-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19967
üzenetére
A 4db cella az már elég nagy + drága is.
És ha csak 1,5A kellene a 12V-on ?Ha túl sok hátránya lenne a dolognak, akkor lehet végül elvetem ezt a megoldást, de szeretnék részletesen utánanézni, hogyan is tudnám megoldani. Vagyis érdekel a megvalósítás.
Közben keresgéltem én is, van olyan ami már közelít, de nem teljesen jó.
Itt a topicban kerestem rá, mert emlékszem hogy annó ajánlott valaki ilyet, asszem nekem is.
MC34063A [link]
Kalkulátor: [link]
Adatlap (PDF): [link]
1,5A kimenő, 3V bemenettől.A 3V nem az igazi, mert ha jól tudom 2,7 vagy 2,8V-ig lehet meríteni a Li cellákat.
Főleg ha nagy terhelés van rajta, akkor gondolom még inkább leesik a fesz (bár azt nem tudom, ilyenkor hogyan működik a mélykisütés védelem). Ha a cella feszültsége csak a nagy terhelés (és az akksi belső ellenállása) miatt esik a 2,8V alá, és üresjárásban még bőven 2,8V felett lenne - ez ellen is védeni kell ?
Ja és ha jól vettem ki, amit linkeltem 10C-s akksi cellát, abban nincs védelem gyárilag.Hasonló IC-re ötlet, ami 2,5-2,7V-ról elmegy már, és inkább 2A-t tud a kimeneten ?
Még egy köztes megoldás lehet esetleg: két Li cella sorban.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19969
üzenetére
Viszont ha már kettő lesz sorban, akkor megnőnek az igényeim is, vagyis 12V-on 2-2,5A kellene.
A védelem problémás, mert mint körbenéztem, a védelmi elektronikák pl. itt: [link] csak 2A-ig vannak (ráadásul én nagyon drágállom).
Persze akkor lehet olyan védelmi elektronika kellene, amivel áramot nem figyelek, csak töltési - merülési feszültséget.
Áramkorlátra meg esetleg berakok egy jó nagy biztosítékot - ami csak bizonyos esetekben védhet így + nem is regenerálódó, de azért a semminél több.
A fesz szint figyelése megoldható lenne egyszerűen gondolkozva egy Zenerrel + komparátorral ?
Fix 5V-os tápfesz persze kellene nekik (töltésnél egyszerű, merítésnél meg egy kis terhelhetőségű külön Step-Up)
Egy 3V-os zener a komparátor egyik felére + az akksifesz a másikra, és ha kisebb, akkor billen - és lekapcsolja az akksit (utóbbit hogyan lehetne pontosan ?).
Valami bistabil relé (nagy áram elviselése miatt) - hogy lekapcsolás utána ne legyen semmi szivárgási áram ?Megkérdeztem a fent említett boltot, léteznek LiFe akkucellák, direkt szerszámgép + modell célra, óriási terhelhetőséggel: [link]
A fő probléma, hogy ezek viszont alacsonyabb feszültségűek (3,2-3,3V), így biztosan más töltőelektronika (töltő IC) kell hozzájuk.
Körbenézek majd néhány gyártó honlapján, van-e egyáltalán ilyenük (pl. MicroChip, korábban tőlük néztem LiIon töltő IC-t).Pl. ez brutális:
LiFePO4 ANR 26650 3,3V 2300mAh akkucellaExtrém terhelhetőség!
Típus: LiFePO4 (lítium-ferro)
Feszültség: 3,3V
Kapacitás: 2300mAh
Méret: 26x65mm
Teljesítmény leadás: folyamatos 70A
impulzusban(10s): 120A
Súly: 70g
Modellezésre, járművekbe, indító akkumulátorokba
Belső impedancia: 8 mOhm (1kHz AC).
Tipikus gyorstöltő áram: 10 C (23A)
Teljesítmény leadás: folyamatos 30C (70A)
impulzusszerűen 10 másodpercig 50 C (120A)
impulzusban 100 C (230A)
Maximum 10C-s (23A) töltőáram mellett, 1000 ciklus után még mindig 100%-os kapacitás várható, valamint
7000 ciklus után tartja az 1600mAh kapacitást.4 ilyet sorba kötsz, és indíthatod róla az autót is !
Ahhoz képest nem is drága érte a 4000 ft.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19975
üzenetére
Így van, van egy alkalmazás amire alapvetően kellene - pár héten belül.
De szeretném a megoldást később majd máshol is felhasználni - akár 1:1-ben (azonos nyák), akár apróbb módosítással (ne kelljen újratervezni az egészet).
Ezért szeretnék olyan kapcsolást tervezni, ami minél "univerzálisabb".
Tehát pl. változtatható a kimenő fesz; illetve - a lehetőségekhez képest - minél magasabb a maximális árama.
A bemenő fesz minuma meg - kisebb kimenő áramok (pár száz mA) esetén - lehetőleg akkora legyen, hogy elmenjen 1 db Li celláról is.
Az a kérdés hogy emiatt az univerzalitás miatt mennyivel lesz az egész bonyolultabb - illetve mennyivel drágább az alkatrészköltsége. Ha sokkal, akkor nem biztos, hogy megéri.Ahol később felhasználnám a kapcsolást, arra egy példa:
Lehetne egy hordozható "töltő" (pl. okostelefon, PDA, netbook töltésére) - ebben az esetben az ólomakksi ugye mindenképp felejtős.belefektetett ész, meló,
Az biztos hogy ez önmagában nem érné meg, de tanulásként, tapasztalatként fogom fel a dolgot.
anyag, pénz
Eddig még semmit nem fektettem bele semmit, mivel nem is vettem semmit.
Ez lehet nem is teljesen jó, mert így nincs semmi mérhető-tesztelhető alkatrészem, amivel akár könnyebben tapasztalatot szerezhetnék, mint csak az elméleti tervezéssel.
Bár egy ilyen kapcsolásnál az a probléma, hogy ez már nem az a kategória, amit csak úgy összedobok egy próbanyákra. Pl. sok Li töltő IC-t, vagy DC-DC kovertert csak SMD-ben lehet megkapni.Valami "komolyabb" elektronikai szimulátort is el kellene kezdenem használni.
Pl. National Instruments MultiSim ?
Vagy mit tudtok javasolni ?
Olyan lenne jó, amiben pl. ilyen DC-DC konverter IC-k is benne lehetnek.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Batman2
#19990
üzenetére
Jó, persze kicsit túloztam.
Nem számoltam végi amit írsz a kapacitásról, de volt egy ilyen tippem hogy ilyen áram mellett nem több perces üzemről beszélhetünk.
A nagy terhelés melletti kisebb kivehető kapacitásban is teljesen igazad van, szerintem konkrétan a töredéke. De aztán nem tudom pontosan hogyan működik kémiailag a LiFePO4 akkumulátor, lehet ebben (is) sokkal jobb a Li-Ion-nál.mint a manapság már kapható több száz farádos kondik
Ez pontosan milyen is és mennyibe kerül ?
Ez érdekelne !
Pl. mágneszárak, vagy akár az önindító behúzórelé működtetésére.
Itt ugye nagy áramról van szó, de nagyon rövid ideig.
Pl. a behúzórelé 12V - 40A, de pár tized másodperc elég lehet hogy behúzzon. -
atesss
addikt
Üdv !
Milyen LDO stabokat tudtok ajánlani 12V-ra, aminek a lehető legkisebb a drop-ja:a)kb. 200-300mA max.
b)1-1,5A max.Árban: egyenlőre csak annyit mondanék, hogy akár még ilyen mondjuk 1200-1500 ft-ért is beleférne - ha tényleg nagyon alacsony a drop-ja.
Van esélye, hogy akár ilyen 5db körül is kellene - tehát akár egy drágább szállítással is lehetne kalkulálni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Latency
#20239
üzenetére
Köszi, ez nagyon jónak tűnik !
A 0,5V drop az már elég sok, de az csak 1A-nél van.
De 100mA-nél csak 110mV Typ !
És 300mA-nél is csak 200mV.
Bár az nem értem, hogy melyik kimeneti fesz. típusnál is pontosan - mert csak egyetlen ábra van... ([link] - 7.old)Ráadásul láb-kompatibilis a 7812-vel.
Bár amit a 7812-re találtam elsőre, ott nem írják, hogy a fémtest földön lenne.
De ez legyen a legnagyobb baj, egy csillám + szig.gyűrű filléres dolog + nem is nehéz berakni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Mobilrol irok, ezert egyenlore csak roviden, es ekezet nelkul.
Nyaralonkban felujitast csinalunk. Van egy furt kut. Vizesblokk lesz csinalva, szivattyu, bojler, stb.
Es egy zart rendszeru szennyviztartalyba megy bele, foldbe asott, 3 m3-es. Hogyan lehetne ennek a szinterzekeleset koltseghatekonyan megoldani ?
Nem kell pontos legyen, sot akar jo lehet 3-4 szinterzekelo is. Persze a fokozatmentes jobb lenne. Ultrahangos erzekelo mennyiert lehet a legolcsobban?
A jelfeldolgozast megoldom AVR-el, leginkabb csak a megfelelo szenzor kellene. Na meg hogy hogyan rogzitsem ezt a tartaly belsejebe. -
atesss
addikt
válasz
sörösló
#21036
üzenetére
De mennyi is kulon egy ilyen kapcsolo? Mert Lomexben van Honeywell Float Switch 4000 korul. Csak ha nem egy kell, hanem mondjuk 3 (50%, 80%, 95/100%), akkor mar tetel. Nem kene semmit sem kapcsolni, csak visszajelzes kene (pl. hogy mikorra utemezzuk a szippantoskocsi hivast).
Halozati feszt nem hasznalunk!
Ahogy mondtam, a jelfeldolgozas nem problema, csak megfelelo szenzor / kapcsolo kellene, ami be is szerelheto.
A tartaly muanyag.
Viszont atfurni nem biztos hogy jo otlet. Igy a honeywell-es amit fent irtam, sem igazan jo.
Felulrol a tartaly tetejere kellene, pl. ultrahangos vagy optikai elven. -
atesss
addikt
Üdv !
Olyan törpefeszültségű ventilátorra lenne szükségem, amely (rövid ideig) jelentősen túlvezérelhető.
Kb. 6-8cm-es átmérőben, de ez a légszállítástól is függhet.
De ha nagyobb, nem baj, a többi részt max. letakarom.
A felpörgését kellene felgyorsítani, pár tized másodpercre a névleges fesz többszörösét rákapcsolva (kvázi mint egy PWM vez.).
Tehát egy mondjuk 12V-os ventilátorra 36-48V-ot, amíg fel nem pörög.
Utána akár a névlegesnél kevesebbet, hogy "hűljön".
Mivel csak pár tizedmásodpercről van szó, a melegedéssel nem lenne probléma.
Ami problémás lehet, az a tekercs szigetelése, de szerintem azzal sem lesz probléma.Viszont olyan ventilátor kellene, amiben nincs elektronika.
A pl. PC ventilátorokban lévő elektronika a 48V-tól azonnal megdöglene.
Az hogy DC vagy AC, az kb. mindegy a vezérlés szempontjából nekünk.
Nem tudom pontosan hogyan működnek, de a DC talán nehezebben oldható meg elektronika nélkül.
Az AC viszont biztos hogy elmehetne "magában".
Csak 12V vagy 24V AC ventilátort nem igazán találtam. -
atesss
addikt
válasz
totya694
#21394
üzenetére
Egy füst-effekt gépbe kellene.
Füstjeleket bocsájtanánk vele ki, kb. ilyen Morse-jel szerűen, rövid-hosszú.
Van egy kis teljesítményű (300W) füstgép (füstfolyadékos, melegítéses működésű), amelyből egy adag füstöt egy kamrában "tárolunk" (egy ventilátor adja a túlnyomást).
A kamrából az adott pillanatban kellene egy kis adagnyi füstöt kibocsájtani.
Tehát pl. megfordítani a motor polaritását, így kifelé fújna.
Majd a jel végeztével (igazából 1-2 másodperc körüli lenne a rövid jelnek az ideális hossz) gyorsan lezárni a füst útját, vagyis megint gyorsan - befelé fújóra - változtatni a ventilátort.Kefés motorra hogyan tudnék egy ventilátor "fejet" felhelyezni ?
Lompos48
Pár tizedmásodpercig nagyon valószínű kibírja a túlfeszültséget
Mármint melyik bírja ki a túlfeszültséget ? A PC ventilátorok vezérlése ? Én ezt kétlem.
De ha te mondod; kutatok holnap valami próbadarabot, ami jó lehetne kipróbálni (beáldozni)., de kétlem, hogy a tehetetlenség miatt fel is tud pörögni ilyen rövid idő alatt.
Akkora túlfeszültséget kell adni neki, amitől fel is pörög ilyen rövid idő alatt.
Egy műanyag lapátos ventilátornak nem olyan túl nagy a súlya.
A saját (fém) tengelye lehetne nehezebb, de ha ez egy sima, lapos PC venti, akkor az sem túl nagy. Viszont asszem van benne egy állandó mágnes (kör), annak már lehet súlya.
Régen bontottam már szét ilyet, nem emlékszem annyira rá.Kefés motornál a forgórész a tekercseléssel + tengellyel viszont már nem olyan nagyon könnyű.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
nyogo83
#21404
üzenetére
Egy ilyen meg túl kicsi átmérőjű.
Ráadásul - ahogy olvastam itt a topicban pár hete - kell neki egy bizonyos nyomás is, hogy kinyisson. Mi pedig komolyabb nyomást nem igazán tudunk generálni ventilátorral.
Ilyenekhez már kompresszor kellene.
Az összenyomott "füst" pedig eleve nem tudom mennyire stabil. Ugye nincs sok (illetve a környezetinél sokkal több) folyadék benne, de szerintem akkor is "összeesik" ha összesűríted.
De ez majd kicsiben pl. egy farkasfecskendővel ki is próbálom.Léteznek ilyenek DC-sben is (pl. 12V) egyébként.
De a kiegészítő 12V-os vezérlés a legegyszerűbb.
Úgyis az egész füstgép kapcsolásához is egy ilyen kell majd.Nem a vezérlés a nehéz, hanem a mechanikai megvalósítás...
Főleg, hogy nem gépészmérnöknek tanulunk.Lompos48
Sajnos lehet hogy igazad van.
De egy venti beáldozásával megpróbálom kipróbálni.Sokkal inkább el tudnám képzelni valami blende (nyit/csuk) rendszerrel.
Igen, az ötlet jó, csak ezt mivel mozgatjuk, milyen tengelyen, és hogy rakjuk össze mechanikailag ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy ilyen [link] tekercses elektromechanikus zárat használnék egy doboz nyitásához.
Itt egy jobb kép (amin az is látszik, hogy tekercs van benne): [link]
A vezérlést egy AVR adja, ami egyébként egy optikai érzékelőhöz lesz kötve (azt a részét alapvetően nem én csinálom).A tekercsen 3 kivezetés van: közös pont; záró; nyitó.
Kb. 8 Ohmosak, vagyis 12V-on 1,5A.
Nagyon rövid ideig kell csak ugye ezt megkapnia, fél másodperc alatt bőven elmozdul a tengely (zár vagy nyit).IRL530N kapcsoló FET-eket (adatlap: [link] ) használnék hozzá (eagle-ben csak IRF540-et találtam, ez hasonló, és ugyanaz a lábkiosztása).
Itt a kapcsolási rajz:
A kérdésem csak annyi lenne, hogy a vezérlés és a Gate közé bekötendő soros ellenállásnak (R5 és R6) mekkora legyen az értéke ?
És a Gate kapacitását levezető (azaz hogy ki is kapcsoljon a FET) R3-as és R4-es ellenállás mekkora legyen ?Nem kell nagy frekvenciára, gyors kapcsolásra gondolni, egyszer nyitás fél másodpercre, aztán majd valamikor fél óra múlva egy zárás.
Csak azért kéne hogy kikapcsoljon pár másodpercen belül a FET, hogy ne égjen le a kis tekercs.
És naponta össz. olyan 12 kapcsolás.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Elég sokat dolgoztam az elmúlt pár hétben, úgyhogy igazából nem nagyon értem rá fórumozni, végül minden fontosabb elektronikai (és mechanikai) probléma meg lett oldva, ami a pániqszoba projekthez kellett.
De most lenne néhány kérdésem, amiben már tényleg nem igazán boldogulunk magunktól.12V 20W-os halogén G4-es spotlámpák lettek a talajra (
nem az én ötletem volt...) szerelve, 3db.
Egyrészt nem tudom mennyire lépésálló, de ez már tényleg nem az én problémám lesz (rázni nem tud, ez a lényeg).
Másrészt viszont a helységben mulcs (fenyőkéreg) van leszórva, ami akár meg is gyulladhat a 20W-os hőtől.
Kompakt fénycsöves, de még inkább ledes fényforrások kellenének.
Tudtok esetleg céget ajánlani (Bp., de azért nem Rákosborzasztó felé..), ahol viszonylag olcsón lehetne kapni led-"izzót", elfogadható minőségben ?
A valódi fényerőssége a 20W-os halogén mondjuk 2/3-adát azért jó lenne ha elérné...Kellene egy mikrofon, amit PC nélkül (annak már foglalt a hang-kimenete, és egy plusz hangkártyát sem raknánk bele szívesen + szoftveres keveredés elkerülése miatt sem) kellene fülhallgató-jelszintre erősíteni.
10-15m közti kábelen kellene kihozni. Sajnos ez sem kevés, a fejhallgató (2Vpp ?) jelszintjén jelentős zavarokat tud összeszedni ez alatt - de nincs más ötletem ami olcsón megvalósítható lenne.)
Igazából olyan mikrofon lenne jó, ami olyan 1-5m közti távolságban jó, beszédhangra.
Tehát ha jól sejtem a PC-s (kondenzátor ?) mikrofonok nem az igaziak.
Emellett a lehető legolcsóbban kellene a mikrofont is megoldani.
De ideiglenesen lehet egy kondenzátor lesz berakva, mivel sürgős lenne a dolog.
Igazából jó lenne ma megvennem az alkatrészeket, és holnap összerakni és beépíteni.A nagyobb gond viszont az erősítő.
Milyen kész darabot tudtok ajánlani, ami pár ezer forintnál nem drágább (max. 4-5e, de azért már nagyon jónak kellene lennie) ?
Vagy milyen áramkört, amit én raknék össze ?
Szkóp van, ha kellene a belövéshez (bár elég kontaktos, de azért lehet valamelyest használni).
Van egy 12V-os alhálózat a szobában (egyenlőre PC tápról megy, de lehet ez végleges is lesz, mivel nem fizetik meg az igényesebb megoldást...), tehát az erősítő betáplálása megoldott. -
atesss
addikt
Köszönöm a tippet, valami hasonló lett a megoldás, csak kicsit másképp.
Vettem egy ilyen építőkészletet: [link]
Tudom, jobb lett volna saját magamnak tervezni és építeni, de sürgős volt (illetve sürgősnek tűnt...).
Ez ugye alapesetben nem arra használatos, hogy közvetlenül fejhallgatót dugjak rá, hanem keverőpultokba, erősítőkbe, stb. szokták bedugni.
Ennek ellenére egész jól működik.
Vettem hozzá két különböző méretű kondenzátor mikrofont is (ez a "kapszula" fajta).
A gond azzal van, hogy elég gyakran betorzít.
Ez lehet a mikrofon miatt, lehet a kapcsolás (pl. túl van terhelve a müv. er., bár ezt kétlem, mert valami 300-400mW-os kimeneti telj. rémlik - belenéztem az adatlapba pár napja).
Vagy lehet amiatt mert túl nagy a kimeneti jelszint ?
A 2. potméter (kimeneti szint állító) kb. nem állít semmit, egyik végállásban van hang, egy olyan 5 fokot tekerve rajta, nagyon hirtelen megszűnik. Először arra gondoltam, hogy megdöglött (gyárilag szar volt), de a kapcs. rajzba belenézve rögtön észrevettem hogy mi a gond:
A kimeneti poti 47k-s.
A rádugott fejhallgató viszont 16 Ohm-os (sőt, azért hogy szóljon mindkét fülben, párhuzamosan kötöttem, azaz még annak a fele).
Vettem egy 1k-s potit hozzá (tegnap 5h után már csak a Conradba tudtam menni, nekik nem volt kisebb), de aztán végül nem volt már időm tegnap beforrasztani.
Ez vajon megoldhatja a problémát ?
Csak félek tőle, hogy ha igen, akkor meg túl halk lesz a füles.Mi lehetne a jó megoldás ?
Dinamikus mikrofon ?
Az úgy tudom beszédhangra pont hogy jobb - csakhogy közelről.
Nekem pedig 1m-5m közti távolságról kellene kb.
Amellett drágább is úgy tudom. 1-2e ft közt még beleférhet árban, de sokkal több már nem nagyon.Most egy 3m-es általam szerelt kábel + egy 6-7m-es Jack hosszabbító van rajta, de úgy néz ki ezzel - meglepetésre - nem is nagyon lesz gond.
A tápellátás viszont okoz zajt.
Amikor csak az akksin (12V 4Ah erősen használt robogóakksi) van, nagyon tiszta (nincs alap zúgás), de ahogy bekapcsolom a tápot (FSP PC táp, ugye kapcs.üzemű), sokkal rosszabb lesz.
Mennyire lenne bonyolult valami szűrő RC tagot építeni hozzá, és az mennyire oldaná meg ezt ?
Amikor meg bekapcsol a szintén ugyanezen a 12V-os ágon lévő ablaktörlő motor, azt meg elég durván hallom (pár kHz-es zúgás), de ez mondjuk nem gond.Ja a műv. er. a Conrad honlapján lévő PDF-ből kiolvasható, de inkább be is linkelem ide: LF 351
(Pár napja nem pont ezt találtam meg, de remélhetőleg csak más a gyártó.)[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#22836
üzenetére
Köszönöm az infókat mindenkinek.
Tényleg ez lesz a gond, mert az általam olvasott 300-400mW-os kimeneti telj. gondolom a maximális kimenő feszültség mellett értendő (ami ha jól sejtem kb. tápfesz - 0,6-1V).
Itt viszont 1V vagy esetleg 2V kimenő fesz kellene, a fejhallgatónak.Közben rendeltem egy ilyen 0,5W-os erősítő kit-et is: [link] , kicsit "ágyúval verébre" kategória ide, de lehet a gyorsaság érdekében mégis így fogom ideiglenesen berakni, két erősítő egymás után.
De azért ez a két tranyós megoldás is érdekelne, mert ez tényleg nem tűnik túl bonyolultnak próbanyákra sem.Képet rakok fel majd késő du., csak most nincs nálam a német leírás (abban van csak), és mint kiderült az nincs fent a Conrad honlapján.
De emlékezetem alapján elég hasonló az első rajzhoz.A legegyszerűbb 2 tranzisztor hozzáadásával és az IC kimenet meg hangszóró (fejhallgató) közé:
Akkor konkrétan a BC637 és a BC640-et ajánlod (gondolom ez egy pár lehet) ?
Ha a tápfesz 7,5V-9,5V (egy 9V-os elem) lesz ideiglenesen, az elég neki ?
Bár nem tudom mennyit is fogyaszt ez a fejhallgató meghajtással együtt, azt sem akarom, hogy pár óra alatt leszívjon egy nem éppen filléres 9V-os elemet (tölthetőm egyenlőre nincsen).
Mindenesetre megnézem, hogy ezek a tranyók beszerezhetőek-e.A kimenet elé az 1000uF-os kondi is szinte biztos hogy külön fog kelleni, a mostani kitben nem rémlik hogy ilyen nagy érték lenne (na meg valoszeg azért sem, mert nem fejhallgató meghajtásra való).
Ide nem kell LowESR, ugye ?A másodikat még nem értelmeztem, az számomra bonyolultabb.
Miben lehet az jobb amúgy erre a célra ?
Két feszes betápot viszont kerülném ha lehet.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy a lehetőségekhez képest minél egyszerűbb időzítő megoldásra lenne szükségem, ami a következőket tudja:
- Kb. 5-10 perces időzítés, egyáltalán nem kell pontosnak lennie (akár az is ok, ha 5 és 10 perc közt szór).
- Lehetőleg nem nyomógomb adja a bekapcsolási jelzést, hanem egy kapcsoló (mechanikai kialakítás miatt).
Tehát olyan kellene, hogy ha a kapcsolót bekapcsolják, elindul az időzítő, és 5-10 percig táplálja az eszközt.
Ha ez lejár, kikapcsolja; és a kapcsoló ki majd ismételt bekapcsolásával lehet újra működésbe hozni.
- A tápfesz 4 db ceruza / góliát akksi, vagy esetleg egy 6V-os ólomakksi. Vagyis 3,8V és 7,3V (?) közti.
De lehet 1-2 dióda nyitófesszel még kevesebb, fordított elem berakás ellen is lehet hogy védekezni kell egy (/több ?) diódával (ez még nem biztos, mert lehet külön lesznek a felhasználó számára elérhető akksik, és akkor azok csak egy relét húznának meg).
- Olyan megoldás lenne az igazi, aminél ha a kapcsolt eszköz ki van kapcsolva (akár úgy, hogy a kapcsolót bekapcsolva felejtették ! ), akkor áramfelvétel vagy egyáltalán nincs, vagy max. pár mA-es.
4 db rossz állapotú ceruzaakksiról min. jó pár napot (de inkább több mint 1 hetet) el kellene mennie.
Bekapcsolva össz, kb. napi 4-5 órát lenne, ez mondjuk napi 50 kapcsolás, azaz egy héten 35 óra és 350 kapcsolás.
Természetesen bekapcsolt állapotában lényegtelen az időzítő fogyasztása (maga az eszköz több száz mA-t vesz fel, de az akksi méret tervezése miatt pontos mérést is csinálok majd nemsokára). -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24169
üzenetére
Köszi.
De ugye a Set gomb itt biztosan úgy műkődik, ahogyan leírtam hogy nekem kellene?Más: Ha a két külön szett elemetes megoldast valositom meg, akkor ket elem eseten kelleni fog egy 3V-os relé. 2A-t tudjon kapcsolni, es minnel olcsobb legyen. Van ötletetek, hol kaphatnek?
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24171
üzenetére
Már csak az a kérdés, hova tudnám kötni a RESET gombot.
Megoldható lehet valahogy azzal az egy szem kapcsolóval ?
Egy külön inverterrel biztosan, de azt jó lenne elkerülni.A relé helyett elgondolkoztam optocsatolón is - mivel relét 5V-osban sem kapnék 10mA alatti tekerccsel.
Ami kellene:
A opció (2 elemes betáp):
Ut = 1,8V-3,2V
It = max. 10mA
Kapcsolandó fesz és áram: 3,8V-7,3V; 1,5AB opció (4 elemes betáp):
Minden ugyanez, csak
Ut=3,6V-6,4VVagy ekkora áramátvitelt ne várjak el ?
Ebben az esetben az optocsatoló kimenetére még egy másik, teljesítmény Tranyó/MosFet, vagy egy relé is kellene.A lényeg az lenne, hogy a "bekapcsoltságot jelző" elemek után minél hamarabb legyen egy galvanikus leválasztás.
Az optocsatoló mit szól hozzá, ha fordított tápot kap ?
Mivel elvileg csak egy dióda, nem kellene elromlania - ha jól gondolom.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24177
üzenetére
Hopsz, igen, ezt tényleg nem írtam le.
Akkor egy kis kiegészítés:
...
Ha ez lejár, kikapcsolja; és a kapcsoló ki majd ismételt bekapcsolásával lehet újra működésbe hozni.
A kapcsolót OFF állásba téve viszont bármikor azonnal ki lehessen kapcsolni.Ut = 1,8V-3,2V Ilyen táppal a CMOS IC se lenne megelégedva.
Két külön táp lenne az eszközben.
De le is írhatom konkrétan mi is ez: egy kézi UV lámpa.
Gyárilag 4db ceruzaelemmel megy.
A belső elektronikáját, és az UV csövet a foglalatával megtartanánk, csak egy strapabíró fémházba (fém műszerdoboz) raknánk bele.Lenne egy külsőleg hozzáférhető, "hülye emberek által kezelt" tápellátás.
Az állandó elem ki-be rakosgatás miatt a tölthető ceruzaakksik külső fóliás szigetelése hamar megadja magát (utána vagy nem érintkezik, vagy rövidre záródhat).
+ leejtik, deformálódik, stb.
Tehát a ceruzaakksik a mechanikai terhelés miatt a kémiai degradálódás (ami amúgy szintén nem kicsi - ezért is gondolkozunk a Góliát akksis vagy ólomsavas megoldáson) alapján várhatónak csak a töredékét bírják.
Ennek ellenére elvárás (a "látvány" miatt) ceruzaakksi vagy ceruzaelem használata.
Ha megtalálják és megfelelően rakják be őket (itt a nem megfelelő berakás minden egyes lehetősége ellen védekezni kell ! ), akkor kellene bekapcsolnia a tényleges - belső - tápellátást.
Vagyis külső szem számára nem észrevehetőn működjön a belső táp.
Ha tényleg pár mA-es lenne a fogyasztás erről a "körről", akár valami kívülről minél erősebb (pl. duracell) ceruzaelemet is be lehetne rakni, akár több hétig is el bírná látni árammal egy szett.
És addig talán mechanikailag is kitart.A belső (a fémházban lévő, csak egy kulccsal zárt rész kinyitása után hozzáférhető) tápellátás adná a tényleges áramot, "képzett" operátorok cserélnék benne az akksikat (bár egy diódát azért a biztonság kedvéért ide is beraknék).
Itt a lényeg az lehetne, hogy minél tovább bírja a fénycső használatát - minél ritkábban kelljen cserélni és tölteni.
6V-on saccra olyan 6Ah körüli jó lenne. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24169
üzenetére
Közben úgy néz ki kicsit csúszik a projekt...
Egy ezzel az IC-vel kiépített megoldásnak kb. mekkora lehet az áramfelvétele, 4,5V-os táp (4db átlagosan merült NiMH ceruzaakksi feszültsége - egy egyenirányító dióda nyitófesz) mellett ?
Természetesen akkor, amikor nem világít az általa kapcsolt UV lámpa.
Ennek ugye lehet összesen 4 opciója is:
- Lejárt az időzítő, és nem nyúltak hozzá (a kapcsoló bekapcsolva maradt)
- Át van kapcsolva 0-ra a kapcsoló
- 0-ra van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatették
- 1-re van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatettékEzzel jól sejtem hogy közvetlenül nem lehetne egy (mondjuk 5V-os) relét meghajtani, csak tranyón/MosFet-en keresztül ?
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24712
üzenetére
Az asszem megfelelő.
Most hogy már nincsen nyár, nem nagyon lesz 25°C felett, akksik is alapvetően nem bent lesznek, max. a fénycső melegíthet be a műszerdobozban, de kétlem hogy vészesen.
Ja de hülyeség is, arról beszélünk, amikor nem üzemel a fénycső...A 0,5mA feltöltött, jó állapotú 2700mAh-s akksiknál 5400 óra= 225 nap lenne.
Ha ennek csak a tizedét tudja, már az is bőven sok !Tehát akkor a másik kimenet használatával,..
Vagyis a Q helyett Q negáltat használva, vagy mire gondolsz ?MOD:
Amúgy ami még eszembe jutott, hogy a fénycső mennyire szereti a rázkódást ?
Mert lehet a végén az lesz az egész konstrukció leggyengébb része, hogy pár leesés után megadja magát a fénycső benne.
Mondjuk nem mintha nem lenne az eddigi jó pár széttörött műanyag házas lámpából egy nagy rakat tartalék, de ha mondjuk hetente cserélni kellene, akkor az sem tartana sokáig...
Meg idegesítő is lenne.
Annyi rémlik, hogy 4W-os UV fénycső, otthon majd mondhatok pontosabb adatokat is róla.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24187
üzenetére
Közben eléggé csúszik a projekt, de egyszer majd csak kész lesz.
Egy múltkori beszerzésnél az IC-t megrendeltem a RET-től. Most megnézegettem megint a kapcs. rajzot, illetve nekiálltam kiszámolni a szükséges R és C értéket.
Ami eszembe jutott kérdés:Mennyire függ az IC tápfeszétől az időzítés ideje ?
És az IC hőmérsékletétől ?Ha ilyen több perces időzítéseket akarok, akkor nem kéne valami alacsony szivárgási értékű kondenzátort használni ? Pl. tantál ?
A sima ElKo-k kapacitása úgy tudom elég erősen függ a hőmérséklettől is.Igazából amihez most először kellene, ott nem kell hogy olyan pontos legyen (azért 30-40%-nál lehetőleg ne legyen nagyobb a szórás), csak érdekel hogy mégis mi mennyire befolyásolja.
Meg ha beválik, később talán máshol is használnám a kapcsolást, és lehet hogy van ahol már pontosabb kellene.Ha állíthatót akarok, akkor egy példa:
t=1min - 20 min
Ha C=1000uF, akkor R=60k-1,2M kellene
Ha C=100UF, akkor R=600k-12M kellene.
Ha tényleg kell a 20 perc (ezt még azért átgondolom), akkor az utóbbi nem túl nyerő, 11,4M-s potival... -
atesss
addikt
válasz
CPT.Pirk
#27020
üzenetére
Én hirtelen 5 rugóért találtam neten: [link]
És még vagy 4 ilyen hirdetés ezen az oldalon, mind ugyanennyiért.
Ezt azért kicsit drágállom...
50-100Ft
Annyiért jöhet
Csak Bp.-i vagyok. Itt hol találok ennyiért ? Józsin ?
Direkt kellene ilyen, mechanikus potméteres típus. Az sem árt, ha van rajta nem csak 2, hanem össz. 4 potméter mint ezen.
-
atesss
addikt
-
atesss
addikt
Üdv !
Adott egy Lada autórádió, amilyenről már korábban is beszéltünk: [link]
Ennek a darabnak a potmétere azóta kicsit még rosszabb lett, de még működik azért.
Viszont van másik baja is. Kb. 1 hónapja valaki kicsit benyomta a frekvencia skála előtti átlátszó műanyag lapot az egyik oldalon.
De ennek ellenére még működött - ma délig.
Én már egy hónapja jeleztem mindkét problémát, és hogy kellene lassan egy újat venni - de aztán nem lett belőle semmi. Egy játék részeként használják, napi szinten akár több órát (tekergetik, stb.). Hétvégén a legtöbbet (ugyebár akkor van a legtöbb foglalásunk).
Ma délben viszont végleg elromlott, a frekvencia állító potméter/tekerő tekergetésére nem mozog a skálán a mutató.
Aki esetleg ismeri ennek a felépítését - van esélye hogy pl. csak lejött a huzal, stb. - vagyis hogy ez még egyszerűbben javítható lehet ?De nagy mázlira találtak neten egy ugyanilyet (használtat természetesen), amit koradu. épp át is tudtak venni. Egy - amúgy szintén kandós - kolléga ment be beüzemelni. A probléma az, hogy az új sem működik. Semmit sem csinál, meg sem mukkan. 12V meg van rajta, szétszedni még szerintem nem próbálta - először azért jó lenne szólni az eladónak alapon.
Ha azt mondja az eladó, hogy nézzük meg nyugodtan belül, mit lenne érdemes először ?
Mi szállhatott el benne ? Persze ilyen belső vezetékek, stb. lesz az első, de ha nem veszünk észre semmit szemre, akkor hogyan tovább, mit lenne érdemes kimérni ? -
atesss
addikt
Üdv !
Melyik a legtartósabb ceruza (AA) elem ?Egy széfbe kellene, amibe a szerencsétlen beszerelés miatt kétoldalú ragasztóval be kell ragasztani őket; amit kiszedni, majd az újat beragasztani eltart egy jó darabig. Emiatt lenne jó a lehető legtartósabbat belerakni, hogy hosszú hónapokig ne kelljen vele foglalkozni.
A széf napi használatban van, tehát naponta akár 8-10x is nyitják, és néha próbálkoznak vele rossz kóddal (ilyenkor csak pittyeg - ez elég minimális fogyasztás lehet).
Terhelés jellege: A nyitás kb. 6-8 másodpercéig magas terhelés (elektromágnes meghúz), azon kívül nincs vagy minimális (kódbeütéskor / kódrontáskor pittyegés).Egy sima (asszem nem Alkaline) GP szett kb. 1,5-2 hónapig bírta.
Ráadásul a cseréjekor az üresjárási feszültsége 1,47V körül volt, de ennek ellenére csak néha nyitotta a széfet.
Ez mitől lehet ?
Tudom hogy az üresjárási feszültség nem az igazi a merültség megállapítására - de ekkorát "tévedni" vele azért már túlzásnak tűnik.[ Szerkesztve ]
-
-
atesss
addikt
Na de hova építed be azt az Elko-t ?
Szedtem már szét a széfet, és nincs kedvem többször (véleményem szerint egy nagy hulladék az egész...).
Kis szivárgási áram - akkor tantál kellene ?Az akkuval az a baj, hogy nagy az önkisülése.
Ja hogy széfet megfúrva. Na ilyesmi az, amit nem csinálunk...Van rajta mechanikus vésznyitó is.
Akkor volt szép, amikor még az is eltömődött (porral, szalmával)...
Valahogy mégis sikerült nagy nehezen kinyitnunk elektromosan, és utána kellett szétszednem az egészet, hogy hozzáférjek a vésznyitó zárjához, ki tudjam szedni, és ki tudjam tisztítani.Mérd meg a nyitóáramot és készíts terhelést az elemek méréséhez.
Ennyit nem ér az egész széfes dolog (nem fizetik meg hogy ennyire foglalkozok vele).
Saját magamnak lehet esetleg érdekes, kíváncsiságból lehet majd megnézem egyszer (amikor több időm lesz). -
atesss
addikt
válasz
didyman
#28892
üzenetére
Nem nekem drága...
Nem én döntök pénzügyi szempontból.A legjobb lenne, hogy ha tudnék ajánlani nekik két alternatívát.
A.) Alkáli, kb. 3-4 hónap üzemidő, kb. 700-900Ft között
- Tudsz ajánlani konkrét alternatívát ?
B.) Az előbb említett Li elem, 1 év+ üzemidő, 1800 FtMég az a kérdés, hogy maga a széf kibír-e még egy évet. Mert nem vagyok biztos benne
De akkor akár át lehet tenni máshova az elemeket (pl. a másik széfbe).[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy hordozható, UV(-C) fényt kibocsájtó lámpát szeretnék átépíteni.
Ezidáig ilyet [link] használtunk, de ez mechanikailag nem elég stabil, ütődik, dobálják, leesik; így eléggé hamar tönkremegy mechanikailag.
Ezért megcsináltam egyet saját ütésálló házba, egy fém műszerdobozba, plexi előlappal, saját kapcsolóval, egy besüllyeszthető elemtartóval, normális T5 foglalattal, stb.
Ez baromi jó is lett, de az egyik probléma, hogy kevés a fényerő. Reflektorként azt használtam, ami gyárilag van ezekben (kb. alufólia szerű; egy méretre vágott fehér/tejszínű műanyag lapra ráragasztva), szóval az elvileg ok lenne. Bár mondjuk nem teljes irányú a reflektor, hanem csak hátul van.
Ezt igazából képről lehetne látni, majd csinálok róla; és úgy egyértelmű lesz mire gondolok.De az elektronika és fénycső maradt az eredeti - és - sajnos utólag gondolkozva - lehet hogy pont ez a probléma.
A tönkrement lámpákat megnézve (össz. van vagy 20-25db, változóan romos állapotban...) úgy tűnik, hogy az UV-csövek is elég szar állapotban vannak. Persze lehet hogy a tönkremenetel határán a rossz érintkezés miatti gyakori ki-bekapcsolás miatt; de azt kétlem hogy az a kb. 15 amit eddig kipróbáltam mind így ment volna tönkre.
Inkább 2 dolog lehet:
- hulladék minőségű az UV-cső. Bár hogy olyan kb. 10-15 üzemóra alatt a fejeléseknél 1-2 centis feketedés - és ezzel együtt az össz fényerőben min. 50-60%-os csökkenés legyen, az még akkor is túlzás.
- szar az elektronika, és gyakorlatilag túlhajtja a fénycsövet.
Utóbbit hogyan lehetne mérni ?
Sajnos az elektronikus előtét miatt a ~30kHz-et nem tudom multiméterrel mérni...Az UV-cső ilyen (nem mértem le a mérteket pontosan, de 99,9%): [link]
(Mármint minden bizonnyal nem márkás kivitelben...)
Mint kiderült, ezeket a bankjegyvizsgálókban lévő fénycsöveket Blacklight Blue-nak hívják (BLB), itt egy katalógusban: [link] (4. oldal)Gondolkoztam egy UV-ledes megoldáson is, de az távlatabbi dolog; először ha már nem kevés munkával megcsináltuk ezt az UV-csövest, ebből kellene valami "tartósan gondozásmentes" megoldást kihozni.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29176
üzenetére
Hát hogy egyszerű a kapcsolás az nem kifejezés...
Csodálkoztam is hogy hogyan tudja ellátni a feladatát.
Ezek szerint lehet hogy így...
Félvezetőként egy darab tranzisztor van benne, ezen kívül pár ellenállás, két nem pol. kondi, egy el-ko, meg a porvasmagos nagyfrekv trafó.
De mindjárt csinálok egy képet róla.Táplálás: 4db ceruzaakksiról. Amik ráadásul sokszor elég szar állapotúak (legtöbbször fél órás gyorstöltőben töltik, teljesen rendeszertelenül; fóliája leválik - így néha rövidrezáródik, stb...).
A helyzet az, hogy igazából nem maga a 360nm-es UVA középtartomány kellene.
Sajnos a plexi ezt a tartományt elég erősen szűri (próbám: bankjegy - pl. 500Ft-os).
Amire igazából kellene, az néhány UV-filccel írt felirat.
Sajnos mérőeszközöm nincsen rá, de sejtésem szerint ez olyan 400nm körül lehet, és ezt már nem szűri észrevehető mértékben a plexi.
Érdekes, hogy hogyhogy ennyire "csúcsos" a plexinek a hullámhossz karakterisztikája, de ez a tapasztalat.De ez a plexilap majd cserélve lesz, egyrészt vékonyabbra (a műszerdoboz kialakítása miatt a 8mm vastagságának a felét egy kis darabon be kellett süllyesztenem. Brutális munka volt, és még így sem tökéletes.).
Másrészt pedig olyanra, ami teljesen átengedi az UVA-t.
De lehet inkább polikarbonát lesz, az állítólag UV-álló és UV-transzparens; ezen kívül karcállóbb és erősebb (bár ridegebb), mint a plexi. De jó lenne az UV-áteresztésre inkább valami konkrétum is (spektrális eloszlás görbének hívják ezt? )
Csak olyan boltot próbálok épp keresni, ahol ilyen ~156*38mm-es (meg van a pontos méret a múltkori rendelésből, ezt csak kb.-re mondom most) darabot "anyagárban" kivágnak nekem.
Mivel amilyen plexist eddig találtam ott mind úgy van hogy minimális vágási/rendelési érték: 1300Ft; vagy 1500Ft. Pedig az anyagköltség + a cm-alapú vágási költség ennek harmada se lenne.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29182
üzenetére
Jónak tűnik az ötlet amit mondasz, de szerintem kicsit túlzás már.
Csak sajnos a köztes állapot meg lehet nem létezik.
Igazából ha olyat sikerülne összehozni, ami mondjuk 60-80 órán át tudja üzemeltetni úgy a fénycsövet, hogy a fényerejének a 60%-a megmarad, az már elegendő lenne nekem.De amúgy tetszik az ötleted, csak ez az előtét már valószínűleg nem fér el a dobozban...
Na meg azért az 5V --> 320V step-up konverter sem tűnik annyira egyszerűnek.
Tudsz egy példakapcsolást mutatni ?
Másik hogy 320V-os feszültséget sem szívesen használok. Mondjuk itt az áramerősség nem nagy, de azért akkor sem szerencsés. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29184
üzenetére
Itt a kép mostani elektronikáról:
Többi kép: [link]Tudom hogy pazarlás hosszú távon, de ha nem hajlandóak előre egy kb. fél-egy éves várható költséget kiadni egy hosszú távon költség nélkül működő megoldásra, akkor marad ez a megoldás.
Az a gond, hogy egy ilyen komolyabb kapcsolással járó munkámat nem fizetik meg...
És itt nem csak a tervezésről van szó (azt ha van időm, még akár ingyen is megcsinálom, mert érdekel), hanem a kivitelezésről (nyák gyártás/próbanyákra összerakás) + mechanikai beépítés.
De ha tudsz egy fizikai méretében valamivel kisebb előtétet ajánlani, és egy kapcsolást a Step-Up konverterre, akkor lehet róla szó.De abban biztos vagy hogy min. ezt a 60-70 órát kibírja ezzel a kapcsolással a fénycső ?
És a kapcsolgatások száma ? Az milyen mértékben csökkentheti ennél a kapcsolásnál a cső élettartamát ?Ha vesznek, akkor kérek kipróbálásra egy teljesen új darabot, rárakom egy 5V-os tápra, és megnézem naponta hogyan áll a fénycső. Pár nap alatt kiderül hogy milyen is ez az elektronika.
A kapcsolgatásokat meg nem tudom hogyan szimuláljam, nincs kedvem egy idővezérlést írni hozzá.
Meg mi lenne a reális (hány kapcsolás/óra; és milyen eloszlásban), azt is nehéz kitalálni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#29180
üzenetére
Nos megnéztem, és tényleg ez a fő probléma.
Az UV-filchez [link] szükséges hullámhosszú fénynek min. 2/3, de inkább jó 3/4 részét elnyeli a plexi lap.
Amikor megrendeltem ezt a plexilapot akkor tényleg nem jutott eszembe hogy ebből probléma lehet (egy másik, sokkal nagyobb, közel 1nm-es lappal együtt rendeltem még hónapokkal ezelőtt, a műszerdoboz már akkor ki volt választva, és így meg volt a méret).
De csütörtökön felmerült bennem, ezért megkértem az épp bent lévő kollégát hogy nézze meg hogy a benti nagy plexilap (ami szinte biztos hogy ugyanilyen anyagú, lévén egyszerre vágattam, és azonos a vastagságuk) hogyan reagál az UV-re, vagyis hogy mögötte hogyan látható az ezzel az UV-filccel írt felirat.
Megnézte, és visszaírt, hogy szerinte "nem volt különbség". Tegnap megnéztem én is, és ég és föld, alig lehet látni a plexilap mögött...Sajnos konkrét információt nem találtam arról, hogy milyen hullámhosszúságú fényre reagál ez az UV-filc.
De jó esélye van hogy a közép UV-C tartományra (kb. 365nm +-10nm), amivel a bankjegyvizsgáló BlackLight Blue (BLC) cső világít.
Vagyis olyan plexit kell találnom, ami ezt a tartományt min. 60-70%-ban átengedi.Az egyik plexit méretre vágó cég honlapján találtam egy direkt UV-áteresztő plexit (de hogy melyik UV tartomány, arról konkrétum ott sem volt...).
Szoláriumhoz ajánlott típus; de a katalógus szerint sajnos csak max. 3mm vastagságban létezik (nekem min. 4mm, de inkább 5mm kellene).
De holnap felhívom őket, és kiderül hogy mi van nekik pontosan.
Vagy van ötletetek, hol kaphatok ilyet ?De plexi helyett polikarbonáton is gondolkoztam, arról ti mit tudtok ?
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#29251
üzenetére
Találtam egy másik plexis cégnél egy minimális információt az UV áteresztő képességről [link] :
Az összehasonlító adatok hagyományos víztiszta üveg (ablaküveg, 3 mm vastag) és PMMA (plexi, víztiszta, 3 mm vastag) fényáteresztésére vonatkozóan százalékokban kifejezve
hullámhossz (nm) üveg PMMA
600 90 90
500 92 90
400 93 89
375 90 69
350 78 9
325 20 0
300 0 0 -
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29235
üzenetére
Egy kicsikét kapcsolódó kérdés - ha már méréstechnikáról van szó:
A fénycső által kapott feszültséget mivel tudnám - házilag - mérni ?
Magyarul milyen műszerrel szoktak 30-40Khz-es frekvenciájú, 50-100(-200)V-os szinusz/négyszög (nem tudom mit adnak ki pl. ezek az egyszerű fénycsőkapcsolások) mérni ?
Nekem nem kéne nagy pontosság, de a multim, hiába TrueRMS (Uni-T UT-60E; úgy rémlik moha21-nek is pont ilyen van), csak 40-400Hz-ig mér váltót...Szkóppal, tudom; de mi lenne a gyorsabb megoldás ?
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29295
üzenetére
Elnézést, ezt elírtam.
Természetesen az UV-A tartományra gondoltam !Amúgy megnéztem (rákerestem a korábbi hsz-eimre), és szerintem máshol nem írtam még el korábban.
Ezért szerintem valamit félreérthettél azzal, amit írtál, hogy "Az UVC 290nm alatt van, amiről egyfolytában beszélsz"
Vagy lehet szimplán ezzel az egyel már téged is megkavartalak.
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29296
üzenetére
Köszi a tippet.
A szimmetrikusság mérése teljesen egyértelmű, hogy jó lenne a fénycsőnél.
De sok esetben elég lenne csak a feszültség (most lehet végül nem jó példa a fénycső, lehet más dolog is aminél mondjuk nem annyira lényeges a jelalak és az offset).
Tulajdonképp arra akartam rákérdezni, hogy milyen típusú feszültségmérőt szoktak használni ilyen célokra; Illetve milyen típusú egyenirányító van bennük.Mivel a fénycső tisztán ohmos fogyasztó
Hmm, ezt jó tudni !egyúttal látni, hogy mennyire szimmetrikus az a szinusz rajta
Egyáltalán az biztos hogy szinusz ?
De a fénycsőnek megpróbálok akkor nekiállni szkóppal majd.
Csak a szkópom nagy rossz állapotban van még mindig.
Kontaktos elég durván.
Elvittem pár hónapja az Urbán elektronikához (egy ismerős ajánlotta, amúgy vele is mentem el), de végül kiderült hogy kontakt javítást nem vállal...
Én is meg tudnám valamelyest csinálni, de ha esetleg némelyik poti annyira rossz hogy már csak cserélni lehet, akkor azt én végképp nehezen tudom megoldani.
Na meg be kéne szereznem (jelenleg úgy néz ki, hogy kb. csak ehhez) lehetőleg két (vagy akár 3) féle kontakt spray-t, ami azért valamennyi pénz is (jó, persze a javíttatási költségnél még így is jóval kevesebb; de azért nem biztos hogy összevethetetlenül).
De a legfőbb gond, hogy mostanában nincs annyi időm, hogy nekiálljak komolyabban. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29299
üzenetére
Na így már ok.
ahol az UV-filc és a BLB cső aktív
Azt hogy maga a BLC cső hol aktív, azt jól lehet tudni (pl. adatlapokból).
De azt honnan tudhatom biztosan, hogy az UV-filc hol aktív ?
Persze az egyértelmű hogy az UVA tartományban valahol. De jó lenne egy pontos hullámhossz értéket tudnom !
Egy Edding 8280 filcről van szó, most már direkt megnéztem pontosan.
Sajnos hiába kerestem rá, nem találtam erről konkrét pontos információt.
Holnap az lesz, hogy felhívom az edding markerek forgalmazóját ez ügyben. Kíváncsi vagyok hányadik emberhez irányítanak át , de megpróbálom kideríteni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29304
üzenetére
A cső és a filc illesztve vannak egymáshoz.
Ez a kérdésem lényege, ha ebben biztos vagy, akkor a pontos érték már ismert is.Az előbb megtaláltam egy Philips BLB cső adatlapját is.
Philips UV TL 4W BLB FAM BLACKLIGHT BLUE UV fénycső, pénzvizsgálás, UV kiemelés
Az eladó honlapján ott van a cső PDF adatlapja is: [link]
A végén ott van a Photometric data is, ami alapján a csúcs 370nm-nél van, és az 50%-os tartomány nem szélesebb kb. +/- 8nm-nél.
De azért ha a néhány %-os intenzitásra nézzük, akkor azért igencsak széles a sugárzási tartománya (eddig nem gondoltam hogy ennyire).Light Technical Characteristics
Color Code 108 [08 lead free glass]
Amúgy mit jelent pontosan ez a 108-as színkód, hol találhatok erről részletesebb infót ?
Mert én csak az informatikában (pl. a HTML-nél) használtat találtam.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Rákerestem valami egyszerűbb feszültség-felkonvertáló megoldásra, amivel pl. 5V-os (4db ceruzaakku) feszültségből tudnék nyerni 230V AC-t vagy neki megfelelő DC-t (most jelenleg az UV-cső elektronikus előtét táplálásához; de amúgy egy csomó minden máshoz is jól jöhetne).
Alapból kapcsolóüzemű megoldást kerestem volna, de aztán rájöttem hogy létezik sokkal egyszerűbb mód is, hagyományos 50Hz-es trafóval.
Ennek az egyik legegyszerűbb kivitelezése amit találtam: [link]
Mi a véleményetek róla ?
A kisfeszültségű rész ha jól gondolom, elég pontos négyszögjelet tud előállítani, és megfelelő kapcsoló MosFET-el nagyobb áramokon se nagyon lehet gond a linearitással/torzulással.
Ami kérdéses az a trafó.
Egyik hogy hogyan működnek a hagyományos trafók négyszögjelre.
Másik, hogy ha én mondjuk egy pontos 12V-os tápot használok, amiből 12Vp négyszögjelem lesz (a MosFET RDSOn értéke alapján kicsivel kevesebb, de ez szerintem kb. elhanyagolható).
A trafó ebből pontosan mit fog előállítani ? -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#29307
üzenetére
Én igazából nem is akarok nagy teljesítményt.
Nem mondom hogy adott esetben nem lenne jó arra is használni, de egyelőre nem ez a cél.Az is igaz, hogy nekem 5V-ra kellene, de először csak azt nézzétek, hogy mennyire életképes ez a kapcsolás, hogyan működik, mi a problémás vele. Kis teljesítményen !
A feszültség nővelési veszteség legtöbbje a hő lesz.
Ezt is jó lenne biztosan tudni, de amit én kisilabizáltam, az alapján nem.
A kisfeszültségű részen nincs min veszteség keletkezzen !
Azt viszont nem tudom, hogy mit szól a trafó a négyszögjelhez - ott nagyon könnyen lehet nem is kis veszteség - legalábbis szerintem. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#29308
üzenetére
Ja-ja, ez igaz.
Viszont az RDSon érték szórásából (a pozitív és a negatív félperiódust vezérlő két külön darab különbözőségéből) könnyen keletkezhet talán nem teljesen jelentéktelen nemlinearitás, ami végeredményben egy DC offset-et fog jelenteni a váltakozó fesz. kimeneten. Jól gondolom ?
nem az én ötletem volt...) szerelve, 3db.
Annyiért jöhet 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Diablo IV
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- sziku69: Szólánc.
- További aktív témák...
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Kingston Fury HyperX DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury HyperX DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen