Új hozzászólás Aktív témák
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#19959
üzenetére
És mi van a híres TC-vel?
Én erre a tanácsodra vettem VESC-et...
Még nem üzemeltem be, mert egyelőre az YKZ programján dolgoztam...
Megjegyzés: látszik, hogy van fejlődés tavalyhoz képest, de még mindig
csak ilyen work-in-progress demo version kategória. Bár annak kiváló.
-
#19986
DigitXT
félisten
torrentszaki
#19985
DigitXT
félisten
válasz
torrentszaki
#19985
üzenetére
Megáztál vele?
-
DigitXT
félisten
válasz
INGJOKE
#20013
üzenetére
Én arra lennék kíváncsi, hogy egész pontosan mit takar egy ilyen felkészítés?
(Meg mondjuk nem tudom, hogy annyi rollerszerviz egyáltalán van-e Budapesten,
hogy kerületenként még egy-egy ajánlottat is lehet közülük választani... tényleg.)Szerk: PayPal fixen rárak 5%-ot a banki árfolyamra, azért drágább vele váltatni.
És hát külön tánclépésekbe kerül, hogy az ember kikapcsolja... Tranzakciónként!
(De valamiből nekik is élni kell.
Ha úgy tetszik: a kényelemnek lehet ez az ára.)[ Szerkesztve ]
-
#20021
DigitXT
félisten
generatoros
#20020
DigitXT
félisten
válasz
generatoros
#20020
üzenetére
Sok balesetmentes kilométert hozzá!
-
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#20049
üzenetére
Dehát pontosan ezt csinálta a videóban is, és a kolléga is ezt írja.
Szétszeded, letüsszented, összerakod. Ebből a festés a legkevesebb.Lusta megoldás ha helyben tüsszented le, bár azt maszkolni szívás...
(Megjegyzem, akármennyire igénytelen, beválhat, ha jó a fedés, még
korróziógátló szerepe is van, nem feltétlen csak optikai tuning...)[ Szerkesztve ]
-
-
#20079
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20078
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20078
üzenetére
Érdekes koncepció.
-
DigitXT
félisten
válasz
INGJOKE
#20083
üzenetére
Én nem lennék biztos benne, hogy azok az első alpontjai.
Persze ha mégis, ebben a listában semmi olyan nincs, amit az
ember ne csinálhatna otthon, normál karbantartás keretében.
De hát egy próbát megér, maximum tanulópénz, okulásunkra.Peaceliker: ne legyél gonosz, nézd inkább azt a képet, amikor
az illusztrációra odarendelt biorobot szakszerűen szaggatja a
fázis vezetéket csőrös fogóval, miközben tolja a gázforrasztót
rá ezerrel. (Otthon meg ugye mit össze szenved az ember egy
elektromos pákával: fel kell gyújtani a retekbe, attól lesz jó.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)[ Szerkesztve ]
-
#20097
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20095
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20095
üzenetére
A több amper sosem baj
-
#20099
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20098
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20098
üzenetére
Ne is mondd, én is a harmadik motort veszem az FLJ-hez, mert az első
verzió vékony kábelekkel és csak 35 mm magas mágnesekkel jött anno.
Persze sose derült volna ki, ha nem kell a második a szinkron hajtáshoz!Ez meg a fék teszten melegedett nekem azonnal. Sok neki 50A is...
(Márpedig az YKZ7280JA marad, miután már megvan hozzá a kijelző...)
Csak pár apróság van hátra, hogy gurulni lehessen vele... Mondjuk egy
hátsó felfüggesztés nem ártana, meg az akkut bele műteni. De amúgy!
(VESC kommunikáció, data logger, kipörgésgátló, WiFi, és kész is LOL.)Szerk: igen, az 50A@64V az bizony 3200W. És ez még nem a max.
[ Szerkesztve ]
-
#20104
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20102
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20102
üzenetére
Azért az nem kevés kakaó
Kíváncsi leszek, mekkora része fog mozgási energiává konvertálódni. -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#20113
üzenetére
Nem hinném, hogy (csak) aerodinamikailag különböznek... Amennyire
tudom, a változó villaszög okozza a szitálási hajlamot, bár tévedhetek.FB-on találtam egy jónak tűnő leírást, nem akarom az egészet idézni...
"A "C" futó szinte minden esetben ki akar valamilyen irányba törni. Ennek oka, hogy az utánfutása nagyon kevés, vagy szinte nincs is. Ezt a kormánnyal tartod egyensúlyban, amibe a damper besegít. Másrészt a geometriájából adódóan az első kerék mindig "toló" módban van nem pedig "húzó" módban.
Ezért van az, hogy a nagysebességű Weped gépeken "forditott C" elrendezést alkalmaznak, illetve már a Nami is megjelent ezzel a fordított "C" futóval, ami ugyan nem szép, de roppant stabil lett, mert megnőtt az utánfutás mértéke, és húzásirányba került a kerék."[ Szerkesztve ]
-
#20116
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20115
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20115
üzenetére
vagy az utánfutás a neve
Igen, ez a pontos szakkifejezés (ami a villaszög változásának következménye).*
"Az utánfutás mm-ben megadott távolság (n), mely a függőcsap irányának útfelülettel alkotott döféspontja és a kerék felfekvő felületének középpontja között oldalnézetben mérhető. Hozzájárul a kerekek egyenes meneti helyzetbe történő visszaállításához, befolyásolja az elkormányzáshoz szükséges nyomatékot, valamint stabilizálja az egyenes meneti kerékhelyzetet. Nem csak mm-ben hanem szöghelyzetként fokban is megadható (τ). Oldalnézetben a függőcsap középvonala és a függőleges között bezárt szög. Értéke általában 1-5º közötti tartományba esik."*: mármint úgy, hogy eleve kicsi, és még tovább csökken berúgózásra...
[ Szerkesztve ]
-
#20136
DigitXT
félisten
phoenix1989
#20128
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#20128
üzenetére
És egész pontosan hol van az az oldal, ami ennyire kretén módon számol?
Eleve mi köze van a motor névleges teljesítményének a valós fogyasztáshoz?Ami a számítás ALAPJA kellene, hogy legyen, nevezetesen, hogy hány Wh az
akku, így mekkora a roller valós fogyasztása az adott felhasználó cipelésével,
az adott útvonalon, meg sem jelenik. De már az éves költséget extrapolálná?Általánosságban csak tippelni lehet... az se mindegy, milyen töltőt használsz.
(Én konkrétan mértem 420W teljesítmény felvételt, amiből az akku 357W-ot
kapott meg, az adott pillanatban. Tehát 85% volt a töltő hatásfoka. Viszont a
teljesítmény nem állandó, hiszen az akkufeszültség folyamatosan emelkedik,
a CC szakaszban, ahol ugye az áram állandó. Ezt követi a töltő fogyasztása...
Ellenben amikor a CV szakaszba vált, akkor az áram folyamatosan csökken...)Ui: sajnos a felhasználó fizikai méretei jelentősen befolyásolják a fogyasztást
még egy patika mérlegen kimért teszt útvonalon is. A tömege a gyorsításnál,
illetve emelkedőn brutálisan, a légellenállása meg a tempós haladásnál.Ha megvan, hogy mennyit megy egy töltéssel valójában (pl. 10 vagy 20 km),
és tudod az akku paramétereit (5.2Ah medve anyám, 36V: 187Wh, ezzel tuti
nem mész el 20 km-t), utána lehet kiszámolni egy töltés árát és a 100 km-re
vetített költséget. Ha ezt elég pontosan tudod, úgy lehet 1 évre becsülni, de
szerintem sok értelme nincs, relatíve elhanyagolható üzemeltetési költség.
(Sokkal nagyobb probléma, ha defektet kapsz, és szervizbe kell vinni miatta.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
akerbis
#20180
üzenetére
Megmakkant a BMS és/vagy eltört az akku. Utóbbi típushiba.
A 82%-os akku meg USAV kategória (Úgy Szar Ahogy Van).Minap építettem egy ilyen gépbe egy fos (utángyártott) akku
helyett rendes, MJ1 cellásat, erre ír az ember, hogy "nem tölt".
Aztán kiderült, hogy mégis, ő nézett be valamit, s amúgy egy
út után 10 km fölött is még 39V feszültség maradt. Tehát JÓ...
De hogy meddig? Egy ragasztott, szar konstrukció. Az összes
rázkódás a nikkelszalagot terheli. Nem csoda ha idővel eltörik.
Annyit tudtam felajánlani, hogy felülhegesztem combosabbal.
Alapból is csinálhattam volna úgy. De eleve javításra küldte el
a régi akkut, amire megmondtam, hogy kicsi az esély... munka
persze volt vele, kiderültek a halott cellák/törött nem volt, ám
újra "cellázva" kiderült, hogy a BMS is kuka... És akkor még én
voltam a hibás, mert miért nem azzal kezdtem, hogy azt külön
tesztelem? Mert így még egy napot kellett várnia. És nem fért
bele 30K-ba, hanem plusz 4700 Ft a BMS. Eszem megáll.Ekkor fogadtam meg, hogy többet nem fogok "kicsi pénzből",
megpróbálni segíteni, ha ez a hála. Javaslatom: add el a vasat.Lehet akkut csinálni hozzá, de utána jöhet, hogy az első kerék
is elkezd önálló életet élni, a vezérlő is meg tudja halni magát,
és sorolhatnám. (Olyanoknak való, akik otthon megbütykölik...
Mindenki másnak nettó ráfizetés: egy játék roller nagyjából.
)Szerk: visszaolvasva, mintha Xiaomi lett volna az ajánlott.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
akerbis
#20184
üzenetére
Az az apróság ne zavarjon senkit, hogy nincs benne visszatöltés!
Ha túl gyorsan mész lefelé, akkor simán a BEMF lehet magas, de
az jellemzően nem az akkut tölti túl. Hanem kinyírja a vezérlőt.
Tapasztalat. Főleg akkor, ha megpróbálsz nagy tempónál fékezni.semmiképp az egész roller
Én is ragaszkodtam hozzá jó 3000 km-ig, pedig már az első esés
után el kellett volna engedni, akkor nem jött volna a második. Ez
olyan dolog, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnik, aztán kiderül...
Kíváncsi vagyok, mennyiért kapsz bele új akkut, és az megéri-e...
(A gyári 6Ah akku volt 30K anno... Azóta már az is 40K fölött van.
Egy 10.5Ah, ami a max. kapacitás ebbe meg 50-60K piaci áron...)Nyilván, ha épített akku volt, akkor az építő vállal rá valamit.
De hogy akkor miért adja át 82%-osan, az rejtély... 2200 km nem
is olyan sok, hogy reális legyen ekkora degradáció... (Főleg, hogy
már új, erősített benne az akku, új a BMS is meg minden. Vicc.)Szerk: ugye nem 75K-ért vetted egy jó kis Xiaomi helyett...
[ Szerkesztve ]
-
-
#20192
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20191
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20191
üzenetére
Körbe hegesztette. Ráadásul csavaros a kapcsolat, szóval az elrohadás sem
érinti majd (úgy!), mint egy Kugoo S1-et. Azt mondanám, hogy egyértelműen
jobb minőség, mint a klónja, így érthetően drágább... Bár ANNYIVAL drágább
nála, hogy innen már hibátlan működést várna az ember, nem eltörő rugózást
(anno majdnem rám melegítettek egy rugós tagot 15K-ért, vagy hogy, mert ez
eredeti E-twow, tuti nem törik). Ehhez képest az S1 hátulja csak egyszer tört,
de írtad, hogy a dedikált FB csoportban gyakori jelenség: hát eléggé para...
akerbis: tetszik az optimizmusod.
Majd számolj be, mi lett a végeredmény.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#20233
üzenetére
Én biztos összepattintanék egyet magamnak, Samsung 35E cellákból.
Azzal eleve sokkal nagyobb hatótávolság érhető el, másrészt hatszög
ráccsal dolgozva a gyári, ragasztott megoldásnál merevebb, jobb lesz.
(Négyszög ráccsal az a baj, hogy nem fér be a sima S1-ekbe.
Plus-t
mondjuk még nem láttam: lehet, hogy abba van még némi extra hely.) -
DigitXT
félisten
válasz
eFeMeR74
#20398
üzenetére
Hátöööö, akkunál a névleges feszültséget azért adják meg, mert a 48V20Ah az
egy explicit Wh érték (960), amit számon lehet kérni az akkun, ha teszteled.
(Ellenberger a végfeszültség, és a kapacitás szorzata semmit nem jelent, mivel
nem tudod úgy meríteni az akkut, hogy közben a feszültsége végig 54.6V lesz.) -
DigitXT
félisten
válasz
Miikee
#20395
üzenetére
Ha mozog a tengely, akkor tök mindegy, hogy az alátét koppan, vagy maga a
tengely, az a lényeg, hogy mielőbb orvosolni kell, mert kikoptatja a villát.
Az anyacsavar alja nem véletlen recés, hogy az is "beleharapjon" a villába.Ha viszont ilyen sárvédő merevítőkkel ez a funkciója elveszik, ott jöhet elő az
a probléma, hogy hiába van meghúzva pont ugyanolyan nyomatékra a csavar
mint azelőtt, el tud mozdulni az egész szerkezet. És a kis mozgásból kopás
lesz. Utána nagy mozgás, és koppanás: öngerjesztő a folyamat. Lazíthatja a
csavart is, amitől felgyorsul a dolog. A végén átfordul a tengely, és vége van...
(Olyankor leszakad a motorkábel, ami persze javítható, de a villa az kuka.)Szerk: mondjuk ez a recés vagy sem annyira nem is para, hiszen az alátét az
nem is recés... (Inkább arról lehet szó, hogy az extra szerkezet felgyorsítja
az anyacsavar meglazulását, és ha már moccan az egész, onnantól van baj.)Konklúzió: meg kell húzni rendesen és/vagy menetrögzítőt is használni.
[ Szerkesztve ]
-
-
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#20434
üzenetére
Leginkább leáll, nem hajt, esetleg tolni sem lehet, hiába kapcsolod ki.
Kb. ugyanúgy, mint amikor a vezérlőben a FET adja meg magát, csak
abban az esetben elég lehúzni a motort, és a roller gurítható marad...Nekem a toldott motor kábel adta meg magát, s csinált rövidzárlatot.
Természetesen a toldásnál. Azóta nem forrasztom (biztosabb a csati).Amúgy ha a kábel ki is bírja, a motoron belül is lehet túlmelegedés.
Ilyenkor vagy átég a vezeték, vagy nem. A klasszikus "leég a motor"
így értendő, hogy a szigetelés megpörkölődik, és rövidzárlatba megy
a tekercselés. Ilyenkor a javítás újratekercselést jelent, pepecs munka.
Ha szerencséd van előbb olvad meg az ón és dobja el a Hall szenzort.De ezek inkább csak (erősen) tuningolt roller esetén reálisak: no para.
mrrr74: na igen, a vezérlő se igen szereti a meleget. A kábel, ha ugye
korrekt, simán működik 100 fok fölött, ahol a FET már nem biztos...
(Viszont ez azon nem változtat, hogy ha van egy akku hőmérő, abból
semmilyen következtetést nem lehet levonni a vezérlő ill. kábel/motor
hőmérsékletre. Nyilván nagyon para, ha az akku melegszik túl, hiszen
az csúnyán tud égni. Egy kábel olvadás, vagy FET rövidzárlat konkrét
tüzet talán nem csinál: ugye a BMS leválasztja az akkut, ha működik.)Szerk: egyébként teljesen igazad van, hogy a fékezés is melegít* mint
a disznó, sőt, nekem is a fantasztikus Kugoo e-fék égette le a kábelt...
Mármint a külső, toldott motorkábelt... A másik motor utána égett le.
(Ha időben rájövök, mi volt a hiba, ezt a részt megúszhattam volna...)*: jobb esetben mondjuk az állomás akkuba megy vissza az energia.
[ Szerkesztve ]
-
#20468
DigitXT
félisten
phoenix1989
#20465
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#20465
üzenetére
Szomorú, hogy ennyit ér a magyar garancia: akkor már érdemesebb
külföldről rendelni sokkal olcsóbban, aztán az ember javítja maga.
Szerk: egyébként egy gyári, gagyi 2000mAh cellás akku helyett épp
lehetne kisebb méretben jobbat építeni (3500 mAh cellákból), noha
esetedben nyilván nem erről van szó, és az új akku is gagyi lehet.
(Egy fogyasztóvédelmi panaszt megérne a dolog, ha átvertek.)[ Szerkesztve ]
-
#20485
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#20482
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#20482
üzenetére
Aki közlekedik vele, nem feltétlen a tolvaj, szóval óvatosan...
-
DigitXT
félisten
válasz
ggeleven
#20516
üzenetére
Otthoni javítása/karbantartása mennyire macera ezeknek a gépeknek?
Simán megoldod: ami extra nehezítés, hogy a pneumatikus gumi defekt
esetén általában nem túl könnyen varázsolható le/fel a felniről/felnire.
A tömör gumi meg a lelkedet is kirázza, rossz úton, felfüggesztés nélkül.
A légcellás gumi + valami rugózás egész jó kompromisszum tud lenni.Elektronikai hibát meg ilyen kábel javítás szinten lehet könnyen javítani.
Ha a vezérlő sül meg, forrasztós, de jó arányban menthetők (FET csere).
Illetve az akku annyiban speciális, hogy ponthegesztő kell, ha törik.Minden más ha nem javítható, akkor alkatrészként lehet cserélni. Motor
nem szokott elromlani, maximum az ázást nem szereti: gyári rolleren ha
tönkre tudod tenni, akkor valamit elkottáztak a gyárban... Tuning ölheti.Gázkar hiba mondjuk egy hall szenzor csere. Vagy akár komplett csere...
Adott esetben megéri javítgatni pl. ha "nagyon kínai" gyárilag, és emiatt
nagy a gázkar holtjátéka. (Egy példa: eredeti SS49E-vel sokkal nagyobb
tartományban használható a félmarkolatos gázkar, jobb a gázreakció.)
Szerk: kijelző szokott még beázni bizonyos modelleken. Olyankor megáll
a versenytechnika, mivel általában a sebesség + egyebek kijelzésén felül
más szerepet is betölt, pl. gázkar jel előállítása, kommunikál a vezérlővel.
(Ennek következtében jellemzően nem lehet bármit bármivel kombinálni,
sőt, maximum az univerzális, utángyártott cuccok csereszabatosak. Azok
se mindig. Szóval nagyon kínai roller esetén lehet drága egy kijelző halál,
ha nem kapsz hozzá megfelelőt: lehet cserélni a vezérlőt is rögtön mellé.)[ Szerkesztve ]
-
#20533
DigitXT
félisten
marton.fece
#20532
DigitXT
félisten
válasz
marton.fece
#20532
üzenetére
Feltételezem, hogy nem tubeless: belsőt kell cserélni.
-
#20578
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#20565
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#20565
üzenetére
350W-os motorral 50-55km/h közé gyorsul
És azt el is hiszed, hogy ilyenkor 350W-ot ad le? Ne bomoljatok már...
50-55 km/h az barátok közt is bőven kilowatt fölötti teljesítményt jelent.Van a motoron egy matrica, ami a névleges teljesítmény. Viszont az, hogy mit
ad neki a vezérlő, azt ez nem befolyásolja: ha 700W-ot, akkor 700W-os a gép.
(Ha ettől túlmelegszik a motor, és leég a tekercselés, akkor persze így jártál...
De nem fog, mert ez még nem akkora tuning: duplája már problémás lenne.)Az, hogy csak 36V nem mond semmit a hegymászó képességéről: egy 36V-os
roller is tud durva, 15% emelkedőn felfelé haladni, akár 15 km/h sebességgel is,
csak áram kell a motornak: akkor is áram kell a motornak, ha 48V-os az akku...
Ráadásul ceteris paribus pontosan ugyanannyi fázisáram: ha van a vezérlőben
limiter rá, akkor pont semmit nem jelent ilyenkor, hogy 36V, vagy 48V az akku...
Ugyanúgy fog elindulni a roller. Ha nincs limiter, akkor lesz kis tempónál is jobb.Vegyük észre, hogy a vezérlő "energiaátalakítóként" működik (power converter):
a kimenő energia (a veszteségektől eltekintve) egyezik a bemenő energiával.
Nem termel hozzá, értelemszerűen. A veszteséget meg elfűti. Azért melegszik.Viszont a motor 15 km/h-nál kisebb feszültséget igényel, mint végsebességen,
tehát értelemszerűen ilyenkor a fázisáram jóval nagyobb lesz... A fázisáramból
jön a nyomaték, nem az akku áramból. Hasonlítsd össze ezt a két rendszert...
A konkrét beállítás azt mutatja, hogy csak azért, mert a 36V-os roller 30A-re el
van engedve (a fázisáram korlát mindkettőnél 50A), gyorsabb az emelkedőn.Nyilván abból indultál ki, hogy áramot azt nem tudsz növelni, csak feszültséget:
ez nyilvánvalóan nem igaz, ez egy vezérlő paraméter, s néha programozható is!
Megsütni a vezérlőt pedig a fázisáram eleresztésével lehet legkönnyebben.
Ha méri és korlátozza, akkor az akkuáram korlát kitolásával erősebb lesz a vas
nagyjából biztonságosan. Ha nem méri, nem korlátozza, akkor is erősebb lesz,
viszont kontrollálatlan mértékben, tehát sokkal könnyebben lehet kinyúvasztani:
én pl. 11A vezérlőből csináltam 30A-t. Ment, mint a meszes, csak néha leégett.Ui: ha hosszú emelkedőn akarsz nagy terheléssel menni, oda nem is 48V kell,
hanem dupla motoros átalakítás, hogy ne süljön meg a motor. Sőt, mivel ekkor
nagyobb sebesség érhető el felfelé, ahol jobb hatásfokkal üzemel a motor, már
csak emiatt is kevésbé melegszik. Megjegyzem ha (valamikor) törvényileg is
beszabályozzák, hogy mi mehet, hol, milyen papírral, akkor egy 48V átalakítás
(tuning) is bukó lesz, ahogy az autódra se rakhatsz pl. saját szakálladra turbót.
Hiába nem cseréltél motort! A rollered sokkal nagyobb teljesítményű lett attól...Megfordítva: lehet venni egy névleg(!) 1200W motort ugyanahhoz a vezérlő/akku
pároshoz, csak éppen simán lehet, hogy pontosan ugyanúgy fog vele menni.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Szerintem pont ide tartozik. Ha elektromos roller a járgány, akkor pláne.
Szét kell kapni az akkut, és végig mérni cellacsoportonként, hogy most hogy áll... A feltöltődést valóban akadályozhatja BMS hiba (is), de lehet egy (jól!) működő védelem közbeszólása is, mert mondjuk vannak halott cellák, és ezt érzékeli.Mérés (hibafeltárás) nélkül semmilyen pót alkatrészt nem érdemes megvásárolni. Lehetséges, hogy csak el van pattanva a nikkelszalag (tipikus), vagy leszakadt egy balance vezeték, stb. (Ezek a bontás során szemrevételezéssel kideríthetők...)
A cellák nem csak a kapacitás növelése érdekében vannak párhuzamosan, ezeken az áramerősség eloszlik. Tehát az 1000W motor, amikor épp "csak" 1000W-ot ad le (és mondjuk 80% hatásfokon dolgozik) 1250W-ot kér az akkuból. Ha 52V éppen a feszültség, akkor ez 24A. Egy darab cellát ez azonnal kinyírna, tiszta sor, viszont van 7 db párhuzamosan, tehát cellánként 3.43A folyik, ami sima liba. Dupla motor esetén ugyanakkor 6.86A, ami még mindig belefér. Ha feltesszük, hogy abszolút csúcsban beránt(ana) motoronként 2000W-ot a gép, akkor már túlterhelnénk az akkut. Ezt a BMS nem tudja szabályozni: csak a vezérlőn múlik, hol húzza meg a határt. Ha nincsenek összehangolva, akkor egy ilyen túláramra a BMS-nek kutya kötelessége levágni a pakkot, elkerülendő a gyors tűzijátékot.
Ha össze vannak hangolva, akkor nem lesz soha túláram. A vezérlő mondjuk 25A-es, tehát az elméleti csúcsteljesítménye 1470W (58.8V esetén), természetesen gyakorlatilag esik a feszültség, ez amúgy bőven jó egy 1000W motor mellé... Lehet 30A is, még akkor is belefér az akku abszolút maximumába: 2 x 30A < 70AUi: a magam részéről éppen egy 16s6p pakkot építgetek: Samsung 35E cellákból hivatalosan 48A-t kell tudjon, de valójában ezek jobban bírják, mint az LG, tehát 60A-re méretezem (BMS korlátja is), miközben tudom, hogy 30A vezérlő megy rá: biztosan elégedett lesz vele a leendő tulaj, nem fog beszakadni a feszültség.
Szerk: a feszültséges kérdést még nem láttam az imént. Ha 14s az akku, akkor az 58.8V töltővel töltsd. Az 54.6V nem fogja teljesen feltölteni. (Mondjuk hazavágni se fogja elméletileg, csak nem igazán optimális megoldás. Az 52V pakk ugye 14s, ha ez van ráírva, nem teljesen világos, miért volt hozzá 48V, azaz 13s töltő.
) Együtt ne használd őket, nem tesz jót a kisebb töltőnek, ha a végfeszültsége fölé hajszolja a nagyobb. De majd kijavítanak nálam hozzáértőbbek. Én csak azonos töltőkkel való párhuzamos töltést teszteltem, az működik rendesen, elő szokott fordulni gyárilag is, nagyobb rollerek esetén. Szerk: ill. nem teljesen azonosak...
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
14 cellacsoport lesz benne, nem 7: ahány soros kapcsolat van, ezeken mérhető a feszültség egyesével, sima multiméterrel.
További bontás, vagy meglehetősen spéci mérőműszer nélkül nem tudod a párhuzamos cellák állapotát felmérni, de ha nagy gebasz van, az világít az eltérő feszültségekből. Ad absurdum mérhetsz 0V-ot is, akkor ott rövidzárlat volt. Használt cellákat csereberélni nem jó ómen. Ha még csak párhuzamosan lennének, az hagyján, de amikor sorosan vannak kötve, ott az eltérő kapacitás nagyon gyorsan kinyírja a balance-ot, hiszen az áram azonos. A BMS valamennyit tud segíteni, de nagyon nagy különbségeket nem fog tudni helyreállítani. Ugyanezen okból nem jó ötlet új cellát rakni a régi, rossz helyére, mert annak meg nagyobb lesz a kapacitása.A 2000 km nem sok, főleg, ha egy nagy rollerről van szó, valószínűbb, hogy nem (csak) a cellák adták fel a harcot, hanem valami triviális mechanikai gond van (pl. nikkelszalag törés). Esetleg BMS hiba... Mérni kell.
Ha teljesen szétbontod a pakkot, egyesével persze tesztelhetők a cellák kapacitásra, de sok idő. Nagyon. (98 cella, és mondjuk négyesével tudod tesztelni, egy átlagos töltővel: több napos szarakodás. Ráadásul ismeretlen, esetleg hibás cellát nem is jó ómen magára hagyni a töltőben. Aztán ha kiderül, hogy mind szuper, akkor még mindig ott van a köszörűlgetés, hogy utána újra tudd hegeszteni: macera, na... Nem azt mondom, hogy ha rengeteg időd van, ne csináld, de ha új akku kell, akkor új cellákból sokal könnyebb. Tapasztalat.)A 21700 jó ötlet (nekem is olyan a nagy pakk, a képen balra fent), viszont ha adott rollerbe 7 cm hely van magasságra, akkor nem fog beférni, hiszen csak a cella olyan magas, és akkor még nincs rajta a távtartó, a nikkel, a szigetelés. Szóval azért végig kell gondolni, hogyan fog elférni, mielőtt belevágsz. Nekem pl. a vége az lett, hogy meg kellett hosszabbítanom a vázat, mert ugye 16s9p-t építettem 40T-ből, csak direkt keskeny, hosszú formában. (Elméletileg így 315A-t tud (35Ax9), a BMS 320A, de gyakorlatilag sosem fogom ~150A-nél jobban nyüstölni. Így is esik a feszültség... Egyrészt a cellák belső ellenállásán, amivel nem lehet mit kezdeni, másrészt a nikkelszalagon, amit még meg lehet tuningolni, mondjuk újabb réteggel, vagy éppen rézfóliával. Utóbbi van tervben... 0.2 mm tiszta nikkelt amúgy már nem triviális hegeszteni. Rezet meg kvázi lehetetlen, csak nikkel-szendvicsben működik.
A pakkod szép
Ugyan, kifejezetten össze-vissza van hegesztve. Persze jó okkal, mert bizony több réteg nikkel ment rá (sajnos csak nikkelezett acél, kénytelen voltam vele), és ha már így alakult, nem akartam, hogy egymás fölé essen több hegesztési pont.Szerk: lehetséges különböző kapacitású akkukat párhuzamosan kötni, bár nem ideális: egymást fogják tölteni nagy terhelés után... Amúgy persze a BMS-ek megoldják, ha nem túl nagy ez a kiegyenlítő áram. (Jó esetben a belső ellenállás arányában terhelődnek, és töltődnek, de ilyenkor már az eltérő vezeték hossz is tud különbséget okozni. Külön tölteni véletlenül sem: ha nagy a feszültség különbség, és úgy dugod össze őket, az durva áramokat indukál. Azonos feszültségen kell összekapcsolni őket, utána mint egy nagyobb pakk viselkednek, nem kell szétbontani, újra csatlakoztatni, semmi.)
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Ez az infó honnan van? A balance funkció egy BMS funkció, semmi
köze a töltőhőz. A töltő zöld LED-je meg egy visszajelző funkció, s
csak annyit tesz, hogy már nem folyik relatív sok áram. Ha tényleg
teljesen lekapcsol, akkor rajta hagyható, ám attól még nem biztos,
hogy épp balance-ol a BMS. Okos pl. BMS paraméterezhető, hogy
mekkora feszültségnél kezdje a balance-olást, ami értelemszerűen
nem a töltő végfeszültsége lesz, mivel általában passzív megoldás,
tehát konkrétan töltés közben csinálja, ellentétben az aktívval, ami
bármikor képes, akár kisütésnél is kiegyenlíteni a feszültségeket. -
DigitXT
félisten
A töltőben a zöld/piros LED váltás pontosan arra van, hogy jelezze,
elkészült a töltés. Magyarán ki lehet húzni a konnektorból innentől:
se többre, se kevesebbre nem való. Semmi köze a balance-oláshoz.
Ha kikapcsol teljesen, akkor egy passzív balance elektronika nem is
tud már mit eldisszipálni, azaz nem igaz, hogy éjszaka is dolgozna...Amúgy a li-ion tök jól bírja a részleges töltés/merítést... sőt, inkább
azzal teszel rosszat az akkunak, ha mindig 100%-ra töltöd. Igaz, ez
a roller élettartamában, átlagos használatot feltételezve nagyjából
semmilyen különbséget nem okoz, kevés a ciklus, viszont az biztos,
hogy nincs teteje egész éjjel csak azért bedugva hagyni, merthogy
balance-ol. Ha nagy akku van kis töltővel, akkor tölt: reggelre kész.
Közben éppen balance-olhat is, de nem azután, hogy elkészül.Tekintve a hébe-hóba felröppenő híreket töltés közben kigyulladó
elektromos rollerekről, én nem biztos, hogy tök nyugodtan aludnék
mellette, feleslegesen is rajta hagyva a töltőn. Nyilván kell egy BMS
hiba is a tűzijátékhoz, ám ha valóban meghibásodik, és nem tudja a
töltőt leválasztani, amikor az egyik cellacsoport feszültsége elszáll*,
hát isten óvja a királynőt. Minél tovább hagyod rajta annál nagyobb
a valószínűsége, hogy tüzet csiholsz a rossz akkuból: eleve, ha jó az
akku, pici különbségek lesznek a feszültségben cellacsoportok közt,
ha meg rossz, akkor nem balance-olni kell ezerrel, hanem kijavítani!*: józan paraszti ésszel is belátható, hogy ez a töltés elején kevésbé
tud előfordulni. Amúgy meg a gyorstöltők veszélyesebbek, hiszen a
nagyobb áram durvábban emeli a feszültséget + melegíti a cellákat:
gyorstöltő esetén fordulhat elő gyakrabban, hogy már zöldre vált a
LED, jelezve, hogy kész, de még folyik az áram... Rajta lehet hagyni?
Talán. Fog még balance-olni ilyenkor? Talán. Megéri kockáztatni?Szerk: elnézést kérek, ha esetleg félreérettem az írást, most esett le,
hogy inkább azt írtad, hogy azért kell megvárni a zöldet, mert addig
még balance-olhat. Ez ilyen formában igaz, csinálhatja! De amúgy
nem jó ómen, ha sosem vált át pirosról a LED. Illene neki ugyebár.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Csak akkor tudsz a töltővel balanszolni, ha a töltőre rá tudod csatlakoztatni
a balance vezetékeket... 2-3-4S modellakkuknál (jellemzően LiPo) ez ki van
vezetve, így valóban Te választasz, hogy gyorstöltés, vagy balanszolt? Vagy
mondjuk merítés, tárolási feszültségre stb. Programozható az áramuk is.Ez mind szép és jó! De egy 10-13-16S roller akkunál a balance vezetékeket
nem vezetik ki, hanem a BMS-re kötik rá. Ha annak nincs programozható
felülete, nem "okos" a BMS, akkor semmilyen ráhatásod nincs, hogy éppen
mikor fog balanszolni, mikor nem: lehet, hogy mindig, akár merítés közben?
Lehet, hogy csak töltésnél + lehet, hogy csak töltésnél, csak a töltés végén.Ezt nem tudhatod. Ellenben azt tudhatod, hogy túlmeríteni nem fogod tudni,
pont a BMS miatt. Ez nem LiPo, ami rád van bízva + nagy áramot tud. Nem.A BMS 2 alap funkciója a túlmerítés és a túltöltés elleni védelem... ezt mind
tudják, és lekapcsolják a kimenetet bármelyik szélső érték áll fenn. És nem
csak az összfeszültség alapján, hanem cellaszinten. Egy li-ion cella 2.5V-ig
is lemeríthető papíron, károsodás nélkül, de nem szokták eddig hagyni.
Jellemzően 2.7V/cella értéknél már lekapcsolnak a BMS-ek... De van amit a
gyártó mondjuk 3V/cella értékre állított. Teljesen jól megvédi az akkut. Akkor
is, ha amúgy nem jó a balance: akkor kellemetlen ez, ha roller vezérlője nem
az adott BMS-hez van hangolva, és még 29V-nál is vígan hajtana 10S esetén:
ilyenkor jön, hogy spontán kikapcsol a vas. Ráfoghatjuk, hogy 0%-ra merült...A felhasználó viszont az ilyet nem szereti! Szóval nem valószínű, hogy 80-0%
között használná, sőt. Ha olyan távolságra megy, hogy kell a 80%, s ezt úgy
kívánja megoldani, hogy csutkára tölti és 100-20 között használja, az se jó...
Nagyobb akkut kell venni, és nem kicentizni a hatótávolságot, az a biztos.Ui: van a BMS-ben túláram védelem is. Szóval ha túlterheled az akkut, akkor
is kikapcsolhat. Viszont a BMS ilyen értelemben nem töltésvezérlő, nem tud
bemenő áramot korlátozni. (Ha gyorstöltőt veszel, a saját felelősséged, hogy
az akkudhoz megfelelőt válassz, hogy ne töltsd nagy árammal: a gyári töltők
jellemzően lassúak, kvázi biztonságosabbak. Ilyen 0.2-0.25C jellemző.)Ja igen, és hővédelem is szokott bennük lenni, szóval pl. nem engedik tölteni
a fagypont alatt álló akkut, és lekapcsolják a töltést, ha túlmelegedés van.A balance funkció viszont nem általános és a passzív/aktív működés jelentős
különbséget jelent: létezik BMS, ami soha nem balanszol... Hiába vársz erre
töltéssel napokat. Nyilván csak az olcsóbb kínai szarokban van ilyen, de van.Az, hogy 10-15%-ot töltesz rá teljesen normális. Semmilyen kárt nem okoz...
Sok hatótávolságot mondjuk nem ad hozzá, de a semminél azért több...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Ez azért van, mert nincs tele. Feszültség szerint azt hiszi, hogy 100%, de nem.
CC/CV töltési karakterisztikával töltenek a li-ion töltők. Tehát az elején sokáig a
feszültség lassan kúszik fel, az áram meg állandó. Aztán elér a végére, és még
onnan van hátra jó pár százaléknyi kapacitás. Amit konstans feszültség tartása
mellett, szépen csökkenő áram jellemez. Amikor az áram lecsökken, akkor vált
a töltő LED-je zöldre: nem feltétlen kapcsol le teljesen, de ekkor már alig tölt.Amúgy ez a normál működés a konnektor felől is remekül megfigyelhető...
(Az elején lassan nő a felvett teljesítmény, majd a csúcs után lassan csökken.)OhYeah: meg tudlak érteni.
Én se szívesen hagyom rajta éjszakára. (Bár már
volt rá példa. De jellemzően azért, mert nagy akkut töltött kis töltő, és kellett az
a hosszú idő, mire értelmezhetően feltöltötte. Oké, egy közel 40Ah akkunál már
kb. minden kisebb töltő borzalmasan lassúnak tűnik. És ami vminek mondjuk
a gyorstöltője, az lehet teljesen normális egy kellően nagy méretű akku esetén.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#20681
üzenetére
Ez itt nagyon OFF, de 51-nél azért még nagyon nem megy a 30K bünti.
Szerintem vannak nagyobb gondok is, mint hogy egy-egy biciklit megfújnak:
mondom ezt úgy, hogy a családban már többet is elvittek és az egész szitu
rohadtul felháborító, s az ember legszívesebben jól megverné az elkövetőket.
De szerencsére nem így működik. Megjegyzés: az én biciklim azért maradt
meg, mert U lakattal volt összelakatolva a váz és a kerék. Páromé sajnos a
kerekénél fogva volt ehhez hozzá lakatolva: vitték kerék nélkülzárt pincéből.
Szomszéd gyerek a nyerget vette le. Levágták a másik pince lakatját is, s a
100 éves Camping bringa nyergét lopták el hozzá (neki nagyobb volt a kára).Csak egy példa. Veszel egy használt rollert. Örülsz neki, mert jó áron volt...
Gurulsz békésen. Erre egyszer csak valaki fellök és ütlegelni kezd, mert az
adott roller korábban az övé volt, így felteszi, hogy te voltál a tolvaj. Szerinte
megérdemled... Na ez az önbíráskodás, amit jobb lenne szerintem elkerülni.
Ha túl jó áron volt, azaz feltételezned kellett volna, hogy lopott, akkor éppen
lehetsz bűnrészes, de ezt hadd ne a volt tulaj döntse el: nem ez a módja.Ui: 3 év egy - kisebb értékű - károkozásért lehet, hogy visszatartó erő lenne,
bizonyos személyek számára, csak ezzel 2 baj is van... Nincs annyi börtön,
és ott is etetni kell a mocskot, továbbá mi van, ha nagyobb értékű kárt okoz:
10 év? És ha gyilkol? Valamiféle arányosságnak kellene lennie: ha már csak
a kárt megtérítené, az önmagában visszatartó erő lenne. Attól, hogy ül, még
nem lesz új rollered. Ám ha ki kell fizetnie neked az új roller árát, akkor igen.
(Az egész fejtegetésnek az a rákfenéje, hogy el kéne kapni: nem a büntetés
mértéke ami visszatartó erő lenne valójában, hanem az elkerülhetetlensége.)A konkrét ügyeket kéne megoldani, és nem csalikkal új ügyeket generálni.
Megjegyzem amíg valid érv az autótolvaj szájából, hogy nem akarta ő ellopni,
csak autókázni szeretett volna, azaz "kölcsönvette", semmi nem fog változni.
Sajnos van egy mondás, hogy az alkalom szüli a tolvajt, és van akire ez igaz. -
DigitXT
félisten
válasz
RockHaRD
#20690
üzenetére
De, hidd el, az pont így csinál: a 3p mondjuk marad 1p, valamennyit
még tud menni, a töltő viszont azonnal zöldre vált, amint a BMS tilt,
hiszen onnantól nem folyik áram, és csak ennyit jelent a zöld LED.Ha kint van az akku, akkor ki lehet zárni mindenféle csatlakozó hibát
(direktben rákötni a töltőt). Feszültséget is kéne mérni az XT60-on...
Aztán ha a gyanú beigazolódott, akkor bontás/feszmérés cellánként.
(De általában, ha nincs rajta a műanyag burkolat, látszik, ha törött...)Ha fizikai sérülés nem látszik, még mindig lehet halott cellacsoport...
Ezek viszont megbuknak a feszültség mérésen. Ha viszont semmi se
mutatja a hibát, akkor bizony megmurdelhetett maga a BMS is.Én ilyen sorrendben csinálnám... Kivéve, ha garis, mert akkor gari.
Ui: természetesen a töltőt is ki kellene mérni, kijön-e belőle a delej...
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
RockHaRD
#20714
üzenetére
Ez a hiba egyik fele lesz csak. 34V-nál ugyanis még bőven be
kéne kapcsolnia, sőt nagyjából 30V-ig még hajtana a motor...
Mindenesetre ha feltöltött, mérj feszültséget. (42V a vége, de
ha elkezd zuhanni 40-re, közvetlenül a töltő lehúzása után, az
bizony törés. mert akkor nem ment végig a töltés valójában...) -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#20731
üzenetére
Azért egy jó akkunál nem az van, hogy rögtön megy szanaszét a balance.
Abban persze igazad lehet, hogy ha 85%-ig nem kezdi el, idővel elcsúszhat,
de okos BMS esetén ez is paraméterezhető, pl. 3.8V-nál kezdi... Azzal bőven
beleférsz a 85%-ba. És nem kell mindig koppra tölteni. Az is igaz, hogy nem
ajánlott csutkára lemeríteni sem, de amúgy nem kell ezt túlgondolni. 5A egy
12Ah akkunak nem kevés, de nem is olyan hűde (0.4C) nem az akkunak fog
fájni ez a mutatvány, hanem pl. a töltő csatlakozó nem erre van méretezve...
(Kicsit korrodált, máris lehet akkora átmeneti ellenállás, hogy melegszik...) -
DigitXT
félisten
válasz
OhYeah
#20757
üzenetére
Minden rolleren veszélyes. Főleg az aktiválás kiszámíthatatlansága miatt.
Annyi, hogy egy 25 km/h limites gyenge vason kisebbet fogsz esni tőle...De ha bevisz egy autó alá, mert pont annyival később sikerül megállni.Ui: mindenki úgy veszélyezteti a saját tepsi épségét, ahogy akarja.
Sokáig meg lehet úszni a kényelmes gurulászást ~20 km/h-val is, de igen
szomorúan olvasom azokat a beszámolókat, amikor fórumtárs töri bucira
magát egy apró hiba miatt. És sisak nuku, mert... csak. Sajna, két keréken
nem vicc az, hogy kétféle pilóta létezik, aki már esett és aki majd fog...
Erre fel kell készülni. Meg persze lehet kísérteni is a sorsot: kinek mi?Én mindenesetre letiltottam a tempomatot, se automatikus, se manuális
nem kell. Egy normális, adagolható gázkar kell. A kormányt úgyis fogod,
tehát nem probléma egy félmarkolatos gázkart adott pozícióban tartani,
amikor meg elengeded visszahúzza a rugó és megszűnik a hajtás, ahogy
kell: nem fékez bele ezerrel, mert arra meg a fék való. (Persze megszokás
kérdése, valaki autóban is szereti a gázelvételre való nagyféket: villanyos
verdák tudják. Csak 4 keréken nem kell mellette még egyensúlyozni is.)Sportmotorokon meg nem lehet ész nélkül elcsukni a gázt, akkorát fog a
motorfék: minden járműnek van trükkje, talán nem értek a kis rollerekhez
eléggé, mert párszáz km után már kW fölé tuningoltam a Kugoo S1-et is.
És amúgy akkor még használtam tempomatot akku kiegyensúlyozásra is,
igazából úgy nem veszélyes, ha tudod, hogy azzal mész, csak az átmenet
problémás, ha akkor kapcsol be, amikor nem akarod és nem számítasz rá.[ Szerkesztve ]
-
#20766
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#20760
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#20760
üzenetére
A balra kanyarodás kétkerekűn pont a hátulról rádelőzés miatt életveszélyes.
Jártam már így robogóval, hogy kint az index, behúzódtam a felezőre. Erre a
baromarcú kielőz. Még jó, hogy épp nem kezdtem el kanyarodni, mert akkor
kivasalt volna. Szóval így, hogy rolleren hátulról nem látható a jelzés, az nem
apró probléma, hanem konkrétan maga az életveszély... Ha látszik, hogy mit
szeretnél, akkor kisebb az esély, hogy félreértsék, vagy leszarják a jelzésed,
viszont egy olyan irányjelző, amire az ember azt hiszi, hogy kitette, jelez, és
mégsem látszik, az hamis biztonságérzetet ad, ami a balra kanyarodást illeti.Szemből meg az a baj, ha jobbra kint marad, és ezt látva az autós nyugodtan
elindul a kereszteződésben, azt feltételezve, hogy előtte le fogsz kanyarodni...
Nem mind varangy, ami fénylik, illetve az index nem feltétlen csak előnyös, de
ha van, akkor működjön rendesen, láthatóan, és visszajelzéssel: csipoghat is!
Ha ezek valamelyike nem teljesül, inkább ne legyen (ahogy kerékpáron sincs).Ui: egy szemből érkező tök mindegy, hogy látja-e, hogy éppen balra akarsz-e
kanyarodni, úgysem kell elengednie, neked meg ugye elsőbbséget kell adnod.
Bizonyos szituációkban, amikor kölcsönös udvariasság dönt, számíthat. -
#20827
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20826
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20826
üzenetére
Rákerestem erre az Inmotion Climberre, hááát... Oké, hogy dual motor,
meg csak szolid 750W motoronként, de felfüggesztés nuku? Miközben
38 km/h-ra képes. Akku meg csak valami kis bigyó a taposóban. Necc.Ja, és a gyári oldal a 750W-ot reklámozza, de specifikáció szerint az a
csúcsteljesítmény, valójában 450W névleges. Az akku 36V 14.8 Ah. Az
jóformán semmire sem elég: Dual Kugoo S1 is alig 50 km-t tudott ennél
jóval több akkuval. Úgy, hogy csak 25 km/h volt a végsebessége. Ha ez
repeszt 38-at, sokkal nagyobb a légellenállás, megdöglik 20-30 km-en?Ui: sőt, a gyári oldal névleges 1500W-ról ír, összesen, ami meg gyanús:
azt biztos, hogy nehezen tudja kiszolgálni egy 533Wh akkumulátor...
Táblázatban már szépen kifejtik, hogy 450W rated: így verik át a népet?
Nagy gyorsulás + viszonylag nagy végsebesség, de elöl csak e-fék. Ejj!Ennyi erővel az E-twow GTS-edből is lehetne dual verziót alakítani.
[ Szerkesztve ]
-
#20829
DigitXT
félisten
Peaceliker
#20828
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#20828
üzenetére
Mi a necces a szabályzón? Max. a vételára...
Amúgy párhuzamosítani kell rajta a soros portot, és kabát. Nem kell tudnia róla, hogy két motort hajt, elég ha a fő motor szabályzója válaszol a kijelzőnek, a másodlagos motor csendben húz. Inkább probléma, hogy hogyan rakod be a másik motort az adott villába, és ha már beraktad, akkor hogyan lesz rajta fék. Ezek a nem triviális kérdések. Csak elektromos fékkel is el lehet lenni, de azért sokkal biztonságosabb, ha van legalább egy mechanikus... legalább kiegészítőnek. Vész esetére... És nem valami hitvány taposó, hanem minimum egy dobfék. (S1-be is raktam, jó is volt.)Ui: Tamás tákol ilyen vasakat, állítólag már van neki vagy 11 db különböző, javított e-twow raktáron. Nem tudom: lehet nagyon drágán akarja eladni, azért nem kell senkinek? Pedig az a váz jobb, mint a Kugoo volt, és dualban azért már odébb lehet vele állni, még akkor is, ha nincs rajta sok akku (max. nem jut messzire).
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#20831
üzenetére
Ezzel amúgy mi a cél?
A VESC fázisáram limitje 135A (legalábbis
annak a 75V/100A verziónak, amit anno épp a Te tanácsodra vettem):
ez alá hiába raksz 60V helyett 72V akkut, pontosan ugyanúgy gyorsul
az elején. Esetleg az, hogy még nagyobb legyen a végsebesség? Oké,
ez lehet egy cél, de szerintem nem életbiztosítás már a 60 km/h sem...
Hova kell reálisan több? (Arról nem beszélve, hogy nem csak új motor,
meg új akku, hanem új VESC, mert a 75V verzió 16s-re van kitalálva...)
Szerk: vagy az, hogy ne csökkenjen a gyorsulás 25 km/h fölött sem?Gondolkodtam, hogy rendelek még egyet a kipörgésgátló miatt, csak
akkor buknám a nagy vezérlőt, ami az elején akár 200A-t is simán...
Azzal elméletileg 8 m/s² fölött is tudna gyorsulni, de ekkor inkább már
a gumi limitál, és csak egy nagy burnout lesz a vége... 2 db VESC meg
"csak" 6 m/s²-et köhögne ki, ha minden klappol és nem le fogja a TC...Nem tudom... Bizonyos teljesítmény szint fölött komoly kezelhetőségi
problémák merülnek fel. Nagy tempó, nagy erőhatások: komoly fékek
kellenek, és atomstablil váz, mert ami jó volt 25 km/h-ra, 100-ra nem!
Én nem bánom, hogy lesz egy hardveres limitem, 60 km/h alatt...
Tetszett a GT gyorsulása, de a kaparó első kerék és a pikk-pakk 60+...
Nem közútra való. Vagy legalább lett volna benne TC + egy jó gázkar!Szerk: ha már taposót is cserélsz, akkor mi marad Xiaomi: a kormány?
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#20869
üzenetére
Titkon reménykedtem, hogy a célod csupán az, hogy elmondhasd, Tiéd az
ország leggyorsabb, nyomokban Xiaomi-t tartalmazó tuning rollere.
Viszont így, hogy üzemszerűen használnád 70 fölött: isten óvja a királynőt!
Tudom, már nem aktuális mondás. Szóval, én amondó vagyok, hogy valós,
kihasznált 70 fölötti tempónáleleve nem roller kellminimum egy nagy Wolf.
Azokat tervezték ilyen sebességre: vannak ennyire masszívak és nehezek,
és itt már a súly sem hátrány. Pl. szitálásgátló se kell rá, annyira stabil.Ez a rákfenéje a roller tuningnak. Mindent levehetsz polcról, csak győzzed
megfizetni: nagy vezérlő, nagy akku, nagy motor, slick gumi, minden van...
Egy dolog hiányzik kínzóan a kínálatból! Egy olyan váz, amire mindezeket
érdemes rápakolni. Mert ne mondja nekem senki, hogy egy kb. 30 km/h-ra
tervezett, filigrán, aluvázas pálcikaroller alkalmas a feladatra. Szét fog esni.Ui: tudom, eddig nem esett szét. És amíg nincs baj, addig nincs baj! Csak
valahogy nem tudom elképzelni, hogy üzemszerű használatnál bírni fogja...
Lehet, hogy régebben nem ezen az útvonalon jártál, hogy elég volt a 60?kaptam ajándékba egy 25ah-s aksit amit földobnék rá ha már ingyen volt
A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. (Anno ajánlottam, hogy ha
kell, gyártok neked akkut: Wolf X-re sikerült, kettőt is... De ezek után inkább
nem, ne az én lelkemen száradjon, ha bekerülsz a hírekbe, így vagy úgy.)[ Szerkesztve ]
-
#20889
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#20884
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#20884
üzenetére
Örülök. De nem érint a típus. Amúgy ma egy benzines robogó mögött
lassultam messziről állóra (autóval), mivel be akart kanyarodni balra.
Nem lenne ebben semmi, csakhogy a szándékát ki kellett találni, mivel
a hátsó indexből semmi, ismétlem semmi nem látszott, egészen addig,
amíg meg nem álltam mögötte... (Működött, és jó helyen kerestem, de
nagyjából nulla fényereje volt. A fék legalább látszott. Behúzódott már
a felezőre, szóval tudtam, mi következik, de ez én vagyok. Ugyanitt ha
valaki idegbeteg érkezik, talán ráelőz, minek szöttyög ilyen lassan...)Ui: ezt csak azért mondom, mert egy ideális világban nem lenne baj a
kis rollerekkel (az autók közt sem), de sajnos nem ideális a világ...
Azt meg még kicsit identitás zavarnak érzem, hogy kicsi, de index stb.
Mert ugyebár ha kerékpár, akkor nagyjából annyit elég lenne tudnia...
Viszont a gyári oldal őszinte: 900W csúcs, azzal már odébb lehet állni.
És még kipörgésgátló is van benne... ami tekintve, hogy firkáltam már
úgy, hogy a roller hátulja megelőzött a sárban kifejezetten ígéretes!Ha még hátul is rugózna, lehet ilyet kéne venni, rohangálósnak...
(Mínusz a 25 km/h limiter, mert azzal aztán nem mész be autók közé.)Szerk: azért keverednek a dolgok rendesen, ki mire hegyezi ki...
(Az alzás linken már konkrétan 900W-os motorról beszélnek, ami meg
túlzás, mert sem a motor nem bírná folyamatosan, se a 460Wh akku...)Szerk2: OFF, de pont egy balra kanyarodás. Nem végződött túl szépen.
(Tök érdekes kérdés amúgy, hiszen a megkülönböztető jelzés mellett a
mentő bármit megtehet, csak arról azért meg kell győződnie, hogy ezt
a közlekedés többi résztvevője is felfogta: ebben a konkrét szituban az
álló fekete autó ha jobbra indexel, akkor megállt, vagy pont elengedné
a mentőt, ellenben, ha balra indexel, és pont hangosan zenét hallgat...)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#20889
üzenetére
Kifutottam a szerkesztésből... Ez a mentős sztori elég meredek.
A fehér autó ugye látja, hogy jön szembe a mentő, ezerrel, erre jól
behúzódik a mellékutca torkolatába, hogy nyugodtan előzhesse a
fekete autót. Aki viszont messziről láthatóan balra fog kanyarodni:
szerintem ezt a balesetet hárman hozták össze (és mind hibáztak).Engem a "gyalogos csalogatásra" emlékeztet. Amikor a túloldalon
álló gyalogosnak állsz meg, és integetsz, hogy jöjjön nyugodtan...
Csak közben meg érkezik valaki szemből, aki nem veszi észre.
(Talán nem véletlen mondják, hogy ilyet ne csinálj. Abszolút hülye
manőver volt a fehér autósé, noha ő csak segíteni akart.* A másik
hülye manőver bemenni, a kanyarodási szándékát világosan jelző
lassuló autó mellé. Végül a harmadik meg kanyarodni úgy, hogy a
tükörbe nem is néz** sőt másodpercek óta nem tudja, mi történik
mögötte, mert ha nem is hallja, látnia kellett volna a mentőt, rég.)*: lásd még a pokolba vezető út kérdéskörét a jószándék esetével.
**: bringámra raktam tükröt, ég és föld! Rollerre is szeretnék, csak
annyira más szögben jön ki minden, hogy a kormány végi... sz.r. -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#20891
üzenetére
Ezen el lehet jogászkodni, hogy folyamatban volt-e már az előzés,
vagy épp ellenkezőleg, előbb jelzett kanyarodási szándékot az elöl
haladó, ahonnan kezdve viszont már nem előzhető balról. Biztos el
is fognak az illetékesek: a többivel egyetértek, kár volt belemennie.
(Mondják, hogy másodpercek is számíthatnak, így kockáztatni kell!
De ha az vége, hogy berepülnek az udvarba, az jó sok másodperc.)Ui: természetesen benézek a tükörbe már a szándék* jelzése előtt,
így eleve ki sem rakom az indexem, ha látom, hogy mögöttem már
valaki villog, hogy menne ő is... de ha én jeleztem előbb, akkor vmi
hasonlót elvárnék a többi közlekedőtől is, hogy nem előz rám.*: legyen az előzés, vagy akár csak egy sávváltás többsávos úton...
Én 
Ha úgy tetszik: a kényelemnek lehet ez az ára.)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
)
Plus-t
További bontás, vagy meglehetősen spéci mérőműszer nélkül nem tudod a párhuzamos cellák állapotát felmérni, de ha nagy gebasz van, az világít az eltérő feszültségekből. Ad absurdum mérhetsz 0V-ot is, akkor ott rövidzárlat volt. Használt cellákat csereberélni nem jó ómen. Ha még csak párhuzamosan lennének, az hagyján, de amikor sorosan vannak kötve, ott az eltérő kapacitás nagyon gyorsan kinyírja a balance-ot, hiszen az áram azonos. A BMS valamennyit tud segíteni, de nagyon nagy különbségeket nem fog tudni helyreállítani. Ugyanezen okból nem jó ötlet új cellát rakni a régi, rossz helyére, mert annak meg nagyobb lesz a kapacitása.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest