-
Fototrend
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
Üdv mindenkinek,
Eléggé frissen csöppentem bele a topicba és a 67 ezer bejegyzéssel kapcsolatban egyelőre nem találtam időt hogy mindet végig olvassam(majd kinyomtatom egy nyomdában és berakom a párna alá), de azért remélem nem leszek megkövezve... nagyon.
Azért írok ide, mert amit művelek gépház modding jelenleg még eléggé gányolás és lehet a végeredmény is az lesz, de fogok készíteni róla teljes értékű bejegyzést, videóval.
Egy kis bevezető a projekttel kapcsolatban: ATX méretű workstation PC konfiguráció kerül egy Micro ATX -SLEEPER- buildbe, hogy miért, az majd a fentebbi kész állapotban ki lesz fejtve/vesézve.
Maga a ház építés alapból gányolással indult, mert az eredeti alaplap tálca micro ATX méretű lapokhoz volt és így hogy feljebb kerül az egész, az eredeti tápegység fogadó keret is ki került, egyebek mellett...
Ezekkel még megtudtam birkózni, lévén hogy van egy második gépház, ami legalább magasságban stimmel, csak annyira gyenge lemez anyagból van az alaplapi tálca hogy önmagában merevítés nélkül nem bíznám rá a munkaállomást.
Ami viszont a legnagyobb fejtörést okozza, az a hűtés. Egyelőre az intel "X" szériás, forrófejű processzort egy toronyhűtő tartja kontroll alatt egy 120-as ventivel, amiken nem tervezek változtatni. Az a része tettszik is hogy sikerrel tartja max terhelés esetén is 67 fok alatt a procit. Viszont a toronyhűtő kiválasztásakor elment a matek és az eredetileg kalkulálthoz képest 10 miliméterrel ki óg az eredeti házlapból az egység.
Az eredeti házlap egy alu lapból került hajlításra, fordított U alakban és itt a bökkenő. Szeretném hogy a végeredmény minél jobban hasonlítson az eredeti dizájnra, de kell a tornyhűtő, így azért írok ide, hogy valaki volt-e hasonló helyzetben? Tehát hogy meg kéne tartani az eredeti oldallapot, ugyanakkor ütközés van. Hogyan sikerült megoldani.?
Eddig arra jutottam hogy a másik gépháznak olyan oldallapja van, amin eleve van "magasítás" hogy elférjen egy toronyhűtő, ami ráadásul lyukacsos, így a szellőzésre is rásegít, de ennek az oldallapnak a teljes mérete túl nagy, így ha a két lapot kicsit átdolgozom flexel, fűrésszel, majd összecsavarozom elvileg kijöhet a matek. Csak így oldalról nézve még festés után is elveszíthetem az eredeti build feelingjét.
Van esetleg ötlete valakinek a cserélj hűtőt verzión kívűl?
Köszi hogy elolvastad,
Protron[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
moleculez
#67416
üzenetére
Az eredeti bejegyzés: #67413
Válasz a :
#67414
#67415
#67416Szóval, mivel ti is vizuális típusú szakik vagytok, így mellékelek 1-2 fotót (lehet hogy 3-an vannak, szal puskát kellett volna hozni ehhez a melóhoz) a fenti helyzetemmel kapcsolatban.
Maga a konfig, remélem kivehető a magasság probléma, alapvetően a legfelső 3 lamella, és a 6 hőcső vég már kilóg:
Az eredeti, "fordított U-alakú" oldallap, amit jó lett volna megőrizni, hogy megmaradjon a sleeper konfig feeling:
És a másik gépház oldallapja, mint donor:
Az én saját okosságom, hogy a donor oldallapból a magas hűtők miatt eleve kiemelkedő rész körül körbe kiflexelem(vagy dekopír fűrésszel), majd hasonló méretet kivágok az eredeti "U" alakú oldallapból és vagy csavarral, vagy mágnes csíkkal összepattintom őket. A mágneses az karbantartás szempontjából jobbnak tűnhet, ugyanakkor mozgatáskor extra odafigyelést igényelhet.
De nyitott vagyok hogy van-e más ötlet amelyben az eredeti "U" alakú házlap megmaradhat egybe a feeling kedvéért.
Köszi,
Protron[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Submarine
#67424
üzenetére
Hali
Köszi a tippet. Ha jól értelmezem, akkor azt javaslod hogy csak a hűtő+venti körül vágjam ki (illetve az egybe lap miatt a leemeléshez szükséges mozgatás méretű ráhagyással), majd erre már akkora távtartót csavarozok amekkora ténylegesen szükséges és arra egy megfelelő méretű ventirácsot. Nem rossz ötlet, lényegében a mostani elképzelés is ezen alapszik, csak extra ventirács beszerzés helyett a már amúgy is szétflexelt másik gépház oldallapjának farigcsálásával. Bár a te ötleted esetén kevesebb a hiba lehetőség.
Amúgy a venti ledes, a 4 sarkában van 1-1 amik kéken világítanak, max szerzek még 1 ilyet elszívó oldalra is, akkor nem kell ledszalaggal foglalkozni, mert ugyan van itthon lakás dekor meleg meg hideg fényűek is, de az alaplapra köthető csatlakozóm nincs.#67423
Köszi a tippet, de mint fentebb írtam meg kéne tartani a léghűtőt, egyrészt mert ehhez a projekthez került beszerzésre, továbbá egyelőre nem akaródzik folyadék hűtéssel foglalkozni. Majd a következő átépítéskor kap rendes épített folyadékhűtést, csak addig még ki kell tanulni azt a szakmát. (szentimentalizmus off)
Ami viszont nagyobbat nyom a latban hogy a sima 120-as AIO-k paraméterei papíron szépek, de valós körülmények esetén nem mindig elegendőek az "X" szériás processzorokhoz hogy 80 fok alatt tartsák, tehát inkább 240-es kéne. Azonban a Micro ATX ház méretéből kifolyólag az ATX alaplap mellé egyáltalán nem fér el, míg a hátlapon egy sima 80as ventinek van hely, 120-as sem fér el igazából az I/O shieldtől.
Az oldallap módosítása nélkül csak úgy férne el egy 120-as, hogy ha az optibay helyére kerülne és a ház előlapja felé fújja a meleg levegőt.
Az optibay nagy részét már kiflexeltem hogy elférjen az alaplap, de a maradékot meg kéne tartani a kábelmenedzsmenthez. Ha így helyezem be a hűtést akkor az nagyon zúghat napi munkavégzés közben, továbbá mint fentebb írtam a tényleges tesztek alapján a 120-asok gyengébbek egy ilyen felsőbb kategóriás léghűtésnél.
Nomeg ha bedöglik a szivattyú akkor azonnal elszáll a hőfok és tovább tart a csere, míg a toronyhűtő a méretéből és kialakításból kiflolyólag egy darabig még helytáll venti hiba esetén és gyorsabb is cserélni a ventit, amiből nem gáz 1 db (1-2khufért) tartalékot tartani a polcon még ha kihasználatlan akkor is.
Ezek miatt is ódzkodom az AIO-któl.
Meg úgy már nem eléggé gány.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
moleculez
#67429
üzenetére
Sajna turbo gombal csak a billentyűzet van ellátva, a gépház maga nem. :S
De az legalább autentikus '90-es évek második fele, amikor már az olcsóság miatt membrános billek jöttek, de legalább kattogós, PS2-es portal. És szerencsére az x299-es alaplapon van 1 db combó PS2-es port:[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
moleculez
#67435
üzenetére
Egér?Eddig nem írtam az egérről...
Amúgy van egy Genius netscroll+ PS2-es, meg egy Microsoft WMO 1.1 USB-s ami viszont kicsit kontaktos, random időközönként újra kell indítani, lehet egy kábelcsere megoldaná. Amúgy mind a kettő görgős.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#67448
PROTRON
addikt
cinemazealot
#67438
PROTRON
addikt
válasz
cinemazealot
#67438
üzenetére
Éjjel már nem voltam eléggé rutinos, így már valóban van értelme a kérdésnek. Amúgy a PS2-es az golyós, szal tényleg autentikus lenne, csak az alaplapon ilyen kombó port van, amihez asszem nincs splitterem. :S
Amúgy attól tartottam én is hogy bukom az eredeti feelinget, ezért jelentkeztem itt hátha valakinek van tapasztalata ilyen jellegű probléma feloldásában. Lehet végül az lesz hogy igazi gányolással csak méretre vágom a donor ház lapjait hogy pont rárakhassam a gépházra, de az eredeti "U" alakú házlapot nem bántom és majd később keresek bele tisztes folyadék hűtést.
Amúgy én vagyok az egyetlen aki nem érti hogy az AIO gyártók miért nem számolnak a VRM-ek hűtésével?
Mert a folyadék hűtésnek eredetileg az volt a célja hogy a hőmérsékletet jobb keretek között maradjon, a csendesség más kérdés. Tehát nyugodtan lehetne a processzor blokkon egy nagy méretű ventilátor(14 vagy 20 cm-es), távtartókkal a RAM-ok fölött, alacsony fordulaton, ami rálő az alaplapra így a processzor körüli egységek meg a bordák számára biztosítja a légáramot.#67444
Részvétem.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Asszem kicsit félreérthető voltam, mea culpa.
Úgy értettem (és azért is tettem offba) hogy a tecső videjó után az abban szereplő intrudert is találtál odahaza, majd rákerestél hogy az mennyibe kerül.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
fradi81
#67472
üzenetére
az első gyors igazi gány megoldásom:
Az ilyen lámpáknál a "kiscsillár" izzó foglalat külső része menetes szokott lenni és azon van egy ellendarab ami a burát és az izzófoglalatot fixálja. Ezt szétszedni, a bura ki, és a helyére egy olyan alaplapot rakni amin van egy átmenő furat az eredeti izzó foglalat számára és az eredeti ellendarabbal ráfogatni a foglalatra. Erre mehet közvetlenül tükör ragasztóval vagy erősebb(!) kétoldalú ragasztóval a tükör ha elég nagy az alalap, de akár külön keretet is rá lehet csavarozni hogy más irányba álljon. Viszont a konstrukció össztömegére figyelni kell, tehát nem lehet túl nagy tükör vagy túl vastagok a tartó elemek. Így bármikor vissza lehet állítani az eredeti állapotot ha megint olvasólámpára lenne szükség. Vagy még tovább lehet fejleszteni maga a lámpa funkció hasznosításával.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
fradi81
#67474
üzenetére
jaja mint leggyorsabb leggányabb megoldásom
annyi, hogy az hogy 40 cm széles a tükör még kicsit kevés infó, mert lehet eleve nem bírja már a tükör tömegét megtartani ez a lámpa tartó rész, ezt valamilyen rákötözéssel le kéne tesztelni.
Amúgy ha elbírja a tükröt, akkor lehet egy vastagabb műanyag tálca is jó lehet.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Sziasztok MekkMesterek,
A korábban említett modding még készül.
Most viszont az a gondom hogy a kádtöltőcsapom öntvénye megadta magát, tehát vékony résen át ereszt, ideiglenesen meggányoltam. Ez általában automatiksan cserét jelent és gondoltam megkérdelek titeket is hogy mik a vélemények a mofém termosztátos csaptelepekről?
30K körül nem túl drága, de ha ebben az árkategóriában nem lehet időtálló darabot kapni akkor marad a hagyományos.
KösziElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
lemmy71
#67870
üzenetére
Igen, nekem is ilyen jellegű a problémám az előző tulaj által elvileg 10 éve felrakott kádtöltő csapommal, inkább csere lesz, csak előtte rá akartam kérdezni erre a termosztátos dologra hogy tényleg használható 2-5 év távlatban, vagy már fél év után gagyi.
Mofémből is látni 30k körül ilyen termosztátosat, csak annak nincs kádtöltőrésze csak 1 kiömlős. Bauhausban, meg Ikeában vannak "egyéb" márkákból (Camargue, Brogrund) 32-36k között kádtöltő+zuhany változatok is, elvileg 5-10 év garival, csak nem tudom megbízzak-e bennük. Kár hogy Bau csak a városhatárban van, tömegközlekedéssel nem egyszerű letudni ilyet, ugye homeoffice oké, de azért van munkaidő keret is.
Persze Mofémből kinéztem sima konzervatív tekerőgombosat (a karos keverős cucc változat valahogy nem passzol az átfolyós gázos vízmelegítőmhöz).Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Reméltem hogy más is beírja hogy a keresztmetszet növelés nem ajánlott, meg is tette csak nem fejtette ki. A hivatalos rövid válasz az hogy nem, a fizika tanár válasza az hogy nem kéne, de ha minden kötél szakad és tényleg nincs píz akkor a leggányabb kartegóriába belefér.
Amúgy hibaáramvédő-relét (igen, röviden Fi relé, de akkor is szakmát csak szépen precízen ahogy a nap vonul az égen) mindenképp érdemes, annyi hogy előfordulhat hogy ha az adott rákötött berendezés régi módi, akkor a belső kis instabilitást a relé hibaként értelmezi és levág olyankor is, amikor egyébként nem áll fenn érintésvédelmi vagy egyéb veszélyhelyzet.
Visszatérve az első kérdésre: A későbbi szakaszon történő keresztmetszet növelést több okból sem szokták, az egyik a feszültségesés (pl.: megy a lámpa és bekapcsolsz porszívót, megvillan, vagy bekapcsolod a kompresszort és végig halványabb a világítás).
Ebből a szempontból hogy az 1,5-ös elég-e a teljes hosszon, azt ki kell számolni, erre van egyszerűsített képlet.
Az alábbi linken szájbarágósan le van írva a közelítő számítás elvégzése, így megtudod határozni hogy az elképzelhető össz. terhelésed esetén mi a minimális keresztmetszet. [LInK]
Az 5-ös pontban szereplő egyszerűsített keresztmetszet képletek 3 fázisú motorra vonatkoznak, ha ezt szorzod 2-vel akkor kapod meg az egyfázisú áramköröd.
Nálad eléggé hosszú a teljes vezeték szakasz, így számítás nélkül szerintem már közepes teljesítményen is előfordulhat hogy az ilyen ingadozásokat a világító testek nem szeretik.
Így látatlanban igazából a legjobb az lenne ha a kezdeti szakaszt is kicserélnéd 3x2,5-re.De gondolom az alapállapot, hogy van egy meglévő 10m-es 3x1.5 MBCU behúzva úgy, hogy a kiváltása nem lenne egyszerű, ezért szándékozol megtartani. Az elején van is egy megszakító, remélhetőleg 10-es, vagy 13.5-ös, de semmiképp sem nagyobb 16-nál, mivel ha falba süllyesztetten van szerelve az adott vezeték típus, akkor 16[A] a max hivatalos terhelhetőség.
Másik ami miatt nem szerencsés a keresztmetszet növelés, a vezetékek melegedése, de ha a 1,5-ös szakasz legelején lévő megszakító a fentiek szerint megmarad, úgy a melegedés nem szabadna hogy problémát okozzon, hiszen. Önmagában a melegedést a kisebb keresztmetszetű vezetékszakaszra méretezett megszakító terhelhetősége szabályozza.
A fenti 10-es esetén ez ugye 2300 watt össz. rákötött állandó teljesítményt jelenthet (rövidebb ideig lehet efelett járatni, de idővel levág a megszakító). Ebbe bele kell kalkulálni porszívót, elektromos hősugárzót, vízmelegítőt, világítást, kézi fúrót, akksi töltőt meg mindent amit ott járatni akarsz. Lehet hogy most csak 1 kompresszor meg 1 led izzóval tervezel, de hát ember tervez....jobb gondolni a jövőre.
A másik ok ami miatt nem ajánlott, hogy kötéseknél zárlat esetén lehetnek problémák abból ha a továbbmenő szakaszon növelted a keresztmetszetet.Összességében ha mégse nagy probléma áthúzni a vezetékszakaszt, akkor 10m extra 3x2,5 alig pár ezer forint, akkor biztosan mehet az elejére 16-os megszakító és a megfelelő helyre ÁVK (Fi relé). A végén a csak világítási szakaszhoz már nem gond ha csökkentesz keresztmetszetet.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Paul64
#68309
üzenetére
Szia,
Köszönöm a megerősítést, mint írtam én is feltételeztem hogy a meglévőt szakaszt nem akaródzik kicserélnie, de nem számoltam utána hogy ténylegesen mennyi a feszültség esés 10[A] megszakítónál, de igyekeztem kihangsúlyozni hogy még ha ki is jön most a dolog, simán alakulhat úgy a helyzet hogy később csak kellene az extra kakaó. Pl ha már valamilyen okból 16 [A] a terhelő áram, már bőven 3% feletti lesz a fesz esés(ami persze még mindig nem jelent biztos armageddont), pedig csak egy keményebb (2kW) hősugárzót kellett rákötni a kompresszor mellé a hideg garázsban.
De hát ilyen a matek, a papír sok mindent elbír, én meg csak annak a statisztikának hiszek amit én magam hamisítottam.#68306
Nem véletlenül alakultak ki azok az íratlan szabályok, sok évtizednyi szerelési tapasztalatok alatt.
Nálunk cégnél, a villanyszerelő kollegáknak ki kellett menniük egy 10 emeletes irodaházhoz, emeletenként 3 szárny, szárnyanként 20 iroda és azokban 2-2 munkaállomás (PC).
Persze minden szárnyban 3 fázisú a betáplálás, mivel 10 éve vagy mikor az egész irodaház elektromos hálózatát felújították(téli elektromos túlterheléses gerinc vezeték leolvadást követően).
Azonban volt egy szolgáltatói pár órás áramkimaradás, amikor visszajött az áram, bekapcsoltak a gépek és egy másodpercel később az egyik emelet egyik szárnyában "elment egy fázis a 3-ból", 20 irodából 6 áram nélkül maradt.
Legalábbis a helyi ezermester kinyitotta az elosztót és azt látta hogy a 20 megszakítóból minden harmadik lement, visszanyomta az egyiket mire az egyből lement tehát megszakértette, hogy biztos a betáppal van gond. Hogy ebből miért nem áramköri hibára gyanakodott azt nem értem.
A valóságban, amikor visszajött az áram, egyszerre minden gép megrángatta a hálózatot. A 6db "lement" áramkörből, az egyiken lévő 3 db számítógép meg 1 monitor, nem bírták a feszültség ingadozást és a tápegységeik megadták magukat.
Ez a 3 gép meg 1 monitor tápegységei olyan szinten lettek zárlatosak, hogyha az ő megszakítójukat visszanyomták, másik 5-el együtt levágott, amelyekkel azonos fázison volt párhuzamosan.
Egy szó mint száz, villannyal csak óvatosan.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
moleculez
#68550
üzenetére
Üdv,
Egy gyors keresés azt hozta ki hogy a Hp proliant G6 egy rack szekrénybe való servergép család, szal kicsit összezavarsz.
Nincs lehetetlen, csak tehetetlen...no meg ár/érték terén nem megérős történetek.
Ha tényleg speckó server alaplap akkor az lehet megmagyarázza a szokványostól eltérő venti tápcsatlakozót, látatlanban elképzelhető hogy speckó server ventilátor család kell bele, de egy jó tanács, ha ilyen kérdéseid vannak biztos ami biztos mindig töltsél fel fotót a célterületről.
Azért is kéne látni, mert amúgy sima asztali PC-k esetén is vannak olyan házhűtő ventilátorok, amelyeknek az RGB világítása vezérelt, és ezek között akad olyan 3k-tól amelyiknek a tápcsatlakozója 6 pines fejet is tartalmaz hátha épp olyan alaplapod van aminél nem kell külön csatlakozóra dugni az RGB vezérlést.
Egyébként ha csak az általad megmókolt csatlakozó fej miatt dobod ki a ventit inkább add ide, jó lesz az még, ha más baja nincs.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Barret001
#68555
üzenetére
Kicsivel hivatalosabban, amit linkeltél az egy 6 pines venticsatlakozó, amiből csak 4 elmenő vezeték jön ki.
Nagyon nem mind1, mert ahogy keresgéltem, van olyan model aminél 5 pin van és az 5. pin csak extra táp ellátást biztosít. Ott úgy oldották meg, hogy levágta a csatlakozókat és próbaképp a normál 4 pines vezetékeit bekötötte rendesen az 5 pinesbe, csak wagóval az 5. extra táp vezetéket összekötötte a venti eredeti tápjával...így az alaplap is megeszi a káposztát (elhiszi hogy megfelelően erős venti van), nem csak a kecske lakik jól...
De pl itt van már egy másik venti model: [LINK]
Ennél a 2 ventiből álló blokkhoz már 6 vezetéket használtak.
Szal szerintem csak kelleni fog egy pontos fotó az aktuális ventiről, hogy megszagérthessük mi az igazán topichű megoldás.
Mert ha olyan csatija van mint amit linkeltél, akkor itt is jó lehet a wago, csak a megfelelő színű vezetékeket kell összekötni a levágott tápcsatikról, vezetékenként 1-1 wagóval...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Essejó
#68574
üzenetére
Én feltételeztem hogy ezen már túl van. Nekem itthon a régi Asus M2N alaplapon bizonyos határok között tudom biosban beállítani a fordulatszámot, de ha a venti alapból hangos alacsony fordulaton is azon ez nem sokat segít.
Hogy a 4 pines normál ventit miért nem volt hajlandó elindítani az alaplapja a reszelgetés után...arra tényleg lehet a lábkiosztás a válasz. Vagy a reszelgetett csatlakozó nem tartotta megfelelő pozícióban a kontaktokat.
Szal a fotók alapján marad az igazi topichű megoldás, az eredeti venti csatlakozót levágni és a megfelelő színeket össze kötni csatos wagóval (legalábbis egy tesztkörhöz).
Ehhez nem muszáj Noctua ventit venni, vannak olcsóbb 4 pinesek is, pl Arctic PWM 12-es már elég levegőt megmozgat a hűtéshez.
Hogy miért volt a másik embernél elegendő ha csak tápfeszt adott az új ventinek (fekete+piros csak annyit ad), miért nem szólt az alaplap hogy héló nem látom az aktuális fordulatszámot jó kérdés.
Amúgy valójában ez nem szükséges információ, eleve nem értem hogy miért lenne szükséges a beolvasása. Matematikailag elegendő információ hogy beindult-e a venti, azaz felvesz áramot a csatlakozón, vagy nem, onnantól kezdve már amúgy is csak a hőfok a kritikus. Legalábbis én úgy programoznék hogy ez esetben is elindul és azt feltételezem hogy maxon forog, azaz ha túl melegedés van, akkor nincs mit feljebb tekerni--->vészleállítás.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Paul64
#68582
üzenetére
Teljesen a témához kapcsolódsz. A reszelgetést nem én követtem el hanem a tulaj.
Én is csak a tesztelés erejéig vagdosnék meg wagozgatnék és ezért írtam hogy ehhez még nem kell drága Noctua venti, aztán ha megvan a végleges jó lábkiosztás utána jöhetnek az általad talált webshopról a cuccok, jó hogy linkelted, el is mentettem.
Bár azért a 10 forintos alkatrészért elvből nem fizetek 1000 forintos szállítási költséget, szal jó az a 16-ker hévezés.Amúgy a teszteléshez azért javaslom a wagozást, mert akkor legalább az biztos hogy a csatlakozó rendben van. Míg én jártam már úgy hogy a gányolt csatiban folyton kimozogtak az elmenő vezetékek.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
krisi047
#68586
üzenetére
Nálunk cégnél villanyszerelők tettek próbát ezekkel a készülékekkel.
Az egyikőjük rögtön 2 darabot, 1-et fixen vésésre, 1-et meg fixen kalapácsfúrásra használt.
A tapasztalatok alapján 3 hónapnyi kivitelezési munkát bírtak ki, napi szinten több órát(2x2 legalább) voltak használva. A 3 hónap elteltével a kuplung mind a kettőnél elszállt, továbbá már nem vitt a kalapács.
Viszont nagyon meg kell válogatni a fejeket hozzá, mert volt hogy a szerszám boltból vásárolt minőségi vadiúj fúrószár nem akart kijönni az elvileg standard sds tokmányból.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A saját dobozából származókkal asszem nem volt gond, de ha felcserélték a 2 dobozt, már megint meg kellett szagérteni szétszedéskor.
Nekem idehaza aksis sima ütvefúró-csavarbehajtó van, viszonylag jól megy, csak nem figyeltem vásárláskor és üt a tokmánya. Rövid fúrókat használok így nem zavar, de hosszabbakkal már akadt gondom.
Szóval anyag és összeszerelési minőségben elég nagy a szórás, rendesen tesztelni kell őket átvétel után.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68747
üzenetére
Nem én követtem el, de pont az a lényege a megoldásnak hogy egyáltalán ne kelljen megnyomni a gombot.
(Korábban olvastam hogy a nyomógombos átkelők esetében is van egy minimális kapcsolási idő ameddig a kocsikat engedi még akkor is ha rögtön váltás után nyomod a gombot.)
Ellenben aki figyelmetlen, na az már eleve meg lesz bökve, szal az a kis bizsergetés már nem oszt nem szoroz...mondjuk az üzemeltető gondolom örülni fog a legközelebbi ÉV jegyzőkönyvnek. xDElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
sullerj
#68744
üzenetére
Ezt jó hogy olvastam, mert már akartam írni hogy oké hogy jelenleg megtartja úgy hogy az alaplap vízszintes pozícióban van, de azért a kötegelő tutira nem úgy és nem pont abból az irányból adja a kötést ahogyan kellene, szal egy combosabb proci esetében, klasszikus pozícióban szerelve, simán elmozdulhat annyit hogy légrés legyen és csökken a hűtés....
Az elvékonyított kötegelő tényleg nem szerencsés, mert oké hogy statikailag keresztmetszetet számolva még akár meg is felelhet egy komolyabb 1.5 kg-os hűtő esetében is, csak a megvágott anyagszerkezet már másképpen viselkedik, repedezik stb...
Egy i3-2100-asnak csak nincs akkora hőleadása, szal ideiglenesen approved.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
Inhouse
#68819
üzenetére
Ha szabad belevauzni laikusként.
Számomra feltűnt a fentiek alapján hogy eltérő állapotot jelölnek meg az emberek a "kész" fogalom kapcsán.
Szerintem a legtöbben a "kész van", arra értik ami neked az 1. napon fejezetben van.
Tehát akit idéztél, ott is írta hogy a kartonos végzett az ablakcserét követő tehát én azt mondom hogy "laikusként" a fal vissza lett javítva, struktúrálisan használható. És igazából ez az amit még simán vállalniuk kellene az alap árazásban nyílászárócsere alatt, mert eddig a pontig még nincsenek szubjektív tényezők a képben. Tehát hogy ne süvítsen át a szél az ablak körül, illetve hogy a fal síkjáig ki legyen javítva, és ez időbe is beleférne ( a Te általad írt folyamatban sem azzal kezdted hogy "1. nap várok 24 órát a cserét követően mielőtt felragasztanám a táblákat"). De nyilván az eredeti állapotra hozás az már más tészta.
A festés és az ahhoz szükséges előzetes kezelések már mindenkinek egyéni ízlése szerint mehet, az már tényleg nem feltétlen része a struktúrális kialakításnak. Sokan arra se adnak hogy rendesen ki legyen festve a házuk, sokszor látni hogy éveken át a glettelt, vagy még glettelés előtti állapotban vannak falak miközben rendesen lakja adott család.
Társasházaknál aztán még szörnyűbb a helyzet, villamosmérnökként rengetegszer látom hogy, fővezeték csere után a vésés nyomvonala ki lett javítva, de nem kapott a fal rendes festést...évtizedeken át.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
Barret001
#68825
üzenetére
Igen, ezt a video kreátora is kifejtette (tehát hogy ténylegesen telefon töltésre nem alkalmas a projekt) ha figyelmesen olvasgatunk a commentek között.
Mondjuk nem tudni hogy a fenti kérdező mekkora paraméterekben gondolkodik, de az is igaz hogy nem véletlenül nem árulnak ilyen elven működő nap energiával hajtott mobil töltőket még designer boltokban sem.
De pl.: iskolai projektnek teljesen menő ilyennel megjelenni fizika előadáson.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#68843
PROTRON
addikt
cinemazealot
#68837
PROTRON
addikt
válasz
cinemazealot
#68837
üzenetére
Első kérdés hogy a bejövő 3 fázis elágazása hogyan valósul meg a gyakorlatban? Mert ha nem társasház, akkor a külön mérőkhöz illene külön jönnie a villanypóznáról a bejövő fázisoknak. Az extrém mértékű feszültség ingadozást illene kivizsgáltatni az ELMŰVEL, persze csak akkor ha amúgy mind a két fogyasztó teljes terhelésen (matematikailag összegezve) belefér a bekötött és megfizetett teljesítménybe, nehogy az ELMŰ vizsgálat mérő leszereléshez vezessen.
A susogás elemzéséhez szerintem mindenképp kellene a "szomszéd" aktív közreműködése, hogy órákon át lehessen tesztelni. Először úgy hogy mindent lekapcsolnak, legalább fél órára, hogy van-e susogás. Aztán a 2 lakást egyként kezelve, egyesével bekapcsolni maxra a nagyobb fogyasztókat majd legalább legalább fél-1 órán át együttesen járatni, hogy kiderüljön mikor ér a terhelés arra a fokra hogy a szellemek a falban elkezdjenek susogni...mármint ha tényleg van.
Nehogy valahol a falban egy, a szomszéd rokonhoz tartozó régi kötés a feszültség ingadozás miatti rendellenes igénybevétel következtében, a rossz kapcsok miatt tüzet okozzon.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68857
üzenetére
Én is valami hasonlót tervezek itthonra mint tartalék rendszer ha egy betörő lelőné a szolgáltató kábelét akkor is legyen valamilyen felvétel felküldve online helyre.
A kütyüvel kapcsolatban nem tudnál pontosabbakat írni? Mert én majd rpi4-re kötött webcamerák anyagait használnám, annak van szabad usb portja.
A feltöltőkártyás simek úgy mennek, hogy vagy fél vagy 1 évente (összegtől függően) fel kell tölteni, továbbá adott feltöltött időszakban legalább pár percet le is kell beszélni róla különben törlik.
Az én szolgáltatómnál 1 GB netet alapvetően 1640ft határozatlan időre, de 3.5 GB csomag 3.5k huf.
Aztán majd néz az ember 3-4 év elteltével hogy 10 ezer forintok ott pihennek a kártyán.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Barret001
#68861
üzenetére
Azzal indul a video hogy felszáll és csak az instabilitás miatt veszít a magasságából, nyílván maxos napsütés kell, de a 3 rotor miatt nem tudja tartani a megfelelő szöget a napelem számára ami szintén probléma.
Oké hogy sok az átverés a tecsőn ezért vigyázni kell az online videókkal mondta Petőfi, de ebben az esetben pont nincs értelme.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68864
üzenetére
Pontosan ezért lesz nekem idehaza 2 szünetmentes, az egyiken lesz a biztonságtechnika+okosotthon+biztonsági-ledes-világítás megfelelő áthidalási idővel a 2 webcam, rpi4, 2db router (hátha nem annyira alapos a betörő), 4m led szalag számára.
A másik szünetmentesről megy majd a munkaállomás, 2 gpu+x299platform+ 1 db monitor lazán elkér teljes terhelésen üzemelve 700 W teljesítményt, amit még szépen módosít a szünetmentes kapacitásának számítási képlete hogy azért legyen félórám visszaérni mosdóból és elmenteni mindent lekapcsolás előtt.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68866
üzenetére
Akksi alatt a szünetmentes aksiját érted? Azért van amikor a hibernálás nem megoldás, meg hát elvileg amikor megy a gép akkor én is a közelben vagyok szóval nem "hirtelen" és "automatán" kell lekapcsolni, csak mondjuk visszaérni a mosdóból, esetleg kivárni hátha az ELMŰ üzemszünet csak 10-20 percig tart. ;)
Azért gondoltam arra hogy a LEDszalagos világítás ne a munkaállomás szünetmenteséről menjen, mert ha a gép megeszi a kapacitást akkor nincs fény.
Továbbá ha a ledszalag valahol beázik és csinál egy rövidzárt akkor sem jó ha a géppel egy szünetmentesen csinálja.
De ennyi erővel mehetne a ledszalagos körbe egy sima kínai töltésvezérlő a led tápegység után, amire rakok pár lipo aksit. Csak nem akarom ennyire szétszedni a hálózatot.Azért gondoltam (megfelelően eldugott) szünetmentesre mert a biztonságtechnikai elemek egyenként nem fogyasztanak sokat, ugyanakkor kameránál fontos a minél hosszabb áthidalási idő.
De mindenképp köszi az ötletelést, azon a zselés aksis áramkorlátozott tápegységes történet jól hangzik.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#68937
PROTRON
addikt
zsigomark3
#68936
PROTRON
addikt
válasz
zsigomark3
#68936
üzenetére
Szeva,
Jó lenne látni a pontos konfigodat és az alkatrészek összes befoglaló méretét a ház belső méreteivel együtt, de alapvetően ha ragaszkodsz a ház külső méreteihez akkor tényleg csak 2 megoldás van, ahogy te is írtad megemelni a tápegységet, a másik hogy elforgatod.
Persze a hátlapot minden esetben át kell majd farigcsálni, lehet hogy az oldallap esetében is érdemes lenne extra ventillációs réseket beiktatni oldalra.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#68940
PROTRON
addikt
zsigomark3
#68939
PROTRON
addikt
válasz
zsigomark3
#68939
üzenetére
Na igen, nem látszik a fotón hogy a belső magasság kisebb mint a tápegység külső szélessége.
Ha már tényleg barkács esetleg ha a ház alját kivágod valamivel hogy elforgatva lefelé lógjon ki a táp hátha úgy már a maradék belefér a ház eredeti felső lapja alá?[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Submarine
#68942
üzenetére
Lehet hogy kijön elég levegő, de annak feltétele hogy be legyen kapcsolva, aminek feltétele hogy a hátlaptól elférjen a tápkábel csatlakozója...erre céloztam.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68979
üzenetére
Igyekszem laikusok számára megfogalmazni, ehhez először tisztázni kell a középsulis fizika idevonatkozó részét [LINK].
Minden két érintkező felület között súrlódás lép fel, tehát azért tudsz előre felé haladni, mert a surlódó erő visszatartja az egyik cipődet, szembe hat azzal az "F" erővel ami kimozdítaná.
Tehát ez úgy néz ki hogy a tested tömegéből adódóan van egy nyomóerő a talajra és ahhoz hogy ne induljon meg az adott láb vízszintes irányban az"F" erő hatására, az "Fs" erő ellentart, tehát egyenlőek, mindig akkora az Fs amekkora F erővel húzol. Amelynek a határa a találkozó felületek súrlódási tényezőjével felszorzott nyomóerő. Fs=mű0*Fn, ahol mű0 - a felületek pontos kialakításából adódó súrlódási tényező, tehát hogy milyen mikrobarázdák vannak.
Ebből következik, hogy a határ felett az adott súrlódási tényezőjű találkozáskor már megtörténik a csúszás, és ez a határ kiszámítható. Tehát amíg a határ alatt vagy nem csúszol, nem indulsz meg az "F" erőnek megfelelően.
Na most a valóságban az egész súrlódás témaköre a gravitáción alapszik (Fn=m*g), így a tényleges húzási pontod és az érintkező felületek súrlódási pontjai magasság és vízszintes eltérésben vannak, hiszen a súrlódás a teljes felületen fellép, emiatt a tényleges súrlódási pontban nem derékszögben találkoznak az erők, hanem valamilyen mértékű szögeltéréssel. Na ebből a szögeltérésből adódik a súrlódási kúp, vagyis hogy a fenti megcsúszási határ milyen mértékben módosul.
Épp ezért a megcsúszás pillanatában az összes eredő erő számít, ami a húzó, súrlódási és nyomóerők eredője. Ha a felületed kellően ferde, akkor már húzó erő nélkül, pusztán a nyomóerőből fakadóan a felületedre nézett eredő erőd kibillenti a testet az egyensúlyból.És innentől jön a gépészet:
A csavarorsós autóemelőnél ún. önzárást használnak ki (eredetileg trapéz menetes orsóval) [LINK]. Az önzárás feltétele, hogy a terhelő erő, az adott menetemelkedésű felület súrlódási félkúpszögén belül lépjen fel. Az világos hogy vízszintes felület esetén nem tudna hova megcsúszni az anya ha függőlegesen érkezik a teher.
Így kiszámolták az ideális szöget, aminél a súrlódási félkúpszög miatt a megfelelő anya méretéből adódó felület esetén az anya súrlódása megakadályozza hogy a tömeg magától meginduljon, mégse kelljenek nagy erők forgatáskor az emeléshez, amin segít a megfelelő áttétel.Ha beírod a gugliba hogy "csavarorsós emelő méretezés" találsz megfelelő dokumentációt a számításokkal kapcsolatban.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
inf3rno
#68987
üzenetére
Mint írtam vannak elég alapos dokumentációk amiket a guglin könnyen elérsz a témában, ez nem gépész fórum, pláne nem fizetett oktatás.
Műszaki területeken kritikus fontosságú a redundancia, azaz hogy többféle módon is be legyen biztosítva a rendszer, ezért használnak kötelezően fékezős motorokat, hogy ha valami történne az orsóval (aminek következtében mondjuk a súrlódási tényező lenullázódik, pl bekerül síkosító anyag) nehogy a fejedre essen az az 50kg-os teher. Amúgy ha nem akarsz számolni tényleg a legegyszerűbb ha beszerzel használt piacról egy legolcsóbb legkisebb autóemelőt és az alapján kitapasztalod hogy mire is van szükséged. A legkisebbek is megemelik egy autó legalább 1/4-ed súlyát, tehát bőven az általad írt határ fölött vannak. Már csak rákötöd a súlyt és nekiállsz tekerni, eszkábálsz hozzá erőkart stb...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
qnadam
#69131
üzenetére
Ha már gány topic, meg lehet próbálni sima (tehát nem sds-s, nem kemény vasbetonhoz való) ütvefúróval, hátha eléggé gyenge a beton anyag ahhoz a pár furathoz. Ahhoz kapni kisebb átmérőjű fúrót, nekem van 3-as kifejezett betonhoz való fejem szerszámboltból.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
qnadam
#69138
üzenetére
Az biztos hogy több idő lenne az a 3-as, node nem kell mindig olyan hamarinak lenni.
Ha fél órán át fúrsz 1-1 furatot, csak megtanulják végre a szomszédok hogy szex közben se zargassák az embert.
Amúgy az én kis parkside akksis 45 nm-es ütvefúró-csavarozómmal a kemény téglába a 3-as úgy szokott bemenni mint kés a vajba...aztán furatonként várhatok 5-10 percet mire lehűl a kis 3-aska.
Tudom a kemény tégla még mindig nem beton, de szerintem 1 próbát megér kölcsönkérni valakitől 1 furatra.
Vagy amit még lehet hogy az sds-es fúróhoz is szoktak mellékelni tokmányt sima furók befogásához, igaz az ütvefúrós fúrókat nem illik fúrókalapáccsal használni mert eltér a kiképzésük, de szerintem ár-érték arányban még mindig jól leszel ha elhasználsz párat.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#69198
üzenetére
Így van, de az egészet még megkavarja hogy milyen riasztó és kamera rendszer van.
De pl.: az én lakásbiztosítóm a készpénz témában még széf esetében is csak max 200k-ig vállalt volna térítést, rendes biztonsági ajtóval, minimum 60k-ba kerülő (megfelelő mabisz szintű) széfet használva, havi extra 1k huf fizetés esetén. Az ékszerek esetében az apróbetűben leírtak szerint nem is tesz különbséget.
Az egész készpénzes témával kapcsolatban az ügyintéző mondta is hogy a visszaélések miatt nem hajlandóak emelni az összeget.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Szerintem azt a szettet válaszd, amiben a legtöbb olyan dolog van amire szükséged van általános jelleggel. A pár fejecske meg az aktuális munkakörnyezethez passzoló extra ami kívül esik a mérettartományán, ahhoz pedig adapter, gyakorlatilag mindent mindennel összelehet kapcsolni manapság. Arra azért érdemes figyelni, hogy az erőkar és annak merevsége mindig elegendő legyen, nehogy ne tudd rendesen meghúzni amit meg kell (és itt most nem az asszonykára gondolok).
A maradék szerszámokhoz még mindig lehet eszkábálni valami kis műanyag dobozt. Vagy ami az eredeti szettből felesleges azt kivenni, hátha befér a helyére.
Persze ár-érték arányt is nézni kell.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Mauzes
#69314
üzenetére
Esetleg az egész setthez hozzá lehetne adni extra takaró lapot, amit olyan helyre rögzíteni és úgy hogy roncsolással el lehessen bontani, nem kár érte, de maga az elbontás ugyanannyi ideig tartson mint az eredeti elemnek a csapágygolyón keresztül történő feltörése. Persze ez így több furatot jelent, de ha a tolvaj nem tudja követni hogy pontosan mennyi mindent kell szétszednie nem fog vele bajlódni...inkább felgyújtja a g*cibe.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Hali,
Azzal kapcsolatban keresem a tapasztalt mesetereket, hogy mit javasolnátok mennyezeten lévő kábelcsatorna "ízléses" elrejtésére?
A 3.8-as belmagasságom oldal falán 3.5-nél már van szokásos díszléc (polystyrol) és nézelődtem azok között is, csak valahogy vagy annyira faék egyszerűek hogy érzésre nem nagyon látok akkora különbséget, vagy épp annyira bonyolultak hogy oldal falra lettek szánva így asszimetrikusak, tehát duplán kéne rakni, de úgy meg a lelki szemeim előtt rondának tűnik, + a födém sincs rendesen előkészítve..
Gondoltam megjáratom itt a kérdést hátha van tipp.
Arra is gondoltam hogy akár fa lécekkel úgy kialakítani hogy azt mondhassam látszó fa gerenda(a manapság trendi látszó beton, vagy épp tetőtér lakások mintájára), csak akkor nem csak a 2 lámpánál kell, hanem egységesen 80 centinként.
Persze az is lehetőség hogy az egész mennyezetet valami mintával kirakom, de ahhoz nincs lendületem.
Tudom a legegyszerűbb az egészet be álmenyózni (az még hőszigetelésre is rásegítene, mert kemény januári hónapban durva azért a 23nm szoba fűtése 14kért ), de azért tettszik a nagy belmagasság, meg gondoltam először körbenézek hátha van valami olcsó egyszerű megoldás amit csak gyorsan felpattintanék lakás avatásra.Köszi ha valakinek van valami a tarsolyában.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Essejó
#69918
üzenetére
Lefestve vettem át, nem tudom pontosan mi a helyzet. A társasház 1900-as évek elején épült (nem társasházként), fölöttem a padlás van, szal nem rendes szintek közötti födém. Nem vagyok építész így nem tudom a réteg rendeket, de az egyik szomszéd szerint elvileg egymás mellé pakolt fa gerendázat lehet amire salak réteg került "hőszigetelésként".
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#69922
PROTRON
addikt
cinemazealot
#69920
PROTRON
addikt
válasz
cinemazealot
#69920
üzenetére
Tipped jó volt, világításhoz visz 3x1,5 nym-j kábelt. 3 db függesztett lámpáról van szó eltérő helyeken, nem egy vonalban.
Csak arra gondoltam hogy kiépítek szünetmentes áramkört a homeoffice munkaállomáshoz, akkor viszont további 2 db 3x2,5-öt kellene elrejtenem, egyik az akkuról üzemelő kör, másik a simán túlfeszvédett kör, csak nem akarom hogy a szobában legyen a szünetmentes.
Így gondoltam ha már úgyis kell világítás miatt a mennyezeten futni valaminek, akkor mehetnének ezek is mellette, aztán sarokban lehozom.A falban lévő csövek tuti nem lettek az extra vezetékezésre felkészítve, azokban 3 db 1,5 fut jelenleg.
Amúgy erre van másik megoldásom is, mert árulnak parkettához műanyag csatornával ellátott szegőt, csak akkor az úgy néz ki jól ha teljesen körbe fut.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
trialboj
#69926
üzenetére
Teljesen bevett eljárás volt a kettős szigetelésű alu vezetékek bevakolása, sőt még ma is vannak helyzetek ahol a mérnök írja elő.
Ellenben így látatlanban tényleg nem tudunk még becslést sem adni. Szal az hogy nincs csőben húzva a vezeték nem azon múlik hogy milyen végzettségű az ember.Az egy dolog hogy van egy biztosíték (szaknyelven kismegszakító) a szolgáltatói mérőóránál.
Van még az ingatlan kiselosztója is, aztán jöhet a vezetékezés ellenőrzése.
Amúgy "biztosíték nem bírja" alatt nem a kiselosztóban lévő egységeket érted?
Mert ha van 1-2 nagyobb fogyasztó, akkor lehet az is ideiglenesen megoldás hogy ne kelljen vésni, hogy a kiselosztót rendbe rakatni és a nagyobb fogyasztókhoz kivezetékezni falon kívüli csatornával.A szolgáltatónál történő teljesítménybővítés során, tehát ha a mérőnél lévő kismegszakító megy le a nagy terhelés miatt, akkor látatlanban (a leírtak alapján a mérő óra tuti hogy nincs új szabvány szerinti műanyag tűz és ütésálló dobozban) biztos hogy szabványosítást fognak kérni, amit csak regisztrált villanyszerelő végezhet, és tuti hogy nem áll meg 150k alatt.
(#69927)Barret001
Sokan összekapcsolják a kettőt, de egyébként a lakáson belüli vezetékezés esetén probléma az hogy ha adott biztosíték vagy megszakító 10A-es, akkor lehet hogy eleve olyan keresztmetszetű vezeték van rákötve, tehát nem cserélheti ki 16-osra amit egy elektromos sütő igényel (legalább 3kW-osnál már illik 16-ost rakni).
Egyébként én nem is javaslom hogy laikusként valaki nekiálljon vezeték keresztmetszetet tolómérővel nézegetni. Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Igen ha az ember fia fél mondatban akar válaszolni nem mindenki érti úgy ahogy az szánva lett.
Régebben költséghatékonyság miatt (is) alkalmazták a metódust, ma már csak simán dizájn okok miatt, de a lényeg hogy előferdül.
Csak mert a kolléga nagyon kihangsúlyozta hogy "nem mérnök építette", erre reagáltam hogy bizony mérnök által írt dokumentációba is belekerül, nem feltétlen az a gond hogy nem végzett ember csinál valamit, attól az még lehetne jó.
Amúgy én mindig igyekszem megkeresni azt a nyomvonalat hogy ne kelljen MMCu...akkor is ha a dizájner nagyon okos.Szerintem Barret is a mihamarábbi felújításokra szavaz, ha mással nem lehet rávenni az embereket marad a füstölgő tapéta.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
trialboj
#69947
üzenetére
Bocsi, de még mindig nem egyértelmű az írásod.
"kismegszakítóban lévő egység kapcsol le..."
Szóval van egy kismegszakító a mérő-óránál, ez szolgáltatói felségterület, arányaiban drága bővíteni.
Aztán a mérő órától eljövő tápvezeték(fázis-nulla) belemennek egy kiselosztóba (van ahol csak egy "bakelit" tábla amire fel vannak csavarozva a megszakítók/olvadó biztosító.Na ezt egyszerűbb, olcsóbb felújítani, majd a szükséges áramköröknek innentől kezdve lehet új, 3 vezetékes rendszert vinni, akár ahogy te is írtad padlástérben(megfelelő tűzvédelem mellett) kialakítva az energiahálózatot.
A földelés kérdése az egy fokkal komplikáltabb.
Ami jön a mérő irányából "nulla" vezeték, az valójában közösített nulla+földelő vezeték, épp ezért sok helyen nem szúrtak le földelő szondát annak idején, nem is mindenhol volt előírás szolgáltatói oldalról sem, sok társasháznál sincs a mai napig.
A közösített vezeték a transzformátor állomásnál van leföldelve, azonban a mai szabványok szerint ez már kevés.Ideiglenesen megrendelheted azt is hogy egyelőre csak a kiselosztót újíttatod fel, abban csinálják meg ennek a közösített vezetéknek a rendes szeparálását ahogy azt a régebbi szabvány szerint meg kellett volna tegyék, lesz rendes földelő sín, onnan mennek majd a földelő vezetékek a dugaljakhoz. (Zárójeles megjegyzésem, hogy vannak sokan olyan villanyszerelők akik szonda leütés nélkül nem fognak belemenni a megrendelésbe.)
Mivel családi házat emlegettél így javaslom hogy a fentieken túl már most szorítsátok bele a földelő szonda leütését és bevezetékezését a kiselosztóba ha a mérőhelyel kapcsolatos munkák egyelőre nem is férnének bele a keretbe.
Aztán ha már vannak rendes dugaljak, akkor ki lehetne kötni a régi hálózatot és annak a nyomvonalán mehet a horony vésés a védőcsöveknek(ahogy azt fentebb írták), amikben mehet a hálózat újrahúzása, vagy lehet a padlástérben is, ez megint olyan dolog hogy csak a helyszínen lehet megmondani a tutit hogy mi az optimális.Persze ez így drágának hangzik elsőre, szal lehet szép apránként, először mondjuk a kiselosztó felújítás és az elektromos sütő vezetékezése.
Aztán szonda és annak bekötése.
Aztán a többi fogyasztó áramköreinek vezetékezése....stb...valamikor meg kifizetni a mérőhely szabványosítást.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Korábban olvastam hogy a nyomógombos átkelők esetében is van egy minimális kapcsolási idő ameddig a kocsikat engedi még akkor is ha rögtön váltás után nyomod a gombot.)
Új hozzászólás Aktív témák
Pete55555- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Házimozi belépő szinten
- PlayStation 5
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Eredeti játékok OFF topik
- Politika
- Fotók, videók mobillal
- iPhone topik
- További aktív témák...