-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
azbest
félisten
válasz krisz.kocs #13703 üzenetére
nono, nézd meg azt is, hogy nem csúszkál-e a filament az extruderben. Pár hete én is szétszivattam magamat azzal, hogy nem volt eléggé feszesre beállítva a titan extruder klón és simán megesett, hogy nem haladt a szál, mert a fogaskerék csak simogatta az oldalát, de nem lökte előre.
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #13794 üzenetére
Esélyes, hogy kicsit a driver vrefjét feljebb kell tekerni. Tapasztaltál bármi változást? Ha jól sejtem A4988 driveres az ender 3.
Egyébként hétvégére nekem is megérkezett egy olcsóbb fajta smooter készlet, 4 darabos, 8 pici diódás, januárban még 6 dolcsiért tudtam rendelni.
Hát, a tevo tarantulám a4982-es integrált drivereivel nulla változást okoz. Kicsit egyébként én is fejlebb vettem a vref-et, mert mintha ez is bizonytalanabb lett volna, kisebb hibákat láttam, alószínűleg elcsúszást. Gyárilag 0.7-0.8v környékén voltak, s most 1.0v -on. Ezek nem igazán melegszenek, a motorok sem. Picit mintha a mintázat még stabilabbá vált volna tőle.
Szóval alaposabban átolvastam a legelső és eredeti leírást, attól, aki kitalálta a diódás megoldást még a DRV8825 kapcsán.
A lényeg, hogy azzal a driverrel 1.4V esést akart elérni, amihez abból a fajta diódából kettő sorbakötésével jött ki. Azért két irányba (4 dióda pinenként), hogy az ac jel mindkét szinusz oldalán hasson. És azért nem ellenállás, mert az baromi sokat fogyasztana ebben a helyzetben.
Szóval arra gondoltam, hogy talán ezesetben, ha itt is a jelszint csökkentés lenne a cél, akkor 2-2 smoothert sorbakötök. Semmi hatás. Aztán y -ra mind a 4et sorba kötöttem. Semmi hatás
Szóval nálam már ki merem jelenteni, hogy nem ez a probléma. Várom, hogy megérkezzenek a fogas kerekek a szíjhoz, hogy ne a simán bukdácsoljanak. Ez a követkető tippem. Mondjuk, ha addig is lazítok a szíjon, akkor lehet csökken a jeleség, de mielőtt jobban piszkálok épp kinyomtatok pár abs alkatrészt (e3d klón hotend tartó és szíjhoz ráhúzható vacakok a gyorskötözők helyett. Másik fajta venti tartó....)[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #13800 üzenetére
Azt hiszem nem az a jó kérdés, hogy mennyivel, hanem hogy mennyire
Mert nem mindegy, honnan indul.Plusz a motorok típusára neten érdemes rákeresni, hogy ahhoz mennyi az ideális, mert van aminek több kell, van aminek kevesebb. Van amelyik fajta motornak 1.0V van aminek 0.9V az ideális. És hogy bonyolultabb legyen, a vref az volt, de a hatása meg amper lesz Az 1.0v az pl 1.25A -t eredményez, valahogy át lehet számolni vagy van esetleg leírás a driverhez.
(#13803) Mr.Csizmás
itthon ezt sem sikerült találnom (igaz nem BP), ha más nem ideiglenesen akár nyomtatni is lehet m3-asat [link].
Múltkor már aliról rendeltem jobb hijján [link][ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #13823 üzenetére
eeez valószínűleg nem így működik, bár nem tudom 100%-ra mondani.
más, curában ez az experimental draft shield egészen hasznosnak tűnik keskenyebb dolgokhoz, abs műanyaggal. Persze azért gluestick is van az üvegen, hogy biztosan lenn maradjon
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Mint az első kapcsolatteremtést
Amúgy, ha olcsó lesz, lehet rendelek egyet... meglátom Hétvégén megint szétszedem és összerakom kicsit másképp a tarantulát, de idővel lehet elkezdek egy második, barkács géphez gyűjtögetni alkatrészeket
Meg bosszant a salmon skin, még nem próbáltam ki, hogy a fogatlan pulley-k miatt van -e. -
azbest
félisten
a face csoportban [link] beszórt és azóta is beszúrt linkek közül van ahol még 16 dolcsis is van.
Amúgy ja, végül is 20ért sem rossz, meg lehet később ez is lemegy alapból 16 körülre, mint az elődje.
Köszi a linket, a youtube csatornájukra is kitettek utmutató videót. majd megnézem jobban még később.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
ahh, tarantula kapcsán már mindent kizártam a salmon skin kapcsán.
A tl smoother nem működött, mondjuk nem is volt garantált, de néhány youtube-os példa azt mutatta, hogy talán az a4982-re is hat. Persze lehet, hogy kamu volt és csak a vásárlási linkek miatt tették ki.
A fogas pulley-k sem változtattak igazán semmin, szal nem a sima okozott lépcsőket.
Aztán - jobb később, mint soha - az a4982 és a4988 adatlapját elolvasva kiderült, hogy bizonyos konfigurációban kihagyhat steppeket, de ha földre van kötve a módot szabályozó láb, akkor nem. És persze a tarantula boardon egy 10k ellenállással van földre kötve, próba cseresznye, levettem őket és közvetlenül a fölre van kötve mostmár. Picit változott, talán néhány helyen simult, de alapvetően továbbra is van salmon skin És próba szerencse, erre tett tl smoothert is megnéztem. persze nem hat.
r8, r21, r26, r2 volt az, a másik extruder kényelmetlen helyen van, s mivel nem használom, nem is bántottam
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Fixed Off-Time. The internal PWM current control circuitry
uses a one-shot circuit to control the duration of time that the
DMOS FETs remain off. The off-time, tOFF, is determined by the
ROSC terminal. The ROSC terminal has three settings:
▪ ROSC tied to VDD — off-time internally set to 30 µs, decay
mode is automatic Mixed decay except when in full step where
decay mode is set to Slow decay
▪ ROSC tied directly to ground — off-time internally set to
30 µs, current decay is set to Mixed decay for both increasing
and decreasing currents.
▪ ROSC through a resistor to ground — off-time is determined
by the following formula , the decay mode is automatic Mixed
decay for all step modes.
tOFF ≈ ROSC ⁄ 825
Where tOFF is in µs.10k ellenállás volt, ami 12 microsecond -re állította elvileg. Így most 30 microsecond mixed decay mellett földre kötve. Kicsit tényleg rosszabb a hangja, de picivel talán javult is a felszín. Valószínűleg nem nagyon lehet mit csinálni vele. Azt nem tudom, hogy ez a normál minden ilyen a498x esetén vagy csak itt van valami rosszul bekonfigolva. Gondolom nem marlin miatt van.
Egyébként valószínűleg egészen jól nyomtat, a korai, gyári gépnél nem volt ez ennyire feltűnő, mert a rugalmassága és pontatlansága miatt volt akkora zaj az eredmény felszínén, hogy részben elfedte ezt.
Vagy ez lenne a 16od microstepping felbontása?[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz azbest #13915 üzenetére
hm... kerekítve 12mm a motoron lévő csiga átmérője, ebből kerekítve 113mm a körív felszíne, a motor gondolom 1.8 fok steppenként (200 step egy kör). Annak 16-oda 0,1125. Ha 113mm felel meg 360 foknak, akkor egy ilyen microstep 3200ad része a körnek. Szóval 113mm / 3200 = 0,0353 mm körül lenne egy microstep vastagsága, szóval 28 réteg lenne mm-enként.
Hát ez biztos nem annyi mert durván 5 réteget lehet kivenni domborzatilag mm-enként. (nem úgy, nem a 0.2 rétegvastagság, hanem keresztben is). Hm, kerekítési hibákat nem nézve ez inkább 1/4-edes microsteppingre utalna.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz azbest #13916 üzenetére
na jó, most buktam meg matekból, mert a kör területét számoltam ki az elején a kerülete helyett
80 microstep lenne mm-enként, ahogy a kalkulátor is adja [link], szóval 12.5micron lenne egy réteg. A nyomtató tényleg erre van programozva.37.68 a kerülete. Abból pontatlan mérés után az osztásal tényleg hasonló érték jön ki.
Hm és 80/5 = 16. Avagy tényleg egész steppenként látok lépcsőt az eredményen.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #13927 üzenetére
-
azbest
félisten
hmm, ez érdekes. Nekem nem cura frissítéskor, hanem a nozzle cserekor volt ilyen élményem. A gyári tarantula nozzle-nek sokkal nagyobb gallérja volt a lyuk körül, mint az újnak. Akkor tűnt fel, hogy kevésbé keni szét és bizonyos falak közt látható hézagot hagy, cserébe viszont pontosabb.
De majd kiprónálom a kétfélével én is.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz energy4ever #14088 üzenetére
shape duplicatorra keresve 5 dolcsi körül kapni ugyanazt a kínai cuccot, amit az a shop is árul. Sportos pirosban is Annyiból nem jön ki saját nyomtatásban sem. Időben meg pláne, a sok-sok műanyaglap. [link]
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #14130 üzenetére
arról nem is beszélve, hogy amennyi műanyagot fel kell használni... b6-os bosh profilból itthon véve max 20 ezer forintból megvan egy hypercube váz (olcsóbban is, ha kimaxolja az anyagot, némi saját vágás árán és nem 10 centikkel felfele kerekítve fizet)... és akkor még az idő nincs is beleszámolva.
Ha jól látom 2kg alatt számolja a műanyagot, az 10esről indul.
de poénnak jó
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mp3Pintyo #14217 üzenetére
Nem lötyög retract-kor a bowden cső? Ismert hiba, hogy a gyári csőrögzítő elem nagyon gyenge minőségű és elkezd ki-be csúszkálni, s emiatt a fejben dugulás jöhet létre. Ideiglenesen talán egy nagyobb gyorskötöző is segít, de inkább a rögzítő cseréjét javasolják. Van aki meg egy köztes műanyag alátétet javasol, hogy ne húzhassa ki a fejből a cső alsó végét.
A gyári rögzítővel pár nap után újra kicsúszik.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Saccco #14241 üzenetére
A pressure advance / linear advance használatával nem az a mondás, hogy minden filamenthez és hőfokhoz külön be kell kalibrálni? Ugye, jellemzően még színenként sem azonos teljesen, azonos gyártótól sem az anyagok viselkedése. Szóval, ahány gyártó, azon belül is ahány szín, ahány műanyag fajta, ahány hőmérséklet annyi kalibrálás és profil.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #14247 üzenetére
nekem szegeden egy üvegesnél 23x23-asra szabatott 4mm üvegek így alakultak anyaggal és munkadíjjal együt, élek lecsiszolásával együtt:
sima síküveg 500ft/db
egyik oldalán savmaratott (matt) üveg 1000ft/dbNem biztos, hogy érdemes üveget vinni az üvegeshez, van neki elég Tükröt nem kérdeztem, de gondolom az is lehetett volna.
picit túlméreteztem, hogy ne legyen annyira kicentizve, hogy lelógjon valami az asztalról.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
És az megvan, amikor egy minion lett a király?
album néhány lépésről, filmrészlet a jelenetről és persze az eredeti model és példa thingiverseről.
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #14306 üzenetére
Valószínűleg abból jön ki, hogy a 8 bites board nem képes olyan gyorsan feldolgozni a gcode műveleteit, mint ahogyan definiálva van benne. Esetleg a gyorsulás és hasonló paraméterek nagyon mások, mint amit a cura saccol (nem emlékszem a nyomtató paramétereinál curában ez megadható e) - ezt lehet nála is állítani, akkor ott talán pontosabb.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz gerleimarci #14365 üzenetére
nálam a A4982 -vel ez minimális javulást hozott, ellenben azóta hangosabb és vinnyognak a motorok. A tevo tarantula boardjával az integrált driverekkel így hallom az álló motorokból, hogy a fűtéseket kapcsolgatja, mert álló helyzetben is vinnyognak némelyik pozícióban.
Tl smoother nem segít rajta, mert más okból van salmon skin, mint a DRV8825. Már arra is gondoltam, hogy némelyik youtube videó fake az allegro driveres tl smootherekről, s csak a jutalékos linkek terjesztése miatt tették fel
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz gerleimarci #14367 üzenetére
mit jelent, hogy "le van kötve"? A 10k ellenállás helyett 0-ás közvetlen összeköttetés? Vagy levetted az ellenállást és nincs földre kötve? [link]
-
azbest
félisten
válasz DrojDtroll #14438 üzenetére
az fura, nekem ugyanazzal a konfiggal (ő maga felszedte a korábbi verzióban beállítottat), nekem úgy tűnt nincs nagy változás. Max annyi, hogy talán mintha megint egyenletesebb lenne az fej sebessége, talán kevésbé terheli a gcode a 8 bites kontrollert. De lehet hogy csak a model miatt más, szóval nem biztos.
-
azbest
félisten
hm, a bigtreetech egyik alis boltjából heroic hr4988 jött az a4988 helyett. No sebaj, igazából nem bánom nagyon, mert csak azért rendeltem, mivel olcsó és a heroic lehet máshogy viselkedik, mint az eredeti... és tud 128 microsteppet is, ahol állítólag kevésbé zajos. Viszont 16-nál tán rázósabb, mint az eredeti. Az érkező 32 bites olcsó boardhoz, kezdő, kipróbálós készletnek lettek.
-
azbest
félisten
válasz Dyingsoul #14543 üzenetére
ha jól értem, akkor azóta rossz, hogy 0.06tal próbáltál nyomtatni?
Azért a nagyon pontos nyomtatáshoz egy jól beállított és nagyon körültekintően paraméterezett nyomtató kell. Ha túl kicsi a rétegvastagság, s emellé mondjuk nem megfelelő az extruder működése, akkor könnyen eldugulhat.
Ha nem tudja behajtani a műanyagszálat, mert nem elég feszes az extrudernél a csiga, vagy a ptfe cső valamelyik végén dugulás van, akkor kihagy. Ha túl sokáig van az anyag a forró hotendben, akkor megkeményedhet, megéghet. A rosszul működő extrudálás, a túl pici layer vastagság (ami lassú anyagáramlással jár) kombinálva túl magas hőmérséklettel is megégetheti és eldugíthatja.
De extruder oldalon is lehet gond. Múltkor megszivattam magam filament cserekor. Furán hangos volt az extruder. Nem kattodott, tekert, de mégis volt hogy megállt a műanyagszál és csak faragta. Azt hittem a hotend eldugult, de mikor nozzle cseréhez eltávolítottam, majd utána betöltöttem újra a filamentet, akkor kiderült, hogy a tevo titan extruder műanyagcsövében maradt az előző filament végéről a bumszli és a másik filamentnek sikerütl mellette elmennie betöltéskor. Viszont így idővel beékelődött az a törmelék és teljesen elakadt tőle a szál. A nozzle csere után lepődtem meg, hogy a szürke szál tolja maga előtt az előző fajta kék gombócát, mert akkor nem hegyesre, hanem laposra vágtam a szál végét és be tudta tolni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz kopi120 #14698 üzenetére
ezt akardad nyomtatni?
más... a tevo tarantulának tényleg marha jó addon a noise damper. A bütyök nélküli fajtát rendeltem hozzá, csavarokat is adnak a motorhoz. Ezen a videón van egy jó példa, hogyan érdemes felszerelni. A motor zajok nagy része megszűnik, most a tápventi lesz lehet a soros. Persze más laza alkatrészeket is érdemes ellenőrizni, pl ha lötyög a tárgyventi a tartójában az is átveszi az x rezgéseit, meg a csipeszek fülei az üveglap rögzítésénél.
Arra érdemes figyelni, hogy arrébb kerülnek a motorok. Nekem a fehér helykitöltő karikákat ki is kellett vennem és egy plusz csavart tettem oda helyfoglalónak. Ha valaki a gyári akril alaplap tartót használja, ott ütközni fog az usb csatival az X motor Z mozgáskor, szóval a board alá is kell egy-két plusz csavar, hogy megemelje. Majdnem letéptem vele
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz gerleimarci #14760 üzenetére
Nekem tegnap volt a postaládában az skr 1.3, megjött egyben, a kacsát határozottan kell nyomgatni, hogy csipogjon.
A 128 megás sd kártyán felröhögtem Igaz, az csak a fw-nek kell, amúgy azt hiszem ez is az lcd melletti kártyaolvasót tudja használni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz energy4ever #14761 üzenetére
amúgy én is gondolkodtam már, hogy valami floureszkáló anyagból váza vagy más vékony módban nyomtatni valamit és esetleg uv ledes minimál világítást bele, s átalakítaná aura jellegű fénnyé
Példának okáért egy sárga üdítős flakon uv zseblámpával (vicces, hogy nálunk csak most van ilyen - videó)
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz trialkornel #14777 üzenetére
Egy rendes olyan kártya több, mint az egész pakk nem akciósan
Gondolom ennek a soc-nak nincs belső flash-e vagy túl kicsi és ezért van sd kártyán a rendszer. Annál jobb, így legalább -gondolom- nem lehet flasheléssel elrontani.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz csimi1974 #14932 üzenetére
jobb ötlet híján megpróbálnám felcserélni a motorokat és megnézni másik tengely vezérlése hajtja -e a motort.
De a kábelezést sem árt megnézni, hogy nem szakadt -e el valami. Esetleg kábeleket megcserélni másik motoréval.
A lényeg, hogy szisztematikusan, mindig csak egy dolgot változtatva végigmenni. Mást nem hiszem, hogy lehet tenni.
Bár, ha jól értem, akkor egy darabig működik, aztán romlik el.
A max áramhoz biztos annyira közeli a jó? Ha túlmelegszik valami, akkor is előfordulhat, hogy egy darabig nem működik. Akár a motor, akár a vezérlő.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mp3Pintyo #14955 üzenetére
A szintezés elmászott valamiért?
Thomas Sanladerer csinált videót ilyen esetről [link]
Ahogy elnézem, én inkább maradok a matt üvegnél Azzal pla elég jól megy, ha fix 70 fokos az asztal és vékony első réteggel nagyon homogén matt felszínt kapok, brimet használok. Ha meg nagyobb méretű, magas dolgot nyomtatok, ahol a felszín nem érdekes, akkor simán gluestick-kel rásegítek. Az biztos, hogy összetapogatástól felválós lesz, szólva a legjobb minden nyomtatás előtt enyhén mosószeres (kézmosós, vagy akár mosógatószeres) vízes kendővel áttörölni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz energy4ever #15074 üzenetére
Sok változat létezhet tarantulából és ender3-ból is.
Tarantula: Az integrált driveres a4982 vezérlős salmon skines és a diódás trükk sem segít rajta. Az akril elemek képesek meghajolni feszesebb szíjnál, az excentrikus csavarok az akril elemeknél nem mindig feszíthetőek meg, mert nagyok a lyukak a sima csavaroknál is és azokat úgy kell meghúzni, hogy közelebb essenek. Plusz merevítés kell a vázhoz, főleg az aljához, z tartóhoz. A fontosabb akril elemek alura cserélése is sokat javít a pontosságon. A kábelezés teljes káosz, plusz okosítás kell, hogy ne lógjanak mindenfelé és 230v ne legyen szabadon. Nincs alapból tárgyventi.
Pozitívum, hogy rendes mega 2560 -re épül. Egy éve lehetett best buy az olcsóbbak közt.Ender3: lényegében fém minden fontosabb eleme. A legújabb változat integrált tmc2208 driveres, bár gondolom nem azokat árulják olcsóbban, de lehet a régebbi a salmon skines drv8825ös, de legalább a diódás megoldás megy. Viszont sajna csak mega 1280-as, így a fw hely kisebb. Átgondoltabbnak tűnik a kábelrendezés, nem lóg ki a 230v kábel, talán a gyári asztal megoldás is okosabb. A szíjak vezetése is jobbnak tűnik a tarantula bonyolításánál.
Úgy mondanám, hogy alapból meg van oldva csomó kényelmi, esztétikai és használhatósági probléma, ami a taratnulánál még plusz nyomtatandó vagy cserélendő. Árban meg nem igazán olcsóbb egy tarantula.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Sayiid919 #15078 üzenetére
Hallottam már olyan véleményt nyomtatós youtubbertől, hogy a mai 200 dolcsi körüli jobb gépek már vetekszenek a 10 évvel ezelőtti dollármilliós gépekkel.
Nem árt kicsit képbe kerülni a különböző műanyagok tulajdonságaival. Melyiknek milyen előnye és hátránya van. Thomas Sandlersnek vannak például ilyen jellegű videói is [link].
A teljesség nélkül még pár youtubber, akikre érdemes lehet feliratkozni, nézni videóikat:
CNC Kitchen [link], 3D Printing Nerd [link], Maker's Muse [link], RCLifeOn [link].Aztán persze mélyebb vízként, alkalmazásban
James Bruton robotos dolgai [link]
Tech2C 3d nyomtató építése sorozat [link]De rengeteg más videó is van. A gyakorlati alkalmazások terén is (terepaszta, modelezés, ...).
Önmagában a nyomtatás csak eszköz, egy csomó terület lehet, ahol használt lehet venni. Funkcionális dolgokat is lehet nyomtatni, de akár más hobbihoz is lehet alapanyag vagy akár olcsóbb alternatív alkatrészgyártás. Van hogy csak szimplán jópofa figurát. Vagy magának a gépnek a tökéletesítése, finomhangolása miatt valami teszt figurát. Meg esetenként a géphez plusz alkatrészt is.Thingiversen van rengeteg kész model. A szeletelő program(ok), de modeleket szerkesztő, modelleket készítő programokkal ismerkedés is érdekes terület. Az elekrtonika része is egy nagy terület, mechanika, beágyazott rendszerek...
(#15065) Reggie0
eredetileg, aki kitalálta a tl smoothert kizárólag egy okból csinálta: hogy 1.4 V-tal eltolja a feszültséget, hogy a drv8825 szebb szinusz jelet generáljon. Azért használ két-két diódát, mert 0.7V esik egyen abból a fajtából, amit őhasznált. Azért nem ellenállást használt, mert azon ilyen feszültség változtatáshoz 60W-ot kellett volna elfütenie annak, ami nem praktikus. A dióda sokkal kisebb melegedéssel tudja ezt. Csak felkapták a boltok, meg a hájp, rengeteg youtubber is fogalom nélkül ajánlgatja mindenre - persze jutalákos vásárlási linkekkel.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz DrojDtroll #15084 üzenetére
Ha jól értem a klipperhez kell egy másik eszköz, ami a meló nagyját csinálja. A klipper csak végrehajtja az utasítást, a lehető legkisebb erőforrást pazarolva másra, hogy a kis teljesítményű 8 bites vason is nagy sebességet lehessen elérni.
A marlin 32 bites vason nem ütközik azokba a problémákba, amibe a 8bites vason. Már csak a nagy órajel előny miatt sem (100 vs 16 MHz)
Most nézegetem, hogy elvileg a hivatalos marlin 2.2.0 bugfix branch mintha már támogatná az skr 1.3-at. Facebookon láttam, hogy a saját marlin változatuk néhány dologban lehet bugzik vagy korlátozottabb.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz energy4ever #15166 üzenetére
Ez a rácsodálkozás nekem is megvolt
Nem feltétlen van nagyobb lyuk. Egyszerűen csak a szélesebb lapos karima miatt simább felület lehet, ha túl sok az anyag.
De megvan ennek a hátránya is. A hegyesebb nozzle-vel nagyobb pontossággal lehet nyomtatni, például egyben nyomtatott mozgó akatrészeket.De
amellett, hogy a felszín kényesebb, hajlamosabb a lyukak és oldalak mellett is jobban elválniA laposabb végűvel könnyebb szebb felszínt kapni, kihagyás nélkül, de cserébe pontatlanabb.
Esetleg az is okozhat szerintem különbséget, hogy ez a hegyesebb kevesebb anyagból van a végén, így ha nincs szilikon sapka a nozzle hegyéig, akkor a tárgyhűtő jobban hat rá.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
nézd meg a kábel / motor pinek sorrendjét, hogy stimmel -e.
nekem a tarantulánál piros-zöld-kék-fekete a motor felől, piros-kék-zöld-fekete a board felől. Tehát van egy felcserélés a zöld és kék közt, nem egyenesen mennek. Bár lehet ez csak az irányra hat így.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Tegnap nekem is sikerült beüzemelni az skr 1.3-at a tarantula mks gen 1.3 -ja helyett. Hr4988 stepperekkel, egyelőre 16 microsteppel, mint ahogy az mks integrált a4982 is volt. Összenéztem én is a videókat, a facebook csoportjukban lévő marlin forrást - mivel ott van a módosítás előtti és utáni két konfig fájl is, így össze tudtam diffelni. Meg persze a tarantulához használt marlin konfigokat. Így már kb minden képesség megy, ami volt a másik menüjében. Jelenleg ilyen módosításokat csináltam, amivel két teszt nyomtatást már végeztem.
Pár kisebb tötyörgés volt: azt hittem meg kell fordítani az lcd kábelt, de kiderült, hogy a tarantuláson is ugyanolyan irányban volt, mint az mks-en. Nem fordított a csati, ellenben lehet rossz a jelzés a nyákon a key pin irányára. Úgy láttam a reprap smart lcd kontrollerem olyan klón, amin nem fordítva van a csatlakozó.
Aztán a stepperek körül bénáztam kicsit. Azt hittem megáll kézi, menüs mozgatáskor is ha endstoppot megnyomom, így azt hittem nem működik a stepper. Persze valójában működött.
Az y homing volt még vicces, mert a marlin1.1.x easy configos moddolt repóban, amit használtam, valami trükkös módon van megfordítva az y motor iránya. Persze szimplán csak megfordítottam végül itt is.Úgy látom, hogy ez a board és stepper kombináció már így is sokkal kevésbé mutat salmon skin effektet (ugyanazt a gcode-ot használva), mint a gyári board integrált vezérlője. De átkofigolom 128-asra, mivel a hr4988 (a4998 klón) tud 64x és 128x-et is és állítólag úgy még halkabb is. Meg így nincs lassulgató fejmozgás, mivel van elég számítási teljesítmény. A gép zajossága talán kicsit így is csökkent, de nem vagyok benne biztos, mert előtte már feltettem a motorokra zajelnyelő tartókat, ami már hatalmas változást hozott.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz azbest #15208 üzenetére
au.. ez a hr4988 szivat. A 1/16 teljesen jól működik, de amint feljebb jumperelem 1/32-re vagy többre, akkor csak vinnyogó hangot ad, még a kiszerelt motor sem fordul.
Elvileg a kábelezés jó kellene legyen, mert anélkül 1/16 sem menne gondolom.
Amennyire látom a driverek leginkább ilyen időzítésekben különbözhetnek, próbáltam kicsit változtatni ezeken is, de eddig nem jött be: MINIMUM_STEPPER_DIR_DELAY, MINIMUM_STEPPER_PULSE -
azbest
félisten
válasz TheProb #15220 üzenetére
pla nyomtatás vagy más tárgyhűtőt igénylő anyagnál a levegő hűvösen tarjta. A tanrantulához sokáig ilyen dual megoldást használtam, aztán egyik oldalát le kellett vágnom, amikor egy nagyobb nyomtatáskor útban volt
Viszont abs nyomtatáskor, amikor a tárgyhűtő állt, akkor kissé lekonyult. Szóval abs-ből nyomtattam másikat. Kisebb, alancsonyabb dolgokat még viszonylag tűrhetően lehet abs-ből nyomatni úgy is, ha nincs befedve. Meg cura esetén experimental részen van olyan pipa, hogy nyomtasson kerítést a tárgy köré, hogy jobban tartsa a meleget, kicsit segít.
Aztán amikor v6 klón váltásra készültem, akkor váltottam radial fang-ra, egy ventis, jobban célzott levegővel. Ezt is abs-ből.
Hát, első körben én egy alap készletet egy helyi vasműszaki boltban vettem, de volt vagy 6 ezer forint darabra véve a csavarkészlet (a leggyakoribb méretekből, anyákból, alátétekből 20-20 db) és mégcsak nem is volt minden. T / v anyát nem is ismerték. Aztán aliról vettem még pár csomaggal ezt-azt.
m2.5 készletet innen [link], saválló m2 m3 m4 anyákat innen [link] (100 db meglepően kicsi csomag), T nut-ból m3 m4 m5 innen [link]
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz azbest #15214 üzenetére
na visszatértem 1/16-ra, lehet a hr4988-ból több változat is van és ez nem tud 16-nál többet. De már így is sokat javult a salmon skin az új board + steppers mellett:
Ó.. viszont most néztem, hogy esetleg mégis valami más oka lehet a microstepping problémának... hát nem tudom igaz -e, de mintha más lenne a pin kiosztása a régi és új boardnak... pedig a 16x mód ment mindkettővel. Lehet csak rosszul jelölik valamelyiken.
A motoron a szélső kábel párja a kettővel odébb lévő, s a két középső keresztbe vált, hogy a másik végén jó legyen. Szal ha a tevon 2b 2a 1b 1a -> motornál az 2b 1b 2a 1a lesz a kábel.
Ugyanez skr feliratával 1b 1a 2a 2b -> motor felől 1b 2a 1a 2b -vá válik a kábelen.
Na majd holnap megnézem, hogy ez lehet-e a megoldás, nem tudom fejből, hogy az ilyen különbség csak forgásirányra hatna-e vagy a durvább microsteppeknél már maga ellen dolgozik... -
azbest
félisten
Egyébként igen, csak remegett. De 1/16 módban viszont mindkét bekötési móddal működött.
Nem tudtam megállni este, csak kipróbáltam x tengelyen a másik sorrendet és tényleg számít. Átkötés után 1/32 és 1/128 jumpereléssel is sikerült megforgatni a motort. Más kérdés, hogy akkor is csak 1/16-od a sebessége
Hát ez marha fura. Előbb az Y-ont a régi kábelezássel áttettem 1/32-re és erre az új kábelezésű x is rossz lett. Visszatettem 1/16-ra Y-ont, így megint működik az X. Bakker, ezek hogy függhetnek egymástól. Működik alatt azt értem, hogy 160 steps/mm-re dupla annyit megy mint kéne 1/32-vel. De amikor nem működik, akkor kb egy helyben ráng. És olyankor szoftverből 1/16-ra visszatekerve sem mozog.
Mondjuk már két hetes a marlin forrás, frissítem újra, mert valami epromos kavarás javítás is volt azóta.
A high mód jumpereléskor az, amikor félig piros, félig feketén van a jumper, ugye?
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Igen, már nyomtattam is vele három dolgot úgy. De ez, hogy az egyik stepper motor hat a másik beállítására, bekötésére, hát ez marha fura... hacsak nem valami csúnya szoftveres bug viccel meg
Egyébként mindkét bekötés jó a motor tekercsei szerint, de mintha a tevósról áttéve az skr-re, úgy ellentétes irányú lenne egyik tekercs bekötése, ahogy fentebb próbáltam leírni, hogy a motor felől hogy jön ki (van egy keresztkötés a kábelen)
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
btw, most olvasom, hogy az skr -nél a belső kártyaolvasóra is lehet konfigolni a gcode helyét marlinben
comment out //#define LPC_SD_LCD
new line #define LPC_SD_ONBOARD[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Diablo IV
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Formula-1
- Toyota topik
- Szeged és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Autóhifi
- Trollok komolyan
- Milyen autót vegyek?
- További aktív témák...
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs