-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11199
üzenetére
Az első válasz "ár-filozófiai": mivel a műszer a drága, az érzékelő pedig az olcsó, gondolom senkinek se fordult meg a fejében a te változatod.
Nem találsz rá megoldást, mert ha az érzékelő ellenállás, akkor a műszernek van egy mérőárama. 2 műszer > 2 áram > nagyobb feszültségesés az ellenálláson.
-
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Újabb kérdés. Ami elsőre tök egyszerünek tünt, majd kiderült, hogy még se az. Legalábbis nekem.
Szintén kocsi kérdés:-vízhőfok mérés.
Van a gyári műszer, ami szépen be van kötve, a végén a víznél egy termoellenállás vagy mi van, ahogy nő a hőfok, emelkedik az ellenállása, s így mér. Ez tiszta.
De a gyári műszer nem pontos, ezért vettem még régebben egy külön hőfokmérőt.
Ezt frankón rákötöttem szintén ugyan arra a termoellenállatra, de hát így már egyik sem működött.
Persze, hisz így mivel összekötöttem a két szűszert, teljesen felborult az ellenállások értéke, a két műszer ellenállása is hozzáadódott.Kérdésem, hogy be lehet ezt kötni úgy, hogy mindkettő be legyen kötve?
(tudom, megint verébre ágyúval, meg minek két műszer, de már önmagában a kérdés is érdekel. Ha a kocsi kész lesz, az utólagost ugyis kiszedem, de míg épül a vera, kéne mindkettő, pláne, hogy csak így tudnám "bekariblálni" a gyárit)
-
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#11196
üzenetére
Akkor lenne értelme időt áldozni rá, ha össze lehetne szedni valahonnan egy kapcsolási rajzot. Első látásra egy autóba való kütyü egy szép nagy LCD kijelzővel.
A kijelző használata attól is függ, hogy azonosítható-e, esetleg felfedezni mi az, ami vezérli és abból következtetni. Lehet driverek kellenek hozzá... Ha van egyedi típusjelzése, akkor lehet jobb a helyzet.
Az erősítő használata megint az audió rész azonosításával kezdhető. Ha sikerül a végfokokat izolálni, akkor talán kezdhetsz vele valamit. Nem megvetendő benne az RDS rádió sem, csak kérdés hagyja-e magát megközelíteni.
Mindkét részről el tudom képzelni (mivel nem egy túl koros cuccnak néz ki), hogy valami vezérlő buszra vannak felfűzve. Ha igen, mindjárt bonyolulttá válik még az egyszerű hangerő, hangszín vezérlés is.
Amivel én kezdeném: a benne található fontosnak, a "lelkének" kinéző komponensek azonosítása, amiből esetleg következtethetsz az egész konstrukció mikéntjére. -
A_ScHuLcZ
addikt
Nem biztos hogy ide illik a kérdésem, de szerintem ezt a topicot olyanok is olvassák, akik tudhatják a választ a kérdésemre.
Van egy Logitech bill+egér szettem, bluetooth-os vevő van hozzá, az egér egy MX1100, a bill pedig Wave, együtt vettem. Viszont a bökkenő, hogy az egérrel nemigen vagyok elégedett, jobb szeretem a bevált kis G5-öst használni inkább, viszont a laptophoz meg éppenséggel elkéne egy vezeték nélküli egér. Ez jó is lehetne, de így mindig hordoznom kell a vevőt, és egyszerre csak az egyik gépen használhatom.
Vajon ha szerzek egy ugyanilyen vevőt a laposhoz, azzal menni fog az egerem, vagy ez azért nem ennyire egyszerű? -
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#11179
üzenetére
Annyival egésziteném ki Lompos hozzászólását, hogy az autó elektromos rendszerében járó motor mellett 13V fölött kell legyen a feszültség, tehát ha csak ekkor használod a LED lámpát, akkor abből vonj le legalább 2,5V de akár 3V feszültségesést, ami a stabilizátor működése során jön létre !
Ha leállitott motor mellett is használod a lámpát, akkor viszont 12V-tal (max. 12,2V) számolj, aminél komolyabb fogyasztók üzemeltetése nélkül biztosan nem kevesebb a feszültség, ha az akku rendben van. ebből vont le a minimum 2,5V-ot !
Ha pedig netán nagyobb fogyasztók mellett is változatlan fénnyel kell működjön a lámpád, akkor 11,5V max. feszültséggel kell számolj (-2,5V) !
Fehér LEDekből az első két esetben 3-at köthetsz sorba, nehány ohmos (10-15) soros ellenállással, ami védi a LEDeket, a harmadik esetben pedig már inkább csak kettőt, de ha az IC stabilizált feszültségét 9,3-9,4V-ra állitod, akkor talán tudsz üzemeltetni 3-at is sorosan minden helyzetben, de a garantált fényerő miatt én itt már csak kettőt javaslok sorban.
Üdv.:
-
válasz
Batman2
#11175
üzenetére
Oké,köszönöm szépen!
Fhér ledekre gondoltam,nem szemvakító erősségen.Szóval párhuzamosan tudom csak bekötni a ledeket...értem.
Billentyűzet
A linken van egy billentyűzet,amit szétszedtek.Hasonló elektonikája van az enyémnek,ugyanolyan fekete csati van rajta. -
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11181
üzenetére
Hoppá!
Na, ezt nem tudtam...
Régebben próbáltam belőni az LM317-et 11,5-12V-ra, gondoltam, hogy amikor tölt a generátor (felmehet ugye 13,5-14V-ig is), akkor is maradjon stabil a 12V, de akkor ezért nem müködhetett. Indián távközlési eszköz lett belőle, elkezdett füstjelekkel komunikálni
Vagyis akkor: belövöm pl 5 vagy 6V-ra, (két ledhez pl, ezeket utánna vígan lehet párhuzamosan kötni, a fél A-be beleférek) s akkor bármekkora a bejövő fesz 11-14V-ig, ez mindig stabil marad. Remélem
Na, a héten nekileselkedem, s megépítem.Köszi!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11179
üzenetére
Beugrott, hogy írtad: inkább autóban vagy otthon, mint elektronikában. Emiatt még ki kell egészítenem az előbbieket.
Minden stabilizátornak kell egy feszültségtartalék, ami egy minimális Vin-Vout érték, ami biztosítja, hogy egyáltalán stabilizálni tudjon. Az LM317 esetében szélsőséges viszonyok mellett (mondjuk -25 Celsius fok és 0.5A fogyasztott áram - kisebb áramnál se csökken túlságosan) ez 2V körül van.
Ha figyelembe veszed az előzőekben említett minimális akkufeszültséget (max. lehetséges bekapcsolt fogyasztóval), abból levonod ezt a 2V-ot megkapod azt a legnagyobb értéket, amire be tudod állítani a kimenő feszültséget. Erre számolod ki a stabilizátor ellenállását meg a LED-ek előtétellenállásait is. Sajnos emiatt már kevesebb LED fog "beleférni" egy-egy sorozatba. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11179
üzenetére
Ebben az esetben 3. Ez ellenben feltételezi az ellenállások újraszámítását/cseréjét is. Nem ártana előtte egy sorozat próbát tenni, hogy melyik az a feszültség, ami alá csak önindítózásnál esik. Tehát minden fogyasztót bekapcsolva, ami normális körülmények között lehetséges. Ezt az értéket "programozni" az LM317-nél és számolni belőle ellenállásértékeket.
-
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Újabb kérdés, amit gondolom már sokan kiveséztek, kiváncsi vagyok az itteni megoldásokra is.
Szóval: kocsiba LED-et.
Ahány helyen olvastam róla, annyi féle-fajta infót találtam.
pl:
1. simán egy db ellenállás 12V-ra számítva elé s kész
2. simán egy db ellenállás 14V-ra számítva elé s kész
3. fesz szabályzó elé (pl LM317) s kész
4. venni kell "gyári" led izzókatÉs még volt pár elvetemült megoldás.
Nos, én szimplán fogtam 36DB fehér 5mm-es fehér LED-et, ezekből 4db-ot sorba kötöttem, majd a 4db-os sorokat pedig párhuzamosan s ezt simán be a kocsiba és tök jól világít.
Egyetlen bajom, hogy "villog", nagyon érzékeny bármilyen fesz változásra.
Mit gondoltok? Milyen megoldással lehetne stabilabbá tenni?Köszi!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#11176
üzenetére
Ez úgy volna becsületes, ha egy jelgenerátort használnál. Fülre viszonylagos a dolog. Az elkók kiszáradása (kapacitáscsökkenés) a szűrők sáveltolásával járna. Denevérfüllel, akkor valahol közepes frekvenciákon kellene észlelj változást. Nincs esetleg valami kontakthiba?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#11173
üzenetére
Igen, nekem is rémlik valami hasonló, de hogy miért volt ez előnyös, azt nem tudom !?
Netán azért mert igy forditott polaritású a logikai 0 és 1, vagyis a logikai 0 a pozitivabb és az 1 a negativabb.Nem, dehogy. Ez egyszerűen technológia-történelem. A tárgyalt IC is egy nagyon régi koncepció, de igény van rá és nem volt szükség változtatásokra.
Az NMOS nem sokkal a bipoláris IC-k után született. Előnye (a MOS technológiának) a nagyobb integrálhatóság (sokkal több alkatrész ugyanakkora helyen) és az N-típusú félvezető használata, amiben a többségi töltéshordozók az elektronok és emiatt nagyobb a sebességük.
Jóval ezek után született a complementary MOS azaz PMOS-NMOS vagyis CMOS technológia, ami már hozta mindkét technológia előnyeit ésígytovább... A fordított polaritás nem előny, hanem egyszerűen eredmény volt. Sokmindent kellet emiatt hozzá "igazítani".Az erősitő panelt az IC dokumentációban magdott nyákterv szerint készitettem el !
Ez OK, látszik is rendesen, ahogy a földszálak összefutnak "lúdláb" alakban az IC középső lábán. Ideális az összes árnyékolás ennek a pontnak a közelébe forrasztása lenne.
Kísérletként megpróbálhatod a feszültségerősítés csökkentését a felső erősítő kimenetén az 1k/36ohm arány változtatásával. Párhuzamosan forraszthatsz az 1k-val másik ellenállást. He nem a bemeneti fokozatok valamelyike megy torzításba, akkor lehet jó megoldás.
-
PH-User
addikt
Javítgatom a LUXMAN L2-met, összes potit kiszedtem és kontaktsprayztem, most már nem recseg egyik sem.
Viszont a bal és a jobb oldalnak van külön magas és mély hangszínszabályzó része.
Úgy kell elképzelni, hogy magas -5...+5dB, mély -5...+5dB, egy potival lehet beállítani.
Bal oldalon működik a magas és a mély szabályzó is, jobb oldalon csak a magasnál hallani változást, a mély állítónál nem. Elképzelhető, hogy valamelyik el-ko szorul cserére?
Esetleg cseréljem ki az összes el-ko-t azon a panelrészen? -
Batman2
őstag
válasz
Kiki18
#11170
üzenetére
Szevasz
Mivel a billentyüzet +5V tápfeszültséget kap, igy sorosan nem sok LEDet tudsz kötni, konkrétan attól függ, hogy egyáltalán lehet e szó soros kötésről, hogy milyen szinű LEDdel akarod a világitást megoldani, minden szinnek más a nyitó és a üzemi feszültsége !!
Piros kb. 1,7-1,8V
zöld 2-2,2V
sárga 2-2,5V
Fehér 2,9-3,3V
kék 3,2-4VSzóval pirosból és még esetleg zöld. vagy sárgából van esélyed sorba kötni, a többiből nem lehet !
Párhuzamos, leginkább egyenkénti soros ellenállásos (de takarákosságból lehet egy ellenállás is több LED előtt) kapcsolást tudsz rákötni a billentyüzet tápfeszére, ha kap +5V stanby feszültséget is, akkor akár a gép készenléte esetén is világithatnak a LEDek !
Kb. 120-240 ohm közötti ellenállásokra van szükséged LEDenként, a kivánt fényerőtől függően !Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#11169
üzenetére
Igen, nekem is rémlik valami hasonló, de hogy miért volt ez előnyös, azt nem tudom !?
Netán azért mert igy forditott polaritású a logikai 0 és 1, vagyis a logikai 0 a pozitivabb és az 1 a negativabb.Az erősitő panelt az IC dokumentációban magdott nyákterv szerint készitettem el !
Itt ügyeltek elvileg a földpont megfelelő kialakitására.
Egyik kapcsolásban találtam hasonlót, mint amre én gondoltam, miszerint a bemeneten van egy 100K-os földelő, aztán egy 4,7K-os soros ellenállás és aztán egy 1nF-os (gondolom szűrő) földelő kondi !
Üdv.:
-
Üdv mindenkinek!
Billentyűzet alá szeretnék led-es világítást becsempészni,éjszakára.
A billentyűzet nagyon öreg,német gyártmány,De hullám alakú,egészen egyedi.Ezzel szertném jobban feldobni.Hogy oldható meg az,hogy arról akis vezérlőről áramot"csempésszek" néhány soros kapcsolásba rakott ledbe?
Ezt a billentyűgombok alá rakom majd később,de ezt megoldom már magam is. -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#11166
üzenetére
No a negativ tápfeszültség rendszer az érdekes megoldás !!
Vajon miért csinálták igy, miért előnyös biz. esetekben a negativ táplálás ??
Előszőr és utoljára régi PC-nél hallottam negativ tápfeszültségről, ahol asszem a régi dinamikus RAMok tápfesze volt -5V, de hogy ez miért volt jó, az ott sem tudtam megérteni !
A jel nagyság az persze kérdés, de gondolom, hogy az óra IC adatlapjából megtudható, de legalábbis az, hogy TTL vagy CMOS jeleket igényel !
A CMOS logika 0 és 1 jel nagysága persze adott határok között bármi lehet, de az meg talán az áramkörök tápfeszültségéhez igazodik, tehát az is megtudható, mondjuk méréssel, a lej áramereje pedig gondolom egy logikai kapu teljesitményénél nem nagyobb, igy egy kapuval meghajtható !Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#11159
üzenetére
Kipróbáltam az erősitőt a basszus gitárral is, hát nem voltam elragadtatva az eredménytől ...
Ha csak kicsit penditem a húrt, akkor alig van hang, de tiszta, ha erősebben megpenditem, akkor a hang egy darabig határozattan torz, majd ahogy halkul egy érték alatt hirtelen kitisztul !A 25K-os hangerő potmétert és a 10K-os előtét ellenállást kivéve, a gitár jelét közvetlen az erősitőre juttatva, a gitár saját hangerő szabályozóját tekergetve maximumon igen erős, de torz a hang, csak ha leheletnyit penditem a húrt, akkor torzitás mentes a hang, akkor nagyon szép rezonanciája van egy nagy "lavorral" szerelt hangfalat meghajtva !
Az zajok úgy alakulnak, hogy a gitár hangerő szabályozóját maximumra, illetve minimumra téve kicsi a zaj, minden köztes esetben nagy a zaj !
Amolyan hálózati 50Hertzet szed fel valahonnan, pedig akkuról van továbbra is táplálva.
Ezzel tudok e valamit kezdeni?És bárhol hozzáérek az erősitőhöz, de akár csak az akku bármelyik pólusához, egyből erősebb lesz a zaj !
Ez mitől van ?Üdv.:
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#11165
üzenetére
Az is kivitelezhető, de jó volna tudni hozzá a szükséges jel nagyságát. És figyelembe venni, hogy az óra negatív feszültséggel van táplálva (legalábbis az adatlap szerint) és akkor az oszcillátort is úgy kell illeszteni hozzá. És lehet 50 vagy 60Hz is, ha az az IC van benne, amit PH-user írt, mert ez szinttel választható egy bemenetenl.
-
Lompos48
nagyúr
Ezzel számoltam. Így ellenben már csak spekulálni lehet. Ha eredetileg 120V-os hálűzatra készült, akkor mi volt: trafócsere, trafó újratekercselés vagy egéb stikli. Akkor esetleg nem jó a trafó? Ha rossz a tápfeszültség szűrése akkor elképzelhető, hogy a belső számlálók valahol vétenek a brumm miatt néha. Egyéb akkor se jut eszembe, ha megfeszítenek. Az adatlap szerinti alkalmazás pofonegyszerű, csak mindent az IC csinál. Sajnos még szkóppal se lehet a számláló fokozatokat megnézni.
-
-
Batman2
őstag
Üdv. mindekinek !
Épitettem egy erősitőt TDA2005-ös IC-vel, hidkapcsolásban, az alábbi módon !
Pár problémám, illetve kérdésem van vele kapcsolatban:
Mikor élesztettem, előszőr azt hidtem, hogy valamit elkötöttem, vagy a tápegység nem jó neki, mert azonnal gerjedni kezdett, mihelyst bekapcsoltam !
Aztán egy zselés akkuról próbáltam, arról is gerjedt, igy a tépegység problémát kizártam.
Leföldeltem a bemenetét kisérlet képpen, hogy akkor is gerjed e, akkor nem gerjedt, viszont a zaja az elég tetemes akkor is !
Szóval az egyik kérdés a zaj, ez ennél az IC-né normális, vagy azért lehet valamit finomitani még rajta ?Mihelyst nyitottam a bemenetet, rögtön gerjedni kezdett. Aztán finomitottam egy kicsit a jelforrástól (ami egy mp3 lejátszó telefon fülhallgató kimenete) a kébalezésen, volt némi kis földelési probléma, igy már megszünk a gerjedés, de a zaj és az érzékenység a zavarokra még mindig nagy, hálózati bugást (akkuról megy), fütyülést, mindent bevesz !
A bemenetet leföldeltem egy 120K-os ellenállással, az talán valamit csökkentett a zajokon és a gerjedékenységen.
Aztán e helyett bettem egy 25K-os potmétert hangerőszabályzónak.
A lejátszót maximumra véve a hangerőszabályozót minimumra csavarva kicsit torzitott a hang. Ahogy levettem a lehjátszó hangerejét a jel is tisztább lett. Gondoltam, túl nagy jelet kaphat a fülhallgató kimenetről, ezért, másrészt a továbrra is jelen levő zajokárt betettem egy 10K-os ellenállást a 25K-os hangerő szabályozó elé, a bejövő jelet és a zajokat csillapitandó.
Most ez a jelen kiépitáse az erősitőnek !A zavar zajonokon -amiket bevesz az rősitő- tudok e segiteni netán, ha egy nehány nF, vagy egy nagyobb pF-os kondenzátorral leföldelem az erősitő menetét ?
Továbbá max. hangerőnél (ami ugyan hangos, de azért nem is olyan nagyon), 12,4V-os akkufeszültségnél, 4 ohmos hangszóróval kicsit torznak tűnik a hang (hangszóró elvileg 50W folyamatos terhelhetőségű, Philips autó hangszóró) !
Ez természetes egy ilyen IC-s erősitőnél, pláne ha hidba van kötve, vagy alakitsak még valamit ?A THD érték az a torzitás értéke gondolom, de melyik fajtáé ?
A kapcsolást basszusgitár erősitőjének szánom kettő darab 8ohmos, párhuzamosan kapcsolt mélysugárzó hangszóróval.
Üdv.:
-
PH-User
addikt
válasz
khron78
#11134
üzenetére
Ha én jól gondolom, akkor trafó cserével szeretnéd megoldani a dolgot.
Meg lehet, sőt talán ez a legjobb megoldás!
4.2V-ot mértél (gondolom 4V volt nekik a cél) a szekunderen, a primer oldal pedig akkor az ottani 110V-os hálózathoz van tekerve.
Legegyszerűbb egy Pri.: 220-230V 50Hz / Sec.: 4V trafóra kicserélned.
Persze akkor válik ez be 100%-osan, hogy ha nem függ valamely alkatrész a hálózat frekvenciájától. (Pl. esetemben a rádiós óra) -
khron78
őstag
-
PHM
addikt
válasz
Lompos48
#11152
üzenetére
Hát igen, a hálózat ma már kvarcpontosságú.
Annak idején csináltam ilyen órás rádióhoz kvarc időalapot.
3,2768 MHz-es kristály kellett hozzá, meg egy bináris osztó,
egy flip-flop, + két tranzisztor.
Az anyagköltség olyan 6-800 Ft volt, mikor egy ilyen rádiót
meg lehetett venni 1200-1500 Ft-ért. -
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11144
üzenetére
"Azért fogalmazhattál volna másképpen."
Igazad van, de ez nem egy politikai fórum, ahol eleve feltételezzük a másikról, hogy ellenség. Esetleg ha visszakérdezel hogy : ugyan , barátom, hogy is értetted ezt? Illedelmesen válaszoltam volna. Nem kell rögtön megsértődni. De majd máskor vigyázok a fogalmazással.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#11143
üzenetére
OK, peace. Annyi volt az egész, hogy CPT.Pirk jelezte, hogy elakadt az angol szöveggel. Kizárólag ebben akartam segítségére lenni. A "viki" véleményeddel egyetértek, de sokszor hasznos. Speciel nem kommentáltam, mert nem tudok eleget hozzá. Azért fogalmazhattál volna másképpen.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11142
üzenetére
Bocsi, félreértettél. Nem azt írtam, hogy Te beszélsz kapitális baromságokat, hanem a Vikipédia. Ennek illusztrálása céljából írtam a pidgin english stílusban. A viki sokszor hasznos, sokszor meg nagyon félrevezet. Mégegyszer bocsi, nagyra becsülöm a munkádat ezen a fórumon, a világért sem akartalak megbántani
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#11139
üzenetére
Egyenesben biztos nem. Új időalap kell (lásd előbb), lehet egy Wien hidas oszcillátorral is, de nehezebb behozni a pontosságot. Aztán ebben az esetben a frekvenciákat meghatározó R,C elemek hőmérsékletfüggése téli/nyári ciklusokban ide-oda húzzák az órát.
Nem kell megijedni, kivitelezhető, ha nagyon akarod. -
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#11133
üzenetére
Már bocsi, de ez egy kapitális baromság. A régi vérnyomásmérőkben intelligens higany volt, előre ötvözött algoritmussal? Ha a kolléga átteszi az előző, véletlenül priviben küldött hozzászólást, többet is tudtok majd. Nem írom le újra! A viki valszeg angol szöveget fordított. " te lenni kicsi magyar hülye érteni nem meg azmit leír kezkonyv"
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Apollyon
#11136
üzenetére
Lásd az előbbi szövegelésemet.
Ha az a baj nálad is, hogy az óra rossz helyen született, akkor a megoldás egy független időalap (be)építése. Ezt a legjobb egy kvarckristállyal genelálni, majd osztani, amíg kijön a 60Hz.
Érvényes PH-User-nek is, ha előző feltételezésem igaz.
-
Apollyon
Korrektor
válasz
Lompos48
#11129
üzenetére
Nekünk is van ugyanilyen kütyünk, csak más a formája meg márkája, és annak is ugyanez a problémája mint a kollégának, hogy kb félóra után már kb 5 percet késik. Amúgy kb a 90-es évek eleje óta van meg.
Nem értek hozzá, de ha tegyük fel ez a baja amit mondtál hogy lehet megcsinálni? Utánaolvasással?
-
khron78
őstag
Sziasztok!
Nekem olyan problémám lenne, miszerint vettem amerikából egy helyi hálózatra (110v) kialakított ledes órát.Ezt szertném 220-as hálózatra alakítani.
Egy kínai transzformátor E190246 szekunder oldalán 4.2V-ot mérek, ehelyett tudok másikat betenni? Rég tanultam elektronikát, így már sokat felejtettem, de igyekszem
Tudnátok segíteni? -
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#11132
üzenetére
A mandzsettát a szisztolés értéknél nagyobb nyomásra pumpáljuk majd 30 másodpercnél hosszabb idő alatt fokozatosan a diasztolés nyomás alá csökkentjük. Ha a véráramlás nulla (a mandzsettában a nyomás nagyobb a szisztolés nyomásnál), vagy akadálytalan (a diasztolés nyomás értéke alatt van), akkor a mandzsettában a nyomás lényegében állandó. Lényeges a mandzsetta mérete; kisebb méret nagyobb nyomást, nagyobb méret alacsonyabb nyomást eredményez. Ha létezik véráramlás csak befolyásolva van, akkor a mandzsetta nyomása - amit nyomásérzékelő monitorizál - szinkronban fog változni az artéria tágulásával/összehúzódásával, tehát oszcillálni fog. Nem a mért értékek, hanem egy algoritmus alapján kiszámolt értékek lesznek a szisztolés és a diasztolés nyomás kijelzett értékei.
Most légy okos Domokos! Honnan veszel algoritmust?
-
-
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#11114
üzenetére
Hú, most olvasom a Brigéciolt. Eszedbe ne jusson! Ez egy ásványolajszármazék, arra való hogy feloldja és vizes emulzió képzésre alkalmas állagúra alakítsa a lerakódott olajszennyezéseket. Magyarul: az ezzel kezelt olajos szutyok vízzel lemosható. Nem éppen finom elektronikák kezelésére találták ki!
Erről jut eszembe : egyszer az egyik kollega hozza a csontraégett fokozatkapcsolót a hegesztőtrafójából. Nézd már meg mi baja, nem kapcsol semmit, pedig már alaposan be is spréztem. Hát tényleg alaposan besprézte. Csakhogy grafitos szerelőpasztával! 
Végül is mindegy, nem? A spré az spré, használnia kell azért van. Nem? -
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#11118
üzenetére
A kontaktjavításnak több lépcsője van. Leírom, amit a Kontakt családról tudok. Van ugye a 60, a 61 és a WL. Ez egy család. Régóta létező, kiváló eredménnyel használható termék, de a gyártó azt ajánlja, hogy lehetőleg rendszerben használjuk. A kező a Kontakt 60. Ez feloldja a makacs oxidokat, az avas zsírt, gyantamaradványokat stb. Mivel ez kissé korrozív anyag, a hatásidő után mossuk le az egészet Kontakt 61-el. Mivel a kissé kopott alkatrészek szárazon már nem igazán szuperálnak, utókezelésként használjuk a Kontakt WL-t, ami egy spec. kenő és konzerválószer. Kissé tényleg olajos jellegű.
Piszok drága dolog így együtt, éppen ezért többnyire csak a 60-ast szokták használni.
Lehet igaza van Lomposnak, hogy a réz és kadmiumos dolgokat nem bántja, de jópárszor dobtam már ki gázhiány miatti 60-ast. A gáz a szétrágott doboz lyukain szabadult ki. Szóval lehet hogy csak a horganyzott vasat szereti ennyire, de mindenesetre elgondolkodtató. Ezek után az általad vásárolt termék biztatónak tűnik. Az olajtartalom az utókenés miatt kell. Többnyire szintetikus, vagy nagytisztaságú, trafóolaj minőségű kenőanyagról van szó, amit kifejezetten elektromos környezetre fejlesztenek, úgyhogy még megöregedve sem fog vezetni. Az oldószer elpárolgása után leheletnyi réteg marad vissza belőle. A féktisztító pedig közönséges, autósboltban és még Tesco-ban is kapható termék. A külföldire lehet hogy Break Cleaner van írva, de a belső többnyire ugyanaz. Tiszta benzint (iparit, nem orvosi tisztaságút) és szintén ipari zsíroldó alkoholt (izopropil) tartalmaz. Egyik sem oldja a műanyag alkatrészeket, kizárólag a zsíros szennyeződést. A régebbi termékek között még volt benzin-aceton keverék is. Azért írtam a szagát, mert az aceton vagy a nitrohígító viszont oldhatja a műanyagok egy részét! Ez viszont feltűnő aromás illat! Lehet gyógyszertárban is benzint venni, de szintén horrorisztikus áron. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Előző heti megoldásunk azzal az elmozdulásmérővel ütött, amit kolléga választott, azzal valami 5uM-es felbontásnál tartottunk a leírása szerint.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Most ismét kaptunk egy érdekes feladatot, vérnyomásmérőt kell terveznünk uC-vel.
Szóval a mai mérőkben van egy kis motor, ami egy kompresszort forgat meg, az pedig felfújja a tömlőt. A tömlő hozzá van kapcsolva egy nyomásmérőhöz, ami elvileg egy "abszolút nyomásmérő".
Ettől a ponttól viszont problémáim vannak a mérés elvével. A kompresszor felfújja a tömlőt, a várható értéknél magasabb nyomásra, és ha jól értem, ez után addig enged ki levegőt, míg a tömlő nyomása összhangba nem kerül a vérnyomással, ezt pedig onnan látni, hogy a nyomásmérő nem állandó értéket mutat, hanem a pulzus ütemében változót.
Ha eddig jól mondom, akkor itt kellene nekiállni mérni, stb.A wiki szerint mind a mech. mind az elektromos mérőkben használják az Oscillometrikus mérési technikát, de sajnos nem sikerült érthetően lefordítanom a szövegnek a lényegi részét. [link]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#11120
üzenetére
"sem a uC nem fog túl nagy frekvenciát varázsolni."
Hát szerintem pl. egy 16Mhz-es Atmega-val 0,5-1Mhz-et biztosan tudnék generálni.
(Mondjuk ez sem az igazi, 5-10Mhz lenne jó igazából.)
De a 0,5-1 Mhz azért a hangkártyánál jóval több.
A programot meg kell írni igen, de szerintem ezt meg tudnám oldani.De ezzel a témával később foglalkozok majd, egyenlőre PC-re kellene egy olyan program, amivel ilyen komplexebb jeleket tudok generálni.
Lehet megnézem egy komolyabb hangszerkesztő programban hogy mit is lehet állítani.
Pl. Adobe Audition, Sony Sound Forge.
Akkor neked nincs más ötleted ? -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11118
üzenetére
Szerintem nem tud kárt okozni az, amit vettél. Nem tudom mit keresbenne olaj, ami inkább kenőanyag. Van olyan olaj, smi vezet, de itt megáll a tudományom. Esetleg utólag még ráfújsz egyet szárazabbal.
Hangkártyával hullámformát generálni szűz terület számomra. Mindenesetre erre jó megoldás egy mikrokontroller. Igaz időigényes mert ha a hardver meg is van, akkor is kell hozzá programot írni. A másik a frekvencia kérdése. Nem mindegy meddig akarsz felfelé haladni, de sem a hangkártya sem a uC nem fog túl nagy frekvenciát varázsolni.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#11115
üzenetére
És amit én vettem kontakt spray-t az milyen lehet ? (leírtam amit le lehet róla olvasni)
Pl. hogy ásványolaj van benne, az nem tűnik annyira jónak, utánanéztem a Kontakt600-nak, és az tisztább anyagúnak tűnik.
Csak ha vennem kellene, akkor nem tudom most hétvégén megcsinálni. Bár így sem biztos hogy lewsz időm az egészre. Akkor lehet a kontaktspray-t nem igénylő részekkel kezdem (a F1 után
MÁS:
Tesztelésnek rájöttem, hogy a PC-hangkártya megfelelő lehet (perze max. 2Vpp, 5-10khz alatt, meg egyéb problémák - de egyenlőre kísérletezésnek jó lesz), és találtam is elég jó programokat, pl : [link] (az első).
Ezzel lehet szinuszt, háromszöget, négyszöget, fűrészt is, sőt elvileg csatornák közti fázis-eltolást is tud (ha jól működik).
De egy komplexebb jelalakot mivel tudnék generálni ?
Pl. egy ilyesmire gondolok: [link]
A lényeg az lenne, hogy egy jelalakkal a triggerelés beállítását gyakoroljam, azaz a trigger hold off time beállításával tudjam csak a teljes jelalakot megkapni. -
dudika10
veterán
Üdv!
Ötletet kérnék szépen mobiltelefon(ok) töltésére, de nem akárhogy, napelemekkel kellene megoldani.
(Első körben elég ha 1 telefont fel lehet tölteni, de a végső terv a 20+ telefon lenne.)Előre is köszönöm a választ!
Üdv!
DudikaÉs ha senkinek nincs ellenvetése akkor rendelek egy Maxwell MX25 302-t magamnak.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11114
üzenetére
Finombenzin alatt a sebbenzint érted ?
Igen.
Finom gépolaj van, valami átlagos fajta,
Nem különosen kritikus.
Kontaktspray esetén én nem teszem olyan magasra a rudat. Általában a Kontakt600-at használom, eddig nem okozott utólagos gondot. Az, hogy korrodálja a saját dobozát nem jelent sokat, az kozönséges horganylemezszerű anyagból van, a kapcsoló pedig más. De próba-szerencse.
3 állású kapcsolót is ... remélme jó lesz méretben...
Az lehet probléma, ha szűk a hely, meg aztán annyiféle kapcsoló létezik, hogy jujj. Hátha eltaláltad.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#11110
üzenetére
És sörösló-nak is válasz egyben.
Finombenzin alatt a sebbenzint érted ?
Azt holnap veszünk gyógyszertárban.
Finom gépolaj van, valami átlagos fajta, de remélhetőleg erre jó azért.
Kontaktspray-t pedig vettem ma a Lomexben, 1200 Ft körüli ára volt (300ml), "Chip kontakt tisztító és kenő", Medikémia, Szeged.
Összetevők: Propán-bután hajtógáz, pentán, propán-2-ol, ásványolaj.
Arról hogy valamit oldana, nem írnak, csak egy hangzatosnak tűnő szöveget, hogy kb. mindent tisztít.
Ja és vettem két 3 állású kapcsolót is a bemeneti csatolás választónak (AC-DC-GND), remélme jó lesz méretben.Ha potik közül is lenne ami kicsit rossz, akkor azon lehet valahogyan javítani - csere nélkül ?
(Pl. van olyan beállító, ahol dupla poti van, egy külső és egy belső. És a belső még külön ki is húzható ! Szerintem sokat tudott a szkóp (a maga idejében), és az előlapi hely meg véges.
Pl. kettős időalapú, az abban az időben (90 előtt) nem volt elterjed ha jól sejtem.sörösló
Akkor te milyen kontaktspray-t tudnál ajánlani ? Vagy elöször meg kéne néznem mi is a baja pontosan a kapcsolóknak, milyenek az érintkező felszinek, és az alapján ?
Bár pl. szulfitos nem valószinű, az inkább akkus, vagy nedves környezetben jellemző, nem ?A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos.
Huh ezt viszont nem vettem. Lehet megpróbálok még holnap de., van valami ötlet, hogy hol nem lehet túl drága, ami nyitva van szombat de. ?
Bár lehet hogy egy robogós barátomnak van.
Brigéciol esetleg ? Vagy az pontosan mire jó (robogó légszűrő tisztításon kívül - asszem arra használtuk anno) ? Bár már lehet vagy 5 éves ami van a garázsban... -
emre
veterán
Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem, mégpedig az alábbi áramkör összeállításában.
Sajnos nagyon nem vagyok képben ezekkel a dolgokkal, de egy kpl. szulfátlanítót nem tudok megfizetni.
Szóval erről van szó, állítólag nem horribilis az anyagköltsége.
Természetesen nem kérem ingyen a melót.
-
Tompo92
senior tag
Egy tapasztalt villanyszerelő segítségét várom!
Itt a vizsga időszakom, és sikerül elcsennem az egyik tételt amit ki is dolgoztam.
Egy hozzá értő emberke véleményét kérném, hogy jó-e a megoldott feladat vagy sem.
Egy lépcsőházi világítást kell elkészítenem egy lelámpázó kapcsolóval.
A Kapcsolási rajzot és az elkészített feladatot is megcsináltam.
A cél ,hogy működőképes legyen.
Válaszokat köszi előre is! -
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#11109
üzenetére
A kontaktsray néha elég szemét dolog. A Kontakt 60-as pl. nagyon jó szulfitoldó, de pár év alatt a saját dobozát is kieszi, mert savas! Ha valamit használsz, gondosan olvasd el a használati utasítást. Ha elvégezte a dolgát, inkább mosd le. A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos. A szagáról megismerheted. Állítólag a WD 40 is használható kenésre és kontaktnak is, de én részemről nem nagyon bízok a "minden egyben-mindenre jó" dolgokban. Állítólag NASA fejlesztés, ha valaki használta már ilyesmire is, leírhatná a tapasztalatait.
-
atesss
addikt
Az oszcilloszkopomat kellene használható állapotba hoznom.
Egy Hitachi V1050F, több mint 20 éves...
Ennek megfelelően (meg hogy szerintem nem is lehetett valami jól tárolva) elég rossz állapotban van.
Úgy tűnik nagyjából pontosan mér - legalábbis a kalibrálójelet, egyenlőre még csak azzal tudtam tesztelni.
De a kapcsolók, potik eléggé kontaktosak.
Van amelyik nagyon rossz állapotú, pl. a CH1 és a CH2 AC-DC-GND kapcsolója (ez viszonylag egyszerűbben helyettesíthető, úgyhogy ezt lehet ki is cserélném). Meg a CH2 Volt/Div "Course" forgókapcsolója, nagyon nehezen forgatható és nem nagyon kattan be a helyére - és ez sajnos elég nehezen pótolható lehet.
De a többi kapcsoló/poti sem a legjobb.
Mivel tudnám őket "jobb állapotba hozni", konktaktspray ?
Vagy valami más tisztítószert ajánlotok ?
(pl. alkohol ?)
Nem baj ha valami hosszadalmas tisztítási módszer, vagy kéne vennem akár több féle tisztítót / kontaktspray-t, beruháznék rá - megéri ha után tényleg jó lesz a szkóp.Jó lenne akár már holnap megvennem ami kell a tisztításhoz / javításhoz, mert akkor hétvégén megcsinálnám.
-
sörösló
aktív tag
Ja,ja én sem erőszakolnék egy ilyen kétlábas akármit. Sokszor egyszerűbb és biztonságosabb a meglévő lábakhoz forrasztani. Ha IC-t kell kiszedni, akkor a legbiztonságosabb a tokról lecsipkedni az összes lábat, aztán egyenként kiforrasztani. A lyukgalván paneleknél jól használható az injekcióstű. Saválló anyagból van, nem tapad hozzá a forraszanyag. A megfelelő átmérőt haszálva tökéletesen tiszta a lyukgalván furat.
Ami meg a ragasztót illeti: a japán cuccok természetes tartozéka évtizedek óta a szilikongumi rögzítés. Odafogja mint atom, ha nem kell, levágható. Bocsi, az ősidőkben még méhviaszt használtak.
-
Jancsi
aktív tag
A videokártya nyákja érdekes egy dolog, nagy áramok szállításához széles vezetősávokat használnak, sokszor több rétegben, ezeket furatgalvánokkal kötik össze. Így elég jól vezet a több párhuzamos vezetősáv, de izonyos alkatrészek hűtését is így oldják meg, főleg a táp áramkörben a FET-ekét. Az ilyen megoldások szépen elvezetik a keletkezett hőt, nem csak a FET-ét hanem a pákáét is. Ami tovább ront a helyzeten az az RoHS felírat a kártyán, ami alapján a forrasztóanyag ólommentes, annak pedig amúgy is magasabb az olvadásihőmérséklete mint az ólmosnak.
Annyi ötletem van a dologgal kapcsolatban, hogy használj folyasztószet, és sima ólmos forrasztóanyagból tegyél egy nagyobb pacát a kondi egyik lábára, ezt a pacát kezd el melegíteni. ( ha nagyon nem megy hagyd kihűlni, kend be folyasztószerrel és ess neki újra) Ha megbelegedett annyira, hogy megmozdul a láb akkor döntsd ki oldalra a kondit és egy lábat kipipáltál. (ne erőltesd a dolgot, mert ha furatgalvánnal együtt jön ki az elég kellemetlen)
A furatot ónszívó szalaggal nagyjából ki tudod takarítani, vagy egy ellenállás lábat melegítesz és azt húzod át a furaton.
Ajánlott a dologhoz egy tompább hegyű páka. -
Lompos48
nagyúr
Az 1. pontál viccel kezdem (csak az első felére érvényes): évén Fahrenheit, akkor a 450 fok csak 232 Celsius/t jelent. Benne van a páka nevében is.
Komolyra fordítva a szót:
Úgy nézem, hogy nem 2 rétegű a nyák, valószínű 4, a 2 belső pedig tápsíkokat képez. Látszik, ahogy több lyuk megy keresztül a lapon, tehát nagyobb áramokat képes szállítani a belső lapok felé. Ha ez iga, elképzelhető, hogy ezek a belső síkok az egész lap felületének felelnek meg, az meg sok réz. Ahhoz egy hegyes 50W-os páka nem lesz elég, hogy 300 fok fölé melegítse. Ezért nem tudod a lyukakból se kiszedni, mert az ottmaradt láb 2-3 réteghez van hozzáforrasztva és sok-sok rézhez. Az egér forrasztása ehhe képest pipepurc!
-
Jancsi
aktív tag
válasz
Volkov
#11101
üzenetére
Ahaaa, mérd le hogy milyen jelszintek vannak azon a kábelen, hogy tápra vagy földre kapcsol.
Ez [link] egy invertáló kapu, ha a bemeneten 0V van, akkor a kiemeneten tápfesz lesz, ha a bemeneten vagy tápfesz, a kimeneten van 0V.
A két ellenállás kb 1k-s legyen + a bemenetet fel kellene egy 10k-al húzni tápra, jahh és a tápfesz valószínűleg nem 12V, hanem a digitális rész tápfesze ami 3.3 vagy 5V. Plussz akkor olyan csati kellene ami a GND-t kapcsolja.
De ez az egész amit leírtam feltételezi azt, hogy a kapcsoló digitális bemenetre csatkakozik valami processzoron. -
Volkov
senior tag
válasz
Jancsi
#11100
üzenetére
Bár ilyen egyszerű lenne.
Túl lesz misztifikálva a gagyi AUX kérdésemSzóval a gond az, hogy a "kazetta bentvan-e" érzékelő egy külön kábel.
Ha nincs bent kazi, ez szakadás. Ilyenkor van FM rádió.
Ha bent van kazi, ez rövidzár. Ilyenkor szeretnék AUX-ot.A gond annyi, hogy a jack anyuci meg pont forditva megy.
FM-et szeretnék, tehát ki van húzva, de ilyenkor ez rövidzár!
AUX-nál kéne a rövidzár, de ilyenkor szakadás.relé lesz ebből, csak még nem tudom miből/honnan.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Telefon felvásárlás!! iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max
- ASUS ROG GL552VW - 15.6"FHD IPS - i7 i7-6700HQ - 8GB - 128GB SSD + 1TB HDD - GTX 960 4GB -
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged