-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
shtml
őstag
Jól sejted. A soros stabilizátor eldisszipálja a fölösleges energiát, a step-down konverter pedig átalakítja. Lényegében egy kapcsolóüzemű tápról van szó, amely egy magasabb egyenfeszültségből azonos polaritású kisebb feszültséget állít elő.
Ha tudsz angolul, akkor javaslom ennek a tanulmányozását, minden szükséges tudnivalót tartalmaz.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
-
didyman
őstag
Az építés nem olyan egyszerű, hiszen méretezni kell hozzá tekercset, kondit, de ezek a mai simpleswitcher-ek például elég széleslátókörűek. Létezik 3-lábas megoldás is, ahol minden alkatrész (tekercs, kapacitás) chipszinten integrált. Van itthon pár ilyen IC, sajnos csak 1A-ig hasznavehetőek, de gyakorlatilag monolit IC megbízhatósággal bírnak, bemenet, föld, kimenet és csókolom, szó szerint semmi se kell hozzá tipikus alkalmazásban. Mondjuk nem is ezer Ft az áruk
."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
-
-
And
veterán
A 'ripple rejection ratio' a hullámosság-elnyomást jelenti, vagyis azt, hogy a bemeneti egyenfeszültségre ülő AC-komponenst mekkora csillapítással kapod meg a stabilizált kimeneten. Ez frekvenciától és terhelőáramtól is függő tényező.
"Az 5 és 12V-ot az FSP-300PNR tápomról szedném, de mielött rámegy a monitorra, kéne egy lehetőleg minnél nagyobb kondi stabilizáláshoz."
Nem teljesen világos, hogy miért. A kimeneti kondenzátor nem a szó szoros értelmében vett stabilizáláshoz kell, legfeljebb szűréshez, a hullámosság csökkentéséhez. Mivel az az FSP egy kapcsolóüzemű és stabilizált táp, szerintem tökéletesen felesleges ilyen bazinagy kondenzátort rákötni a kimenetére, mert pont azt érheted el vele, amit tapasztaltál. Nagy pufferelkót hagyományos transzformátoros tápoknál (az egyenirányítás 50 v. 100Hz-es maradékának elnyomásához) szokás használni. Már csak azért is, mert azon az alacsony frekvencián még hatásosak, de a kapcs.üzemű tápokra jellemző sokszor tíz kHz nagyságrendű kapcsolási frekvencián már kevésbé, mert utóbbi tartományban már eléggé veszteségesek. Az ilyen tápok szűrésére kisebb kapacitású és alacsony ESR-értékű kondenzátorok (vagy plusz induktivitással LC-szűrők) ajánlottak, de azokat gyárilag is bele szokták tenni..
#6698: Hú, de lassú voltam
.[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
Jesszus!
Épp a minap vettem a Conradban 1 Vivanco UR 82-es távirányítót.
Szintén előprogramozott, 8 készüléket tud kezelni.
2490-ről volt leértékelve 600 Ft-ra. Merthogy "kontakthibás".
Lótúrót. Semmi baja. Csak gondolom, nem felelt meg az előző
vevőnek, és valamire hivatkozni kellett...
Ja, és elem is volt benne.
Szerencsés vagyok-e?
[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
And
veterán
Én is nézegettem ilyen 3,3V-os stabilizátorokat, találtam hasonló (TO-252 / DPAK) tokozással, de a bekötése más volt. A Microchip hazai forgalmazójánál, a Chipcad Kft-nél látni pl. hasonlókat. Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének. A bekötés viszont problémás.
A ripple rejection paraméternek viszont véleményem szerint túlságosan nagy jelentőséget tekintesz. Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted a 3,3V-os stabilizátort, akkor felesleges ennyit rágódni ezen. Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani (tápguruk biztos tudnak szabványokat mondani erre is). Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel, akkor az már alapos túlbiztosítás. Ráadásul magad is említetted, hogy az adatlap - igazodva az amerikai viszonyokhoz - csak 120Hz-en adja meg az RR-értéket, és annak lehet, hogy nincs sok köze a 25kHz körüli / feletti feltételezhető értékekhez. Stabilizátorok, LDO-k kimenetére meg kifejezetten alacsony kapacitás-értékeket szoktak ajánlani, pl. 1..10µF-ot. -
And
veterán
Ezekből lehet válogatni: [link]. A lista alján vannak a nagyobb áramú típusok, pl. TC1264, TC2117, MCP1826S. A 3/DDPAK tok nem teljesen ugyanaz, mint a TO252 (DPAK), de hasonló, kivezetett középső lábbal. Ezeknél olyan 0,3..0,5V a maximális dropout, és az adatlapon a frekvencia függvényében is fel van tüntetve az RR-érték (csak ott tápfesz-elnyomási tényezőnek, PSRR-nek hívják, ami ugyanaz, ha jól sejtem).
Komolyan mondom, nem értem, miért lovagolsz ennyit ezen a hullámosság-elnyomáson: az FSP nem egy vacak márka, és eleve egy bonyolult áramköröket tartalmazó PC-t táplálnak vele. Gondolod, hogy arra rá lehet engedni a (mellesleg stabilizált, szűrt) kimenetet, egy vacak LDO-ra meg nem? A 35dB-es elnyomás a gyakorlatban kb. 1/56-od feszültségértékre való csillapítást jelent, az 55dB pedig még ennek is a tizedrészére. Mondjuk 20mVpp hullámosságból (ami 1A terhelőáramra nézve nekem már túlzásnak is tűnik) kapsz 0,35mVpp-t a kimeneten, az nem elég? Ennél talán még az LDO saját zaja is nagyobb.
"Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?"
Nézd, egyikbe sem látok bele, és méréseket sem végeztem rajtuk, de nekem ez erősen túlzó aggodalmaskodásnak tűnik, az LDO-t meghajtó táp ismeretében.
"Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t."
Fogadást mernék rá kötni, hogy körülbelül a sokadik szempont volt az AC-elnyomás.
"itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása [..]"
OK, de ismét: egy pufferkondenzátor, bár csökkenti a hullámosságot, nem stabilizál. A stabilizálást két tényezőre szokás érteni: az első a DC-kimenőfeszültségnek a terhelőáramtól, a második pedig a bemeneti feszültség változásától való függése.
A digitális kapcsoló csak a drop szempontjából számít, 5V-3,3V-0,2V= 1,5V, még mindig marad ennyi tartalékod, amelyik stab IC-nek ennyi nem elegendő, azt ne is hívjuk LDO-nak. Azt meg én is néztem, hogy némelyik névleg csak 0,8A-t tud, viszont a védelem 1..1,2A-es értéknél szólal meg, ill. a disszipáció amúgy is belsőleg limitált, megsütni (elvileg) lehetetlen azokat. Az sem túl valószínű, hogy az eredeti stabilizátor annyira ki volt hajtva.
#6709: Sajnos ehhez a témához nem nagyon tudok szólni, különben már megtettem volna. Zajviszonyokról kérdezel, de az előbb még torzításról írtál. Nem tudom, milyen (alap)kapcsolásra és milyen visszacsatolásra gondoltál. A közös emitteres kapcsolás fesz-erősítése nagyban függ az áramerősítési tényezőtől (béta / h21), az pedig nemhogy típustól, de még azonos fajtán belül az egyes példányoknál is erősen változó lehet. Mondjuk a c-jelölés a típusszám után általában a nagyobb B-értékre utal. -
And
veterán
Lomex: pl. LM1086CS-3.3 (TO263 / D2PAK), rend.sz.: 89-07-18.
"4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ?"
Ezt viszonylag jól ki lehet számolni. Pd= It*(Ube-Uki)= 0,5A*1,5V= 0,75W. Az LM1086CS adatlapjából kiindulva, 2x2 cm-es nyák-hűtőfelületre forraszta kb. 70 °C/W értékre adódik a teljes hőellenállás, a félvezetőtől a környezetig számítva. Ezzel a környezethez képest kb. 53 fokkal lesz magasabb a félvezető hőmérséklete a chipen belül. Így 25°C-os külső környezetnél 78°C-ra fog belül melegedni a félvezető réteg, a megengedett max. érték pedig 125°C. Természetesen a tényleges hőkülönbség nagyban függ a valós hűtőfelülettől és terhelőáramtól.
"ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra [..]"
De, csak ne hatalmas kapacitású, hagyományos alu pufferelkót, mert az nem sokat használ. Kisebb értékű, low ESR-kapacok nyugodtan lehetnek.
"Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne."
A gagyi multimétereknél szerintem édesmindegy, azok úgysem szűrnek semmit, egy komolyabb példánynál meg simán elképzelhető, hogy menüből be lehet állítani a zavaró hálózati frekvenciát. Paraméterezhető ipari távadók konfigurációjánál már találkoztam ilyennel, és emlékeim szerint a nagyobb felbontású műszerekbe szánt 20-24 bites ADC-k némelyike esetén is beállítható volt ez a paraméter.
"Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?"
Az semmi, még előnye is van, pl. valamivel kisebb hálózati transzformátorokat lehet használni. De hogy miért 120V, az sokkal érdekesebb, bár ahogy olvasom, nagyobb teljesítményű fogyasztókhoz néha 240V-os hálózatot is kiépítenek.Mod. #6712: Azt, hogy erősen limitált képességekkel rendelkezik, viszont lehet néhány előnye is. Volt már rá példa, hogy jelrögzítés, analizálás vagy valami egyszerűbb mérés céljából használtam a hangkártyát és a Cool Edit programot, de sajnos eléggé körülményes módszer.
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
Ha nagyobb a tényleges drop, akkor valóban jobban melegszik a stabilizátor (az átfolyó kimeneti áramtól függően), de ha egyszer 4.8V-ot adsz a bemenetére, és 3.3V-ot veszel le róla, akkor állandó 1.5V lesz a feszültségesés az eszközön. Az adatlapon megadott dropout mindig minimális érték, vagyis akkora feszültségkülönbség esetén az LDO még a meghatározott értéken tudja tartani a kimeneti feszültséget. De az adott alkalmazásra ennek csak annyi hatása van, hogy nem tehetsz be olyan LDO-t, melynek a legkisebb drop-ja 1.5V-nál nagyobb. De ha ez a feltétel teljesül, nem fog kevésbé melegedni akkor sem, ha 0.4V-os minimális dropout-értékűt teszel bele..
Kondenzátor szerintem párszáz µF-os nagyságrendben megfelelő lehet. A tantálkondik szintén elektrolit-kondenzátorok, de a jósági tényezőjük magasabb, így végsősoron az ESR-értékük is alacsonyabb. Manapság legfeljebb 1000µF-os értékűek, és akkora kapacitással már jó drágák (amúgy sem olcsó fajta). Pontosabb az értéktartásuk, stabilabbak, nem hajlamosak a kiszáradásra, hosszabb az élettartamuk, ez az előnyük a hagyományos aluelkókkal szemben.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Hát a SINI-nél sincs fent. [link]
Ha lenne fent, ez kb. így működne pl. annál a monitornál amit én nemrég javítottam: [link]
Szerintem ez az EURAS rendszert csak az alkatrészek miatt használja, az adatlapok közt attól még fent lehetne, de az meg egyrészt fizetős, de főleg hogy login nélkül még azt se tudod megnézni, hogy van-e egyáltalán. Vagy ha regelsz, akkor az még lehethogy megy ingyenesen csak nézelődni, hogy mi van fent, ezt már nem volt kedvem most kipróbálni.
[link][ Szerkesztve ]
-
Jester01
veterán
Az általam ismert boltok árlistájában nem leltem 230V-os típust de az elektrokontha-nál van kisfeszültségű. Mivel úgyis csak pillanatnyi áramfelvétele lesz ezért elképzelhető, hogy egy sima ellenállásos feszültségosztó jó lehet hozzá. Amúgy latching, bistabil, kéttekercses kulcsszavakkal érdemes próbálkozni.
A fő probléma viszont az, hogy ehhez trükközni kell a visszakapcsoláshoz. Mert addig rendben van, hogy átkapcsol éjszakaira, de aztán úgy is marad. Esetleg tud valaki valamilyen tekercses/kondis trükköt amivel az éjszakai áram lekapcsolásakor kapunk egy impulzust ami elég a relé átkapcsolásához.
Jester
-
mezis
nagyúr
"UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?
Az UAA3000-est alkalmas ellenállással 230 V-al lehet táplálni. Időzítő, triac vezérlő IC.
A Triak a kompakt fénycsöveket hagyományos fojtótekercses kapcsolásban 100 Hz-el villogtatja. Ezt a vibrálást gondoltam kiküszöbölni, hátha a váltóáramú relé lo,hán behúzva marad. A relém lehet, hogy mégsem 230 V-os. kipróbálom 12 V-al.Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Régi történat, lehetett az akár 20 évvel ezelőtt is...
mezis
-
biker
nagyúr
egyszerre mindkettő zárt: "elvileg" nem lehet probléma, de inkább kerülendő
ugyebár otthoni hálózaton ritkán kellemes a kétirányú betáplálás, márpedig ezt érheted el, ha az éjjeli óra előttről betáplálsz a nappali ágról.
nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön, de alapvetően adott pillanatban feszültségmentes rész kerülhet feszültség aláén maradnék a mechanikus relénél.
NO lábra egyik bemenet, NC lábra másik bemenet, C lábra a fogyasztó, vagyik kimenet.mi érzékeny rá? próbáld ki, az nem kerül sokba, egy relé ára.
- veszel egy relét.
- megcsinálod, hogy egy nyomógombbal a 230V-ra kötve behúzzon (ÉLETVÉDELEMRE ÜGYELVE)
- az NO és NC lábakat összekötöd, és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be a relé lábaira! csak a fogyasztóba. fogyasztó fázisát a relé C lábához kötöd
- bekötöd a fogyasztót és bekapcsolod, majd ki be kapcsolgatod a relét
ha nem villog a lámpa, nem kapcsol ki a TV, nem áll le a PC vagy a DVD, akkor jó lesz, és be lehet szerelni az éjjeli órához.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
akkor pár alapismeret, de messze nem teljes! ha nem szeretsz meghalni, akkor azért óvatosan, leginkább kérj meg valakit!
- éjeli áram ma már nem éjjeli, hanme vezérelt. mikor épp nincsen nagy hálózati terhelés, tipikusan éjjel, vagy bármikor nappal is, akkor kapnak az éjjeli órák egy jelet a fázison, amitől bekapcsolnak, és van áram. ennek betápja ugyanaz, mint a nappali rendszeré, annyi, hogy amit itt fogyasztasz, az olcsóbb, mert ki vagy téve annak, hogy nem mindig áll rendelkezésre.
csak ennyi a diffi, minden másban ugyanaz- semmilyen 3 fázis nincs ott neked, hanem egy fázis van, fázis, nulla, védőföld. a nullavezető és a védőföld általában az óránál, vagy az oszlopon közösített, ezért általában azonos feszültség mérhető, kivéve csak földelt rendszernél, ott lehet pár volt, max 10V.
a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot.- legolcsóbb 3A körüli szil. relé kb 1500-2000Ft, de ehhez kell még trafó, tápegység, egyenirányító, miegymás, mivel ezek mind egyenfeszről, tipikusan 1,5 - 24V közti jellel indítható, míg egy 230V AC tekercsű reléhez semmi más sem kell.
bekötés egy 2 váltó érintkezős, 250V 16A AC-t kapcsolni tudó reléhez, tekercs 230V AC
éjjeli óráról jövő fázis és nulla megy a relé tekercseire, illetve a két váltó érintkező NO lábára, vagyis a nyugalmi helyzetben nyitott lábra
nappali óráról jövő fázis és nulla megy a relé NC vagyis nyugalmi helyzetben zárt lábra
Fogyasztóhoz menő fázis és nulla megy a relé C vagyis közös lábára
Átlátszó tokozással könnyebb dolgod van.
Ha mindent jól csináltál, akkor a fogyasztó nappali áramról megy, ahogy van éjjeli áram, behúz a relé, és az éjjeliről megy, ahogy elmegy az éjjeli áram, átkapcsol nappalira.
kérdés, elég gyors lesz-e, mivel az AC relékben a nullátmenetknél való remegés ellen van egy gyűrű (nem magyarázom el jobban, nem értenéd) ami tartja egy kicsit a mechanikát mágnesesen, a bibi az, hogy ezáltal csak a jel megszűnte után kis idővel enged el, pár extra ms jön hozzá. így a kapcsolási sebesség, és mozgási idő mellé becsúszik ez is, de ki kell próbálni.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
No így már világos a dolog nagyjából.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
sehogy nem lehet kimérni, erre vannak a színek
fázis fekete, (3 fázison fekete-szürke-barna), nulla kék, védővezető zöld-sárgaVagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
nem, a védővezető nem vezethet áramot! csak védelmi célból, pl zárlat esetén
ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség isDe a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.
elég baj, mik ezek a színek?
A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
felejtsd már el ezt a 3 fázist. lakásban legritkább esetben van 3 fázis, ha van, akkor az órán kell legyen egy ilyen jel: 3~, és egy piros led, ami egy fázis kiesését jelzi
általában 1~ van, vagyis egy fázisIlletve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.általában színkóddal jelölik őket, és a fekete ami nem jelent semmit. a szürke ritkább, de szokott az is lenni.
terheléses tesztet nem tudsz csinálni, mert nem tudhatod, hogy B16, C16, L16 vagy milyen a kismegszakító, és a lomha és szupergyors kivitelek közt annyi a diffi, hogy az egyik a névleges áram 1,2x-es értékénél min 2óráig nem old le, a másik ugyanennél az 1,2x értéknél kevesebb, mint 2sec alatt le kell oldjon. így megmérni nem lehet.Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?a síma relé érintkezője összeég, és többet nem mozdul meg, rossz esetben kigyullad
a szilárdtestrelé megszakad, esetleg testzárlatos lesz, és a hűtőbordán, ami testelve kell legyen, zárlatol.Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
önmagában nem elég, mert nem megfizethető.
a bemenő ágon egy 400V 100-200uF kondi van, ami már disznó méretű. ha ide vennél ebből még 5-6 darabot, akkor lehetne kb megduplázni. de nincs hova tenni...A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.bocs, de akkor nagyon nem érted, és mérni is nagyon nem tudsz, mert konkrétan le van rajzolva ÉS le van írva a pdf-ben, hogy az LM2-xxx kivitel mind EGY ÉRINTKEZŐS, csak két lábsorra van kivezetve
mérd meg újra, vagy nézd meg ismét, mi van ráírvaViszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max.igen, elég gyors lehet. próba, szerencse. bár kicsit féltelek a fentiek miatt
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
nem kell, így tutti, hogy három fázisú, a sütőhöz szokott járni.
de a teljesítmény számolásod rossz, mert 10500W, ok, de 3fázison, nem egyen, így nem 45A folyt, hanem fázisonként X áram, és egy fázis lett túlterhelve.
a sütők 4 köre 3 fázisra elosztvaált. 3x25 vagy 2x25+32A szokott lenni.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
ilyenkor a sütő, és csak az 5 vezetéken ül, 3 fázis + nulla + védőföld
fázis fázis közt 400V, fázis nulla pedig 230Va lakás többi része egyfázisu
nem kell 3pol relé, mert te csak egy fázist használsz majd
földet tilos, nullát meg csak nedves helységben kell megszakítani
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
-
biker
nagyúr
Hát itt sem írnak arról, hogy mit lehet erre kötni, és mit nem. Ezek alapján is azt rakok rá, amit akarok, ha vállalom, hogy ők kapcsolják ki-be.
És ha én vállalom, hogy ha nincsen, akkor jópár fogyasztót nem használok / átkapcsolom a nappalira (akár pl. magamtól, kézzel, ezzel ők nem foglalkozhatnak), akkor nincs miért szólniuk.
pontosan. bármit lehet rákötni, és akkor megy, ha ők akarják.
Itt is (meg az E-ON-nál is) írnak mágneskapcsolóról meg hangfrekvenciás vezérlőkészülékről, ezek mire valók ? Az utóbbi való az éjszakai vezérlésére ? Bár hogy mitől pont hangfrekvenciás ?
a vezetéken jön egy hangfrekvenciás jel, ami engedi az "éjjeli" áramot, amit egy mágneskapcsoló kapcsol be
a terheléses teszt nem fog menni, ha a lakás több áramkörre van osztva.
ha csinálsz képet az óráról, és a lakáselosztóról, megmondom az értékeketElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
"A villanyszerelési munkák befejeztével kérje a megvalósult állapotról a villamos kivitelezés dokumentumait (kapcsolási rajz) és az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét!"
Na ez az amit mi eléggé valószinű, hogy nem kaptunk, ezt kéne leverni azon a szerelőn, ha sikerül elérni...elmondásod alapján ez egy 3 lakásos társasház, így ez a dokumentáció a közös képviselőnél lesz, ennek híján egy kinevezett lakónál. nem köteles a tásasház minden egyes lakójának biztosítani ezt!
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#6812
kapcs-ford
őstag
atesss
#6799
-
-
atesss
addikt
Az van bizony, rossz ez az adatlap, ami fent van a Lomexnél.
Itt a gyártó oldalán a jó adatlap: [link]
Az elnevezési metódus is eléggé más, itt a az LM2 -ben a 2 az konkrétan a "2 Polt"-ot jelenti (ugye az az áramkörök száma, mert van "2 Feet" is ?). Míg a másik leírás ha jobban megnézzük ömagának ellentmondó is, mert az alapján csak az LM1H az ami 2 áramkörös, a sima LM1-es csak 1 áramkörös. Pedig a H betű az elvileg csak a 16A-t jelenti.
MOD: igen, az LM2-t cserélhették össze az LM1H-val a 2. oldalon a kapcs. rajzoknál, mert ponthogy a 16A-nél van annak értelme, hogy két lábra vezessék ki az egy áramkört is.
[ Szerkesztve ]
-
#6823
kapcs-ford
őstag
atesss
#6820
kapcs-ford
őstag
OK, köszi a figyelmet neked és biker-nek is. Rendeltem beleillő kondikat 2200uF 6,3v (ez a 2 volt csak puklisodva helyükre 1000uF 16V-at találtam) a 0.1uF -osat hagyom békén.
A csatornák nem jöttek be "nincs elég jel" és a hdd tartalma nem volt olvasható és hiába írta, hogy formázta mégse mert a 2 kondicsere után a teljes hdd tartalom elérhető lett csak a csatornák gondja nincs megoldva.. remélem a beleillő kondik majd megoldják azt is !
Aláírás
-
biker
nagyúr
A relét megnéztem, és jól mértem ki !
A felső és az alsó "sor" egyik csatlakozója között sincs kapcsolat (a 4.-ek közt a tekercsnél persze, ott 305 Ohm van), behúzott, és elengedett állapotban sem. Nem csak a szakadásjelzővel néztem meg, hanem még Ohm állásban is.mert jobbról balra mind közt zár van.
felülről lefelé és oldalról nálad mi?
nézd meg a pdf-ben az LM2 rajzát, 2-2-2 érintkező át van kötve, így a felső kettő, a köz. kettő és az alsó kettő zárlatban van, a legalsó 2 meg a tekercs
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
a fekvő képen az alsó 3 szürke az 3db 16A, a felette levő 3 kék a 3db 20A-es, a lakáselosztókban egyedül a fekete a lutri, a többinél a szabványos színek segítenek
piros 10A, szürke 16A, kék 20A, sárga 25A (emlékeim szerint)Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
mezis
nagyúr
Én jó néhány évvel ezelőtt kb 10 eFT-ért vettem egy "Érintésvédelmi FI relét". Szerintem érdemes egy ilyet szakszerűen beszerelni, életet menthet ! (Nálam már két esetben lépett üzembe, egyik alkalommal a hűtőgépem 230 V-ja kapott nedvességet és már attól leoldott (gyermekeim voltak csak otthon !), másik alkalommal villanybojler fűtőbetétje lyukadt ki. Volt egy harmadik alkalom is, akkor nagyon közel csapott be a villám.)
Szóval ha egy ilyen be van szerelve jól, akkor már egy 15 W-os próbalámpával meg fogod találni a védőföldelést: fázis - védőföldre kötve a próbalámpát, azonnal áramtalanítani kell a Fi-relének.
mezis
-
biker
nagyúr
És akkor a sütőn és a főzőlapokon kívül a lakás többi része elmenne az egyik fázisról, 16A-ről (3680W) ?
Ez így elég lehetetlennek tűnik.
Nem lehet mégis, hogy a lakás egyes részei másik fázison vannak ?
Illetve az is érdekes, hogy az éjszakai meg erősebb, 20A-es.a lakás ált. min 3 áramkörre van osztva
1: fürdő/wc és ha van még időszakosan nedves helység, erre illik a kolléga által említett FI relét venni
2: világítás
3: dugaljakvagy
2: egy-két szoba
3: nappali+konyhaéjjeli azért "erősebb" mert éjjelire általában nagy fogyasztású technikák kerülnek, hőtárolós kályha, bojler, stb
Megnézem akkor, hogy mennyi volt a fűtőeszközök névleges összteljesítménye, de 6000W minimum megvolt.
tökéletes a párosítás, lévén ezt úgy számolják, hogy "egyidejűségi tényező", vagyis lakásnál kb 0,6-0,7-el számolják az összteljesítményt, 6000*0,7=4200W
ennyi az elképzelhető összteljesítmény egy időpillanatbanképzeld el azt a (bocsi érte) idiótát, aki egyszerre főz 4 körön, süt egy tortát, a mosógép 90fokra állítva épp fűt (bár a fűtés ideje sem konstans), vasal és porszívózik, meg megy a mikró 100%-on+grill
reális? nemnem mellesleg az alkalmazott biztik többsége (cimke szerint) L tipusú, ami vezetékvédő kialakítás, a létező leglomhább. 1,2*Inévlegesre min 2 órán belül old le, vagyis a 16A helyett 19,2A esetén 1-1,5 óráig nem fog leoldani, 20A-en kb 1 órán belül old le, 20A meg már ohmos terhelésen (cos fi=1) 4600W lenne
világításra meg nem kell sok, kivéve ha a fogyasztói társadalom elvárásainak megfelelően mindenhol halogén izzók vannak, esetleg 1-2 álló olvasólámpával, a maga 300W-os vonalizzójával
mennyi a villanyszámlád? nekünk átlag 180-190kWh havonta, ez durván napi 600Wh, láthatod, mikor jön ki matematikai valószínűségre az egyidejű 3-4kW terhelés órákra? soha, bár 2000W a vasaló, de az is 3-5 perc alatt felfűt, onnantól 2perc nem fűt, egy percet fűt. az 1700W-os főzőlap is soha nem 100%-on megy, ha fel is tekerem, kb 2percenként 60%ra veszi a fűtést a túlfűtés érzékelő, és ki-be kapcsol.
sorolhatnám még....Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#65675776
törölt tag
-
biker
nagyúr
jézusom, mindenhol villannyal fűtötök? kőgazdag család
infrapanelen nem gondolkodtatok még?
fázisonként kell relézni akkor, de ott már ügyelni, hogy éjjeli és nappali azonos fázist köss egy relére, és ezt 3x
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#6840
Csakénvagyok
őstag
atesss
#6837
Csakénvagyok
őstag
Feszültségtől függetlenül ugyanannyi áramot lehet átvezetni.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amúgy nem értem, miért kellene 3 relé? Egy háromfázisos is megteszi. Siemens Sirius?
-
zodo
nagyúr
Vaterán vettem, nem próbáltam ki, de állítolag mükődőképes csak az egyik lejátszó oldal előre játszáskor nem teker vissza felé.
Távirányító nem volt hozzá.
Hátoldalán Rca ill. a távirányítóhoz való aljzatok vannak.Itt az alaplapja az előlapi mechanika és a ledsor.
Nem szedtem még szét teljessen, mert egyenlőre a pc-t építem. ( szóval még nincs kész )
Itt tartok csak az alaplap került a helyére.Akkor szét kellene kapjam a mechanikát, hogy kiderüljön milyen típusú potik, kapcsolók vannak benne ? (mert gondolom így a kép alapján nem fog kiderülni )
" Illetve ha a fő potméter esetleg olyan lenne, amit távirányítóval állítva egy motorral forgatja is a gombot (bár nekem nem olyannak tűnik), az szerintem baromi jól néz ki ! "
Ilyen nincs a deckben csak két db ( jobb, ball ) felvételi szint kalibráló van.
Ezért, sajna elmarad a hangerő szabályzás ill. távirányítás.Kivezérlés jelző, plusz állapot visszajelző ledek, az jó kérdés.
PWM tagtársal már régebben felvettem a kapcsolatot és sokat segített egy analog műszeres kivezérlésjelzőt mükődőképessé varázsolni, témában.
Meg is építettem a magam módján
csak az a baj , hogy ez a kapcsolás függ a hangerő mértékétől.
Ebből a műszerből van 2 db és ezeket szeretném beépíteni, majd a pc-be.
Akár egy stereo erősítőről hajtva is jó lenne, mert most ott lesz a pc közelében és be tudnám odáig kábelezni, ha kell ill. megoldható. -
8zabi
őstag
köszi a segítséget
erről a lejátszóról van szó, egy ilyen neves névtelen darab
igen, be volt kapcsolva mikor leesett
igazából semmilyen sérülés nem látható rajta
csak usb-ről tölthető, de nem kapcsol be a kijelző töltés közben, pedig be kénea bekapcsológomb megnyomásakor az lcd felvillanása csak egy pillanat, és elég halvány ahhoz, hogy napfényben ne lehessen látni, ép állapotában nem csinált ilyet
az fm rádió szerintem szinte soha nem volt használva
-
And
veterán
Én ezt a feladatot lehet, hogy inkább a belső tér hőmérsékletének figyelésével oldanám meg. Egyetlen kisfogyasztású op-amp komparátorként, egy ellenállásosztó, amelynek az egyik tagja pl. egy nagy alapellenállású (pl. 100kΩ @25°C) NTC-szenzor, egy tranzisztor, és egy pár V-os tápról működő kész zümmer. Alapesetben (riasztás nélkül) maximum néhányszor 10 µA-es fogyasztású volna, 1-2 tartós ceruzaelemről akár évekig működhetne. Nem kellene hozzá nyitásérzékelő, meg a hűtőt se kellene hozzá farigcsálni. Teljesen független egységként csak be kellene tenni a hűtőtérbe, az NTC-érzékelőt meg az ajtó közelébe ragasztani. Egyetlen hátránya az lenne, hogy résnyire nyitott ajtónál a hőmérséklet csak lassan emelkedne, így lehet, hogy ha hirtelen mennél el otthonról, akkor lemaradnál a jelzésről.
Reed: semmi extra, általában üvegcső forma, benne egy záróérintkező, amely mágneses térben zár. -
mezis
nagyúr
A reed relé egy nagyon kellemes szerkezet: fizikai kontaktus nélkül lehet állandó mágnessel vagy elektromágnessel kontaktust zárni/nyitni. A legelterjedtebb változata pár mm átmérőjű, 15-20mm hosszúságú üvegcsövecskébe "tokozva". (Én az utánfutóm világításának visszajelzését oldottam meg négy ilyennel pár menetes tekercset tekerve köréjük. És ez valóban csak akkor kapcsol be, ha folyik is az utánfutó lámpáján keresztül áram.)
A hűtőszekrény ajtaján körbefutó műanyag tömítésben mágnes van. Ez most vagy megkönnyíti a dolgodat, vagy megnehezíti. Az ajtó meg a ház általában vaslemezből van.mezis
-
And
veterán
Legfeljebb párszáz forint alkatrészköltsége lehet, ezen felül a doboz lenne a legdrágább hozzávaló. Ha a szenzort ügyesen tudnád elhelyezni, és a komparálási pont csak pár °C-szal lenne magasabb a belső tér adott pontjának normális hőmérsékleténél, akkor akár relatív gyors is lehet a kapcsolás, de ezt tényleg érdemes lenne kipróbálni. Az alapfogyasztása olyan kicsi lehetne, hogy az elemmel az önkisülése szinte hamarabb végezne, mint az áramkör fogyasztása
. Kábelt nem kellene bevezetni, az egész dobozt mindenestül betehetnéd a hűtőbe, egyedül a zümmert kellene kivezetni, ha belül halknak bizonyulna (ami szinte biztos).
Ha ügyesen van megtervezve, bármely hasonló jelző-időzítő kapcsolás riasztás nélüli alapfogyasztása 10..100 µA-es nagyságrendű lehet. Lehet kapni natúr piezo lapkát is, de a szokásos zümmerekben van elektronika, csak tápot kell rájuk adni, és már fütyülnek. (Ebből fakadhat egy újabb lehetséges hátrány: ha be is csukod az ajtót, még eltart egy ideig, mire elhallgat. Hacsak nem kap egy időzítőt). 3 kHz körül mindegyik elég idegesítő tud lenni, az alsó működési tápfesz a meghatározó. Olyat is linkeltél, amely már 1,5V-ról megy. Lomex keresőkifejezés: "buzzer", és láss csodát.. (-> Egyéb / buzzer.)
Lézermodul: ez most hogy jön ide? Olyan, mint egy sima pointer bele: tápot adsz rá, a kollimátorlencse (jó esetben) és a meghajtóáramkör már bennevan, kész is a félvezetőlézer.[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
Közben előkerestem a facér reed relémet. A Zanussi hűtőszekrényem ajtómágnese csak pár mm közelségből kapcsolja és akkor is merőlegesen kellett tartani. Oldalról nem billenti. Így "saját" mágnessel kell kapcsolni.
Kipróbáltam egy fülhallgatóból kioperált apró mágneslencse is csak pár mm távolságból kapcsolja. Így egyszerű a dolgod, kell még valamennyi kétoldalas ragasztószalag, kevés vékony alu lemez (sörös dobozból) és meg is van az ajtó nyitás érzékelő.Az utánfutónál nem volt áramhiány probléma, a helyzetjelzők is 10 W-ot fogyasztanak, vagyis közel 1 A-t, amihez elég volt egy sorban vagy 8-10 menet. (Úgy kísérleteztem ki a menetszámot, hogy ha kiég az egyik égő, akkor már ne kapcsoljon.
[ Szerkesztve ]
mezis
-
And
veterán
"De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?"
Biztos megoldható, csak kérdéses, hogy van-e gyakorlati értelme. Ha nincs ilyesmivel tapasztalata, talán rengeteg időt és energiát rá kell fordítania, miközben nem túl nagy összegért vehet egy másikat. Pár hónapja hozzámvágtak egy ilyen 433 MHz-es külső hőmérőt (az szenzoros távadót), hogy nézzem már meg, mi baja lehet. Speciel egy szélessávú vevő volt kéznél, így hamar kiderült, hogy az egység tökéleteen működik, félpercenként leadja a hőmérsékleti kódot a rádión, csak épp az adó kb. 90 kHz-cel elmászott a névleges 433,92 MHz-hez képest, így a vevő már nem vette.. SAW-rezonátoros volt, de így (alkatrész hiányában) javíthatatlan. Állítólag le sem ejtették.
#7375: Nem pontosan tiszta, hogy mit szeretnél ezzel elérni. Főleg azért, mert te a PID-lábakat vezérelni szeretnéd (vagy félreértem?), az adatlap szerint pedig a VID[4:0] pin-ek éppenhogy open-draines kimenetek, amelyeket egy-egy (belső vagy külső) ellenállással egy legfeljebb 3,3V-os tápra kell felhúzni. Tehát ha jól értem, a proc ezeken a lábakon keresztül mondja meg az alaplapnak ill. a rajta lévő állítható feszültségstabilizátornak, hogy mekkora az éppen megengedett (egyébként órajeltől függő, lásd a 2-6-os táblázatot pár oldallal később) minimális és maximális feszültség, amelyet a magra adhatsz.
"Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?"
Szintén mosfet, ha jól sejtem. -
PLaci58
őstag
Köszi a segítségeket.
Labortápom és emlegette RF műszereim nincsenek. Multiméterem van.
Azzal mértem egyszer az áramfelvételét új elemmel, de nem vettem észre semmi különöset. 0-át mért, csak a jeladás ideje alatt (LED) mutatott 1,5 mA-t. Szerintem az elemnél mértem egyenáramú állásban, mert ugye az elem azt ad ki
Próbáltam márkás Duracell alkálival és olcsóbb sima elemmel is. 700mAh-s NiMH akksit tettem bele végül.A másik 2 berendezés is ilyen rádiófrekvenciás hőmérő, amik szintén 433 MHz-en mennek. Az autó távvezérlőjét nem tudom.
Elem esetén 1,55 V-ról indult és 1,2 V-ra esett le mire kimerült.
Az akksik 1,3 V-ot adnak le. Szerintem 2x 1,2V-ról már nem megy az áramkör.
Nekem is elsőre a feszültség ugrott be, hogy valamelyik kondi átvezet, de egy 33/35V-os tantál elkó van az elemnél. Azok azért 3V-nál nem szoktak tönkremenni. A nyákon van helye az elkóval párhuzamosan egy SMD kondinak. Nagyon nincs javítási lehetőség, mert le van öntve az IC fekete trutyival, más alkatrész meg nem sok van benne.
Én inkább az elem<->akksi belső ellenállás eltérésre gondolok.
Valahol le kéne hidegíteni, mondjuk az elemnél? Mekkora kondit rakjak bele? 10-100nF körül gondoltam.Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan!And!
Másikat nem szeretnék venni (közel 8e volt, merthogy légnyomás páratartalom, meg rádióvezérelt óra is van benne).
Egy olcsóbb már nálam is tönkre ment. Leesett, elhangolódott a beltéri egysége. Hetekig szórakoztam vele, de műszer hiányában nem sikerült beállítani. 1-2 m-ről vette a jeleket, de messzebbről már nem.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
-
#7400
Aston Deen
tag
atesss
#7399
Aston Deen
tag
Közben sikerült találni egy gyártót (FCT) meg egy magyarországi forgalmazót (Farmelco Kft.) csak egy a bibi, hogy jövő hét végén lenne csak mert készleten nincs.
Beszéltem a RET-tel is de náluk sincs olyan ami hajlított nyákba ültethető.
Ez egyébként egy autódiagnosztikai készülék és a rajta lévő többi csatlakozó KYCON típusú de pont ez nincs a cég kínálatában.
Szóval itt tart most
Nem érdekelne az ár csak már lenne valahol, és mondjuk még a héten ...Az elektromos áram alatt lévő alkatrész ugyanolyan, mint amelyik nincs alatta. Csak más a fogása.
.
.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
csak az a baj , hogy ez a kapcsolás függ a hangerő mértékétől.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Amazon Kindle
- Kamionok, fuvarozás, logisztika topik
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Windows 11
- Székesfehérvár és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Facebook és Messenger
- További aktív témák...
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5