-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10065 üzenetére
Azért én a helyedben átgondolnám ezt a Nyák. dolgot, legalábbis a végfok esetén! Sok rejtett csapda a felélesztés után jön elő, a Nyák. meg egy kőbevésett dolog, semmin nem tudsz változtatni. Elég egy rossz helyen lévő vezetősáv, vagy árnyékolás, aztán máris ott a ' fuldokló ' végfok ahol hosszas nyomozás után derül ki, hogy gerjed. Ha megnézel egy profi csövest, általában rögzített forrfüles lécekre teszik az alkatrészeket, a vezetékeket meg külön kötegelve, elválasztva esetleg fémrészekkel szerelik fel. Ha valami zűr van, itt még lehet változtatni. Az egyedi építés mindig lutri, sok szerencsét és türelmet hozzá. Ha emlékszel a népszerű Quad 405 tranyós végfokra, azért volt népszerű, mert sokan megépítették és a végső változat panelterve már kinőtte a gyermekbetegségeket, nem okozott meglepetéseket. A csöves szerelésben nálam máig etalon a német FUG adóvevő, amit a II. vh.-s vadászokban használtak. Atombiztos csőrögzítés, forrfüles alkatrésztartó lécek + minden alkatrész még egy bakelit tartóbilincsben középen rögzítve, vezetékek bakelitcsőben bilinccsel rögzítve. Egy kézműves csoda volt.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #10097 üzenetére
Kedves Kollégák. Bármilyen kazán és bármilyen termosztát használata esetén alapszabály: csak 4! C differencia ajánlott! Én egy teljes szezont szántam erre a témára. Mindennap felírtam a meteorológiai adatokat, és játszottam a beállításokkal. Nem részletezem, a végeredmény: ha a lakásban a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérséklet között 4 fok különbség van, akkor kb. 25 % volt a gázfogyasztás csökenése. Ez egy U alakú görbe, ahol az U alsó pontja a kb. 4 C különbségnél van. Ha kisebb, ha nagyobb akkor már nő a fogyasztás. Egy jellemző napi program: - Regel 7-kor elmegy mindenki, 18C. Délután 4-kor jövünk haza, 3-kor a termosztát kér 19 fokot, fél 4-kor 20-at, majd 4-kor 21-et. Este 7 körül irány a fürdőszoba, 22 C. Majd 9 körül lefekvés, 10-ig lemegy 20C, majd éjszakára 18 C. Reggel 6-kor ébresztő, 5 órától felmegy 20C-ra 6-ig, majd 18-ra le amíg újra du. 3 nem lesz. Hétvégén módosul, de a trend nem változik csak az időpontok. Semmi tudományos alapja nincs csak a tapasztalat, de nálam bevált. Mielőtt bárki eszkimót kiáltana: leánykáim eleinte lázadtak kicsit. Előjön az egyik egy szál bugyiban és egy topban: Apa! Megfagyok! Kedveském, vegyél fel nadrágot, zoknit, meleg felsőt, ha még mindig fázol vegyél fel szobapapucsot és pulóvert. Láss csodát, év múlva éjszakára 22 C-on felejtett termosztátnál panaszkodás reggel: alig tudtam éjszaka aludni, olyan meleg volt...
-
sörösló
aktív tag
válasz VIPowER #10093 üzenetére
Nem a lámpához, hanem a fűtőellenálláshoz kell igazán a nulla. Ezeknél a termoszoknál ha bekapcsol a kazán, egy ellenálás fűteni kezd a hőérzékelő alá. Ezzel finomítják a szabályzást, vagyis nem akkor kapcsol ki a termosz amikor a helyiség elérte a beállított hőfokot, hanem hamarabb. Ha még kell, akkor kis idő múlva újra bekapcsol.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10117 üzenetére
Drága Barátaim! Nem mondtam, hogy az öregek fagyjanak meg! Én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ha meleget akarunk akkor fizetni KELL!!! Ha meg nem telik rá, akkor vagy fázunk, vagy megfagyunk. Vagy akkora alapterületet kell birtokolni, amekkorát be tudunk fűteni.,
-
sörösló
aktív tag
válasz morfondőr #10356 üzenetére
Egy aranyszabály: ilyen méréseknél felejtsd el a digitális cuccokat, hacsak nem erre tervezett ÉV eszközök! ÉV: ÉrintésVédelem. Egy digiműszer érzékenységtől függően akár 50-70 Voltot is mérhet ott ahol semmi nincs. A hálózat az ipari rendszerekben olyan átszórásokat produkál a jelentős párhuzamos kábelhosszak miatt hogy el nem hiszed! Egyszer karbantartás alatt valaki véletlenül lerúgta a rövidzárat az általam javított kábelről és az üzemelő csarnokvilágítás (kb. 100 kW) úgy rúgott meg mint egy falka vadló! Úgy 1 km hosszan mehettek egymáson a kábelek, bőven elég volt a szórás ahhoz, hogy akár ottmaradjak örökre. Nem hinném hogy az általad említett feszültség nagyon tragikus lenne, de dugjál az elosztóba egy hagyományos izzóval működő asztali lámpát, aztán mérjél. Ha még akkor is van delej, akkor tényleg kell egy szakember! Persze kapcsold is be! Az ohm-os terhelés kicsit rendbeteszi a dolgokat. És persze éljen a jó öreg Ganzuniv 3 analóg műszerem! A laptopok tápja meg mostanában már egészen szélsőséges dolgokat is tud kezelni, a kimeneti oldal sokszorosan független a bemenettől. Ha nem csap bele a villám vagy nem tolsz neki direkt 400 V-ot amitől lehet hogy összeolvad a belseje, akkor semmi ok az aggodalomra.
-
sörösló
aktív tag
Bocsi, azt még elfelejtettem, hogy mindez nem feltétlenül igaz, ha valamilyen berendezést mérünk a laptophoz csatlakoztatott eszközzel. Kollégám a Dell C 600- as gépét küldte az örök vadászmezőkre a rosszul csatlakoztatott digiszkóp miatt. De ez már egy speciális eset, ami téged szerintem nem fenyeget.
-
sörösló
aktív tag
válasz dabadab #10674 üzenetére
NEFH : Nullával Egyesített Földelő Hálózat. Lényege, hogy a szolgáltatótól bejövő kábel csak fázis és nulla, vagy 3 fázisnál 4 vezeték, 3 fázis és 1 nulla, általában a régebbi bekötéseknél a nulla a vezetéktartó csupasz alusodrony. Az ilyen vezetőt PEN vezetőnek, PE-Protective Earth-Védöföldelés és N-nullavezető- közös vezetéknek nevezzük. Ezt aztán szétválasztjuk két vezetékre, nullára és védőföldre. Persze össze vannak kötve a betáplálás helyén, csak színben, esetleg nyomvonalban különböznek. A szétválasztás után a védőföldre rákötjük a telepített földelést, és elválasztva kezeljük! A szétválasztás után újra összekötni szigorúan tilos! Ha van telepítve FI relé, akkor az FI relén átvezetett üzemi áramot vezető fázis (vagy fázisok) és a nullavezető visszafolyó árama kioltja egymást. Ha a különvezetett védőföldelő vezetéken áram folyik (testzárlat), akkor az FI relé leold. A most érvényes szabály szerint minden fogyasztási helyhez oda kell vezetni a védőföldelés vezetékét, akár használjuk, akár nem! A védőföld vezetéke zöld-sárga színű, a nulla meg kék. Egy műanyag lámpatesten nincs is védőföldelés csatlakozó, de a zöld-sárga vezetőnek ott kell lennie. Esetedben valószínűleg valami régebbi szerelésről lehet szó, bár akkor is kék volt a nulla, legfeljebb a védőföldelés lehetett piros. Vannak aztán egyedi megoldások bőven, láttam már kültéri lámpát TV antennához való szalagkábellel is bekötve! Ha bizonytalan a nullavezető, akkor vagy valamilyen megbízható földeléshez kell feszültséget mérni, vagy szúrj le egy fémakármit valami nedves földbe. Fázisceruzát, vagy akármilyen "spéci" elektromos kütyüt felejsd el, használj bizonytalan helyzetben próbalámpát. Ha egy 5W-os izzó nem világít, akkor valszeg nincs feszültség. Persze érdemes kipróbálni a mérés előtt, hogy ahol van delej ott világít-e? Ha bizonytalan a nulla és a védőföld megkülönböztetése, akkor sajna csak hosszadalmas felderítéssel lehet egyértelműen tisztázni a helyzetet. Működni működik így is, csak esetleg valami hiba során derül ki, hogy nincs minden rendben. Horror volt esetemben anno, hogy egy társasházban elfelejtették összekötni a bejövő nullát a védőföldvezetővel, ami egy semmit nem érő földeléssel FI relé nélkül "védte" az életet. Ha bárhol akadt volna egy testzárlatos készülék, a ház összes fémburkolatú készüléke hálózati feszültség alá kerül!
-
sörösló
aktív tag
Az elkó a stabilizátor lényegét semmisíti meg. Az áramkör (akármilyen) megpróbálja a beállított szinten tartani a kimeneti feszültséget. Ha azt látja hogy csökken akkor növeli, ha nő akkor csökkenti. Ha erre a szabályozási folyamatra, aminek vannak időállandói stb. (nagyon gyors a folyamat!) ráteszel egy elkót akkor szegény teljesen meghülyül. Ha nő a fesz, elkó nélkül beavatkozik és visszaveszi. Ha rajta az elkó akkor hiába veszi vissza a fesz marad. Szegény kétségbeesetten próbál beavatkozni, csak szabályoz lefelé mint a bolond. Elfogy az elkóból a töltés, a szabályzó kétségbeesetten észleli hogy eltúlozta a beavatkozást, növeli a feszt. Az elkó által meghatározott időállandó miatt megint azt hiszi hogy kevés a beavatkozás, mire észleli a valós helyzetet, már megint túlszabályozott. Nem véletlenül szerepel az adatlapokon az a max. 100 nF kondenzátor! Ha ennek ellenére "tűket" találsz az oszcilloszkópon az nem a szabályzó hibája!
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10750 üzenetére
Ez a védőföldlekötés tényleg az egyetlen biztos megoldás. Én a Hameg szkópot heréltem ki ily módon amikor a cégnél még üzemeltek a tirisztoros hajtások. Nagy kaland volt őket javítani, szó se róla. A kollégám egyszer hozzárúgta a szekrény széléhez a műszert aztán amikor rácsíptem az aktuális mérőpontra, majd a szemem kiesett, akkorát villámlott! A német gyártmányoknál vigyázni kell még a leválasztott áramköröknél is mert az ottani szabvány szerint a leválasztott áramkör 0 pontját vagy a 24V-os vezérlőfesz egyik ágát (általában a -) össze kell kötni a készülék testével, vagyis a védőföldeléssel. A múlkor szó volt a védőföldelésről. Azért kell odavinni minden fogyasztási helyhez, még a lámpákhoz is, mert nem tudhatod hogy milyen világítótest kerül ott felszerelésre. Ha megnézed a választékot, akkor rengeteg dizájnos fém lámpatestet találhatsz. Ezekben gyárosan ott van a védőföldcsatlakozó, amit bizony ajánlatos bekötni is!
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10768 üzenetére
Egyről beszélünk mi, Barátom, csak nem azonos a nézőpont! Az általad említett készülékek 'mobilak', akárhova becsatlakoztathatóak. Itt pontosan az a gyártói filozófia amit említesz. Akárhova dugod be, ha van védőföld ha nincs, az atombiztos szigetelés megvéd az áramütéstől. A rögzítetten szerelhető cuccoknál más a helyzet, itt a gyártó jóhiszeműen feltételezheti hogy a készüléket 'szakember'! helyezi üzembe, vagyis megfelelően köti be. Erre a szemléletre tesz rá egy lapáttal a szabvány (ha nagyon érdekel előkeresem) ami szintén azzal a filozófiával készült, hogy vidd oda a védővezetőt, hátha egy másik szakembernek alkalomadtán szüksége lesz rá. Érdekes móka ez, egy nyolcvan-száz éve épült házikó eredeti villamos berendezései némi kiegészítéssel és jelentős megalkuvással a biztonságot illetően használhatók, ha nem jelentenek közvetlen életveszélyt! Azért, mert a tulaj nem kényszeríthető aránytalanul megterhelő felújításra. De ha Te megveszed és kissé átépíted, akkor már a mai követelményeknek kell megfelelnie a műszaki átadáson! Csók, Anyu!
-
sörösló
aktív tag
Jól kiveséztétek az akkumulátorok-elemek soros-párhuzamos kötésének problémakörét. Részemről maximálisan egyetértek Lompossal, sorosan bármikor, párhuzamosan sohasem! Hadd hozzak egy példát ifjúkoromból, amikor járművillamossági szerelőként működtem egy TSZ-ben. Az akkori sztár az IFA teherautó volt. Érdekes megoldást alkalmaztak az ottani mérnökök. A 12V-os indítómotor akkora aksit igényelt volna az üzembiztos működéshez, amekkora akkoriban nem létezett. Így az indítómotor 24V-ról üzemelt, az elektromos rendszer meg 12V-os maradt. A problemát egy ún. soros-párhuzamos kapcsolóval oldották meg, Indításkor a két 180 Ah kapacitású akkumulátort sorbakapcsolták, utána meg párhuzamosan töltötték és használták. Basszus, annyi aksit nem használt az összes többi gépezet sem, mint az IFA-k. Havonta külön-külön kisütöttük és újratöltöttük, de az egymás töltögetését-kiszopkodását effektus káros hatásait lehetetlen volt megszüntetni! Nem létezik olyan akkumulátor, aminek ugyanolyanok volnának a cellái! A mai akus szerszámgépek akkuinak töltési problémáit sokszor okozza a soros kapcsolás, de ez időben észlelve elhárítható. Időnként kiszerelve egyenként kisütöm és újratöltöm az akkupack-ot. Elég a sorban egyetlen "fals" cella máris azt veszed észre, hogy "tönkrement" az akku. Egy kis időben elvégzett formázás a látszólag halott telepek nagy százalékánál eredményez "újjászületés"-t. Persze az elektronikai csodákkal kiküszöbölhető a gondok nagy része, de ennek ára is van! Jusson eszetekbe pl. a laptop akkuk eszméletlen ára! A gyári eredeti felejthető (két akkupack árából majdnem veszel egy új gépet), az utángyártottból már jobb a helyzet mert itt egy új gép árából már három vagy négy akkut is vehetsz! Szóval van még hova fejlődni!
-
sörösló
aktív tag
válasz zetecR #10860 üzenetére
"Nem szakértőként" csak azt mondhatom, hogy egy dolog a hivatalos megfogalmazású szöveg, másik a valós tapasztalat. A dolog rendkívül helyzet és egyénfüggő. Hivatalosan az 50 V a határ AC ésDC áramoknál egyaránt. Innen már a saját tapasztalataimat írom le. Volt rá eset hogy nedves környezetben, frissen berepedt körömsarokkal cseréltem 24V-os biztonsági leválasztó trafó utáni izzót. Mit ne mondjak, úgy megrúgott hogy a szemem szikrázott! Volt olyan, amikor Pacsirta rádiót javítottam. Balkézzel fogtam a sasszét, jobbkézzel a forrasztópákát, aztán harmadik kezem nem lévén, a forrasztóónt bevettem a fogaim közé. Mit ad isten, valahogy az ón hozzáért a szűrőelkóhoz. A Pacsirtának majd 500 V anódfeszültséget juttatott a magasságos tervező! Áramút: nyelv-balkéz. Szegény árva Pacsirta romjait a műhely sarkából seprűvel kellett összeszedni úgy odavágtam. Kollégám egyszer rámkapcsolt egy kis 380-at. Azzal a lendülettel, amivel kirándultam a kapcsolószekrényből, a kezemben lévő kombináltfogót simán kidobtam a kopolitüveg falon! Volt olyan hogy a 110 V-os vezérlésben simán nyúlkáltam száraz kézzel úgy, hogy csak alig bizsergett. Volt olyan is, hogy szintén friss vágással a kezemen a 9 V-os elemmel etetett készüléket hajítottam el. Az életbenmaradás egyik fontos szabálya: bármi váratlan dolgot érzel, azonnal elhajítani. Ha 2 tizedmásodperc alatt eldobod, akkor nyertél. Szegény leendő feleségemet anno majdnem leütöttem amikor hirtelen hideg kézzel (téli utcai séta) megfogta az enyémet. Na meg gyűrűt, karkötőt, órát elfelejteni. Hiába akarnád eldobni, ha a fémeszköz beakad valamibe. Van aki belehal 30 V-ba is, de láttam már olyat hogy a koma részegen felmászott az utcai oszlopra fejbiztosítót cserélni aztán mikor megrúgódott, kb. 50 percig lógott a vezetékek között fejjel lefelé mire kijöttek az áramszolgáltatótól kikapcsolni. Leszedték, tiszta kék volt a pasas aztán egy hét múlva úgy itta a murcit a kocsmában mintha mi sem történt volna.
-
sörösló
aktív tag
Na Barátaim, ezt a szintérzékelést jól kifundáltátok! Alánlom szíves figyelmetekbe a PLC programozás c. topicot ugyanitt. Éppen ezt a témát veséztük az utóbbi napokban. Ha szeget kell beverni, elég a kalapács, ne mobillal üssed. Az telefonálásra való! A szivattyúval kapcsolatban tényleg igaz, hogy minél kevesebbet szállít annál kisebb a teljesítményfelvétel. Ha sok az állandó 34 W felvétel, erre a célra cirka 60 ropiért már kapható frekiváltó, ami tud szivattyúkarakterisztikás üzemet. Egyszerűen kiszámolható hogy hányszáz év alatt térül meg az ára...
-
sörösló
aktív tag
Szerintem nézz szét a Hobbielektronika folyóirat honlapján. Kész alkalmazásokat találsz ha kitartóan keresel. Ami megtetszik ahhoz kaphatsz csak panelt, csak alkatrészt, kitet építéshez, készreszerelt áramkört élesztve meg ami tetszik. Nem is drága, ha a beszerzéshez hozzáadod az üzemanyagköltséget is (ha van). Rajzot és doksit alapból kapsz, esetleg segítséget is. Ha nem, akkor a konkrét hardver birtokában itt online össszeszereljük neked!
-
sörösló
aktív tag
Ja, ja. Aztán amikor megkeményedik a gumi, akkor már az első szétszedés után reménytelen az eset. Dörzsöltem már radírral, üvegszálas ceruzával stb... Hozzájön még az összefogó műanyagfülek állapota és még néhány apróság. A végeredmény: lapul szanaszét vagy 3-4 ilyen gépezet. Pont akkor nem működik amikor kéne, egyébként mindig jó! Párezerért kapsz újat, aztán amikor bedöglik, akkor kuka. Már eleve eldobhatónak gyártják! Ha valaki mindenáron küzdeni akar vele, akkor rajta. Részemről egyetértek Churchill-el: No sport!
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10936 üzenetére
A Sharp még nekem is megvan, amit anno még a bécsi túrázások idején vettem aztán a nyakamon maradt. Na azon még nem tűnt el egyetlen karakter sem, szó nélkül teszi a dolgát. Persze nem a Made in China hanem a Made in Japan felirat szerepel a hátlapján. Azóta már a kölyköknek vett gépek sokasága landolt a kukában. Igaz a Sharp darabját anno 5 rugóért árultam, a cégnél meg kerestem havi 6-ot. De aki kiadta érte a pénzt, az valszeg nem fizetett rá a beruházásra. Az a pár példány amiről tudok azóta is működik.
"Van, aki egyszerűen szeret javítgatni." A mazochizmus is egy tulajdonság, aki szereti az értelmetlen szöszölést, lelke rajta. Én is szeretem bütykölni a régi Babettámat mert ha meg van csinálva rendesen akkor rántok rajta egyet és megy. A haver noname robogóját egyszer segítettem szétkapni aztán megállapítottuk hogy még a megbontással járó munkát sem éri meg, nemhogy a javítást, annyira igénytelen selejt!
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10955 üzenetére
Onnan indult hogy nem megy a tióda munkapontbeálítása, azóta meg már bejártátok a digitális technika minden varázslatát! Most akkor csövest épít ez a jóember, vagy félvezetőst? A kettőt kavarni szerintem nem igazán okos dolog. A csöves tisztán analóg technika, megvannak a szépségei, meg a hátrányai is. Vájtfülűeknek biztosan szebb a csöves hangja, de az 5.1 hangzást sztem nem erre találták ki. Valahogy nem kerek nekem ez az egész... Bocsi, lehet hogy hüle vagyok, de az istennek se értem hogy mi akar ebből kijönni.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #10970 üzenetére
Azért mértem, mert a 2 W-os LED fényforrásom kikapcsolt állapotban is kibocsájt egy kevés fényt. Ennek oka a vezeték kapacitása.
Ezt azért furcsálom, mert szabály szerint a fázis a fali kapcsolóhoz megy, utána a fogyasztóhoz. Akkor honnan kap fázist, akár kapacitívan is? Lehet fordítva van bekötve a fázis/null.Ez így is van, de ha egy 2.2 nF áthidalással világít picit, akkor lehet átszórás a kapcsolóhoz vezető és a világítótesthez vezető erek között is, ha elég közel és elég hosszan egymás mellett futnak.Egyszer már említettem, hogy nagyon megrúgott az üzemi világítás által átszórt delej egy javított kábelen. Akkor azt írtad hogy az lehetetlen mert a háromfázisú rendszerekben az áramok kioltják egymást. Elméletileg igaz, de a gyakorlatban még soha nem láttam tökéletesen szimmetrikusan terhelt háromfázisú hálózatot!
A különféle kapcsolóüzemű elektromos kütyük által generált szórásokról meg jobb nem is beszélni.
A hálózati méréseknél el lehet felejteni az egyszerűbb digitális műszerek jó részét, a fázisceruzát meg pláne! Ha van még valakinek, akkor a jó öreg orosz analóg műszer , vagy a próbalámpa jöhet szóba. Az egyszerűbb orosz voltmérők még csak nem is Deprez, hanem lágyvasas műszerek voltak. Ha az azt mutatta hogy a feszültség 216 V,akkor az tényleg annyi Volt volt.
Persze vannak kiváló digitális TrueRMS multiméterek meg hálózati analizátorok, de ez már nem a háztartási amatőr kategória. Az ára semmiképpen. -
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11019 üzenetére
A relétekercsen a dióda nem a relét védi hanem a kapcsolóáramkört. Eddig stimm. A "koccintásra" induló relé vagy mechanikailag sérült, vagy túlmelegedéstől deformálódott, ha a meghajtóáramkör korrekt. Ha a meghajtó éppen a behúzás határáig produkál áramot, akkor nem biztos hogy meg bír húzni. Előfordulhat még törvénytelen felmágneseződés, de ez többnyire elejtési és nem behúzási gondokat produkál. Sajna volt már a kezemben olyan széria, amiben 10-ből 7 pár kapcsolás után az "eldobandó" dobozba került. Azt mondjuk manapság, hogy ami nem kínai, az hamisítvány! Ettől még van sok gagyi cucc, sokszor jobban jár az ember ha megbízható, régi cuccokat kukáz. Régebben mindig azt mondtam: ne kukázz, vegyél újat, ma már ez sajnos nem mindig igaz.
-
sörösló
aktív tag
válasz Volkov #11069 üzenetére
Gratula, szép munka volt. Ami tanulság ebből mindenkinek, hogy nem elég csak odahegeszteni az illetékes bemenetre a jelforrást, hanem az előtte lévő cuccot le kell választani! Ami meg az orosz pillanatpákát illeti, van egy trükköm. Ha használod, akkor a gyári kb. 3 cm-es helyett minimum 5-6 cm hosszú hegy kell. Na meg nem kell az ujjadnak görcsöt kapni a bekapcsolón! A hegyet legcélszerűbb a villanyboltban kapható 1,5 négyzetmiliméteres MM-fal kábelből kitermelni. Ha ügyesen használod, nem csinál nagyobb kárt mint egy rosszul kiválasztott hőértékű Weller pákahegy.
-
sörösló
aktív tag
Szerintem nincs semmi elektronik a dologban, én legalábbis nem láttam még semmi effélét. A motort valszeg úgy méretezik hogy lefogott tengelynél se vegyen fel tragikus mértékű áramot, a mechanikába meg beépítenek valami terheléskorlátozó kuplungféleséget. Bocsi,ha széttörtem az álmokat, de ez van.
-
sörösló
aktív tag
válasz Volkov #11080 üzenetére
Úgy látszik, ahány annyiféle. A gyári beépítésben lehet mindenféle luxuscikk, de egy utólag beépíthető biztosan nem fullextrás. An enyém a befagyott ablakkal is simán erőlködik akármeddig (lehet hogy -10 ben nem melegszik gyorsan). A jobboldali egyszer felakadt, akkor hallottam a kerregő hangot. Amikor szétszedtem, nem láttam rajta semmit. Táp, test és a motor. Lehet persze a motorban valami elektronik, de annyira nem szedtem szét.
-
sörösló
aktív tag
Ja,ja én sem erőszakolnék egy ilyen kétlábas akármit. Sokszor egyszerűbb és biztonságosabb a meglévő lábakhoz forrasztani. Ha IC-t kell kiszedni, akkor a legbiztonságosabb a tokról lecsipkedni az összes lábat, aztán egyenként kiforrasztani. A lyukgalván paneleknél jól használható az injekcióstű. Saválló anyagból van, nem tapad hozzá a forraszanyag. A megfelelő átmérőt haszálva tökéletesen tiszta a lyukgalván furat.
Ami meg a ragasztót illeti: a japán cuccok természetes tartozéka évtizedek óta a szilikongumi rögzítés. Odafogja mint atom, ha nem kell, levágható. Bocsi, az ősidőkben még méhviaszt használtak.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11109 üzenetére
A kontaktsray néha elég szemét dolog. A Kontakt 60-as pl. nagyon jó szulfitoldó, de pár év alatt a saját dobozát is kieszi, mert savas! Ha valamit használsz, gondosan olvasd el a használati utasítást. Ha elvégezte a dolgát, inkább mosd le. A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos. A szagáról megismerheted. Állítólag a WD 40 is használható kenésre és kontaktnak is, de én részemről nem nagyon bízok a "minden egyben-mindenre jó" dolgokban. Állítólag NASA fejlesztés, ha valaki használta már ilyesmire is, leírhatná a tapasztalatait.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11118 üzenetére
A kontaktjavításnak több lépcsője van. Leírom, amit a Kontakt családról tudok. Van ugye a 60, a 61 és a WL. Ez egy család. Régóta létező, kiváló eredménnyel használható termék, de a gyártó azt ajánlja, hogy lehetőleg rendszerben használjuk. A kező a Kontakt 60. Ez feloldja a makacs oxidokat, az avas zsírt, gyantamaradványokat stb. Mivel ez kissé korrozív anyag, a hatásidő után mossuk le az egészet Kontakt 61-el. Mivel a kissé kopott alkatrészek szárazon már nem igazán szuperálnak, utókezelésként használjuk a Kontakt WL-t, ami egy spec. kenő és konzerválószer. Kissé tényleg olajos jellegű.
Piszok drága dolog így együtt, éppen ezért többnyire csak a 60-ast szokták használni.
Lehet igaza van Lomposnak, hogy a réz és kadmiumos dolgokat nem bántja, de jópárszor dobtam már ki gázhiány miatti 60-ast. A gáz a szétrágott doboz lyukain szabadult ki. Szóval lehet hogy csak a horganyzott vasat szereti ennyire, de mindenesetre elgondolkodtató. Ezek után az általad vásárolt termék biztatónak tűnik. Az olajtartalom az utókenés miatt kell. Többnyire szintetikus, vagy nagytisztaságú, trafóolaj minőségű kenőanyagról van szó, amit kifejezetten elektromos környezetre fejlesztenek, úgyhogy még megöregedve sem fog vezetni. Az oldószer elpárolgása után leheletnyi réteg marad vissza belőle. A féktisztító pedig közönséges, autósboltban és még Tesco-ban is kapható termék. A külföldire lehet hogy Break Cleaner van írva, de a belső többnyire ugyanaz. Tiszta benzint (iparit, nem orvosi tisztaságút) és szintén ipari zsíroldó alkoholt (izopropil) tartalmaz. Egyik sem oldja a műanyag alkatrészeket, kizárólag a zsíros szennyeződést. A régebbi termékek között még volt benzin-aceton keverék is. Azért írtam a szagát, mert az aceton vagy a nitrohígító viszont oldhatja a műanyagok egy részét! Ez viszont feltűnő aromás illat! Lehet gyógyszertárban is benzint venni, de szintén horrorisztikus áron. -
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11114 üzenetére
Hú, most olvasom a Brigéciolt. Eszedbe ne jusson! Ez egy ásványolajszármazék, arra való hogy feloldja és vizes emulzió képzésre alkalmas állagúra alakítsa a lerakódott olajszennyezéseket. Magyarul: az ezzel kezelt olajos szutyok vízzel lemosható. Nem éppen finom elektronikák kezelésére találták ki! Erről jut eszembe : egyszer az egyik kollega hozza a csontraégett fokozatkapcsolót a hegesztőtrafójából. Nézd már meg mi baja, nem kapcsol semmit, pedig már alaposan be is spréztem. Hát tényleg alaposan besprézte. Csakhogy grafitos szerelőpasztával! Végül is mindegy, nem? A spré az spré, használnia kell azért van. Nem?
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11133 üzenetére
Már bocsi, de ez egy kapitális baromság. A régi vérnyomásmérőkben intelligens higany volt, előre ötvözött algoritmussal? Ha a kolléga átteszi az előző, véletlenül priviben küldött hozzászólást, többet is tudtok majd. Nem írom le újra! A viki valszeg angol szöveget fordított. " te lenni kicsi magyar hülye érteni nem meg azmit leír kezkonyv"
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11142 üzenetére
Bocsi, félreértettél. Nem azt írtam, hogy Te beszélsz kapitális baromságokat, hanem a Vikipédia. Ennek illusztrálása céljából írtam a pidgin english stílusban. A viki sokszor hasznos, sokszor meg nagyon félrevezet. Mégegyszer bocsi, nagyra becsülöm a munkádat ezen a fórumon, a világért sem akartalak megbántani
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11144 üzenetére
"Azért fogalmazhattál volna másképpen."
Igazad van, de ez nem egy politikai fórum, ahol eleve feltételezzük a másikról, hogy ellenség. Esetleg ha visszakérdezel hogy : ugyan , barátom, hogy is értetted ezt? Illedelmesen válaszoltam volna. Nem kell rögtön megsértődni. De majd máskor vigyázok a fogalmazással. -
sörösló
aktív tag
A szolgáltató hálózatáról 1-3 fázis és egy nullavezető érkezik. A nullát és a védőföldet a csatlakozóhelyen összekötik, és innen külön vezetik. A védőföldsínre kell kötni a helyi földelést. Ez lehet földbesüllyesztett földelőnyárs, de szerintem a betonalapföldelés a legtutibb. A mérőnek azért kell a nulla, mert teljesítményt mér. U x I=P. A mérőben van áram és feszültségtekercs is. A kettőből áll össze a mért fogyasztás.
-
sörösló
aktív tag
"Ajánlom a helyi földelés elkészítését !" Ezt én is, igen melegen.
A többi furcsa. Az alállomáson a zárlatvédelem ilyen esetben gyorsan leold. Persze megpróbál visszakapcsolni, de hacsak nincs megszakadva valahol a nullavezető, az általad leírt jelenség nehezen érthető. Való igaz, hogy az áramszolgáltatók elérték valahogyan a szabványügyiseknél, hogy ne kelljen minden oszlopon földelni. Ez különösen attól szép hogy az újfajta gyors kapcsolóberendezések a hálózaton akkora feszugrásokat csinálnak hogy ihaj! Valószínűbb, hogy ugyanaz lehetett a gond mint pár éve itt Nyíregyházán. Az emberek egy javítás után felcserélték a nullát egy fázisvezetővel, ezért a hálózat egyes helyein 230V helyett 400V-ot kaptak a fogyasztók. Bírta ami bírta, a többi meg kuka. Szó nélkül fizettek, és azóta mély csend. -
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11215 üzenetére
Egy földzárlat órákig nem állhat fenn. Rövid idejű lökések is elegendőek nagy károkozáshoz, de szerintem ezt éppen a trafós készülékeknek kellene inkább bírni. Persze ha egy trafó, amelyik 230V-ra méretezett, 400V-ot kap akkor pár perc bőven elég az "aranylövéshez". A szolgáltató meg errefelé a vadkeleten sohasem hibás!
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11218 üzenetére
Ez bizony így van. Manapság már minden lehetséges tevékenység ki van adva 'maszekba', így nem csoda a késedelem. Megszűnt az áramszolgáltatóknál a 'katonás szervezettség'. Nincs körzeti szerelő, a mérőleolvasókat állandóan cserélgetik, egymásnak ismeretlen párok járják a körzetet. Nem tudják soha, a másik nem tégla-e. Jó módszer a visszaélések ellen látszólag, de ennek ellenére tombol itt is a korrupció.
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11220 üzenetére
A földelés viszont hivatalosan azt szokta jelenteni, hogy egy vas rudat 6m mélyen a földbe szúrnak !
Kutat fúrsz a földelőnyársnak? Másképpen egy hatméteres akármit le nem küldesz a földbe, az tuti.A boltban kapható nyárs 2m hosszú, horganyzott szögvas, sokszor még erre is rá kell kötni a locsolócsövet hogy lemenjen, ahova kell.de pl. nálunk a ház mellett van leszúrva az oszlop, arra van kötve !
Helytelen dolog, az már az áramszolgáltató cucca! Azonkívül nem tudhatod hogy mikor jön a szolgáltató és teszi odébb az oszlopát. Aztán ott vagy földelés nélkül. Ne hidd hogy beszólnak majd neked: Jóuram, lelöktük a földelését, itt van a földön, ugyan kösse már be valahová! -
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11229 üzenetére
Azt nem tudom, hogy mivel csinálták, de itt bizony 6m mélyre nyomták le, és úgy tudom, hogy ez a hivatalos előirás !
6 m mélyre csak spéci eszközzel lehet leverni, ilyen csak nagy cégeknek van. Én a kétméteres nyársat is a bontókalapács végére szerkesztett spéci fejjel küldöm le, ha kell.
Ugyanolyan nagyot üt mint én tudok, csak sokkal gyorsabban!
A földelés kivitelére nincs hivatalos előírás, az értékének kell egy bizonyos határ alatt lenni, de ezt a kutya se nézi. A kivitelező szakember leírja hogy jó, a szolgáltató meg ráköt. Ha mégse, az aláíró megy a cellába. A nyársakkal az a baj, hogy a mai terheléseknek megfelelő értéket nem lehet elérni, még akkor se nagyon ha vízbe vered.
Pl. a 16A-es szolgáltatói kismegszakítóhoz ( B karakterisztika, gyors kioldású) kellene 4,58 Ohm, hogy elég legyen az esetleges nullavezető szakadáskor. A ma megengedett max. 32A-hez kellene 2.2 Ohm. És ez csak egy lakás! Ezért jobb a betonalapföldelés. Szóval a zárlatvédelmet a nullavezető biztosítja, a földelés inkább egyenpotenciálra hozza a nullát a környezettel. -
sörösló
aktív tag
Hello mindenkinek! Nekem is lenne egy kérdésem. Van egy kiválóan működő mini HiFi otthon, de már nem mai csirke. Így MP 3 formátumot sem tud lejátszani. Meg lehet-e valamilyen beépítéssel ezt a gondot oldani, vagy marad a külső jelforrás?
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11240 üzenetére
Köszi a választ, valahogy én is így sejtettem. Csak azért vetettem fel a kérdést, hátha valaki mégis tud efféle megoldást. Továbbgondolva azt hiszem, a régi fejegységnek már a vezérlése sem tudhatja az mp3 lemezek olvasását mivel teljesen más az írássűrűség. Egy audio cd-n egy album és kész, egy mp3-ra ráfér egy átlagos banda teljes életműve.Aux van rajta. Igaz, RCA csatlakozós, de azzal talán még megbírok. Dvd lejátszó meg akad a sufniban. Azért köszi mégegyszer.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11263 üzenetére
(I)jól méretezett biztosítékokkal(/I).
És nézd meg a betűjelzést is! Van általános, van gyors és szupergyors. A legutóbbi alkalmas félvezetővédelemre. A többi mire kiolvad, addigra a tranyóid elszállnak mint a békegalamb. A betűjelzése: F (flink) gyors.. Vagy van az SF (superflink), ezt az 5mm-es üvegben még nem láttam. Van a T (trage) nevéhez illően teherhordó, reagálása is ehhez méretezett.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11408 üzenetére
Nem egyszerű probléma, talán bontsuk darabokra.
"Jelenleg 9db 36W-os T8-as fénycső van, elektronikus előtéttel - de ez nagyon silány minőségű.
Kb. 1-2 hónap után elromlanak, és az előtétek még hamarabb is mint a fénycsövek."Tipikus spórolós hibajelenség. A vállalkozó megveszi a legócsóbbat, felveszi a pízt oszt jónapot. Jómagam is vállalkozó vagyok, igaz van főállásom is, ezért ha nagyon ócsóért kell valami, nem vállalom el. Végül is én megtehetem, a vállalkozás csak vésztartalék, megengedhetem magamnak hogy szar munkát ne adjak ki a kezemből. Ott a csapda, hogy a legtöbb munkát anyagostól, mindenestől egyben kell vállalni. Megrendelői rövidlátás!Takarékoskodni lehet egyrészt az anyagon, másrészt ahogy a régi viccben van.
- Minden munkát háromféleképpen végzünk. Jól, olcsón és gyorsan. Ön ezek közül bármelyik kettőt választhatja. Tudnia kell azonban, hogy:
-A jó és gyors munka nem olcsó.
-A jó és olcsó munka nem gyors.
-A gyors és olcsó munka nem jó.
A saját lakásomban 4-5 éves kompakt csövek garmadája működik, hiba nélkül. Amíg nem ismertek, kicsit se néztek hülyének a villanyboltban amikor azzal adtam vissza a kínált lámpát: nem kell, túl olcsó!"A kapcsolási idő szerintem most túl rövid (talán 1 perc körül), "
Ez tényleg rövid, ennyi idő alatt egy fénycső be sem indul rendesen. Ebben az esetben olcsóbb lehet a hagyományos világítótest.
"A másik kérdés a mozgásérzékelők, mert azokat is cserélni / kiegészíteni kellene."
Lásd első pont. Minőségi termék kell, nem ócsó!
"És az sem lenne rossz, ha kombinált mozgás / fényérzékelő lenne, ugyan elég sötét van a garázsban (nincs sok ablak), de ha süt a nap akkor kb. áprilistól októberig napközben nem kellene működnie."
Külön alkonykapcsoló kell, és lásd: első pont.
"Hallottam olyanról is, hogy jelenlét érzékelő, ezek hogyan működnek pontosan / mennyibe kerülnek ?"
A klasszik jelenlétérzékelő számolja a belépőket, és amikor az utolsó is távozott, lekapcsolja a villanyt. Ez viszont csak egyajtós helyiségnél működik, vagy ahol nem lehetséges az hogy bejöttünk öten és egy autóban távozunk.
Lehetséges megoldás egy energiatakarékos világítás külön kapcsolhatóan. Ha sokáig akarsz matatni, akkor egy kézikapcsolóval bekapcsolod az enegiatakarékos világítást mondjuk fél vagy egy órára, aztán automatikus kikapcs. Nálam a pincében így működik. Egy mozgásérzékelő viszont újraindítja a félórát, ha lent matatok. Távozáskor kikapcsolható, de nem feltétlenül fontos.
-
sörösló
aktív tag
válasz Boci_83 #11412 üzenetére
Az előttem szólók már nagyjából megvilágították a problémát. Kiegészítésként írom: az a 2/3 elméleti teljesítmény a gyakorlatban kb. 1/3, vagy max 50 százalék. Tragikusan kicsi az indítónyomaték. Motorfüggően változnak a kondenzátorértékek. Nem mindegy ugyanis, hogy 2 pólusú 2950 körüli fordulatszámú, vagy mondjuk 6 pólusú, 960 körüli fordulatszámú motorról van szó. Az általad említett kompresszorüzem meg egy külön szám! A profi kompresszorokban nem véletlenül van az előremenő kört lezáró, a kompresszort tehermentesítő szelep! Enélkül a legbikább motor se bírja elindítani a mondjuk 6 bar levegőnyomással szemben a kompresszor dugattyúját!
-
sörösló
aktív tag
válasz sörösló #11422 üzenetére
Most olvasom újra! 720 fordulatú motor! Rémálomba illő konstrukció. Sok-sok vas, sok-sok réz, hatalmas veszteségek, 0.7 körüli cosfi. Amikor még nem voltak frekiváltók, muszáj volt ilyet is csinálni, de manapság már a vastelepre valók. Szerintem ezt a motort te legfeljebb 100 W teljesítményre fogod tudni kényszeríteni.
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11501 üzenetére
Próbáld meg a Lada Szamara gyújtásjeladóját. Induktív, de alumínium tárcsa kivágását érzékelte. Lehet, hogy kapacitív elven működik, gondolom az alu miatt. Autósboltban még biztosan kapsz, ennél stabilabb jeladót az adot üzemviszonyokra ( kosz, hőmérséklet) nemigen találsz. Két csavarral fogható fel, a kivágásban forog a jeladótárcsa, a kivágásnál stabil, álandó hosszúságú impulzust kapsz.
-
sörösló
aktív tag
válasz szakalistvan #11507 üzenetére
Mivel nem állítható, gondolom fix értéknél kapcsol. Ha van benne víz, 100 C-nál nemigen lehet tmagasabb az üzemi hőmérséklet. Az ilyen biztonsági termosztátokat a kigyulladás vagy az alutartály leolvadása ellen szokták beépíteni, szerintem bármelyik 125-130 C körül leoldó tipus megfelel. Találkoztam már olyannal, amit gondosan beleöntöttek az aluházba, aztán amikor a tulaj nagy ügyesen 'kipattintotta' el lehetett dobni a szerkentyűt. Ha nem vagy biztos benne, jobb a helyén hagyni és melléépíteni valahogy a másikat. Ilyeneket bármelyik háztartásigép szervizben kaphatsz. Elvileg lenni kéne rajta valami betűféléknek, amiből kitalálható a szükséges érték.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Peugeot, Citroën topik
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Magisk
- Politika
- További aktív témák...
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC