terhelés nélkül is azonnal le lövi magát. Mikor kattan a relé kapcsol is le, de ugyan már egy év alatt meghalna az akku?
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#11238
üzenetére
Szerintem a lakk nem fogja le a mikorhullámokat !
A mobil telefon átjátszók antennái is burkoltak, az elejük is valami vastagabb nejlon szerű fóliával le van fedve, mint egy dobnak a rezonátor membránja !
Ha meg műaynag dobozba betéve működik, akkor a lakk pláne nem jelenthet gondot szerintem, csak UV és időjárás álló fajtát használj !
De próbáld ki !Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
onagyi
#11232
üzenetére
Szevasz
A szünetmentesnek szüksége van vajon egyáltalán az USB +5V-jára ?
Vagy arról érzékeli, hogy a gép be van kapcsolva ?Mert arra gondoltam, hogy a +5V-ot be sem kötöd !
Vagy ha kell, akkor pedig minden gép +5V kimenetáre kell kkötnöd egy Schottky diódát, az okoz a legkisebb feszültség esést, talán még belefér és akkor minden gép el van választva egymástól, csak a szünetmentes felé megy a +5V !Viszont a nagyobb gondom a több géppel pont az adatvezeték, mivel hogy annak az elválasztását is meg kell oldani szerintem, mer ha nem teszed, akkor össze-vissza információk, amennyiben a gép is üzen vissza a szünetmentesnek, nem csak fogadja az adatokat a szünetmentestől (ennek nézz utána) !
Szóval ha kétirányú az adatforgalom, akkor szerintem mindenképpen kell HUB és még lehet kell a +5V diódás elszigetelése, egyirányusitása is !Üdv.:
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#11241
üzenetére
...a régi fejegységnek már a vezérlése sem tudhatja az mp3 lemezek olvasását ...
Nem vezérlés dolga feltétlenül, egyszerűen másképp vannak az adatok a lemezre írva, az mp3 pedig egy sűrített formátum. De nem ez a lényeges, hanem maga a jelek feldolgozása.
RCA csatlakozós, de azzal talán még megbírok.
Nem kell azzal bírni/bírkózni, bagóért árulnak kész kábeleket, csak meg kell mondani, hogy honnan hova, azaz milyen konnektorokat kell összekötni.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11240
üzenetére
Köszi a választ, valahogy én is így sejtettem. Csak azért vetettem fel a kérdést, hátha valaki mégis tud efféle megoldást. Továbbgondolva azt hiszem, a régi fejegységnek már a vezérlése sem tudhatja az mp3 lemezek olvasását mivel teljesen más az írássűrűség. Egy audio cd-n egy album és kész, egy mp3-ra ráfér egy átlagos banda teljes életműve.Aux van rajta. Igaz, RCA csatlakozós, de azzal talán még megbírok.
Dvd lejátszó meg akad a sufniban. Azért köszi mégegyszer. 
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#11237
üzenetére
Ebben a változatban tényleg csak megszállottként érdemes nekifogni.
Már kapásból különbözik a 2 lejátszó talán a mechanika és optika kivételével. Az olvasófejtől kapott jelet is alakítani kell, utána pedig az mp3 "jelet" alakítani audióvá. Valószínű, hogy ha kerülne is rá megoldás, már az anyaglista drágább lenne, mint ami megérné.
Ha új egységet tennél a régi helyébe, konstrukciós akadályokba ütköznél, majd még mindig kellene elektronika, ami valahogy konvertálja és eljuttassa a jelet a miniHiFi jelválogatójába.
Belebuherálni egy lejátszót ismét feltételezi annak a táplálását és vezérlését.
Gondolom bármelyik változat drágább lenne, mint egy új miniHiFi, ami már kapásból tudná az mp3-at.
Ha pedig a meglevő minitorony enged hozzákötni egy külső jelforrást (AUX, LineIn vagy valami hasonló), akkor minden fejtörőstűl megszabadulsz.
Ezzel csak vastagon aláhúzom, amit And már leírt sommásan. -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11238
üzenetére
Soha nem jössz egyszerű feladványokkal.
Csak véleményt írok, nem feltétlenül megoldásként.
...a réz-oxidos reflektor azért kicsit rosszabbul funkcionálhat...
Ezt ki kellene próbálni. Szerencse az, hogy a rezen keletkező oxidréteg nem nő/virágzik, mint a vas esetében. Egyébként gondolj bele, hány olyan parabolaantennát látsz/láttál még a műholdazás hőrkorszakából, ami akár egy gólyafészeknél is rosszabbul néz ki, mert szigetelő anyagra ragasztott sztaniollal/alufóliával oldották meg. Ott is reflektorról van szó. Tehát amíg egy folytonos vezetőréteg marad egyben az antenna mögött, addig az végzi a dolgát.
Hogy az oxidréteg rosszabb vagy nem egy doboznál, nem tudom. Mindenesetre az antennákkal foglalkozó cégek a dobozhoz használható anyagokat dielektrikus jellemzőik alapján válogatják (mint [itt]). Tehát a fagylaltosdoboz kérdőjeles.
Lakkozás elképzelhető, csak tudd meg valahonnan, hogy melyik az a lakk, amelyik eléggé bírja a hideg-meleg-száraz-vizes ciklusokat.
Ha meg a fotókat nézem, azt mondanám (mivel NYÁK alapanyagból van a reflektor), hogy szereld megközelíthető helyre az antennát és készíts néhány cserereflektort, amit bármikor cserélhetsz. -
-
onagyi
csendes tag
Sziasztok!
A következő problémára keresem a megoldást.
Adott egy szünetmentes tápegység USB kimeneten jelez a környezet felé. Adott 2-3 számítógép (NAS LINUXXAL) amiket rá kellene kötni egyszerre erre a szünetmentesre, úgy, hogy mindegyik érzékelje a szünetmentes jelzéseit és le tudja magát állítani. Ha egyenként kötöm rá őket, akkor működik, de nekem az kellene, hogy mivel ritkán vannak egyszerre bekapcsolna valami USB-s elosztón keresztül kapcsolódjanak a szünetmentesre.USB hubra gondoltam, de ugye az összeköti a +5V-os ágakat is. Annak meg nem biztos, hogy örülne a gépek USB bemenete, bár mikor egyenként kötöm rá, akkor is megkapja a +5V-ot. Kipróbálni persze nem merem, nehogy elszálljon bármelyik is.
Reméllem közösen össze tudunk hozni valami megoldást.
Üdv
nagyi -
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11229
üzenetére
Azt nem tudom, hogy mivel csinálták, de itt bizony 6m mélyre nyomták le, és úgy tudom, hogy ez a hivatalos előirás !
6 m mélyre csak spéci eszközzel lehet leverni, ilyen csak nagy cégeknek van. Én a kétméteres nyársat is a bontókalapács végére szerkesztett spéci fejjel küldöm le, ha kell.
Ugyanolyan nagyot üt mint én tudok, csak sokkal gyorsabban!
A földelés kivitelére nincs hivatalos előírás, az értékének kell egy bizonyos határ alatt lenni, de ezt a kutya se nézi. A kivitelező szakember leírja hogy jó, a szolgáltató meg ráköt. Ha mégse, az aláíró megy a cellába. A nyársakkal az a baj, hogy a mai terheléseknek megfelelő értéket nem lehet elérni, még akkor se nagyon ha vízbe vered.
Pl. a 16A-es szolgáltatói kismegszakítóhoz ( B karakterisztika, gyors kioldású) kellene 4,58 Ohm, hogy elég legyen az esetleges nullavezető szakadáskor. A ma megengedett max. 32A-hez kellene 2.2 Ohm. És ez csak egy lakás! Ezért jobb a betonalapföldelés. Szóval a zárlatvédelmet a nullavezető biztosítja, a földelés inkább egyenpotenciálra hozza a nullát a környezettel. -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#11228
üzenetére
Az égők, azok tényleg nem védettek az ilyen lökésekkel szemben.
Az biztos, hogy sokmindent, főként védelmi alkatrészeket tudnak kispórolni kapcs. üzemű tápegységekből !
Jónehány PC tápot szedtem már szét, tanulságos volt, amit bennük láttam !Igen, hallottam én is sok háztartási gépről, melyek tünkre mentek, többségében kisebb településeken, ahol légvezetékek vannak és esetleg sok ház megy egy trafóról, másrészt hosszú a 230-as tápvezeték az utcákon, mert az áramszolgáltató folyamatosan bőviti a bekötéseket, de újabb trafókat ugyanakkor nem telepit !!
Ilyen esetekben nem csak az áramellátásban bekövetkezett meghibásodások miatti áram csúcsok, löketek okozzák a bajokat, hanem a tartós alacsony feszültség is, ami miatt egyes készülékek, melyek egyébként szakaszosan működnek, túl hosszú periódusokkal működnek, illetve nem tudnak megfelelő teljesitménnyel működni, emiatt túlmelegedések és leégések következhetnek be.
Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
sörösló
#11222
üzenetére
Azt nem tudom, hogy mivel csinálták, de itt bizony 6m mélyre nyomták le, és úgy tudom, hogy ez a hivatalos előirás !
Presze lehet attól is függ, hogy mekkora földelést készitenek, hogy egy város közepén vagy, ahol száraz, betonnal, aszfalttal fedett a talaj, vagy pedig kertes házas övezetben vagy, ahol jórészt szabad a talaj felszin és rendszeresen jut viz be a talajba. igy nedvesebb, jobb vezető,
másrészt attól is függhet, hogy mennyi földelési pont van rákötve, nálunk pl. az egész ház (kb. 15 lakás) van egy pálcára kötve, ahol sokkal több földelni való akadhat!Üdv.:
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#11227
üzenetére
Ez mind igaz, de sajnos vannak szerencsétlen kivételek. Égők, mosógépek, hűtők sínylik meg faluhelyen például a "véletlenszerű" elkötéseket, vagy zárlatokat. Még rosszabb a helyzet, ha a "dolog" a színuszgörbe csúcsán történik, aminek az értéke a 400V helyett már mindjárt 500V fölé ugrik jócskán. A mikrosütőnek sem az elektronikája, hanem a magasfeszültségű része (lásd magnetron) az, ami nem bír(hat)ja ezt ki.
Elektronikus készülékek közül szerencsésebbek azok, ahol rendesen bekalibrált biztosítékok vannak, ne adj' Isten, még a varisztorokat se spórolták ki kis sárga gyártók. És lehetne sorolni a végtelenségig. -
Batman2
őstag
válasz
sörösló
#11216
üzenetére
Szerintem is a transzformátoros készülékek károsodnak kevésbé a hirtelen, egy-egy pillanatra megugró feszültséglökésektől, még akkor is ha az 400V, mert a trafó ennyi idő alatt még nem képes túlmelegedni és egy rendes trafóban ez még nem okoz átütést sem a menetek között, a kisfeszültségű oldalon pedig rendszerint fesz. stabilizátorátorvédi a készülék többi részét a feszültség ingadozásoktól !
De a kapcs. üzemű tápegységekben ez hirtelen akkora feszültség csúcsot tud elérni, hogy a félvezetők (FET-ek) a nagyfesz. oldalon azonnal túláram miatt az örök szilicium mezőkre távoznak !
Legalábbis az összes gyengébb készülék igy reagál, legfeljebb azok ússzák meg, melyekben az alkatrészek minőségiek és nem a minimumra vannak méretezve, értem ez alatt főként a nagyfesz. puffer kondikat, melyek ez esetben átütés nélkül kibirják és képesek kismértékben csillapitani az ilyen hirtelen csúcsokat !Üdv.:
-
veze
őstag
A hivatalos neve földelőszonda, villamossági kereskedésekben lehet venni. horganyzott kivitel két méter és olyan 12-es vastagságú kb
a levezetendő áram erősségének függvénnyében változik a keresztmetszete, e szerint kell meghatározni milyen vastag kell, minimum 16mm2 nek kell lennie ( 16 amperhez)
pl itt
nem kell hatméteres kettö három böven elég és kalapáccsal is le lehet ütni, én is csináltam már ilyet -
mondomén
őstag
Hello!
TV mögé szeretnék led világítást össze hozni.
Viszont nem vagyok jártas a témában.
Tudnátok nekem tanácsot adni, hogy mivel és milyen módon lenne érdemes megcsinálni?
Alapvetően ÍGY szeretném, hogy kinézzen.
Ez az amit elszeretnék kerülni, így nem szép, mintha túl közel lenne a falhoz.
Természetesen minél olcsóbb a megoldás annál jobb.Előre is köszi.
-
mezis
félisten
-
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11220
üzenetére
A földelés viszont hivatalosan azt szokta jelenteni, hogy egy vas rudat 6m mélyen a földbe szúrnak !
Kutat fúrsz a földelőnyársnak? Másképpen egy hatméteres akármit le nem küldesz a földbe, az tuti.A boltban kapható nyárs 2m hosszú, horganyzott szögvas, sokszor még erre is rá kell kötni a locsolócsövet hogy lemenjen, ahova kell.de pl. nálunk a ház mellett van leszúrva az oszlop, arra van kötve !
Helytelen dolog, az már az áramszolgáltató cucca! Azonkívül nem tudhatod hogy mikor jön a szolgáltató és teszi odébb az oszlopát. Aztán ott vagy földelés nélkül. Ne hidd hogy beszólnak majd neked: Jóuram, lelöktük a földelését, itt van a földön, ugyan kösse már be valahová! -
Batman2
őstag
Nem a földelésre gondoltál ??
A 0 ág az természetesen megy vissza a hálózaton keresztül a legközelebbi trafóhoz.
A földelés viszont hivatalosan azt szokta jelenteni, hogy egy vas rudat 6m mélyen a földbe szúrnak !
Aztán hogy ez minden egyes háznál, külön-külön meg kell hogy történjék, vagy netán ezt is vezeti a hálózat egy darabig, ezt nem tudom biztosra, de pl. nálunk a ház mellett van leszúrva az oszlop, arra van kötve !Üdv.:
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11218
üzenetére
Ez bizony így van. Manapság már minden lehetséges tevékenység ki van adva 'maszekba', így nem csoda a késedelem. Megszűnt az áramszolgáltatóknál a 'katonás szervezettség'. Nincs körzeti szerelő, a mérőleolvasókat állandóan cserélgetik, egymásnak ismeretlen párok járják a körzetet. Nem tudják soha, a másik nem tégla-e. Jó módszer a visszaélések ellen látszólag, de ennek ellenére tombol itt is a korrupció.
-
Lacpac
őstag
Sziasztok,
Van itt olyan, aki konyít az lcd technológiához?
Egy tv-ről lenne szó.
Linkelem a kérdést. hátha tud valaki valamit a problémáról. -
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11215
üzenetére
Egy földzárlat órákig nem állhat fenn. Rövid idejű lökések is elegendőek nagy károkozáshoz, de szerintem ezt éppen a trafós készülékeknek kellene inkább bírni. Persze ha egy trafó, amelyik 230V-ra méretezett, 400V-ot kap akkor pár perc bőven elég az "aranylövéshez". A szolgáltató meg errefelé a vadkeleten sohasem hibás!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#11214
üzenetére
...felcserélték a nullát egy fázisvezetővel, ezért a hálózat egyes helyein 230V helyett 400V-ot kaptak a fogyasztók...
Nem kell ehhez "még ekkora" emberi hiba sem. Elég hozzá a középfeszültségű 20,10 vagy 6 kV/ 0,4 kV-os utolsó trafónál egyetlen fázisán egy rövidzárlat a földdel, hogy a másik kettő úgy szaladjon meg vektoriálisan, hogy egyetlen valamirevaló háztartási készülék se ússza meg. Egy utca sötétben órákra, másik 2 utca anyagi csődben hónapokra (ha le tudja verni a szolgáltatón a kárt) vagy örökre.
-
sörösló
aktív tag
"Ajánlom a helyi földelés elkészítését !" Ezt én is, igen melegen.
A többi furcsa. Az alállomáson a zárlatvédelem ilyen esetben gyorsan leold. Persze megpróbál visszakapcsolni, de hacsak nincs megszakadva valahol a nullavezető, az általad leírt jelenség nehezen érthető. Való igaz, hogy az áramszolgáltatók elérték valahogyan a szabványügyiseknél, hogy ne kelljen minden oszlopon földelni. Ez különösen attól szép hogy az újfajta gyors kapcsolóberendezések a hálózaton akkora feszugrásokat csinálnak hogy ihaj! Valószínűbb, hogy ugyanaz lehetett a gond mint pár éve itt Nyíregyházán. Az emberek egy javítás után felcserélték a nullát egy fázisvezetővel, ezért a hálózat egyes helyein 230V helyett 400V-ot kaptak a fogyasztók. Bírta ami bírta, a többi meg kuka. Szó nélkül fizettek, és azóta mély csend. -
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11209
üzenetére
Váó! Ez aztán részletes leírás!
Köszönöm!Picit most minden project leállt, a legfontosabb most egy picit tipusidegen vezérlőmodul bekötése lett
A kocsim egy 1986-os Escort, a videon egy 2002-es Mondeo GEM (General Electic Module) látható, amint otthon az azstalon már müködésre bírtam. Ezt szeretném (szeretném?! FOGOM!
) beépíteni az Escortba Sajna pár kábel mibenléte a leírásokból hiányzik, de randomra meg nem akarok semmire se 12V-t akasztgatni..
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
mezis
félisten
Üdv.!
Ajánlom a helyi földelés elkészítését ! Ugyanis olyan esetben, amikor a szolgáltató 3 fázisú trafója vagy bárhol a vezetéken az egyik fázis a nullához záródik, akkor Te saját védőföld nélkül igen nagy delejt kaphatsz a védőföldeléseden. (Csak azért nem a teljes 230-at a nullához képest, mert helyenként van ilyen saját földelés.)
Tavaly év végén volt Debrecenben egy ilyen hiba tömegesen mentek tönkre az egyfázisú készülékek a közel 400 V-tól. Fizetett is az EON kártérítést rendesen. Többnyire a hagyományos, transzformátoros készülékek romlottak el, azok, ahol Graetz-el kezdődött a tápegység többnyire túlélték.
-
sörösló
aktív tag
A szolgáltató hálózatáról 1-3 fázis és egy nullavezető érkezik. A nullát és a védőföldet a csatlakozóhelyen összekötik, és innen külön vezetik. A védőföldsínre kell kötni a helyi földelést. Ez lehet földbesüllyesztett földelőnyárs, de szerintem a betonalapföldelés a legtutibb. A mérőnek azért kell a nulla, mert teljesítményt mér. U x I=P. A mérőben van áram és feszültségtekercs is. A kettőből áll össze a mért fogyasztás.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11203
üzenetére
Kissé bővebben a hőmérsékletmérésről:
Elméletben 3 nagyobb családba sorolhatók a hőmérséklet érzékelők: félvezető, termopár (thermocoulpe) és rezisztív. Léteznek infravörös érzékelők is, ezeket esetünkben értelmetlen tárgyalni.
1. Félvezető: a pn átmenet (tulajdonképen dióda) azon tulajdonságán alapul, hogy a direkt polarizált átmenet feszültségesése egyenesen arányos a hőmérséklettel (-2mV/C). Ez a megközelítés csak a félvezető használati hőmérséklet tartományában használható (megközelítőleg -20.... +125C fok). Közvetlen használat esetén példányonként kalibrálni kell. Könnyen integrálhatók, pici tokban kivitelezhető a mért hőmérséklet digitális jellé transzformálása, majd digitális rendszerekben való felhasználása.
2. Termopár: 2 különböző anyagból készült fémszál alkotja. Egyik végükön össze vannak olvasztva. A két szabad szál között mérhető feszültség egyenesen arányos a hegesztett és szabad végek közötti hőmérséklet különbséggel. Több változata létezik. Használható akár 1000C fok feletti tartományban is. Kitűnő a reproduktibilitása típusokon belül.
3. Rezisztív: termisztorok vagy PT érzékelők. Lineáris, pozitív vagy negatív hőfüggő koeficiensekkel. Használati tartományuk hasonló a félvezetőkhöz. Egyedi szórásuk nagyobb, esetenként kalibrálni kell a mérőrendszerekkel, a PT (platina) kivételével.Tudomásom szerint a leghasználtabb a harmadik kategória. Rezisztív, azaz ellenállásmérésen alapul a használatuk. Ez egy, a mérőműszer által biztosított pontos mérőáram által az ellenáláson létrehozott feszültségesés (tehát feszültség) mérését jelenti. Ebből következik, hogy 2 vagy több mérőműszer egyetlen érzékelőre kötése párhuzamosan az ellenálláson átfolyó áram, tehát a mért feszültség növekedésével jár. Magyarázata egyszerű: Ohm törvénye. Hasonló a helyzet félvezető esetében is, mert a 2 mérőáram összeadásával a mérési pont a dióda VF/IF görbéjén fennebb "csúszik".
Kalibrálás: legalábbis a 0 - 100C tartományban legegyszerűbb egy pohár vízben merülőforralóval a mérőműszert "párhuzamosan kötve" (egyidejűleg használva) egy higanyhőmérővel.
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#11159
üzenetére
Nagyjából megoldottam a saját problémámat !
A TDA2005 adatlapját jobban áttanulmányozva találtam infót az erősités, illetve a bemenet érzékenységének beállitására !
A kettő darab 12ohmos ellenállás esetén 50dB az érzékenység, mindkettőt 39ohmosra cserélve 40dB.
Nekem 10ohmosak voltak benn, mert nem volt épp 12-es és gondoltam, hogy a 10-es közelebb van a 12-eshez, mint a 15-ös, de ez igy önmagában hibás elmélet volt, mert 12 alá nem érdemes menni, viszont 12 fölé lehet, egészen 39-ig, tehát inkább 15-ös kellett volna.
Igy tehát a 10ohmosokkal enyhén túl volt vezérelve az erősitő, még a 39ohmosokkal is igen érzékeny, teljesitmény erősitő létére !
A bemenetre azért még tettem egy 3,2nF-os földelő kondit szűrőnek és egy 120K-os ellenállást földelőnek, egy 10K-osat pedig sorosan a bemenet stabilizálására.Megépitettem egy erősitőt TDA2040-essel is, szimpla táppal, annak sokkal kevésbé érzékeny a bemenete, ott jelentősen fel kellett venni a jelet, hogy ugyanolyan erősséggel legyen kivezérelve !
A tapasztalat ezen túl annyi, hogy talán egy hajlszált nagyobb teljesitményre és tisztább hangra képes a 2040-es, mint a 2005-ös, de fülre nagyjából egyforma volt a hangerő max. kivezérlésen, mielőtt még erősebben torzitani kezdene.
Mindkettőn egy PC tápból kiszedett, szabdalt széllű alu borda van, alig langyositják meg totál kihajtva is.
Ezek ennyire képesek, viszont rednkivül egyszerűek.Ebből azért kettővel már lehet épiteni egy valamire való teljesitményű, sztereo erősitőt !
De basszus gitárhoz ennél azért több kell, hogy mehgfelő zengéssel és tisztám megszólaljon az a mély hang, normálhoz bőven elég ez is.Üdv.:
-
mezis
félisten
válasz
Volkov
#11199
üzenetére
Üdv.!
Nekem a Citroen BX 1.4i motorjába két hőérzékelő is be volt csavarva, de csak az egyik volt bekötve.
A vízhőmérsékletet a vezérlő elektronikának kell pontosan ismerni, meg a hűtő ventilátor vezérlőjének. Egyébként semmi jelentősége, amíg nincs baj. Arra meg valami riasztás kell inkább mert vezetés közben úgysem fogsz percenként pislogni a műszerfalra.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#11199
üzenetére
Másik gyári mérő ellenállás betételére nincsen lehetőség a blokkon, vagy hűtőn, nem tom hol mér ?
Esetleg egyéb érzékelő kiszerelésével, ami a kalibrálás erejéig nékülözhető (pl. az én dizel w123-asomban az izzitás időrelé hőmérője) !
A blokkban előfordul, hogy esetleg kettő helyre is betekerhető az érzékelő !
Ha igy lenne, akkor tegyél be mégegyet és arra kötsd a másodlagos herkentyűt !Ahhoz, hogy mindkét mérő szerkezet működjön egy érzékelőről ismerni kell a mérő működését és a gyári szerkezet kapcsolását is !
Miután megértettük a működését, eldönthető, hogy megoldható e két szerkezet egy érzékelőről, vagy sem !
Az is megoldás lehet, hogyha a blokkban van a gyári szerkezet érzékelője, akkor a blokk felszinére ráragasztassz a lehető legjobb hőkontaktusban egy hőellenállást és kötsz rá egy maszek kapcsolást (hőmérő kapcsolások vannak neten), ami kijelzi a hőmérsékletet, ezután pedig bekalibrálhatod az eredetit !
Üdv.:
Nem hiszem, hogy ugyanannál a szériánál sokat terveztek volna más-más kaptafára. Milyen címre és az lenyel-e 1.3M-t?
).
.
Ha garit meg nem fogadják el vehetek új akkut 23-26 euróért 
nagyi 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025)- 3 Ciklus-3 év gari - MAGYAR
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest