-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
Üdv !
Nyaralónkba egy kicsi biztonsági/riasztó rendszer építésén gondolkodok.
Fontos hogy anyagköltség tekintetében nagyon Low Cost legyen a megoldás, amit csak lehet a meglévő maradék cuccaimból csinálnék, és csak akkor kezdem el ha ezeket is átgondoltam.
Egy régebbi Raspberry Pi (ennek lenne ezen felül még más feladata is), egy régi USB mobilnet stick, 1 vagy 2db használt mozgásérzékelő (van), 1-2db nyitásérzékelő (van), 1-2db infrás biztonsági kamera (elvileg jutányos áron tudok szerezni használtat), meg valami pici sziréna.
Amiben eléggé gondolkodóban vagyok, hogy hogyan lehetne megoldani a szünetmentesítéses tápellátást minél olcsóbban. Az akksi egy ~4-5Ah zselés savas akksi lenne. Ez árban nem vészes újonnan se (bár elvileg van egy régim is).
Léteznek direkt olyan tápok, amik egyben akksitöltők is, de újonnan 10+e-ért nem olcsó (plusz a 12V fixálása még így sem megoldott).
Míg AC-DC tápom pedig lenne egy csomó maradék, mindenféle 20V-12V közötti feszültséggel.
A megoldandó feszültségszintek kb. a következők:
- Raspberry: 5V-ot egy 2-3A-es DC-DC konverterrel csinálnék. Olcsóság miatt most nem raknék galvanikusan leválasztottat (és így asszem van is).
- Kamerához USB-s digitalizáló (van 3 is, tesztelve RPI alatt, a tervezett kamerával is).
- Mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, sziréna: 15V-9V között szerintem ezek elmennek (sőt az utóbbi kettő lehet az 5V-ra lenne kötve). Tehát akár betáp, akár akksi bármelyik állapotában jó lehet.
- Infrás kamera: na ennek kellene fix 12V-ot megoldani (max. 13V - min. 11V), kb. min. 0,8-0,9A
Milyen olcsó ötletetek lenne az akksis és fix tápellátás együttes megoldására ?
Akksitöltőnek pl. egy ilyen ? https://www.hestore.hu/prod_10037204.html
És fix betápnak meg hozzá valami 15V-19V közötti. Csak az olyan DC-DC konverter, ami tud step-down és step-up is működni (kb. 16V-9V), már nem lehet túl olcsó a szükséges ~1,5A körül.
Köthetem simán csak párhuzamosan az AC-DC táp kimenetét és az akksit úgy, hogyha van egy dióda az akksi+ ágban ? -
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73355 üzenetére
Egy másik helyre amúgy gondolkodtam ilyesmi Li-cellás változatban is.
A 19V-os táp kivételével minden más együtt (akksikkal, balancerrekkel stb.) kb. mennyibe került ? Ha nekem az lenne a lényeg, hogy jóval nagyobb áram legyen a kimeneten (pl. 5-6A), viszont ez elég csak pár percig, akkor ez kb. mennyivel dobhatja meg a költségét ? Akksik elbírnának ekkora árammal ?
"a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál"
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni ? Nem tudom pontosan mennyi, de 1-2V-os drop feszültsége biztosan lehet, nem ?
Visszatérve a zselés akksis kivitelre:
Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Ami a te koncepciódban a BMS, az a zselésnél lehetne az akksi elég kötve egy olyan linkelt CC-s LM2596S ?
Bár akkor meg minek a bemenetre az első konverter ? Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva + egy 12V-os és egy 5V-os kimeneti konverter ?
Itt még annyi a baj, hogy a 4xLi cellával ellentétben a zselés akksi feszültsége viszont 12V fölött és alatt is lehet, tehát a 12V kimenetű konverternek olyannak kéne lennie ami mindkét esetet lekezeli.
Varisztort szoktak használni DC törpefeszültségre is ? -
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
atesss
addikt
válasz DonThomasino #73348 üzenetére
[link]
Én egy ilyen olcsó földhurok leválasztót használtam már több esetben is sikerrel.
Bár volt olyan is ahol nem segített.
Volt projekt ahova kb. csak a biztonság kedvéért raktam be (egy éve még csak kb. 1100Ft volt ugyanitt).
Láttam földhurok leválasztóból valamilyen aktív kivitelt is külföldi oldalon, de az sokszorosába került. -
atesss
addikt
Már 2200 Ft-ért lehet kapni impulzusrelét ? Linkeld pls. mert az nagyon jó árnak tűnik nekem.
Viszont ha jól vettem ki, neki olyan kábele van, amin nem lehet vezetni 230V-ot, csak törpefeszültséget.
Vagyis törpefeszültséges tekercsű impulzusrelé kell neki (gondolom drágább is), és ehhez valamilyen trafó vagy tápegység is.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73355 üzenetére
Közben találtam step-up + step-down-os DC-DC konvertert is elfogadható árban: https://www.hestore.hu/prod_10038689.html
LM2577S + LM2596S, 3500Ft, 1A hűtés nélkül, 3A hűtéssel.
Hűtésnek oké lehet egy hosszúkás passzív borda egyben a két IC-re (két furat a csavarhelyeknél, és középen egy nagy furat a kondit szabadon hagyva) ?
Bár láttam jóval olcsóbban is:
- [link] (az előző, csak itt 1100Ft-ért, bár a külön szállítási költséggel már nem lenne sokkal olcsóbb)
- [link] XL6009E1, 1250 Ft + szállítás -
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
atesss
addikt
válasz Babetta-X #73380 üzenetére
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika).[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73386 üzenetére
Köszi ismét a részletes választ,
Közben végül azóta nem nagyon volt olyan sok időm foglalkozni vele (és egyáltalán nem sürgős a projekt), de most újra elővettem a témát.
Egyrészt rájöttem hogy lehet van amit mégis érdemesebb lehetne külföldről rendelni. Ami pedig idő (állítólag most még a szokásosnál is több).
Nem feltétlenül azért, mert a cél megoldására nem kapnék kicsivel drágábban itthon is eszközt.
Hanem hogy olyan eszközöket vegyek amivel így tudok tapasztalatot szerezni, és máshol is tudom majd használni a technikát (pl. lehet nagyobb áramra méreteznék már a telkes projektre is, ha az alkatrészköltség nem olyan sokkal magasabb).
Másrészt meg pont fel is merült egy másik probléma, ahol ezt lehet használnom kellene élesben is. És ott viszont lehetőleg Li-cellákkal.
Egy IP-telefon rendszerről lenne szó egy szabadulószobában. Igazából én első körben nem szünetmentesíteném, de aztán lehet "kibukik" hogy mégis kellene.
Egyelőre az lenne a célom, hogy legyen meg már min. fejben egy biztosan működő kapcsolásom, illetve legyen egy kalkulációm hogy kb. mennyibe is kerülne minimum a megoldás (a célra újrahasznosítható alkatrészek, pl. tápegységek, stb. itt is akadnak).
Ha nem lenne feltétlen 12V-ot igénylő fogyasztó, vagyis csak Buck konverter kellene, de viszont Li-cellák lennének, akkor az itt linkelt képed hogyan módosulna ?
Elfogadható árban milyen Li-cellák kaphatóak ?
Illetve ha azt akarom hogy a kapcsolás egyszerű legyen, de mégis növeljem az áthidalási időt meg a leadható áramot, akkor lehet azt hogy feljebb vinném a betáp feszültséget, és nem 4, hanem 6, vagy akár még több Li-cellát kötök párhuzamosan ? -
atesss
addikt
válasz KFORboy #73528 üzenetére
Ez tényleg jól hangzik !
Tudsz konkrét eladót is ajánlani hozzájuk ?
Megrendelném mielőbb, hogy mire eljutok odáig a rendszerekben hogy kell is, biztosan megérkezzen.Csak mondjuk még a teljes kapcsolást meg kellene terveznem, hogy minden alkatrészt egybe be tudjak rendelni.
Ha sorba kötve használok több Li-cellát, akkor oda kell külön BMS és/vagy Load balancer ?
Vagy van olyan készen kapható kínai áramkör, ami elintézi 4(-6-8) cella managelését ?
(tehát folyamatosan üzemben lehet, és tölteni-meríteni is tudom komolyabb plusz kiegészítő alkatrész nélkül)[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz KFORboy #73534 üzenetére
Jogos a felvetés, mivel a Li-akkuk alapvetően bonyolultabban kezelhetőek minden más elterjedtnél.
Utána akartam olvasni most én is részletesen ennek a BMS meg balancer témakörnek.
De egyelőre nem igazán találok megfelelő cikket a témához.
Az a baj, hogy vannak elég komoly anyagok, csak most a gyakorlatban nem sokat érek azzal, hogy pl. a Tesla autóiban hogyan oldják meg ezt a kérdést...
Nem tudok valami ilyen DIY akkukpakk gyártással kapcsolatos leírást, ahol - az olcsón elérhető - kínai elektronikák szolgáltatásait írják le és gyakorlatban is tesztelik ? -
atesss
addikt
válasz tknof1871 #73543 üzenetére
No ezen a Covid-es szűrés/légkondi témakörön én is gondolkoztam nemrég.
De a másik megoldáson, nevezetesen hogy egy - nem ipari méretű, tehát kb. mint egy nagyobb lakossági darabnak megfelelő - légkondiba hogyan szoktak UV fénnyel működő fertőtlenítő modulrészt berakni. Mostanában lejött a médiában hogy a vendéglátóhelyek nagyobbik részében nincs ilyen.
Na most ugye az átáramló összes levegőt be kell világítani. És gondolom valamennyi behatási idő is kellene. Ez összességben azt eredményezné szerintem, hogy egy elég komoly méretű tartály kell, és főleg komoly teljesítményű UV-fényforrás (ami így tehát nagyon nem olcsó, és nem is fogyaszt keveset).
Hogyan tudnak ezek hatásosan működni a gyakorlatban, vagy hol van a leírt elméletemben a hiba ?De a szűrőbetétes megoldás az teljesen más. Nekem az első hallásra sokkal inkább működőképesnek tűnik. Csak hát a légszállítási mennyiség miatt (itt már nem egyetlen emberi tüdő légzéséhez szükséges levegőmennyiség kell csak) gondolom a szűrő mérete, és emiatt az ára az ami elég kérdéses. Főleg hogy elég hamar kell cserélni gondolom ha biztosra mész.
Van pontos adatod hogy mekkora légszállítás kellene ehhez ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz #68216320 #73554 üzenetére
Na most létezik olyan, hogy "csőkulcs", aminek a falvastagsága kicsit vékonyabb a dugókulcsoknál. Pl. kerékpár-szereléshez szokták használni.
Nekem van is egy ilyen készletem, csak annyi a probléma, hogy abban ez a méret már pont nincsen.
De ettől még létezhet ilyen 5-ösben is.
Illetve annyiban egészíteném ki amit írtál a problémáról, hogy fogóval nem is könnyű elég erősen meghúzni.
Nekem legalábbis többször is előfordult, hogy - az általam egyszer már biztosan meghúzott - csavarok kicsavarodtak az eszközből egy kábel be-ki csavarása után. -
atesss
addikt
válasz atesss #73546 üzenetére
Hát azóta se világosodtam meg sajnos teljesen a BMS témakörben.
Amit eddig próbáltam keresni, az alapján a BMS az nagyon "gyűjtőfogalom", azaz nincs egységes kritérium, azt tudja amit az aktuális kínai gyártó/eladó úgy gondolta hogy tudjon.
Tudtok valami konkrétumot ajánlani, ami bevált ?Illetve olyan nincsen, hogy a BMS és a töltő áramkör egyben van, egy nyákon ?
Részemről jócskán egyszerűsítené a felhasználást, ha csak egy nyákot kellene bekötni (akksiból persze minden csatornát párhuzamosan is kell a BMS miatt), illetve egy nyákot kellene elhelyezni-rögzíteni. Főleg hogy ezen felül lesz a kimeneti DC-DC konverter miatt min. még egy rögzítendő nyák.
De még lehet a bemenetre is kell egy plusz konverter, és akkor azt is rögzíteni kell (attól függ milyen táp van épp).[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73597 üzenetére
Hát amit linkeltél, ott aztán tényleg van pár...
Nekiállok átnézni (főleg a 4S-eket), csak úgy látom nehezen lesz kisilabizálható, hogy közülük melyik töltő is egyben... -
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73597 üzenetére
Hát eléggé kaotikus a kínaiak leírása...
Nekem azt sikerült leszűrnöm, hogy csak a következők tartalmaznak töltőáramkört is:
- 3S 8A 11.1V 12.6V Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB Protection Board
(12.6V -15V betáp feszültség kell neki.)
- 3S 20A 12.6V Cell Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Protection Board
(12,6V betáp feszültség kell neki ??)
Légyszi erősítsd meg hogy jól olvastam ki ezt a kínai nyelvezetből.De most nem világos, hogy akkor a töltő áramkörnek pontosan mit is kellene ilyen esetben tudnia, ha van utána BMS ?
Lehet - a fenti kettőn kívül - még olyan a linkelt oldali eladó modulok közt, amire ha egy fix feszültséget adok (pl. egy alap LM2596-os panellel), akkor úgy működne teljes értékű töltő áramkörként is ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz KFORboy #73528 üzenetére
Közben körbenéztem hogy ha tudom előre hogy fixen vagy csak magasabb vagy csak alacsonyabb a bemeneti feszültség mint a kimeneti, akkor mennyiért találnék DC-DC konvertert.
Magasabb bemenetire (buck/step-down) nyilvánvaló volt hogy lesz jó áron.
De boost/step-up konvertert is találtam nagy árammal egész olcsón.
Az XL4016-os áramkör létezik mindkét fajtában. Pl. itt lehet kapni mindkettőt: [link]
XL4016 buck 8A/300W - 3,6$ (kb. 1200Ft).
XL4016 boost 6A/150W - 2,8$ (kb. 900Ft).
Erről mi a véleményetek ?Az LTC3780 (9,1$ kb. 3000Ft) -hoz képest a hatásfoka biztos hogy rosszabb (már csak a borda méretéből is következtetve), meg nem tud egyszerre buck+boost-ot. De cserébe ha csak egy irányba kell konvertálni, sokkal olcsóbb lehetne.
LitoKala 18650:
Melyik altípusra gondoltál ?
A fekete-arany (3500mAh) 4db fölött kb. 900Ft/db [link]
A zöld (3400mAh) 4db fölött kb. 600Ft/db [link]
A rózsaszín (2600mAh) 4db fölött kb. 450Ft/db [link]Amúgy vannak belőle gyárilag forrfüles kivitelek is, ami adott esetben nagyon hasznos. Ha már most pontosan tudnám hogy mire lesz használva, én is lehet ilyet vennék (és akkor megspórolható lehet a foglalat ára).
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Ja ok, akkor csak ennyit kell tudnia a töltőnek ha van BMS.
Mert egy standard (1 cellás) Li-töltő áramkör (ha magában ellátja a feladatot, nincs BMS utána) azért az egyszerű CC-CV funkción kívül mást is csinál tudtommal.Ha ezt a linkelt CC-CV áramkört használom BMS-el, akkor a csepptöltési funkciót már a BMS valósítja meg ? És ez tényleg jól működik bennük (maradhat fixen az Li-pakk a tápáramkörön éveken át, és nem lesz baja az akksiknak) ?
Én amúgy egy ilyet találtam CC-CV-s DC-DC konverternek: [link]
Pont rá akartam kérdezni hogy ez jó lenne-e.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Szerintem pont ilyen töltő IC van a régebbi Aldi-s munkalámpámban. Egy 1000mAh-s 18650-es cellával, hát már új korában is elég hamar lemerült... Ezt cserélni akarom majd egy új ~3000-3500mAh-sra.
Hmm, pedig úgy rémlett hogy csinál mást is a Li-töltő.
De akkor ennek utánaolvasok [link]Közben rájöttem hogy az álltalad linkelt CC-CV nyáknak van egy nagy előnye az általam linkelthez képest: van rajta rögzítőfurat.
De találtam Aliexpress-en is rögzítőfuratosat: [link]
Utálom hogy erre nem gondolnak a kínaiak, hogy van aki szeretné rögzíteni is azt a nyanvadt nyákjukat...Ha biztosra akarsz menni, állítsd be a töltőfeszültséget
4,10-4,15V/cella értékre.
Mármint ezt akkor is, ha van utána BMS is ?
A BMS-nek nincsen valamekkora drop feszültsége ?
Ha csak mosfet-ek vannak benne, biztos nem sok, de azért ha folyik rajta áram is, olyan 100mV körüli csak megvan, nem ?
És az áram mérésére nincs egy kicsi soros ellenállás benne (amin szintén esne egy kis fesz) ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
- Annak a töltő áramkörnek az az előnye, hogy a beállított áram 10%-ánál
lekapcsolja a töltést, ezzel kímélve a cellákat.
Mármint hogy a TP4056-nak ?
Még az jutott eszembe, hogy ha egy BMS-t komolyabban megterhelek (pl. 10A-el, már azt amelyik terhelhető annyival), akkor azon nem esik komolyabb feszültség ?
Nyilván a belső ellenállás miatt a cellafesz is jócskán alacsonyabb lesz nagy áramoknál, meg esik a kábeleken is fesz, stb. De ha ehhez még hozzájön nagyobb tételként maga a BMS is, az azért nem az igazi.
Vannak olyan BMS-ek is, amit 40A-re írnak pl. egy 4S-es [link] "For Drill Motor" jellemzéssel. -
atesss
addikt
A TP4056-nál egyértelmű a lekapcsolás, írja az adatlapnak a bevezetőjében is.
Az általad linkelt [link] XL4015 alapú CC-CV modulnak ilyen szintű gyári adatlapja sajnos nincsen, de a leírásból nekem a -lekapcsolás- nem egyértelmű:
"Charge turn lamp current factory default is 0.1 times the charging current ... , if the charge current setting is 1A, then when the charge current is less than 0.1A, blue lights turned off, the green light is on, which means that the battery is fully charged)"
De ez alapján ez nekem csak egy ledes visszajelzésnek tűnik, itt lekapcsolásról nem írnak.
Ez a visszajelzés ráadásul pinre nincs is kivezetve.
Ami amúgy hasznos lehetne, ha lesz a közelben egy RPI vagy más hálózatba kötött mikrovezérlő, és oda bekötöm, akkor tudhatja a rendszer mikor van feltöltve az akksi.
De annyira azért nem fontos hogy - a direkt visszajelző "pin" hiányában - külön ADC-vel meg feszosztó építésével is foglalkozzak.
Sőt az akksi-jelző bemenet galvanikus leválasztásának igénye esetén meg valami komparátoráramkört építsek (a direkt visszajelzősnél szükséges egyszerű optocsatoló helyett).Ugyanezt a visszajelzést pedig elvileg ez a Aliexpress-es változat [link] is tudja (a chip elvileg azonos, XL4015 ).
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
És te látsz bármi különbséget a kétfajta XL4015-ös nyák között ?
Ha ugyanaz, akkor Ali-ról venném inkább ezt is, ott úgyis veszek most csomó mindent, és akkor ne kell plusz helyre regelni, plusz "helyre" figyelni hogy mikor érkezik, stb.Azt jól sejtem hogy ez az 5A-t nem bírja tartósan (melegedés miatt) ?
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Igen, ez így tényleg gyanús. Kapcsolóüzeműnek még 1A-nél nagyon nem kéne így melegednie. És ugye mivel kapcsolóüzemű (és nem disszipatív), itt akkor nem számít nagy mértékben a feszültségkülönbség sem.
A lineáris az elfűti a feszültség-különbséget, (24V-16V)*1A=8W keletkezik rajta. -
atesss
addikt
Üdv !
A BMS-ek keresése közben találtam eléggé olcsón egy olyan 1 cellás Li-töltő és egyben DC-DC konverter modult, aminek a kimenő feszültsége akár 12V-ra is állítható: [link]
Ha nem túlságosan nagy fogyasztású a táplálandó eszköz, és nem is kell hogy sokáig elmenjen az akksiról, akkor ez egy olcsóbb, egyszerűbb, kisebb alternatíva lehet a többcellás megoldásoknál.
Mi a véleményetek róla ?"Discharging current: Max. 2A"
Ez alapján egy merülő Li-celláról 12V-ra állított kimeneten kb. max. (3,1V/12V)*2A=0,5A-t tudna.
9V-os kimeneten kb. 0,7A-t. Legalábbis elvileg.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73701 üzenetére
Jó eséllyel pont a BMS tilt le, mivel nem bír ekkora áramot. Pontosan milyen típusod van ?
Én is pont most nézegetek BMS-eket Aliexpressről magamnak.
Van olyan BMS, aminél direkt írják hogy "For Drill Motor". Azok ilyen 40A-t is tudnak elvileg.
MOD: közben megtaláltam, már linkelted a tiedet [link]
"Suitable for starting currents below 25A and below 50W power drills"
Pedig ez azért elég erősnek tűnik.
Rá tudsz mérni hogy amikor letilt (vagy még éppen nem), mennyi a cellák feszültsége ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73704 üzenetére
Maguknak a celláknak a feszültségére mérjél rá. Tehát még a BMS előtti ponton.
Vagyis közvetlen a cella forrfülein. Vagy ha ott nem férsz hozzá már, akkor esetleg a cella bekötővezetékének a másik oldalán, azaz a BMS-be való bekötési pontján.
Persze így egyszerre csak egy cellát tudsz mérni.
De egy hibakeresésnél kb. mindig ez a cél, amennyire lehet "lecsupasztani" a rendszert, illetve elemeire bontani. És az elemeket magukban tesztelni.Ha az akksi feszültsége esik le, akkor az akksi rossz (vagy ha nem is teljesen rossz, akkor sem tud ilyen szintű áramokat megbízhatóan leadni).
Ilyenkor a BMS azért tilt, mert úgy érzi hogy annyira leesett a cella feszültsége a terheléstől, mintha mély-merülésbe kerülne (2,9V vagy ilyesmi, nézd meg a leírásában).
Ha az akksi feszültsége nem esik le ennyire, akkor pedig a BMS rossz (vagy nem tudja azt az áramot ami neked kellene).Sajnos így sem biztos hogy egy multiméterrel látod a változást, ha olyan rövid ideig tart a nagy terhelés.
Az igazi valamilyen mérési adatgyűjtő megoldás lenne. Vagy digitális oszcilloszkóp, vagy mikrokontroller ADC-vel (és olyan kóddal, ami 1 sec alatt 10*-100* is lefut, és menti a mért adatokat).@Gézengúz
A BMS leírása szerint "Suitable for starting currents below 25A and below 50W power drills".
Tehát kétlem hogy ennél erősebb BMS kellene. Hibás persze lehet. Vagy hiába írják, egyáltalán nem tudja a 25A-t.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Csabesz666 #73721 üzenetére
Esetleg próbáld meg előbb a tápegységét cserélni.
-
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73701 üzenetére
Szerintem van pont egy ugyanilyen maradék akksis csavarozóm, mint a videóban. Tudtommal csak a Ni-Cd akksija halt meg, de az teljesen. Bár azért meg kell néznem, mert előfordulhat még más baja is. Kb. 3 éve lehet már a szekrény mélyén...
Ugyan nekem nem nagyon kell, mert van több akkus csavarozóm is már, de ha Li-cellákkal olcsón újra életet lehet bele lehelni, lehet majd egyszer megcsinálom, van akinek még jól jöhet.
Összeszámolva mennyibe kerül az összes alkatrész a projekthez ? (Ali-ról beszerezve)
És így pontosan hány V-os, hány mAh-s akksi pakkod lett ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73733 üzenetére
Na most megnéztem ami nekem van. Hát ez azért valamivel nagyobb gépnek tűnik. Bosch PSR 14,4. Ennek már 14,4V (1,2Ah) NiCd akksija van. Ráadásul van hozzá kettő is, szerintem egy pont ilyen szett volt annó: [link]
Hát 14,4V-hoz már 4 cella kellene.
Li-cellákból ami ugyanúgy nagyáramú, de kapacitásban kisebb, az mennyivel olcsóbb ?
Plusz valamivel a BMS is drágább 4 cellára. Meg úgy a töltő-tápnak sem elég egy 12V-os adapter (amiből lenne egy csomóm).Most amúgy felraktam tölteni az egyik akksit. De az a baj hogy úgy rémlik hogy annyira rossz volt mindkettő már akkor is mikor el lett rakva, hogy kb. meg se forgatta.
Úgy rémlik hogy nincs baja a mechanikának, de azért mielőtt nekiállnék akár csak bevásárolni hozzá, azért ezt jó lenne tudni biztosra.
Egy 12V 20A kapcsüzemű tápról tudnám vajon komolyabban (megterhelve is) tesztelni hogy jó-e ?
(Illetve állítható is a kimeneti fesz kismértékben, a szokásos kb. 10,5-13,5V között)[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73766 üzenetére
Annak azért nem árt utánanézni, hogy hány W-os.
A standard "asztali" pákák álltában olyan 40-50W körüliek.
De olyan 20-30W körül az még szinte mindenre oké. Ha ennél kevesebb, akkor viszont korlátozottabban használható ott, ahol nagyobb (a hőt elvezető/leadó) fém-felülettel kell dolgozni. Illetve kiforrasztáshoz vagy vastag vezetékek ónozásához.
Illetve arra kell még figyelni, hogy nem biztos hogy kapsz hozzá itthon csere-hegyet.
Ok, lehet nem is tart tovább az egész páka...
De ha amúgy meg a pákának nem lenne semmi baja, akkor bosszantó tud lenni hogyha már szar állapotú a hegy, és nem tudsz venni bele. -
atesss
addikt
válasz DJ. Ru$y #73779 üzenetére
A váltókapcsolód jól gondolom csak sima záró-bontóként van bekötve (a 3. érintkezőre nem megy semmi) ?
Ha a távirányító modulnak a kapcsolóeleme egy sima relé, akkor simán lehet párhuzamosan kötni. A relé és a kapcsoló párhuzamosan lesznek.
Egyáltalán nem probléma, ha a relé a kimeneti irány felé vezető lábán (ami alapvetően az NO = Normally Open láb) megkapja a fázist. Nem polarizált, ebből a szempontból olyan mintha két kapcsolód lenne párhuzamosan (de ez persze nem a villany-kapcsolóknál lévő alternatív kapcsolás!).
A távvezérlő egység vevő elektronikájának ezen felül kell még egy külön fix táplálás is (fázis és nulla is).
Milyen minőségi kategóriában gondolkodsz, mit vezérel ez a gyakorlatban ?
Milyen hatótáv kellene ?
Kb. mikorra kellene ? Ha nagyon olcsón akarsz, akár Aliexpress-ről is tudunk ajánlani de az 1-2(-3) hónap.
Ha a táv-kapcsoló modul kapcsolóeleme szilárdtest relé lenne, valószínűleg akkor sem probléma ha a kimeneti oldalán megkapja a fázist. Én épp egy ilyesmit akarok csinálni. Az lesz, hogy előtte ki fogom tesztelni. -
atesss
addikt
válasz Zoli-bácsi #73768 üzenetére
Bocsi, tényleg kapásból ott van hogy 80W. Ha azt tényleg tudja is, az akkor teljesen jó.
Ok, akkor alapból cserehegyek is vannak hozzá, ez jól jön. De én a pluszba M.O.-n kaphatót mondtam. Így akkor ez egyre kevésbé érdekes. Bár a hozzá adott cserehegyek olyanok, hogy pont mindegyik különböző. Ha egyik elhasználódott, akkor ugyanolyanból már viszont nincs többed.
Az hogy több fajta van, egy darabig oké, de a gyakorlatban én nem nagyon szoktam cserélgetni. Egy vékony van benne, azt használom gyakorlatilag mindenre.
Az a tartó viszont nem a legjobb, olyan kicsi-könnyű hogy könnyen fel lehet borítani, ami meg egy forró pákánál nem túl szerencsés.
Én min. egy ilyesmi tartót vennék hozzá: [link] És ebben van szivacs-tartó is.
Ahhoz képest hogy ez az Ali-s egy szett, benne a különböző fejekkel, tokkal, stb., egy tényleg filléres szivacsot meg nem adnak hozzá.
Amúgy én itthonról kezdőbb pákának is már egy ilyet szoktam ajánlani: [link] -
atesss
addikt
válasz DJ. Ru$y #73783 üzenetére
Na igen, így már értve a funkciót, látom hogy önmagában nem jó az amit én írtam.
Mivel itt arról van szó, hogy amit a villanykapcsolókkal kapcsolsz fel, azt kellene a távirányítóval lekapcsolni. Illetve gondolom fordítva is, amit a távirányítóval kapcsoltál fel, azt a villanykapcsolókkal le kell tudnod kapcsolni.
Magyarul nem két független körről van szó, amit lehetne párhuzamosítani.tordaitibi megoldása lenne a legegyszerűbb a gyakorlatban.
De ha nagyon nem akarsz a kapcsolókhoz hozzányúlni, talán még így is megoldható lehet, hogy csak az alu-szekrényen belül módosítsál. Bár összességében jóval nagyobb, bonyolultabb szerelés lesz, több alkatrésszel. De így ez alapvetően egy "hozzátoldás" tud maradni.
Olyan kapcsoló-modul kellene neked, aminél egy vezérlőjelre állapotot vált a kimenet.
Vagyis egy impulzusrelé (és szerintem abból se mindegy hogy milyen, bár ehhez fejből már én se értek ennyire).
És azt kell megoldani, hogy ennek az impulzusrelének vezérlőjelet tudjon adni mind a meglévő villanykapcsolós rendszer, mind pedig a távirányítós vevő.
És még ott is át kell gondolni, hogy hogyan tud működni ez jól, így hogy a kapcsolók nem az impulzusreléknél használt rugós ("csengő") kapcsolók. Vagyis meg kell oldani hogy ha nem impulzus-üzemben használják, hanem folyamatosan áramot ad, akkor is csak egy impulzus legyen a kimenete.
Vagy lehet van olyan impulzusrelé is, ami ezt készen lekezeli.razorbenke92
Ehhez viszont kell nulla is a kapcsolókhoz. Ha az most nincs, akkor oda kihúzni, az már tényleg egy komolyabb villanyszerelést jelenthet.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz DJ. Ru$y #73795 üzenetére
Hát én is azon gondolkodtam, hogy amit leírtam neked működést, arra egy okosotthonos eszköz már talán jobb választás lehetne, mert azokat általában majdnem bármilyen működésre be tudod magadnak programozni. És az elmúlt pár évben sokkal olcsóbbak és nagyobb tudásúak lettek.
Persze lehet akkor ehhez már egy központ is kelleni fog, de úgy aztán tényleg kb. bármilyen funkció megvalósítható, meg automatizálás is stb.
De ez ügyben viszont inkább kérdezz be az Okos Otthonos topicba [link]
Ilyenkor a távirányító célszerűen már nem RF-es lenne, hanem WiFi-s eszköz (leginkább telefon). Így maguknak a távirányítóknak viszont már nem lenne HW-költsége. De a Wifi is felvet gyakorlati problémákat. A másik topicban biztos mondanak neked valami célszerű megoldást.
Maguk a villanykapcsolók még az okosotthonos megoldásoknál is leggyakrabban egy fázist kapcsolnak.
Persze itt most nem az okoskapcsolókra gondolok (ahol maga a kapcsoló és az okosotthonos eszköz kvázi egybe van építve). De okoskapcsoló neked úgysem kellene (mivel meg akarod tartani a régi villanykapcsolóidat). -
atesss
addikt
válasz tordaitibi #73836 üzenetére
És igen, itt az egyszerű de nagyszerű megoldás
Egy váltókapcsolás, aminek az egyik ágában az eddigi villanykapcsoló-rendszer van (most az ebből a szempontból kb. lényegtelen hogy ezen belül milyen kapcsolók vannak és hogyan kötve). A másik ágában pedig az új, rádiós kapcsoló.
Ami a tényleg fontos hogy a rádiós tudjon bistabli módot (ahogy gondolom a komolyabbaknál ez elég alap lehet már).
Illetve hogy váltórelé legyen a kimente (NO és NC is kivezetve). Ezt szerintem már jobban meg kell nézni, mert még az okos-otthonos eszközökben sem biztos hogy annyira alap, hogy te fizikailag a relével csinálj meg egy bontókapcsolást. Ha jól sejtem ott már előfordulhat, hogy azt csinálják, hogy SW-ből oldják meg ez a feladatot. Ha te bontót akarsz, akkor csak annyit csinálnak, hogy annak megfelelően lesz a SW-ben az "alapértelmezett" üzemállapota beállítva a relének. -
atesss
addikt
válasz darvinya #73938 üzenetére
Én is hasonlónak akarok nekiállni nemsokára.
Kontakthibás világításkapcsoló (Astra G), alapvetően ez alapján a leírás alapján: [link] , illetve itt még egy video: [link]
Itt konrétan szilikonzsírt javasolnak:
"A tisztítást követően én bekentem a teljes fehér tengelyes kapcsolót és az érintkezőket is szilikonzsírral. Ez nem bántja a műanyag részeket, illetve az érintkezőket is védi, de az érintkezési felületről az első kapcsolás letörli, így a kontakt létrejöttét se gátolja ott, ahol annak létre kell jönnie (+korrózió ellen is véd!)."
Ez szerintetek is tényleg a legjobb lenne erre a célra ?
Illetve hol lehetne kapni ?
Mert szilikonos olajat ismerem (van is), de zsírból nem nagyon tudtam ilyenről.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz tordaitibi #73965 üzenetére
Ezen a részén igazából még nem gondolkodtam, hogy pontosan milyen megoldással kerülne oda a zsír.
De igen, belegondolva ez tűnik logikusnak amit írsz.
Viszont visszatérve az eredeti problémára, azaz a kontakthibás világításkapcsolóra:
Te is ajánlanád ahhoz is az akkuzsírt ?
Vagy mi lenne erre a leginkább megfelelő ?
Sajnos úgy néz ki egyre gyorsabban romlik most már a kapcsoló, úgyhogy hétvégén asszem tényleg neki kell állnom szétszedni, és addig be kell szereznem mindent ami kell hozzá. -
atesss
addikt
válasz tordaitibi #73987 üzenetére
Nem, én egy érintkezési hibás világításkapcsolót szeretnék javítani, a #73962-ben [link] linkelt opelforum.hu-s leírás alapján.
Én ezt még nem szedtem szét, úgyhogy persze majd még kiderülhet hogy esetleg komolyabb a baja ennek is. De bízok benne hogy nem, és akkor elegek lesznek az opelforum-os leírásban írtak...
A hibajelenség teljesen megfelel a leírásban lévőknek (" Kontakthibára gyanakodtam, mert a világításkapcsoló gyakori mozgatása vagy jobbra erőltetése általában segített.") Azzal a kivétellel, hogy nekem menet közben még egyszer sem kapcsolódott le tudtommal. Tehát ha egyszer sikerül felkapcsolni, akkor megy, amíg nem nyúlok hozzá a kapcsolóhoz.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz darvinya #73966 üzenetére
Te akkor ezt vetted ?
LIQUI MOLY AKKUPÓLUS ZSÍR [link]
Bár itt jelentősen olcsóbb: [link] , és szinte ugyanott van a bolt, mint a nekem leginkább útbaeső Homasita.Van itt amúgy jó pár fajta szilikonzsír termék, pl.:
Silco Teflonos Antipol Szilikonzsír - 50g [link]
SZILIKONZSÍR SZILORETT 50G [link]
WD-40 SPEC. SZILIKON 400 ML [link]
Ez utóbbi mondjuk már nem zsír, hanem spray. De attól még a leírása alapján jónak tűnne a kapcsolóhoz. Bár már kicsit drágább, hogy csak ehhez most megvegyem.
Ezek közül egyik se lenne jó a kapcsolóhoz ? -
atesss
addikt
válasz MasterMark #74012 üzenetére
Persze, a sima WD-40-et nekem se jutna eszembe se ilyen célra használni.
De a linkelt az WD-40 special szilicon volt, ahogy te is írtad. Ami azért eléggé más gondolom.
Miért, te mit ajánlanál konkrétan erre a célra ? -
atesss
addikt
válasz #68216320 #74021 üzenetére
Hát ha csak emiatt vennéd a körkivágót, akkor azért nem annyira olcsó. Ugyanis kell maga a körkivágó, és kell a központfúró is (utóbbi univerzális, bizonyos mérethatárok között a márka bármelyik körkivágó fejéhez jó).
Pl. Lidl-ben, Aldiban szokott lenni készlet, az nagyon megéri. Bár az enyémben asszem 70mm körüli a maximum. De gyakorlatban az is teljesen megfelel egy 80-as ventinek (kb. olyan 65mm alatt már növekedhet a zaj, amiatt hogy a részben le van takarva).
Amúgy a 80-as ventinek a lapát-átmérője asszem nincs is 80mm.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy powerbank-re egy alapvetően nagyon kicsi fogyasztású eszközt kötnék rá (egy FM-transzmittert, aminek a beépített gyári akksija vadi új korában is egy hulladék...).
Ilyenkor ugye kikapcsolhat a powerbank, mert úgy érzékeli hogy nincs semmi rádugva.
Vajon mekkora lehet a minimum terhelés amivel már nem kapcsolna ki ?
50mA ? 100mA ? 300mA ?
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen