-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#98952
Dr. Szilikát
őstag
atesss
#98948
Dr. Szilikát
őstag
válasz
atesss
#98948
üzenetére
Az elektronikus trafó furcsa faj, LED-hez nem való:
https://sound-au.com/lamps/elect-trans.html
Kompakt fénycsövek elektronikájához hasonlít a felépítése, önrezgő, ugyanúgy stabilizálatlan és AC kimenetű, viszont azokban van puffer a Graetz-híd után, ebben nincs:
Ezért ilyen hullámzó feszültséget ad le:
-
#98951
tordaitibi
veterán
atesss
#98948
-
-
ViZion
félisten
válasz
atesss
#97242
üzenetére
Jól írod, rengeteg pontatlanság lehet a mérésben, ilyen ledes fogyasztásra nem pazarolnék mérőt, amikor vannak egy gháztartásban jóval nagyobb fogyasztók (gondolom a kapcsolás a lényeg, a fogy mérés csak extra). A tervben a fény/liter eléggé minimális, persze ez a környezettől is függ.
a ledszalagra írt teljesítmény sok esetben nagyon nem egyezik...
Ahogy a kollégám mondaná: a kínaiak azt írnak rá, amit kérsz.
-
#97214
Dr. Szilikát
őstag
atesss
#97213
Dr. Szilikát
őstag
válasz
atesss
#97213
üzenetére
W-gombot ráteszik erre is, gondolom a fehéret (RGB-keveréket) aktiválja:
Ez meg ilyen:
Dual Outputs 44 Keys IR Remote Controller 4 Pin 2 Ports
https://www.amazon.com/Outputs-Remote-Controller-Control-WirelessReceiver/dp/B0CWCS7XBQ
-
-
csubuka
addikt
válasz
atesss
#97000
üzenetére
Végülis olyat lehetne, hogy az első évben még nem lenne az előfűtő beüzemelve, csak egész télen a hőcserélő kritikus felületén a hőmérséklet monitorozva lenne... aztán ha sosem lenne probléma, akkor hanyagolni lehetne ezt. De egy kis jég lehet okés, fogalmam sincs hogy kéne biztos módon a folyamatot elcsípni a problámássá válás előtt.
-
#96951
Dr. Szilikát
őstag
atesss
#96950
Dr. Szilikát
őstag
válasz
atesss
#96950
üzenetére
Foszforsav (ami vízkőoldóként beszerezhető, meg a Coca Cola is tartalmazza, de utóbbit nem ajánlom) nagyon jó rozsdamaró, ha jól rémlik a rezet is tisztítja. De utána visszarohad, ha nem kezelik a felületet, mondjuk WD 40-nel, ami be is kúszik a szigetelés alá.
Mindamellett ilyen vezetéket alapos gyantázással (gyantába merítve / forrasztva) szoktam forraszthatóvá tenni, de akkor már a Wago nem javallott, hanem forrasztással kötni, zsugorcsővel fedve.
-
bandi0000
nagyúr
válasz
atesss
#96416
üzenetére
Sikerült is köszönöm, hosszabbítóval, utána már magabiztosan beledugtam direktbe
Igazából 2 helységben mértem, ott ahol jó volt és ahol nem a lámpa, mind2 helyen 180 körül mozgott, hol alá hol fölé ment...
Nem emlékszek már mit mondtak tavaly, talán -15% megengedett, de lehet rosszul emlékszek, mindenesetre hétfőn betelefonálok, bár sok jót nem remélek...
Ilyen esetben amúgy lehet menni fogyvédhez akár? Gondolom az elektronikai dolgoknak se tesz jót ez
-
-
bandi0000
nagyúr
válasz
atesss
#96413
üzenetére
Köszi, igen igen elírtam
Tudomáson szerint 1 fázis van, de mint mondtam, hogy a gépek hangján is lehet hallani, persze ettől nem kizárható, hogy tényleg gond van, ezért akarok mérni
Amúgy 90 körüli a ház, alu vezetékek, már elkezdtük kicserélni,de nyilván majd festéskor lesz nagyobb, amúgy télen is így van, csak akkor a hidegekben. Általában reggel + este, voltak már kint párszor a szakik és szerintük túl van terhelve a vezeték amin vagyunk, csak akkor sem értem, mért csak 2 lámpa villog, vagyis alig világít, a többi meg jó
Szóval azt mondod, hogy mind1 melyik színt a 2 lyuk közül melyikbe dugom, amúgy lehet birka leszek, de bedugok egy hosszabbítót és azt fogom bedugni anélkül, hogy fognám a multit
-
And
veterán
válasz
atesss
#96410
üzenetére
A linkelt FET-modulhoz két megjegyzés: az első, hogy bár méretben és árban sem vészes, de az optocsatolós leválasztás ide kicsit erőltetettnek tűnik. A második lényegesebb: ez egy N-csatornás MOSFET-et tartalmaz, vagyis low-side kapcsolóként alkalmazzák, ahogy az a kész modul rajzáról is kiderül. Ez azért lehet probléma, mert csak a 0V / GND ágat képes megszakítani, nem a pozitív 12 V-os tápot, ami nem szerencsés, a tach / FG-kimenet szempontjából sem. Lehet, hogy nem okoz gondot (vagy épp ventifüggő), de mi nem így csináltuk egy komolyabb PWM-vezérlőnél a lekapcsolást, hanem NPN-bipolár + P-MOSFET-tel vettük el a pozitív tápját.
-
And
veterán
válasz
atesss
#96407
üzenetére
Mivel a tach-jel itt is a szokásos nyitott kollektoros kivitelű, elvileg közösíthető több ventilátorra. A megkötés annyi, hogy külső ellenállással legfeljebb 12,6 V-ra húzható ez a kimenet, és a belső vezérlő tranzisztor kollektorárama max. 5 mA lehet. Ezért a felhúzó értéke nagyságrendileg 4,7...10 kΩ legyen. Ha véletlenül több venti menne párhuzamosan, akkor persze összekapuznák a tach / FG-jelet, fals fordulatszámmérést eredményezve, de egyéb problémát nem okozna és nálad ez elvileg nem is fordulhat elő.
-
#78522999
törölt tag
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#96391
üzenetére
Illetve ha nem dugóval csinálod, hanem csak egy random USB kábelt szétvágsz és blankolsz, az nem feltétlenül a legkönnyebb még gyakorlattal sem.
Olyan baromi vékony egyrészt a külső szigetelés is (vagy kemény anyagú, inkább műanyagos mint gumis) - hogy emiatt nehezen blankolható úgy hogy közben ne sérüljön a belső.
Másrészt a belső erek is nagyon vékonyak, blakolni is nehézkes, meg utána is könnyen törik még jól beónozva is.
Persze van jobb minőségű kábel is, de ugye az a ritkább. Na meg általában pont nem azt jut eszedbe beáldozni szétvágásra...Szóval ami ezen könnyít, az egy gyárilag vezetékvéges USB kábel: [link]
Ezt emlékeim szerint kiegészítő forrasztás/ónozás nélkül be tudod rakni egy Wago-ba (nem ér végig, de egy átlátszó Wago-ba be lehet úgy dugni hogy jó legyen). -
#96262
Dr. Szilikát
őstag
atesss
#96258
Dr. Szilikát
őstag
válasz
atesss
#96258
üzenetére
Kapacitív előtétes, azaz a kondenzátor (C1) képezi az áramkorlátozó lényegi elemét. Amellett illik betenni a képen szereplő R2 ellenállást, mivel a C1 átvisz egy jó kis bekapcsolási impulzust, amennyiben véletlenül pont a szinusz csúcsára kapcsolsz rá. Ez ellen véd némileg az R2, tiédből hiányzik, ugyanis az SMD 104 vagy 474 nem arra való.
Alább az R1 szerepe a kondi kisütése, mert az embert megcsípheti esetleg, kitekerés után. Bár az is érdekes gondolat, ha véletlenül feltöltve marad (mert egy olyan pillanatban lett kikapcsolva), utána véletlenül úgy kap betápot, hogy megint elkapja a csúcsot, de ellentétes irányban. Csak ez már két véletlen.
További probléma, hogy alu PCB-t illik használni, még az is túlmelegszik általában.
63 V-os kondi trükkje, hogy a LED-sor szakadása esetén azok feszültségkorlátozó hatása megszűnik, a kondin felszalad a feszültség 300 V-ra, felfúvódik és eldurran. Egyszer olvastam, valakinek a füle mellett süvített el a kilőtt kupak.
-
#96209
tordaitibi
veterán
atesss
#96203
válasz
atesss
#96203
üzenetére
Ez így nulla informéssön
mivel ez alapján akár meg is hirdetheted a beszerzési ár+30% mivel bejáratott akku 
A 12,7V az maga tökély, 12 órával a töltés befejezése után 12,6-12,7V.
Nem lehet cellazárlatos, ha névlegesen 12V akkor 1 cella 2V, 6*2=12.
Cellazárlatnál ez 10,4 körül lenne.
Terhelni, kapacitást mérni 0,1C és 1C árammal is, akkor okosabbak lennénk. Mivel egy teljesen elszulfátosodott akku is ugyanezt a 12,6V körülit mutatja csak épp a névleges, pl. 56Ah helyett kivehető belőle 5-10Ah.
Ha már itt, nem érdekel valakit ajándékba egy 92Ah indítóakku, ami mérve, 0,05C, sajnos csak 28Ah. Ha van kedv és szulfátmentesítő elektronika, vihető Pécelről. Talán menthető még. -
#96208
Dr. Szilikát
őstag
atesss
#96203
Dr. Szilikát
őstag
válasz
atesss
#96203
üzenetére
Amikor egyik cella zárlatos, vagy olyan szinten átvezet, hogy pár órán belül lemeríti magát majdnem nullára, olyankor 12 V alá szokott esni a teljes kapocsfeszültség.
Ilyenkor azt látjuk, hogy az átvezető cellában a vizet is elfőzi. Érdemes megfigyelni a folyadékszinteket, gyakran egy műanyag fedél alatt találhatók a rejtett dugók.
12,7 V véletlenül az a szint, amire szokták mondani, ha egy szupermarket polcáról vásárolunk, mérjünk rá, 12,7 V alatt ne legyen, efelett megvehetjük. Az viszont nem fél nappal töltés után van, annál azért tovább szokott állni, míg megveszi valaki.
-
-
Barret001
addikt
válasz
atesss
#96203
üzenetére
Nézz utána a savas akkuk lelkivilágának! Töltés után minimum 2 órát kell őket pihentetni,hogy visszaessen a feszültségük a nyugalmi szintre. Ami kb 12,7V,ha 100%-osan tele vannak töltve. Akkor mi is a gond? Ez az akku 100% töltésen van. Ha még egy napig töltöd,akkor is ennyire fog visszaesni. És egy gyári új is.
-
-
#73987
tordaitibi
veterán
atesss
#73978
válasz
atesss
#73978
üzenetére
Nem pörgetek vissza, Te tettél fel képet a nyákos irányjelző kapcsolóról amibe a 3 nyák csíkba bemaródás van?
A zsírozás ezen nem fog segíteni.
Mégegy ötlet, a nyákon csúszkáló érintkezőket nem tudod pár tized mm-el arrébb hajlítani, akkor nem a bemaródásokon fognak futni hanem szűz rézen. -
PHM
addikt
válasz
atesss
#73978
üzenetére
"Tökmindegy, mennyi mindent szerzel be előre, úgyis a végén fog
kiderülni, hogy valami hiányzik." by Murphy
Vidéki kiszállás: a helyszínen derült ki, hogy a PLC-hez nem soros,
hanem miniUSB kábel kell. A 3. helységben, összesen 70+ Km-t autózva
sikerült egyet venni, aranyáron. Csak előtte meg kellett várni, míg
otthon megebédel a boltos. Otthon legalább 5 ilyenem van...
-
#73965
tordaitibi
veterán
atesss
#73964
válasz
atesss
#73964
üzenetére
Akkusarut nem zsirozunk, vagyis nem magat az erintkezo feluletet.
Ezt sokan felreertik.
Az erintkezo feluleteket finoman meg kell csiszolni, a sarut a helyere tenni es meghuzni, majd az egeszet kivulrol bekenni vekonyan szilikonzsirral. Ezzel hosszu idore ki van zarva a nedvesseg bejutasa es az esetleges kensavgoz korroziv hatasa.Ha ezt tudtad es igy ertetted a zsirozast, akkor a hozzaszolasom targytalan.
-
DJ. Ru$y
nagyúr
válasz
atesss
#73790
üzenetére
Nincs nulla a kapcsolóknál ez így van.
Ha mondjuk annál a verziónál maradunk, amit te írtál először (2 külön kör), akkor a kapcsolók egymást tudják kapcsolni illetve a távvezérelt csak saját magát tudja kapcsolni. Távval fel-le, de nincs átjárás a kapcsolók felé. Lehet ez lesz a megoldás. Kompromisszumos, lehet 1-2 távirányítóval több kell azoknak akik többet járnak oda. Erre tudsz valamit ajánlani akkor? Plusz ennek a bekötése akkor annyi, hogy kap fázist, nullát plusz rákötöm a mágneskapcsoló vezérlőszálára?
-
DJ. Ru$y
nagyúr
válasz
atesss
#73780
üzenetére
Nem akartam nagyon belemenni a részletekbe, de, akkor kezdem Ádámtól és Évától, hogy tudjátok miről is van szó.
Van egy rohadt nagy helység, amiben 3 fázisra vannak elosztva a fényforrások. 2 ajtó mind a két ajtó mellett 1-1 váltókapcsoló, ami teljes funkciójában üzemel, egyikkel fel, akkor a másikon simán le tudod kapcsolni. (Pontosabban a mágneskapcsolót kapcsolgatod, ami pedig kapcsolgatja a 3 fázist.)
Na most van olyan, hogy valaki ebből a helységből vagy fel vagy le távozik, ergo nem a 2 meglévő ajtó egyikén megy ki, ezért vetődött fel a távirányíthatóság, mint kérdés.A megtáplálás, mint mondtam nem gond, alu szekrényben ott a folyamatos áram bármit rá tudok tenni. 1, nagyon max 2 embernél lenne távirányító, napi szinten maximum párszor lenne kapcsolgatva a távirányítóval, szóval nem feltétlen kell ipari, inkább otthoni kisüzemi, teljesen nem vagyok otthon a szintekben.
Hatótáv mondjuk 20 méter max, esetleg egy vékony falat / ajtót vigyen át, ki tudja mi lesz még később...
A mikorra kellene, hát tegnapra, de, ha meggyőző az ár különbség, és ajánljátok is hálózati áramra a kínai cuccot, akkor képesek vagyunk kivárni, addig sétálgatnak, mint, ahogy eddig is.
Jó lenne azért 1-2 hazai forrás is esetleg, de jöhet kínai is mellé.Remélem mindent leírtam, ha maradt szürke folt, akkor szólj(atok).
-
#73746
razorbenke92
őstag
atesss
#73741
válasz
atesss
#73741
üzenetére
Li-cellákból ami ugyanúgy nagyáramú, de kapacitásban kisebb, az mennyivel olcsóbb ?
Leginkább semmivel. A teljes kapacitás és a terhelhetőség közel egyenes arányban vannak egymással. Ami ezen tud bizonyos mértékben javítani vagy nagymértékben rontani az a gyártási technológia. Egy kisebb kapacitású Li-ion cellából ugyanazt az áramot kivenni implikálja a drágább előállítást -> drágább cellát. -
#73742
Zoli-bácsi
senior tag
atesss
#73741
Zoli-bácsi
senior tag
válasz
atesss
#73741
üzenetére
Szerintem ettől olcsóbban nem nagyon találsz és nem is igazán érdemes kisebb kapacitásút beletenni.
Ahogy látom pl hamarosan lesz Alin valami akciós dolog, akkor pl a 8db 18650-et meg tudnád venni 13$-ért, ami elég jó. Ehhez kellene 2db 4S BMS, ami kb 6$, plusz a töltőséhez egy CC-CV ami 2$, és akkor ehhez kellene még egy táp, ami szintén 3-4$ körül van.
Durván 25$-ból tudnád megcsinálni mindkettőt. Neked kell tudni, hogy megéri-e. Vagy még annyit lehet, hogy csak az egyik akkuját csinálod meg. Végülis lehet felesleges 2.
-
#73733
Zoli-bácsi
senior tag
atesss
#73732
Zoli-bácsi
senior tag
válasz
atesss
#73732
üzenetére
Nekem egy 7.2-es Bosch átalakításához kellettek a cuccok, mégpedig: 2db 18650-es forrfüles akku, 1db BMS, 1db csecse töltöttségkijelző
+ehhez nyomógomb, 1db CC-CV, 1db 12V, 2A-s töltő +ehhez betáp csatlakozó. Ez így összesen kb 4ezer Ft volt.Szerintem nincs más baja a tiédnek sem, ha abból indulok ki, hogy az enyém 10évet pihent a szekrényben.Én is úgy voltam vele hogy megcsinálom, jó lesz az még valamire. Persze még nincs kész, mert most rendelhetek egy újabb BMS-t
-
#73716
tordaitibi
veterán
atesss
#73714
válasz
atesss
#73714
üzenetére
A 25A az nudli, egy lefogott tokmányú vagy induló gép ennél sokkal többet is felvehet pillanatokig.
Egy rendes E cigi odaver 10+ ampert, egy komolyabb motor ennek többszörösét.
Meg kéne nézni bms nélkül, a cellák egyáltalán tudják-e a rövidzárási és indulási áramot szolgáltatni, vagy bezuhan a feszültség 20-30 ampernél mert kisáramú a cella esetleg.
Műszer ráakaszt, tokmány lefog és mehet.
Ha így jó akkor bms csere. -
#73704
Zoli-bácsi
senior tag
atesss
#73702
Zoli-bácsi
senior tag
-
-
PHM
addikt
-
PHM
addikt
válasz
atesss
#73613
üzenetére
- Annak a töltő áramkörnek az az előnye, hogy a beállított áram 10%-ánál
lekapcsolja a töltést, ezzel kímélve a cellákat.
- Bizonnyal esik egy pici feszültség a BMS-en, csakhogy ennek nincs nagy jelentősége.
A CC szakaszban nem számít, hiszen úgyis áramgenerátoros a töltés.
A CV szakaszban pedig úgyis lecsökken a töltőáram, ezáltal a feszültség
csökkenése is elhanyagolhatóvá válik a töltőszakasz végén.
- BMS mindig kell a soros kötésű pakkba, hiszen nincsenek tökéletesen
egyforma cellák. Az alacsonyabb töltőfeszültség pedig azért hasznos,
mert a lítium cellák teljes töltöttségnél gyorsabban öregszenek. -
PHM
addikt
válasz
atesss
#73608
üzenetére
A standard 1 cellás töltő, pl a TP4056 a CC-CV töltésen kívül csak
hővédelmet tud, de azt nem szokták használni a modulokon.
A lítium akkuknak nem kell csepptöltés, sőt, az káros rájuk nézve.
Nincs saját tapasztalatom a linkelt töltő áramkörrel, de tudtommal pont
ilyen akkukhoz való. Ha biztosra akarsz menni, állítsd be a töltőfeszültséget
4,10-4,15V/cella értékre. Így valamivel kevesebb kapacitást kapsz,
cserébe hosszabb élettartamú lesz az akkupakkod. -
-
#73597
razorbenke92
őstag
atesss
#73595
válasz
atesss
#73595
üzenetére
Ahogy mondod, nincs szabvány a BMS kifejezésre. A puszta minimum az az, hogy a cellánkénti túlfeszültség és alulfeszültség megszakítsa az azt okozó folyamatot.
Ezen felül van nagyon sok funkció még - túláram védelem, hővédelem, aktív balance, töltés stb.
Itt van néhány típus. Olyan is, ami tölti is a cellákat. -
atesss
addikt
válasz
atesss
#73546
üzenetére
Hát azóta se világosodtam meg sajnos teljesen a BMS témakörben.
Amit eddig próbáltam keresni, az alapján a BMS az nagyon "gyűjtőfogalom", azaz nincs egységes kritérium, azt tudja amit az aktuális kínai gyártó/eladó úgy gondolta hogy tudjon.
Tudtok valami konkrétumot ajánlani, ami bevált ?Illetve olyan nincsen, hogy a BMS és a töltő áramkör egyben van, egy nyákon ?
Részemről jócskán egyszerűsítené a felhasználást, ha csak egy nyákot kellene bekötni (akksiból persze minden csatornát párhuzamosan is kell a BMS miatt), illetve egy nyákot kellene elhelyezni-rögzíteni. Főleg hogy ezen felül lesz a kimeneti DC-DC konverter miatt min. még egy rögzítendő nyák.
De még lehet a bemenetre is kell egy plusz konverter, és akkor azt is rögzíteni kell (attól függ milyen táp van épp). -
tknof1871
őstag
válasz
atesss
#73547
üzenetére
De a szűrőbetétes megoldás az teljesen más. Nekem az első hallásra sokkal inkább működőképesnek tűnik. Csak hát a légszállítási mennyiség miatt (itt már nem egyetlen emberi tüdő légzéséhez szükséges levegőmennyiség kell csak) gondolom a szűrő mérete, és emiatt az ára az ami elég kérdéses. Főleg hogy elég hamar kell cserélni gondolom ha biztosra mész.
Én gyárban dolgozom, fizikai munkát végzek. A porrészecskék és a szerves gázok gőzök aggasztanak. Vírus nincs. FFP1-es eldobható papír maszkunk van egyéni védőfelszerelésnek ami nem véd a szerves gázoktól és brutálisan kimerítő benne dolgozni. Nem is használják. Nekem a videón szereplő akkumulátoros egyéni védőfelszerelésre lenne szükségem amit a derekamon hordozhatok.
Ha több embert kellene szűrt levegővel ellátni arra is van egy megoldása a 3M-nek. De ez is ipari felhasználásra készült. Ha van kompresszor a munkahelyen és megfelelő minőségű sűrített levegőt szolgáltat akkor egy derékszíjra rögzített (az akkumulátoros egyéni védőfelszerelésnél kisebb) nyomólevegős szabályzóegységen keresztül lehet a levegőrendszerre csatlakozni és a többször felhasználható maszkba juttatni a levegőt.
Például egy laboratóriumban ez több embernek tud szőrt levegőt biztosítani. Egy ilyen derékon hordható kis szabályozóegység a 3M™ S-200 NYOMÓLEVEGŐS KÉSZÜLÉK, 3M 6000-es fél- és teljesálarcokhoz csatlakoztatható • öv részén 3-7 bar bemeneti légnyomásértékek mellett, 140-300 l/perc között állítható légáram szabályozó • a tömlők másik felére 3M gázszűrő betétet téve hagyományos légzésvédőként (pl. ha szünetel a levegőáramlás) vagy kettős üzemmódban is használható • opcionálisan festékszóró készlet is csatlakoztatható hozzá.Van pontos adatod hogy mekkora légszállítás kellene ehhez ?
Google keresés alapján egy felnőtt nyugalomban percenként 15-18 légzést végez ami mondjuk 9 liter légcsere percenként. Fizikai munka során ez hatszoros is lehet, az már 54 liter percenként.
-
KFORboy
senior tag
válasz
atesss
#73529
üzenetére
Ali keresőjét bátran használd, nagyon sokat fejlődött és nem mostanában, a vevő biztonság meg dettó jó, ha rosszat kapsz, akkor refund.. csak be kell tartani lépéseket amit pár mondatban én is le tudok neked írni annyira semmi.
Az első találatokból válaszd ki a rívjúk alapján a neked szinpatikust (annyira figyelj, hogy ne Szingapúr post és társai hanem bárhonnan máshonnan) és rendeld meg mihamarabb mert fene tudja mennyi a korona time miatt a posta csúszás illetve később hogy változnak az árak (már most 5%-al drágább minden)
Több cella esetén mindenképp használj BMS-t mert nagyon kényelmes a töltés, ballansz és védelem tekintetében.
A legtöbb BMS-ről tudsz etetni és tölteni is egyszerre, mert ezeknek a betáp és kimenője konkrétan közös, pár másodpercenként lekapcsolja a bemenőt nominális fesz. csekkolás miatt, de közben a dedikált IC-k folyamatosan odafigyelnek a végletekre történő cutoff paraméterekre (azaz max 3V-ig merítheted és 4.25V-ig tölt) -
KFORboy
senior tag
válasz
atesss
#73525
üzenetére
LTC3780 buck-boost konverter.
10A-ig szabadon terhelhető, 0.8-35V között szabadon állítható, Áramerősség is limitálható 0-10A között, de ez számodra nem lényeges.
Van bemeneti feszültség küszöbérték megadásra lehetőség, azaz ha bemenő tápfeszültség leesik egy adott érték alá, lekapcsol, így nem nem meríti túl az akkucellákat ha arról hajtanád.Rövidzár ellen védett.
Van benne biztosíték.
Igen effektíven működik
Nem melegszik
Kicsi
konkrétan erre van szükséged :")Aliról ezt is meg LitoKala 18650 forrfüles cellákat 700-900 HUF darabáron be tudod szerezni (ezek egész jók, pár akkus fúróm, powerbankom, mobil tápom már igazolja... más kollégám E-cigibe használja őket amiben masszívan terhelve is vannak... úgyszint még nem véreztek el)
-
qdak
addikt
válasz
atesss
#73381
üzenetére
Beszélgettünk, hogy alakítsak, a "vége" az lett 2 "nap" alatt áthúztuk az egész házat, az emlegetett vezetékkel, valahol duplán, vagy 2.5mm2-essel. Tudom a padláson nem szeretik, ha van vezetve, de ekkora mennyiségű vezeték nem fért volna 1 csatornába.
Valamint mi nem csináltunk 1 elosztó dobozt sem a padláson (előző házunk padlásán, nyitott dobozokba kötöttek fent még a takaró műanyag is hiányzott...)
Kb ~11 kör lett, de valószínű a világítás körök (+csengő) 1 kismegszakítóra kerülnek, marad a 2 db kis elosztó dobozos felállás, az óra felett meg 1 vastagabb kábelcsatornába összeszedem a vezetékeket.
Van még sok munkám vele, rendszerezni kell, vésni is, de működik márValahol olvastam, hogy 20A-ig úgy is lehet bővítetni, hogy nem kell kirakatnom a villanyórát, tud valaki valami pontos infót, elég karcsú a 15A...
-
#73386
razorbenke92
őstag
atesss
#73364
válasz
atesss
#73364
üzenetére
kb. mennyibe került ?
Ez azért nehéz kérdés, mert a cellákat újrahasznosítom (régen itt HA! volt egy kolléga, aki valamilyen elektromos járműgyártásbóllopottújrahasznosított cellákat árult. 500 Forint volt a tesztelt jó minőségű cellák darabja. 200 Forint a teszteletlen, de töltést garantáltan megtartó daraboké. De legutóbb amikor pár éve kerestem ellátmány miatt, nem tudott már segíteni, ezért kezdtem magam beszerezni a cellákat.) az egyéb modulokat meg eBay-en veszem, ami kis túlzással a harmadába kerül, mint az itthoni forrásoknál.
BMS 600 HUF, cellafoglalat 200HUF, konverterek 300HUF/db. Nem volt drága egyébként.5-6A-hez már nem árt több akksi, persze az is kérdés, hogy milyen ciklussal akarod őket járatni. 4-5A 2P4S (8 cella) konfigurációban kényelmes 1C-vel, annyit igen-igen tud még egy olcsóbb cella is. 10A-es step-down modult is kapni 1500-ért eBayen.
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni?
Sehogy, ott már 11V körüli a kimenet, de
1) Ez még mindig elég az eszközöknek
2) Ne feledd, hogy ez már a "lemerülés" pillanata, ennél csak nagyobb feszültség van az akksikon, jellemzően 4x3.6=14.4V
Mint írtam, nálam inkább akkutöltőnek van használva a készülék. Ez azt jelenti, hogy szinte mindig van benne 8 cella, és abból az egyik 4-es szett mindig feltöltve, a másik pedig töltésben. A szünetmentes feladatát kevésbé áramszünetekre terveztem. Inkább a (már itt is sokat vitatott) Fi-relé teszteléskor, tévesen kihúzott konnektorra, vagy okoskapcsolós lámpában izzócserére lekapcsolt ágra mentőöv. (a sima kapcsolót lenyomom, és tudom, hogy nincs veszély, de egy wifi+rf úton kapcsolható foglalatot, aminek a "kapcsolója" is egy kapacitív érintőgomb, már nem szívesen tapogatok, ha az "okos" kapcsoló áram alatt van, és azt csinál, amit akar).Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Egy akksival, ebben a konfigurációban egyik sem. Mind a 4 dióda az áttöltést hivatott megakadályozni.
Egy darab zselés akkunál BMS sem kell, csak a CC/CV töltést kell biztosítani.
Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva
Arra mindenképpen figyelned kell, hogy ha azt a soros akkuelhelyezést választod, amit mutattam, akkor:
1) A bal oldalon lévő CC/CV töltőnek bírnia kell a teljes jobboldali terhelést. Ha csak 0.5A a CC korlát, és lemerült az akksi, akkor utána 0.5A sem arra nem lesz elég, hogy visszainduljanak a berendezések (amiknek kell 1-2A), sem arra ily módon, hogy az akku feltöltsön.
2) Ugyanakkor a CC korlát nem haladhatja meg az akku max. töltőáramát sem. Ha neked 5-6A kell a kimeneti oldalon, az azt jelenti, hogy az 1) pont miatt 5-6A fölötti CC limit kell. Ha az akku töltőárama azonban max. 2-3A akkor egy olyan szerencsétlen helyzetben, amikor a berendezések kikapcsolnak/lecsatlakoznak/kimegy bennük a biztosíték az akksik fogják megkapni a teljes áramot, amivel jóesetben tönkreteheted, rosszabb esetben kigyújthatod őket.
Ezt a kényszert persze megkerülheted más elrendezéssel. Ha például bypassban átengeded a hálózat jelenlétében a tápfeszt:
Ez az ugyancsak félkész szemléltető ábra azt mutatja, mi van, ha az akkuid 4A max töltőárammal bírnak el, és neked 4A kell az output oldalon is. A soros konfigurációnál itt maximum 4A-t engedhetnél át az akku felé, de ha a berendezés azt fel is veszi, akkor az akkuk sosem töltenének fel.
Itt bypassolva van egy ág a hálózati forrástól, és az outputon step-up/step-down konverter van. Ami ilyenkor történik:
- Ha van hálózati feszültség, a 19V-os táp a diódája túloldalán csinál egy 18.3V körüli feszültséget, és megfelelő mennyiségű áramot ad, hogy a buck/boost kiadja a 12V4A-t.
Eközben az akku a 19V-os táp megmaradt teljesítményéből tölt komótosan 1A-el. Kifelé nem folyik áram, mivel a dióda túloldalán jelentősen magasabb a feszültség, mint 12V.
- Ha elmegy a hálózati feszültség, a buck/boost konverter előtt leesik a feszültség, majd kinyitnak az akku diódái, és táplálják tovább a kimeneti konvertert, ami mivel buck-boost, lekezeli akár azt is, ha 12V alá esik a feszültség.
Varisztor létezik 5V-ra és 12V-ra is, de valóban nem elterjedt. Inkább zener-bizti kombóval oldják meg az ilyesmit analógban. -
qdak
addikt
válasz
atesss
#73381
üzenetére
Sajna az enyém ennyire van:
[link] + a külső fehér keret, a takaró, amit linkeltél ahhoz is kellene az első takaró szerintem (?), úgyhogy inkább marad a javaslatod majd: 1 kicsi mellé.Létezik amúgy olyan 230V aljzat is: Az a konnektor kintre megy, vagyis nem az, hanem a már meglévő kültéri konnektor, jobbnak láttam a hegesztőt direktbe az óra mellé bedugni, mint bent leégetni a vezetéket. Kivezetni nem tudtam, mert valami vas, betonvas mellett jön ki a csengő vezetéke, egy darabig vizszintesen, majd felfele kb 45° ban, és persze nem fér átt a 3 eres 2.5mm2 vezeték mellette
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.: Akkor azt mondod legalább 12V legyen.
Relé foglattal Sajna ha lenne $$$ már rég kidobtam volna az egész kramancot, kéretnék 1*25A, réz mindehova, meg normális helyre konnektorok
Babetta-X oda kell 1 érzékelő is, nehogy a csirkére zárja az ajtót
Pi-k elég jól bírják Postán van pár. Csak esőt ne kapjon. -
-
qdak
addikt
válasz
atesss
#73368
üzenetére
Hello,
Elöször is köszönöm a választ.
hager vu36nc van egy ilyenem, csak nincs ajtó hozzá sajna
Másrészt, szabadulni szerettem volna a 2. órától és oda felrakni, de lehet a te ötleted lessz és beszerzek még egy ugyan olyant ami van, abba szépen elférnének a sínek, meg a csengőtrafó.Trafóim vannak, akár 12V-24V DC (router, laptop trafó)
5V ra meg csomó telefon töltő.Ha telefon vezetékét használom, azon alpból 48V megy, 0.6 mm2 réz
A net kábel (utp) az csak 0.2mm2 nem tudom ez mennyire bírná a terhelést? (bár használhatok több eret is.)Te valami ilyesmire gondoltál:
Relé foglalattal(#73375) atesss
Akkor a 0.6 mm2 telefon vezeték is bírja, dupla szigetelt kéteres (annó ezzel húzták be az analóg telefont.)
-
#73355
razorbenke92
őstag
atesss
#73350
válasz
atesss
#73350
üzenetére
DC-s szünetmentesítést oldottam meg a hálózati eszközöknek (5V@0.5A media-converter (száloptika) + 12V@0.5A modem + 12V@1A router) az általad linkelt konverterrel (valamint annak kicsit olcsóbb CC nélküli változatával).
Gyorsan leskiccelve, a teljesség igénye nélkül, csak a koncepció ami működhet zselés akkukról is módosításokkal:
2 db 4x18650 foglalat, egyenként 4S konfigurációban kapcsolva BMS+balancerrel, diódás egyenirányítás után (hogy egymást ne töltsék) párhuzamosítva etet két Step-Down konvertert 12V-ra fajlagosítva (a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál) 1.7A-el.
Ugyanakkor a másik oldalról, szintén diódás egyenirányítás mögül CC/CV töltést kap 2A-el vagy 16.8V-al egy 19V 80W-os laptoptápon keresztül a hálózatról.
Tehát ha teljesen le van merülve, és megjön a hálózati feszültség akkor a CC töltés 0.3A többletet szolgáltat, ami elkezd tárolódni az akksikba.
Amikor pedig eltűnik a hálózati feszültség, akkor az akksik táplálják tovább a kimenetet.
A párhuzamosítás csak azért van, mert így akkutöltőként is használhatom, a szünetmentesítés miatt persze célszerű az egyik négyesben feltöltött akkukat tartani.
Mégegyszer fontosnak tartom leírni, ez csak koncepciós vázlat. Biztosítékok, kondenzátorok, varisztorok, hőbiztosítékok és egyéb huncutságok fontosak még bele, főleg, ha egy magára hagyott nyaralóban szeretnéd üzemeltetni. -
mezis
félisten
válasz
atesss
#42396
üzenetére
Ez nagyon hasonlít arra, amit keresel.
A szakadásjelző már nehezebb kérdés. Milyen távol van egymástól az a két pont, ami között kell végezni a szakadás vizsgálatot ?
(Az elemteszter valamekkora terheléssel méri az elem feszöltségét, így pontosabb információt ad a töltöttségéről. A 12 V már komplikáltabb eset lesz.) -
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#41348
üzenetére
Elv szempontjából ugyanaz, mint a fénycső gyújtása: kell egy nagyobb feszültségimpulzus, amitől begyújt, utána biztosítani kell az áramgenerátoros jellegű táplálást. Passzív indukciós, vagy elektronikus úton.
Csak más paraméterekkel, nagyobb áram, feszültségből gondolom elég kevesebb is, mert kisebb távot kell átütni.
-
#22145024
törölt tag
válasz
atesss
#41346
üzenetére
fotós-börzék
Úgy látom, a nyáron nem lesz már.De, én a helyedben benéznék a Soós fotóboltba és ott biztosan ajánlanak valamit (valakit) amivel kis átalakítással együtt újra működőképessé tehető a vetítő. Bár az izzót sem tartom kizártnak; ha valakinél fellelhető még, akkot ők a sanszosak.
Az index fórumán vannak régi arcok, de ott meg a topikok döglöttek ezen a téren (vetítős topik, de márciusban szóltak hozzá utoljára...)
Esetleg ha elnézést kérve, ebbe a nagyformátumú topikban érdeklődsz, biztosan segítenekÉn egyébként simán beépítenék egy "modern" izzó-foglalat-tükör trojkát...
-
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#41269
üzenetére
Csak én először valamiért azt hittem, direktben megy a tápra, de egyébként egy relé érintkezőit is lehet védeni diódával. Ki lehet próbálni, amikor dióda nélkül ívet húz, diódával nem, utóbbi nyilván kímélőbb üzem.
Csengővel kapcsolatban is később jutott eszembe, hogy a fotón fémházas volt, ha jól láttam, ellentétben a régifajta, műanyagházas csengőkkel. Fémház természetesen jobban véd a megszakító szikrája által keltett rádiózavartól – noha a vezeték attól még működhetne antennaként –, de azért igen sokat javít a helyzeten az árnyékolás, valamint szűrőkondenzátor, ami nem engedi a vezetékre a zavart.
Az érintkező viszont néha beéghet, probléma esetén érdemes megtisztítani.
-
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#41259
üzenetére
Kapcsolóüzemű táp nem csak stabilizált lehet, illetve van ezeknél egyfajta megoldás, ami a névleges terhelés környékén biztosít aránylag stabil feszültséget, míg terhelés nélkül felszökhet akár 20-40 %-kal is.
A linkelt táphoz véletlenül található adatlap is, a típusszám alapján:
http://www.aprouter.com.br/file/produto/fonte12v/datasheet_fonte12v.pdf
Mint kiderül, akár 18 V-ot is leadhat terhelés nélkül, 253 V AC input esetén.
Ilyen típusú tápegységekben nem látsz optocsatolót, ami a kimenetről visszaszabályozna, hanem a trafón van egy segédtekercs, ami biztosítja a galvanikus elválasztást szekundertől, valamint feszültség-visszacsatolást, a primer oldali szabályzás részére.
Magától értetődő, egy ilyen visszacsatolótekercs nem fog pontosan olyan arányban reagálni a terhelésváltozásra, mintha a kimenetet figyelnénk, így az nem lesz annyira stabil. Ez a megoldás nem csak régifajta, stabilizálatlan telefontöltőknél található meg, hanem régi TV-k tápegységében is előfordult. Orion, Videoton, pl. a TDA4601 tápoknál, de IC nélküli tranzisztoros megoldások is voltak (Orion egyes típusai). Névleges terhelésen teljesen jól működtek, feladatát ellátta.
A csengő 12V DC-ről kb. 1,2A-t vesz fel (pontosan mérni ugye nehéz a "szakaszosság" miatt
Ha ez egy hagyományos, mechanikus megszakítós csengő lenne, akkor a "fülének" megfogásával (kifelé irányban) meg lehetne akadályozni, hogy meg tudja szakítani az áramkört, így a tekercsen átfolyó áram mérhető lenne, persze ettől túl is melegedhet, egy idő után. De ilyen alapon a tekercs ohmos ellenállása is kimérhető.
Befelé irányban pedig (a haranghoz szorítva) az áramkör megszakad. De mindez érvényét veszti, ha már abban is elektronika van, amivel a megszakító problémái (beégés, rádiózavar) elkerülhető.
Illetve nem kellene egy inverz védődiódát berakni a táphoz ?
Inverz dióda mindig a kapcsolóelemet védi, ahol mechanikus kapcsoló esetén ívhúzás keletkezne a megszakítás pillanatában, félvezetős kapcsolónál ezt nem látjuk, de kárt annál inkább okozhat a jelenség.
Amikor fixen rákötöd a tápegységre az induktív fogyasztót, ott nincs ilyen megszakító, nincs mit megvédeni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#41259
üzenetére
...10k lett volna még készleten, de az már határeset, inkább nem kísérleteztem.
Még 3.3V-ös kimenetről is elég lett volna. Ráadásul a korábban említett 100-as hFE érték a tranzisztornál alsó határt jelent, ami tehát a disztribúció széle. De teljesen mindegy, jól van így!
...egy új 12V 1A-es kapcs.üzemű dugasztápról...
Ránézésre, leírása szerint nem feltétlenül biztos a kapcsolóüzeme. Sokkal többet mondana a súlya. Ha nehéz (???) akkor vasmagú trafó van benne és nem kapcs. üzemű. A nagyobb és kisebb feszültség pedig erre utalna.
"...akkor el kell mennie erről a tápról hosszú távon is, ugye ?" Igen.
Illetve nem kellene egy inverz védődiódát berakni a táphoz ? Vagy esetleg valami szűrőtagot ?
Minek? Jól ellesznek a csengő meg a tápja így is kettesben.
-
And
veterán
válasz
atesss
#40981
üzenetére
"A kondenzátor mikrofonokon az egyik pólus a házhoz kapcsolódik."
Ha ezekre a kis kapszulákra gondolsz, azok inkább elektret-mikrofonok, és számít nekik a polaritás. Fordítva bekötve - alacsony, pár voltos tápot feltételezve - nem lesz bajuk, csak nem feltétlenül fognak működni. -
#22145024
törölt tag
válasz
atesss
#40981
üzenetére
hangszóróknál, amíg önmagában használod, semmi sem történik, ha fordított polaritással működteted. Ellenben ha pl sztereónál fordítva kötöd be az egyiket, akkor a mélyhangoknál kioltás lép fel (bár azt amúgy sem sugározzák le a párcentis izék), a sztereó tér meg szétesik
-
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#40836
üzenetére
Mikrosütő tányérjához azért jó az AC szinkronmotor, mert annak fordulata szorosan kötődik a hálózati frekvenciához, valamint kommutátort sem tartalmaz (hibaforrás, szikrázás, gyártási költség), hálózati egyenirányítót sem igényel.
Ha DC-motor lenne, annál a terhelés befolyásolná a fordulatot, instabil lenne, vagy külön elektronikával kellene szabályozni. Ezért nem hinném, hogy ilyen áttétezett DC-motor lenne valahol, legalábbis mikrosütőhöz.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Asustor NAS
- Vicces képek
- Everest / AIDA64 topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Hálózati / IP kamera
- DOOM - The Dark Ages
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- World of Tanks - MMO
- További aktív témák...
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- OLCSÓ MONITOROK
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- Gamer laptop felvásárlás Magas áron, gyorsan és egyszerűen!
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest