-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
PH-User
#9199
üzenetére
Nem csak az anyagot, a minőséget is meg kell fizetni.
[link] megkapni olcsóbban is.És hogy mit kell érteni ezalatt?
pl. az érintkezők hőre lágyuló műanyagba öntve, nehezen forrasztható anyagból(Gyorsan, ügyesen kell forrsztani, különben kiolvad a tüske. A műanyag ház 1-2 év alatt szétporlad. Mivel műanyag az egész a nagyfrekvenciás szigetelése/zavarszűrése is kérdésesPersze ennyi pénzért komplett készletet kapsz. Gondolom videóátjátszó kábel. Vagy mihez kell?
-
válasz
Batman2
#9197
üzenetére
Bocs, hogy belevau.
A 2 egyforma kapacitásu sorbakötött kondi eredő kapacitása megfeleződik.
Magyarul a amikor sorbakötötték 2db 4,7uF-os kondit, az a kapcsolás (időzítés) szempontjából olyan volt, mintha 1db 2,35uF-os kondit kötöttél volna bele.
A kapacitások soros párhuzamos kapcsolása pont fordítva működik mint az ellenállások esetén. Sorba kötve csökken (1/C=1/Cx+1/Cy), párhuzamosan kötve nő (C=Cx+Cy) az eredő kapacitásuk.Ha nem erre gondoltál, és evidencia, akkor bocs.
-
Batman2
őstag
Szevasz
A frekvencia viszonylag magas lehet, füllel elég magas hangot lehet hallani az induktortól, de lehet, hogy stimmel nagyjából a 7KHz.
Köszi a linket !
(én ilyen kőkorszaki vagyok, hogy gyakorlatban szeretek mindent kikísérletezni
)A C2, ahogy említettem 4,7mikrós, 400V-os volt, ahhoz max. olyan másodpercenként 10 -15 villanás tartozhat.
De ha lecavarom úgy kb. 1-1,5 másodpercenkénti 1 villanásra, akkor is ugyanúgy melegszik a kondi !
A soros ellenállásra (ESR) én is gondoltam, hogy esetleg némelyiknek túl magas lehet a belső ellenállása, és azok melegednek erőteljesebben.
Tegnap este még próbálkoztam tovább.
A 10mikrós, 350V-os energiatakarékos fénycső előtétből kivett puffer kondi egész szolidan melegszik csak, viszot kipróbáltam az egyik kisebb vakuból kivett foto kondit is, az rendesen felforrt (80mikró, 330V)És még azt vettem észre, hogy amikor két 4,7mikrós, 400V-os kondit kötöttem sorba, akkor még magasabbra nőtt valamivel a villogási sebesség, fogyasztás csökkenés nélkül, de a melegedés a két soros kondi esetében is hasonló maradt.
A villogási sebesség igen magas, már szinte folyamatos fény volt, olyan 20-25 lehetett.
Lehet, hogy csökkent picivel a kapacitásuk sorosan kötve a megnövekedett ellenállás miatt és ezért a sebesség növekedés ??
Szóval akkor lehet, hogy LOW ESR kondit kellene szerezzek, vagy kisebb kondikat párhuzamosan kössek !
A polaritás nélküli, kerámia tokozású (pl. egy 105-ös jelzésű 1mikrós) kondiknak esetleg kisebb az ESR értékük, érdemes azokból többet beletenni ??
A magas frekvenciás, pláne segédtekercses trafók tervezéséhez én sem értek, az a baj,
egyet ugyan sikeresen készítettem egy másik stroboszkók kapcsolásba, de a második már nem akart összejönni.
És egyet korábban sikerült készítenem egy fénycső inverterbe, de az is csak véletlen jött össze.Üdv.:
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#9195
üzenetére
Az 555-ös kimenetére pedig érdemes tenni egy kisebb teljesítmény tranzisztort, vagy egy kisebb FET-et, hogy ne az IC végfokozatát terheld, ha magad készíted a kapcsolást, ha egy kész terv alapján dolgozol, akkor abban valszeg benne van, ha mégsem, akkor tegyél be egyet !
Üdv.: -
And
veterán
Akkor nem világos, hogy mi lenne itt a 'relé' szerepe. Van egy 'hurok'-inputja a riasztóközpontnak (?), ami 12V-ot kap alapesetben, nyugalmi állapotban. És van egy hurkod, amit az egyik végén - akár ellenálláson keresztül, hogy rövidzárnál ne legyen gond - megtáplálsz 12V-tal. Ha így van, akkor mi volna az az input, ami ezt a 'relét' vezérelné? Valamilyen végálláskapcsoló, esetleg reed nyitásérzékelő? Tehát mi szükség a kontaktus megismétlésére? Vagy mi az, amit nem tudunk a kör felépítéséről?
-
And
veterán
Miféle terheléshez és mekkora terhelőáramra kellene? Legyegyszerűbb eset a bipoláris tranzisztor, de még inkább egy mosfet.
Az optocsatoló más: igaz, hogy szokásosan vezérlést viszünk át vele, a kimenete meg tranzisztor, de önmagában kisáramú, és alapfeladatként galvanikus leválasztásra van kitalálva (a be- és kimenetek potenciálja között akár kV-os nagyságrendű feszültségkülönbségek is megengedettek). -
And
veterán
válasz
Batman2
#9183
üzenetére
Persze, ki lehet számolni az 555-ös által adott jel frekvenciáját, épp ezért kérdeztem, hogy az nálad a gyakorlatban mekkora
. Ha jól számoltam, úgy 7 kHz körül kellene lennie. Az induktivitásra pedig a tervező is elég tág tartományt ad meg. Mondjuk az is elég furcsa.
"Azon törtem a fejem, hogy ha a 10K-sat növelem, akkor merre megy el a frekvencia, jelalak !"
Erre a célra számtalan javascript-es / számolgatós weboldal létezik, azokkal kicsit egyszerűbb megvizsgálni az 555-ös astabil kapcsolás működését, mint a kondi növelésével a gyakorlatban átalakítani az áramkört. Pl.: [link], frekvenciát, kitöltési tényezőt és on/off időket kalkulál.
Az nem egyértelmű a leírásodból, hogy végülis mekkora C2 kapacitáshoz milyen villogási gyakoriságok adódtak, de ugye ha nagysebességű működés a cél, akkor a C2 értékét jelentősen csökkenteni kell. A C2 puffer melegedését meg szerintem leginkább a kapac magas ESR-értéke okozhatja, ha túlságosan nagy végfeszültség alakulna ki rajta (kisebb kapacitással az ESR is kisebb lesz), akkor pedig meg lehet próbálni a diódás sokszorozó fokozatok számát csökkenteni.
#9184: A hang- v. még magasabb frekvenciás trafók méretezése külön világ (amelyhez sok máshoz hasonlóan nem nagyon tudok szólni
). Ha magot meg egyéb anyagot be is lehet szerezni, az adataik hozzáférhetőségével gond lehet. Régi vakuból kitermelve még esetleg járhatóbb út, vagy eleve hálózati feszültségről működő kapcsolás is szóbajöhet.
ett: Valószínűleg egyszerű megoldani izzó nélkül is (jó poén), de hasznos volna látni a komplett áramköri rajzot, vagy legalább a teljesítményfokozat meghajtását, a bipolár tranzisztor és a fet - ha valóban az - környékét. Utóbbi amúgy milyen típus? -
ett
aktív tag
Sziasztok!
Nem tudom ki tudna segíteni, de egy próbát megér itt is a kérdésem. Vettem vakeráról egy ledes index relét. Elvileg fix villogás, minden motorba jó,beépített csipogó (de mi a f*xnak), hiper-szuper. Beüzemelem, a villogás üteme kicsit lassabb mint kéne. A nagyobb gond viszont az, hogy nem alszik el teljesen a led amikor villog, csak körülbelül a felére csökken a fényerő. Ez mitől lehet? Szétszedtem a relét, mivel visszaküldeni nincs értelme, nem ér annyit az egész cucc. Van benne egy csipogó ugye, nem tudom okozhatja-e ez az átvezetést, hogy nem alszik el teljesen a led, két kondenzátor, 3 ellenállás, egy dióda, egy tranzisztor, és valamilyen fet. Mit kéne variálni, hogy potméterrel állítható legyen a villogás üteme és főleg ne csak félig csökkenjen a ledek fényereje villogáskor, hanem rendesen, ahogy elő van írva. Vagy ez a kapcsolás nem javítható?
Itt egy kép róla: reléUp: közben írtak vissza vaterán rá. Azt írták, hogy kössek sorba vele egy 15 wattos izzót, csomagoljam be, hogy ne melegedjen annyira és tegyem a moci ülése alá. Ez elég tákolás kategória nálam, inkább maradnék a nyák módosításánál.
-
Batman2
őstag
Egy segédtekercses trafóval, egy darab tranyóval ,egy jóval egyszerübb kapcsolást lehet építeni, mint ez, és valszeg a tranyó melegedése is sokkal kisebb (ahogyan ez van a szokványos vakukban is), hiába normál tranyó, és nem FET, csak ott meg a trafó méretezését nem tudom, és lehet nem tudnék könnyen ekkora teljesítményü tápot építeni vele !
Egy ilyen vaku trafó méretezéséről tudsz valami infót adni ??
Köszi !
Batman2 -
Batman2
őstag
Szevasz !
Frekvenciát nem tudok mérni.
Elvileg ki lehet számolni, az 555-ös adatlapján meg van adva, hogyan kell az alkalmazott ellenállások és a kondi értékéből kikalkulálni a frekvenciát, de eddig nem tettem meg.Többféle alkatrész kiépítésben is próbálkoztam a kapcsolással, de mindegyikben tetemes a melegedése !
Első próbálkozás:100mikrohenrys, 1A-es induktor és 10-12nF körüli C1 kondi (az induktivitás tüzesre melegedett, az ellenállások a megadottak voltak)
(áramfelvétel valahol 800-900mA-nél indult és felment legalább 1,1-1,2-re, csak ekkora meghajtással volt elég szapora a villogás üteme számomra maximumon)Második próbálkozás: 170mikrohenrys, 1,9A-es induktor, kondi ugyanaz.
Harmadik próbálkozás: 330mikrohenrys, 1A-es induktor, ezzel induláskor csak 70mA-t vett fel így a C1 értékét kicsit növeltem, olyan 350mA-ig eljutottam vele, de még elég lassú volt a kondi töltése a tápnak.
Negyedik próbálkozás: szereztem nagy teljesítményű induktivitást 120mikrohenry, 5-7A !
Ezzel kapásból volt vagy 1,1A az áramfelvétel, viszont ekkor a C1 értéke már 40-45 nF volt és jelenleg is, az alábbiak miatt.
(a nagyteljesítményű induktorok ellenállása 70-100milliohm)Még előtte megvariáltam az ellenállás hálózatot is !
Azon törtem a fejem, hogy ha a 10K-sat növelem, akkor merre megy el a frekvencia, jelalak !
(ezt a C1 kondi 100mikrósra cserélésével, lassítva, vizuálisan végeztem)
A frekvencia csökkent a jelalak még eltoltabb lett, tehát a FET bekapcsolt állapota rövidült a kikapcsolthoz képest.
Aztán potira cseréltem a 4,7K-osat is, azzal meg még jobban lehetett szükíteni az impulzust, ezekkel ugyan csökkent az áramfelvétel, de a táp teljesítménye is.
Azért kezdtem el variálni a kitöltési tényezővel, mert az volt a feltételezésem, hogy túl hosszú ideig van rákapcsolva a tekercsre a tápfesz., a tekercs ennek csak egy részét tudja elraktározni mágneses mező formájában, a többi már csak felesleges egyenáram folyás és ez okozza a hatalmas melegedését, mind a tekercsnek és mind a FETnek !
De nem igazán jött be az elméletem, már csak azért sem, mert az állítgatások közepette a frekvenciát is változtattam akaratlanul, ami pedig mindenképpen teljesímény csökkenést okozott.
Igazából mindegy, hogy mekkora a jel kitöltése, a lényeg az hogy olyan frenkevciával kapcsolgassam a tekercsre, hogy a bekacsolt idő az éppen a hasznos energia elnyelődése legyen a tekercsben és ne legyen fölös áramfolyás, ami már csak hőt gerjeszt !
Legalábbis én erre a következtetésre jutottam.
Arra mindeképpen jó a potméter, hogy a 4,7K-os helyén levővel szépen be tudtam állítani egy olyan frekvenciát és kitöltési ténezőt, ahol épp a legmagasabb villogási sűrűséget észleltem, tehát a leghatékonyabb a nagyfesz táp működése.Így most ezzel a kiépítéssel 600mA körül fogyaszt, gyakorlatilag már stabilan, gondolom azért is,,mer ekkora áramfelvétel mellett még nem olyan nagy a hőtermelődsé, ami mindeképpen beindít egy öngerjesztő folyamatot, másrészt talán köszönhető a stabilabb, nagyobb teljesítményű induktivitásnak is.
Szereztem be még 150mikrohenrys, szintén nagy teljesítményű induktorokat is, de azokkal még nem próbáltam és van egy valamivel kisebb, 2-3A körüli 150mikrohenrysem is.
Viszont a tároló (az ábrán 22mikrós, 350V-os) kondi továbbra is erőteljesen melegszik, legalábbis amikor egy 4,7mikrós, 400V-os, asszem 105fokos kondit alkalmazok !
Most ez a magas frekvenciának, a nagymértékű hírtelen kisütésnek, vagy a kapcsolás folyamatos, visszacsatolás nélküli, fölös töltésének köszönhető (amit "eltüzel" a kondi)??Márcsak azért is kérdés, mert ha lecsavarom a villogási tempót, akkor ugye csak ritkán sül ki, mégis ugyanolyan meleg, ha nem még melegebb, tehát nemigazán az az oka !
Egy 10mikrós, 350V-os példányt alkalmazva valamivel már kisebb a kondi melegedése.
Nagy (230-470mikrós, 360-450V-os) kondit alkalmazva pedig egyáltalán nincs melegedés, a max feszültség, amire ilyenkor a kondik töltődnek, az olyan 390V, ezután sül el a cső (leglasabb állás).
Viszont a 4,7mikrós, 400V-os kondinál mértem legamagassabb, 620V-ot is, amire képes volt feltöltődni !!!
Ez a kondi jóságára, a töltötten jó szigetelő képességére utal ?Jah, a nagyfesz részen a cső villogási tempóját befolyásoló hálózatot is módosítottam, mert túl sokat vett le és a poti fél tartományában már egyáltalán nem villant a cső, a max. tempó meg túl kicsi volt.Mértem a glimm lámpa lábán a feszültséget, néztem, hogy kb mekkora feszültségnél nyit (kb. 157V) és azt már nem érte el a csomópont feszültsége, ha a potit fél állásnál lejjebb csavartam.
Ezért a negatív pólus felöli 470K-s ellenállást egy 560 vagy 680-asra cseréltem, a felső 470-est pedig elhagytam, helyette rövid zár van.Fáradozásaidat előre is köszönve: Batman2
-
And
veterán
válasz
Batman2
#9163
üzenetére
Az 555-ös kimenetén mértél frekvenciát? A C1 értéke mekkora? A fő pufferkondi, amely a csövet táplálja (C2 összesen) milyen értékű? Mekkora a villogási frekvencia ()?
A tekercs milyen kialakítású, és mekkora induktivitású? Biztosan nagyáramú típus? A fet sajnos viszonylag nagy, közel fél ohm csatornaellenállású, nagyfeszültségű típus. Nem túl szimpatikus, hogy amennyiben az 555-ös hiányzik, meghibásodik, vagy az oszcilláció megáll (a multivibrátor kimenete alacsony szintre kerül), a mosfet állandóan nyitva marad, és a draináramot csak az induktivitás DC ellenállása ill. az Rds_on csatornaellenállás korlátozza. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
ArchElf
#9180
üzenetére
3A-t tud az LM350, az sem drága, és egyszerű: [link]
5A-t tud az LM338, ez kicsit drágább, de bikás: [link]A datasheetjükben nézz körül, nem bonyolult a kapcsolás, amit meg kell csinálni nekik, csak pár alkatrész.
Itt egy lista róla, hogy melyik stabilizátor mit tud: [link]
Egyébként anno csináltam egy "tápot" 7806, és 7812, valamint 1-1 soros áteresztő tranyóval, valszeg nem a legcélszerűbb megoldásban, hogy a szabályzott 12V kimenetéről tápláltam a 7806-ot, mert terhelés nélkül meg terhelve elég más kimeneti feszek vannak, de a lényeg az, hogy működik róla a külső tápos vinyóm, ami induláskor 2.2A-t vett fel az 5V-n. Persze azóta szereztem rendes, gyári tápot. [link]
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
ArchElf
#9178
üzenetére
Mekkora áram mellett? 12V -> 5V az legegyszerűbben egy 7805 -ös stabilizátorral (3 lábú filléres IC) tudod megoldani, 470Ft-ért egységcsomagban még szabályozhatót is kapni: [link], ami akár 40V-s bemeneti feszről is működik.
Hátránya, hogy a hatásfoka nem túl jó, szal kell rá tervezni hűtést is, valamint 1-1,5A a maximális kimenő áram, ha nincs ráépítve áteresztő tranyós stabilizátor.
Vannak még pl. kapcsoló üzemű stabilizátorok, amiknek jobb a hatásfoka, de kicsit zajosabb a kimenetük, valamint pl. melóban találkoztunk olyan stabilizátorral, ami 90% feletti hatásfokot tudott, de azt gondosan kiöntötték gyantával, hogy ne derüljön ki, mivel oldották meg...
Úgy általában a meló közben nálam járt stabilizátorok (hogy teljen az idő, méricskéltem párat ilyen-olyan terhelések mellett) hatásfoka 70-80% körül volt, 2-3 amperes, komolyabb cuccokról volt szó. -
válasz
ArchElf
#9176
üzenetére
Kezdéshez kell egy páka, forrasztóón, multiméter, 1-2 alap szerszám (csipesz, csípőfogó,...)
Nem ismerem, de ezzel már tuti meg lehet építeni 1-2 apróságot: [link]Induláshoz KIT-ben vásárolt cuccossal érdemes kezdeni pl. [link] Ebben benne van a NYÁK, és az összes alkatrész. Ehez már csak 1 pofás doboz, és egy transzformátor kell.
vagy
Egy breadboard amin "dugdosással" lehet összekötni az alkatrészeket, és nem kell forrasztani. Ez azért jó mert ki lehet kisérletezni hogyan működnek a dolgok, és ha már működik egy méretre vágott próbapenelen összeforrasztod.Tápnál vigyázni kell a 220-as részre. Érintésvédelem, szigetelés. Ugy kell összerakni/megépíteni, hogy könnyen kinyírhatod magad/vki mást. Szóval nem biztos hogy ezzel kezdeném az ismerkedést.
-
ArchElf
addikt
Remélem senki nem haraja le a fejelm (mert nincs miért)... Az alábbi kérdésben lenne szükségem segítségre: táp és otthoni barkács kérdés
5V-2.5A es tépot szeretnék szerezni / csinálni (végső esetben csináltatni)...
A "csinálni"-hoz nincs itthon felszerelésem, úgyhogy szeretném tudni kb mi kell egy kezdőkészlethez (plusz kb mennibe kerül). Régóta szemezek vele, hogy itthon foglalkozom majd ilyesmivel - most jól is jönne.AE
-
De azt kitud mérni, hogy maga a kapcsoló az melyik 2 lábon van, ill a led hova van bekötve.
A LED nem voltra röffen hanem amperre, olvass vissza pár hozzászólást, pont most lett kielemezve hogy mekkora a nyitófesz, az áram, és hogyan kell előtétet számolni.
Legyél picit kreatív. Fogsz egy 9v-os elemet, egy 680ohmos ellenállást, és próbálkozol.
-
PHM
addikt
válasz
Jester01
#9170
üzenetére
Ezt írta Kvazár:
SPST R13-112B9-GRE (G-S) - ez alapján zöld AC lednek kell benne lennie.
RoHS ON-OFF 6A 250VAC - max 6A 250VAC kapcsolására képes.
BK/BK/GREEN LENS LIGHT:LED 12V - ebből pedig arra következtetek,
hogy van előtét ellenállás és azt 12V-ra méretezték.
Nem azért, de nem egyszerű kiigazodni az adatlapon. -
Jester01
veterán
Aha. Nagyon kis picike ábrák vannak, a led irányát meg nem is látom. De szerintem pont úgy kell bekötni ahogy rajzoltam. 1-es láb tápfesz be, 2-es láb ki, 3-as láb LED mínusz (ide 1k ellenállás a földre). Az ábrán mintha lenne előtét ellenállás is, de az aláírásban csak azt írják, hogy a LED 10mA 1.85V ... ahhoz meg kell az 1k ellenállás.
-
Kvazár
őstag
válasz
Jester01
#9164
üzenetére
Thx. a helpet, de ez 3 lábú.
Lomexnél ilyen néven fut: ROCKER D=20 3P SPST R13-112B9-GRE (G-S) RoHS ON-OFF 6A 250VAC BK/BK/GREEN LENS LIGHT:LED 12V
Ez lenne az adatlapja: [link] (Lehet csak akkor tudod majd megnézni, ha bejelentkezel a Lomex oldalára.)
Így már talán megtalálható.
-
-
Batman2
őstag
AND, vagy aki tudja !!
Van egy stroboszkóp kapcsolás amit megépítettem, működik is, de a leírásban is említett 1A-es áramerősség mellett igen erősen melegszik benne a tranyó, hiába FET !!!
A kapcsolás: [link]Bordát már tettem rá, de így is fortyog, és amiért ez igazán zavaró, az az, hogy ez egy öngerjesztő kör, tehát attól hogy elkezdd melegedni még több áramot vesz fel, ami még erősebb melegedést okoz !!
Tehát valami hőmegfutás ellenei védelem, vagy valahogy a hőtermelés redukálására lenne szükségem !
Mondjuk nincsen a kapcsolásnak visszacsatolása, lehet, az is segítene a dolgon !
Itt egy másik kapcsolás [link], ami nagyban hasonlít az előbbihez, ebben van visszacsatolás, ezt vajon lehetne e használni az előzőhöz ??Előre is köszi !
Üdv.:
-
Kvazár
őstag
Sziasztok!
Vettem egypár ledes kapcsolót, csak épp bekötni nem tudom.
Típusa: R13-112B9. Erre van valakinek 5lete.
Az a problémám, hogy milyen feszek kellenek neki, és hogyan kell úgy bekötni, hogy csak bekapcsolt esetben világítson benne a led.
(Egy kapcsrajznak örülnék a legjobban fesztérképpel. )Thx. a válaszokat.
Sziasztok. -
And
veterán
Lehet kapni páraszenzorokat, és fel lehet építeni azokkal egy egyszerű határérték kapcsolót. Pl. Lomex: HIH-4000 sorozat, lineáris feszültség-kimenettel (Honeywell gyártmány), vagy a Conrad-ban többféle, az előbbieknél esetenként olcsóbb, de bonyolultabb jelfeldolgozást (mondjuk a sima komparálás viszonylag egyszerű) igénylő, rezisztív v. kapacitív szenzor szerezhető be. Igazán nem akarnám elvenni az építés örömét, de érdemes megfontolni egy ilyen egyszerű párakapcsoló beszerzését: [link]. A forgalmazóhoz képest az ára még egész tűrhető
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. -
And
veterán
(Így van. Egy tipikus példa, a Lomex-árlistáról: [link]. Magasfényű, 2200 mcd-s kék led, 5mm-es tokban. A maximális nyitóárama 30mA, a tipikus 20mA-hez tartozó nyitófesze pedig 3,5..4,0V. Így viszonylag jól passzol egy Li-ion akkuhoz, bár az áramlimitről és stabilizálásról persze nem árt gondoskodni. A karakterisztika alapján 2,5V-nál épp elkezd nyitni, tehát valószínűleg lesz valamekkora fénye. A kék / fehér ledekre amúgy is sokkal kevésbé meredek nyitókarakterisztika érvényes, mint pl. a vörös színűekre. #9150: a cd/dvd-írók lézerdiódáit (LD) meg ne keverjük ide, hiszen azok nem ledek, és a ledekre érvényes nagyobb impulzusáram-tűrés az LD-kre abszolút nem igaz: ezeket nem lehet egy pillanatra sem a maximális áram fölé vinni, mert igen gyorsan tönkremennek. Nem véletlenül szokás az LD-k optikai teljesítményét monitordiódával stabil értéken tartani.)
-
PHM
addikt
válasz
PLaci58
#9150
üzenetére
Majd mindegyik kék led világít már 2,5V-ról is.
De a névleges áramon nem annyi a nyitófeszültségük.
Amikor 3 gombelemről hajtják a ledet, ott az elemek jelentős belső
ellenállása korlátozza az áramot, így a ledre nem jut 4,5V.
Az elektronikában nincsenek abszolút értékek és nem létezik
tökéletes alkatrész.
Semmi sem szentírás, csak az adott, meghatározott körülmények között.
Vagy még úgy sem...
A "High intensity Blue" led pedig ugyanúgy világítana egy lítium akksiról,
mint a tiéd a két ceruza elemről.
Csak nem venné fel a névleges áramát.
De az eredeti kérdés nem erre vonatkozott.
cipiripi: Az IrfanView - és gondolom más képkezelő programok - is tudnak képernyőképet lopni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
cipiripi
#9154
üzenetére
Pl. ha Firefoxot használsz, akkor csak tedd fel ezt a kieget: [link], és már is tetszőleges területet le tudsz menteni képbe.
Ha más böngésződ van, és nincs ilyen egyszerű megoldás, akkor megnyomod a printscr gombot a billen, majd megnyitod a paintet, beilleszted, kivágod a neked kellő részt egy új képre, és elmented.
-
atesss
addikt
Üdv !
Nagybátyáméknál kellene visszaszerelnem egy kaputelefont, felújítás volt, leszerelték, de az összes vezeték szürke, és nem tettek semmilyen jelölést rá.
III. kerületi lakótelep, 10 emeletes, és már viszonylag modernebb darab az utcai egység, nem az a nagyon régi fajta. A benti lakáscsengő is ugyanott szólal meg.
4 vezeték van, neten egy kicsit rákeresve találtam pár infót: [link]
Ez alapján talán ilyen rendszerű:
1 - kapunyitó vezeték
3 - egyéni csengető/beszélgető vezeték
6 - közös vezeték (a rendszer "0" pontja)
A - ajtócsengő vezeték (panel házakban a lépcsőházban v. folyosón elhelyezett ajtócsengő megnyomásakor is a kaputelefon dudál, a 70-es évek takarékos találmánya).A kaputelefonról még találnék szerintem leírást + szétszedve meg valószinűleg egyértelmű lesz, hogy mit hova kell kötni.
De a vezetékeket is ki kéne mérni, az lesz a nehezebb.
Főleg ahogy olvasom 230-as is lehet a rendszer, azaz vigyázni is kell vele. -
PLaci58
addikt
Mutassak 2,5V-os nyitófeszültségű kék LED-et? Nekem van. Mégpedig kavics alakú gumiszerű kulcstartóban. 2 db. AG3-as (3V) van benne. Megmértem most a kedvedért, mivel már elég haloványan világít. Üresen a 2 elemben 2,53V van. Amikor ráteszem a LED-et leesik 2,41-re, de ez lement 2,28-ra is és még mindíg világít a kék LED !!! Ez sosem fog 3,3 V-ot kapni. Nincs benne semmiféle ellenállás, ahogy az öngyújtókban sincs, amikben fehér vagy v.kék LED-ek vannak 3 db. gombelemről hajtva (4,5V). Ha megnézed a belinkelt oldalon van egy táblázat, amiben a "High intensity Blue" LED-ek tipikus nyitófeszültsége 4,5V. Hogyan fognak ezek az általad javasolt 3,6V-os Li akksiról világítani?
Mivel sokféle LED van, ezért írtam, hogy meg kell mérni. -
PHM
addikt
válasz
PLaci58
#9148
üzenetére
Így igaz, de konkrétan ezt írtad:
Ha jól tudom 2,5 V körül kell lennie, de ki tudhassa, ezért kell megmérni.
Jelen esetben kék ledekről volt szó, azokra pedig a 2,5V nem igaz.
Pár ledet én is kipróbáltam, hogy mennyit bírnak.
Volt, ami vidáman kibírta a 100 mA-t, de olyan is volt, ami már
50 mA hatására egy pillanat alatt tönkrement.
Nem nagy tragédia, nekem van még a fiókban százával.
Csak hát PH-User kollégának talán mindössze az a kettő van.
Ráadásul az öngyújtókba biztosan nem a legsikerültebb ledeket teszik,
ezért nem tartom szerencsésnek a határok feszegetését.
Az impulzus üzem más, ott valóban extrém(nek tűnő) áramok
is megengedhetők. -
PLaci58
addikt
"PLaci58: attól tartok, rosszul számolsz."
Azt írtam, hogy meg kell mérni. Csak példát írtam a számolásra!
Egyébként a kék LED-ek nyitófeszültsége több mint 4 V is lehet, az átfolyó áramtól függően. LED Itt vannak általános adatok (nyitófeszültség, áram, fényintenzitás ...).
Egyébként engedtem már át kék LED-en 100 mA-t pár percig. Semmi baja nem lett. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindegyik biztosan kibírja.
Arról hallottál, hogy mire használják a hibás CD-DVD írók LED-jeit? Átengednek rajtuk akár 1 Ampert is impulzus üzemben. Lehet, hogy csak 5 percig világít, de addig rendes fénye van
-
PLaci58
addikt
válasz
PH-User
#9141
üzenetére
Egyszerűbb módszer a potinál (mivel elég kis értékű potmétert kellene használni (pl. 100 Ohm):
Megméred, hogy a LED-en mekkora feszültség van a jelenlegi kapcsolásodban (9V). Ha jól tudom 2,5 V körül kell lennie, de ki tudhassa, ezért kell megmérni.
Aztán jön a számolás. Az akksi névleges feszültsége 3,6 V - a LED-en mért feszültség.
Pl. 3,6-2,5=1,1 V Erre a feszültségre kell kiszámolni az ellenállás értékét. Engedjünk meg mondjuk 25mA-t. Így 1,1 V / 0,025 A = 44 Ohm
33 Ohm-al kb. 33 mA; 22 Ohm-al kb. 50 mA fog a LED-en átfolyni.
Szerintem ezek a LED-ek elviselnek akár 100 mA-t is.
A szükséges ellenállás teljesítmény: 1,1 V x 0,025 A = 0,0275 W, tehát bőven elég egy 0,1W-os ellenállás is -
PHM
addikt
válasz
PH-User
#9141
üzenetére
Ezek a ledek olyan 20-25 mA-t még gond nélkül elviselnek.
A lítiumakku kapocsfeszültsége a töltöttségtől függően 2,7...4,2 V közt van.
Ezért a soros kapcsolás nem alkalmazható, párhuzamosan kell a ledeket kötni.
1 db led elé rakd a potit és a műszert.
A legnagyobb méréshatárban mérd az áramot, a poti legnagyobb ellenállású
helyzetétől kezdve.
Ha nem akarsz méricskélni, egyszerűen köss sorba mindkét leddel
1-1 33 ohmos ellenállást, majd így kösd őket az akkura. -
PHM
addikt
válasz
PH-User
#9139
üzenetére
Azért egy kisértékű soros ellenállást mindenképp javaslok.
Nem mindegyik led viseli el a frissen töltött lítiumakku feszültségét.
Különösen igaz ez a piros ledekre.
Tehát frissen töltött akkunál mérni, és bekötni a megfelelő ellenállást.
A fehér, illetve a kék ledekhez olyan 10-22 ohm közti ellenállás kell szvsz. -
#9138
PHM
addikt
milanovics
#9136
PHM
addikt
válasz
milanovics
#9136
üzenetére
Helyesbítek, én a lítium-ion akkukra gondoltam.
Azoknál pedig magam is említettem 2 kivételt.
Kivétel még a beépített akkuk esete is, de ez gondolom evidens.
Lítium-polimer akkuval eddig egyszer volt dolgom, de az nem teló akku volt.
Ettől függetlenül már megbocsáss, de én meg neked nem tudok hinni.
Nem állítom, hogy minden (lítium) telefon akkuban van elektronika,
de azt igen, hogy a zömükben igenis van.
Konkrétan az általam megvizsgáltak mindegyikében volt.
Ettől még igazad van, vannak kivételek, például egyes okostelefonok,
illetve a kínai "csodákról" is el tudok ilyet képzelni. -
#9135
PHM
addikt
milanovics
#9134
PHM
addikt
válasz
milanovics
#9134
üzenetére
Óriási tévedés. Ez csak a Ni-MH akkukra igaz, a lítiumokra nem.
Hidd el, nem egy darabot szedtem szét és nem csak telefonhoz valókat. -
PHM
addikt
válasz
PH-User
#9128
üzenetére
- Igen, szerintem megfelelő.
Fontos, hogy töltés közben az akku kapocsfeszültsége még rövid idöre
se haladja meg a 4,2 - 4,3 V-ot, különben igen gyorsan tönkremegy.
Ugyanez történik, ha 2,7 V alá esik kisütés közben a kapocsfeszültség.
- Igen, a trafó földpontját és a fémházat is kösd össze
a csatlakozó földpontjával. -
PH-User
addikt
-
PHM
addikt
válasz
PH-User
#9121
üzenetére
Igen, a 9V-os elem gyorsan lemerül és fajlagosan elég drága is.
Ilyesmire a legjobb a lítiumakku, csak hát az nem olcsó, meg spéci
töltő is kell hozzá, ami szintén nem a piaci ceruzaakku töltőkkel van egy árban.
A lítiumakkuk alternatív beszerzési helye lehet akár a helyi bolhapiac is.
Fillérekből meg lehet úszni, de megvan az a kockázat,
hogy a kiválasztott pl laptopakku egyetlen cellája sem jó.
Töltőnek meg megteszi a labortáp is, ha valakinek van ilyen a munkahelyén.
A trafóhoz inkább fém dobozt javaslok, amit feltétlen földelj le. -
PLaci58
addikt
válasz
Daneeka
#9088
üzenetére
Én nem gyártok, gyártottam hangszereket és úgy tudom, hogy van rossz és jó kondi.
A jó kondi olyan mint az ideális, a rossz meg mindenféle fázisforgatásokat és impedanciákat visz az áramkörbe.
Tény és való, hogy az elkók nem a legoptimálisabbak az audiótechnikában, de van amikor szükségesek. Mint a te kapcsolásodban is. Nagy kapacitásra (220uF) van szükség, hogy a kis értékű ellenálláson (330 Ohm) jó legyen a mély hangok átvitele. Ekkora értékben a legegyszerűbb az elkó. A kis impedancia nem tudom miért kell, hiszen 10 KOhm-on jobbak az IC tulajdonságai (PCM2704). Valószínű, hogy ezzel tüntetnek el egy csomó zajt és a bekapcsolási koppanást. Lehet, hogy a süketítésnél is leveszi a tápot a kimenetről. Az utána jövő 1 uF viszont a következő fokozat impedanciájához illeszkedik, mondjuk 47KOhm. Ezt a kondit szerintem nyugodtan kihagyhatod, mivel a következő fokozatod is kondival kezdődik. A 220 uF viszont kell mivel a kimenet féltápfeszen van, ami ha jól láttam ennél az áramkörnél 1,6V körüli. Át lehet alakítani a kimenetet, de nem hiszem, hogy sokat javulna a dolog. Itt egy másik kimeneti kapcsolás, 2 db. 47KOhm és 100uF-al USB-DAC .Inkább azt a 2704-et kéne 2702-re cserélni. A 2704 talán az első generációs USB-DAC és ahogy a neten nézegettem nem nagyon elégedettek vele a felhasználók. Eleve a 16 bit 48KHz lekorlátozza a minőséget. Ami torzítás és zaj a 330 Ohm miatt jelentkezik (+0,01% a THD-ben), azt elég nehéz lehet füllel meghallaniHát ennyit tudok segíteni az ügyben.
ui. 50 éves kerámia kondikat tudok adni ( jó nagyok)PH-User! a gumicső az nem fekete?
Elég oda 3 ceruzaelem, de én inkább akksikat használnék. -
PH-User
addikt
Gumi üzemanyagcső. Gyújtóban van ilyen kék LED, 100ft egy gyújtó és van benne 3db 1,5V-os gombelem, eredetileg arról üzemelnek. Úgy kicsit sokat vesz fel és szerintem 4,5V is sok, ezért kimértem műszerrel és beállítottam 25mA-re az áramkört, szerintem az még nem árt a LED-eknek.
Miért nem jó a 9V-os elem? Hamar le fog merülni?Egy más kérdés hozzád: Amit tőled kaptam trafót, azt milyen dobozba tegyen?
Bútorlap dobozba tehetem egy ventilátorral, vagy készítsek neki fém dobozt? -
Daneeka
senior tag
Nem vagyok hifista és nem hiszek semmiben, viszont pár ködoszlató dumát én is elő tudok vezetni a kondikkal kapcsolatban.
A stúdió berendezés az bizonyos szempontból egy hangszer, más hangja lesz egy Abbey Road-i mixnek mint mondjuk egy 100%-ig DAW-val készült mixnek. Én építettem már egy valag gitárcuccot ahol sok esetben a használt kondik adják egy effekt "signature" hangját azzal, hogy elszínezik/elcseszik (nézőpont kérdése) a hangot. (pl. hol máshol ragaszkodnának az emberek ahhoz, hogy tele legyen tolva kb. 15 szar 50 éves kerámia kondival a jelút? Míg a "triangle" Big Muffnak (Gilmour etc.) ez adja a jellegzetes hangját többek közt, vagy hol ragaszkodnának nagypapa korú olajpapír kondikhoz? (gitár hangszínszabályzó "áramkör", vintage erősítők stb.)
Tehát míg a hangszereknél/stúdióban a kondik a saját non-linearitásukkal, "szarságukkal" alakítják a hangzást, addig a cuccnak amit hallgatunk az a feladata, hogy ezt mindnél pontosabban visszaadja, tehát a hifi cuccokban lévő kondiknak inkább az a feladata, hogy "hallhatatlanok" azaz ne alakítsák a hangzást tovább. De ez csak a saját elképzelésem, nem tudom, hogy mi a hifisták álláspontja ezzel kapcsolatban. -
popp
aktív tag
válasz
ommagreg
#9100
üzenetére
Elég rosszul néz ki sajnos.
Amivel szerintem lehetne próbálkozni, hogy az USB csatlakozó lábait kiforrasztani, a kettétört nyákdarabokat szorosan/pontosan összeilleszteni, esetleg pl. epoxi alapú ragasztóval megpróbálni ragasztani, de szigorúan csak a furatokon kívül (ha egyáltalán kivitelezhető, mert ahogy elnézem elég kicsi köztük a hely). Majd pedig beforrasztani a csatlakozó lábait, tkp. ezek tartanák össze a két nyákdarabot, szal túl tartós nem lesz, már ha egyáltalán sikerül és nem sérült vezetőpálya a lemezen. Ügyességre egész biztos szükség lesz a javítás(próbá)hoz. -
válasz
CPT.Pirk
#9112
üzenetére
Utolsó hozzászólásomban szándékosan nem mentem bele már semmilyen megjegyzésbe, mert a hittel nem lehet észérvekkel vitába szálni.
Az audiofüleknek is megvannak a maga különböző hitvallásai. Jópárat ismerek is (ala HiFimagazin).Pl. Te se a kondikat tüntetted el, hanem egy márkás modelre cserélted. Azért ez nem ugyanaz
Valószínű elájulnának a "kondenzátorírtók", ha látnák, hogy 1-1 stúdióberendezésben (amikkel készültek az általuk hallgatott zene!) mennyi kondenzátor van a jel útjában, főleg ha analóg keverőpultal dolgoztak.
A jitter, a kvantálás, és egyébb digitális nyalánkságok nem zavarják, csak a kondi?
Bocsátassék meg nemkem, én akarom bántani/kifigurázni, csak szerintem az egészet kellene nézni (hallani), nem pedig kiragadni 1-1 dolgot, és csak ahoz ragaszkoni. Viszont ha nekik attól szól jól, hát lelkük rajta, élvezzék úgy a zenét. (És végülis ez a lényeg nem?!)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
Daneeka
senior tag
Mire dugod rá?
PC--->DAC--->CMoy fejhallgató erősítő--->moddolt HD555.
A CMoyban összesen egy kondival találkozik a jel, ami nem egy szar elektrolit hanem egy prolipropilén Wima MKP10-es. De ha valaki elég alacsony dc-offsetű cuccról "hajtja" a CMoy-át akkor még ezt a kondit is kihagyja.
Amik az IC-n belül vannak azok nem számítanak?
Kétlem, hogy elektrolitok lennének.
Azért áruld el hogy milyen változást remélsz attól, hogy kiveszed a kondit?
"Jobb" lesz a hangja. Elektrolit kondit nem szokás komoly audio cucc jelútjába tenni tudtommal mert szar a hangjuk, nem is láttam még más felhasználását tápfilter meg hasonló feladatokon kívül.
Amúgy nem vitatkozni jöttem, abban sem vagyok biztos, hogy van értelme annak amit csinálok, inkább csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e a DC blokkoláson kívül más feladata annak az elektrolit kondinak.
-
PLaci58
addikt
válasz
PLaci58
#9105
üzenetére
Szétkaptam az egyik RCA "öntött" dugót a kábelen. A kínaiak is tudják, hogy nem forrasztható a vezeték. meg sem próbálják. Az árnyékolásra rányomva, a belső ér pedig átdugva egy lyukon és rádugva előlről a tüske. Még csak nem is öntött dugó. Csoda, hogy egyáltalán működik
Majd csinálok róla képeket. -
#9105
PLaci58
addikt
szakalistvan
#9102
PLaci58
addikt
válasz
szakalistvan
#9102
üzenetére
A savazás nem segített, pedig valami sósav tartalmú vízkőoldóval próbáltam.
Ellenáll ez a drót mindennek
Másik kábel tökéletesen forrasztható, ez meg megy a selejtbe. -
PLaci58
addikt
Az ón :
Töltött lágyforrasz, MSZ 714, F-Sn 60 Pb / 5 x A-IPRI, 1mm
Csepel Művek Fémműve, Nagytétényi GyáregységIlyen árnyékolt vezetékeket nem szeretek savazni, mert belefolyik és idővel szétmarja a vezetéket. Mindenesetre kiváncsiságból kipróbálom, annak a kábelnek már úgyis mindegy.
Vízkőoldó biztos van itthon
Közben szereztem másik kábeleket is (szerintem VGA kártyákhoz adták). -
válasz
Daneeka
#9098
üzenetére
Igazad van. A "csak"-al nehéz vitába szálni. Ne szórakozni ilyenekkel. Kösd közvetlen az IC lábaira, és minden sallangot forrassz ki.
Azért ne lepődj meg nagyon, ha nem fog működni, netán belehal a DAC.Azért áruld el hogy milyen változást remélsz attól, hogy kiveszed a kondit? Amik az IC-n belül vannak azok nem számítanak?
Mire dugod rá?
)
). Ha magot meg egyéb anyagot be is lehet szerezni, az adataik hozzáférhetőségével gond lehet. Régi vakuból kitermelve még esetleg járhatóbb út, vagy eleve hálózati feszültségről működő kapcsolás is szóbajöhet.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fujifilm X
- DOOM - The Dark Ages
- Gyúrósok ide!
- Projektor topic
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PROHARDVER! feedback: bugok, problémák, ötletek
- Gurulunk, WAZE?!
- Everest / AIDA64 topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged