Új hozzászólás Aktív témák
-
#5150
Lipton
őstag
Hasaggymeg
#5032
Lipton
őstag
válasz
Hasaggymeg
#5032
üzenetére
Nekem egy Immergas Victrix Superior 32kw X kondenzációs kazán + Immergas UBS 300 S + DIM van. 55 fokos elmenő vizem van a kazánból a padló/radiátor keverőjéhez (DIM modul?), ahol a padló ha jól emlékszem max 35/40-et kap a radiátor meg 55-öt. Külön termosztát van a radiátoros és külön a padlófűtéses részre. A radiátorokat persze kondenzációs kazánhoz kellett mértezni.
Ami biztos, hogy amikor megy, "ömlik" ki a víz belőle. Gázszámlám meglepően baráti, ha lehet ilyet mondani.
Közben megnéztem:
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) % 98,0
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) % 100,6
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) % 104,7
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) % 106,8
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) % 105,7
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) % 107,0Hazamegyek, állítok is rajta egy kicsit, de nyilván majd csak a fűtési szezonba derül ki, ha kiderül egyáltalán a különbség.
-
#5161
Lipton
őstag
Hasaggymeg
#5157
Lipton
őstag
válasz
Hasaggymeg
#5157
üzenetére
Elvileg minden rendesen méretezve tervezve lett. Radiátorok teljesítménye szobánként, padlőfűtés hossza körönként +/- 1-2m különbség, stb. Termosztát van külön a két körnek.
A kazánon be lehet állítani az elmenő melegvizet a fűtésnek és a használati melegvíz hőmérsékletét.
A DIM kapja meg a kazántól a beállított melegvizet a fűtéshez, és adja tovább:
- a radiátoros fűtéskörnek a teljes hőmérsékleten (elvileg ezt is lehet korlátozni)
- a padlófűtésnek keverőszeleppel (max 40-re van állítva ha jól tudom).A melegvíz közvetlen megy be a hőtároló csőkígyójába, ott van egy hőmérő, az alapján fűt. Ahogy néztem, a melegvíznek viszont felmegy jobban a fűtés (nyilván melegebb elmenő víz kell, ha eleve a "kívánt" vízhőmérséklet 50 fok
)Ma levettem melegvizet (55 volt) is 50 fokra, meglátom milyen lesz így. A fűtéssel majd ősszel szórakozok, nem volt sok időm rá, januárban költöztem be
"ömlik" ki a víz belőle....: a kondenzvíz jön belőle rendesen amikor megy a kazán. Meg nem tudom, hogy minden kazán ilyen-e vagy sem, de ez lángmodulációs, ergo szabályozza szépen a leadott teljesítményt 6-32KW között.
Eddig elégedett vagyok, kíváncsi leszek ez így marad-e a következő fűtési idény után is.
-
#5164
Lipton
őstag
Hasaggymeg
#5162
Lipton
őstag
válasz
Hasaggymeg
#5162
üzenetére
Igen, a melegvíz abszolút elsőbbségi dolog, de szerintem nekem nem megy fel 80 fokig. Megnézem majd este, fürdés után
300-as tárolóm van előkészítve szolárpanelhez (dupla csőkígyó, tetőre kivezetve a cső, stb...), majd egyszer fel is lesz szerelve
162m2 (galériás nappalival) +36m2 garázs. Most a gázátalányom 19e Ft, de még nincsen rajta külső szigetelés (tőke hiányában majd jövőre 10cm...), csak 30as porotherm.
Viszont 0,6-os tirpla üvegek, jó profil, 20/30centi szigetelés a tetőben egyéb "extrákkal", padló komolyan szigetelve, stb. -
Lipton
őstag
Nekem HILTI-m van, nem futottam még vele akadályba. Mindegy, hogy lakótelep, monolit födém, viszi mint a vajat
Néha előre megfúrom kisebb fejjel, de ezt is csak azért, hogy "ne csússzon el" fúrás közben, azaz pontos legyen. Ha rutinos vagy, és pl van vakolat is (ami "megvezet" egy kicsit), akkor ott már tudsz rendesen menni, nem is kell előre kifúrni. A lényeg ezekben az ütőerő . Gyakorlatilag úgy fúrsz vele, mintha mondjuk fába menne, szinte hihetetlen. Ahol "sima üvtefúróval" szó szerint meg sem tudsz indulni, az ott is mint kés a vajban... A hagyományos (hehe) ütvefúrók ide nem valók.Amit valóban nagyon nem szeret, ha a vasalást eltalálod, mert nem olyan a fúrószár kiképzése, hogy azt (is) vigye.
Csempénél én "pontozni" szoktam egy vídia betétes heggyel, utána kicsi fordulaton viszi szépen. Így oda fúr ahova kell, és nem is reped el a csempe soha. Persze nem árt "jó fúrószár" sem hozzá. Én ütve megyek a csempének is, nem nyomom neki nagyon (most lettem kész családiházzal, van friss tapasztalat bőven
, soha nem repedt el semmi. -
Lipton
őstag
válasz
sanzi89
#5255
üzenetére
Egy jobb fúrókalapács elég drága (Makita, HILITI, Hitachi, stb.)
Ahogy olvasom, már lényegében túl is vagy a nehezén, így nem olyan sokat lenne a gép használva, kihasználva, kérdés, hogy valóban "megéri-e" így megvenni Neked.Rákukkantottam, ez mondjuk nem is olyan drága, és lehet elég lenne:
http://www.makitagep.hu/bolt/showmachine.jsp;jsessionid=D1E94BBFF918E3321B74F402229BC2FE?Model=DH22PG&Prod=HITACHIVagy esetleg ezek:
http://www.makitagep.hu/bolt/showmachine.jsp?Model=DH24PB3&Prod=HITACHI
http://www.makitagep.hu/bolt/showmachine.jsp?Model=HR2450&Prod=MAKITAVan teszkógazdaságos is meg minden más fajta a feléért, én személy szerint olyat nem vennék...
Ezek a gépek viszont "egy életre" koszolgálnának, és persze mint normál fúró sem rosszak
-
Lipton
őstag
Van különbség azért a betonok között
Kíváncsi lennék, amikor nekimész az akkus cuccoddal egy lakótelep belső beton paneljának, hogy mi is lesz...Az ilyen kész betonelemek tudnak nagyon kemények lenni, de azért egy jó minőségű monolit sem olyan megadó típus...
Itt az ÜTÉS a lényeg, amit még egy mezei ütvefúró sem tud (rendesen)...
Persze megfelelő kitartással és betéttel lehet, hogy egy lyukat kiküszködsz, de ha már 10-et kell fúrni, kevés a hétvége
Mindez egy fúrókalapáccsal van vagy 10sec/fúrás.
-
Lipton
őstag
Ajánlom még figyelmetekbe a RAKO csempéit.
www.rako.cz de itt van pl egy oldal http://www.casabonita.hu/rako.html
Én Dunaharasztiban rendeletem megy egy tüzépen, jó ára van, jó minősége, és nagyon nagy minta és színválasztéka. A bordűrök ára sem volt nagyon borzalmas.
Ami még jó ötlet, hogy ha veszel egy "mozaikcsempét" belőle, az 12x12 lapocskából áll. Én szétvágtam 3as csíkokra (valamilyen papír "rács" tartja, könnyen szétszedhető), így 4x30=120cm bordűröm lett egy ilyen "mozaikegység" árán, ami ha jól emlékszem olyan 1-2e Ft között volt. Ez tavaly nekem jó választásnak tűnt. -
Lipton
őstag
válasz
sanzi89
#5285
üzenetére
Ennyire nem értek hozzá, hogy mire elég. Gondolom otthon mindenre
Hitachi nagyon jó márka az ilyen gépek között szerintem, neked ez egy "életre szóló" cucc lehet.Nálunk, a régebbi házunkba egy dolog volt, ami nagyon kemény. A békebeli házalapba bele lett keverve ilyen felbontott útból származó törmelék (vagy mi), na, azt élmény volt fúrni. Akik fúrták/vésték a parapetes kazánnak a lyukat, valamilyen iszonyat Kango-t hoztak, de így is órákat szívtak vele.
Nekünk egy HILTI van (TE2M ha jól tudom talán), annak az energiája 1,8J. (A HILTI-nek van valamilyen marketing dumája, hogy a H 1,8J az nem olyan mint a többi, mert máshol mérik meg mittudomén.) Otthon ez gyakorlatilag mindenre elég (beton, csempék, monolit, stb.). SDS-Plus ha jól emlékszem, de van hozzá sima tokmány is.
Mellette van egy akkus fúró, de ezt főleg csavarozásra (és max, kisebb fúrásokra stb.) használom, meg bútorösszeszerelésre.Ha nagyon durva dolgokat csinálok, vagy ami nagyon igénybe venné a gépet vagy "nem is tud olyat" (beton feltörés - persze ez vésés, alapfúrás a pincés házban), akkor a szomszédban lévő Makita kisgépkölcsönzőből hozok át valami nagggyon durvát
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
Sziasztok!
Térkövet raknék a ház mellé járdának. A ház földszintes, a térkő az alap (zsalukövek) mellé lesznek rakva. A térkő majdani szintje felett olyan 25cm-re kezdőik a téglafal, ami kb 3cm-rel ki van lógatva az betontól.
Kérdés, hogy milyen hő/vízszigetelést kell/érdemes tenni a térkő és a fal közé?
Elképzelésem " belülrő kifele":
- alap (Beton/Zsalukő)
- 1-2mm Kátrány felkenve a betonra és valamennyire a téglára is
- 3-4mm (?) gv40 lemez felragasztva (felhajtva a téglára is)
- 3 cm expertfix (a tégla aljáig csak, téglára megy majd a dryvit)
- BURKOLAT (nem tudom még mi lesz)A térkő mellé (térkő és "fal" közé) tennék még ilyen drén-műanyagot is, ami 1-2cm-t lógna ki a kő fölé.Ezt levezetem függőlegesen majd a faltól kifele kihozom a térkő alapozása alatt, így ki tudja vezetni a faltól az esetlegesen a térkőre jutó vizet.
Vélemény?
-
Lipton
őstag
A tégla alatt (és ebben a "szintben" mindenhol) van GV40 vízszigetelés, ettől nem megy "felfele" a víz. Pince - ahogy írtam - nincs alatta.
Akkor simán "melléteszem" az alapnak az Expertfix hőszigetelőt (ami elvileg "vízálló" is), kívülre rá a lábazat, és készen is vagyok.
A műanyag drént-lapot azért betenném, hogy ha a térkövön átfolyik valamennyi víz, azt elvezesse a ház alapjától.
-
Lipton
őstag
válasz
Chapell
#5785
üzenetére
A helyedben én nagyon elgondolkodnék, hogy ott maradjak-e. Te szívsz vele, tied a felelősség a javításokért, mert te csinálsz mindent (ajánlat, kiválasztás, műszaki paraméterek, stb.). A te idődet és energiádat meg soha nem fizeti meg neked senki.
Mi most adtunk ki albérletet. Soha nem hagynám, hogy más csinálgasson ott bármit, de nem is ilyen állapotban adtuk ki. Mindent rendbetettünk amit kellett...
-
Lipton
őstag
válasz
Vikusz77
#5796
üzenetére
Csak gázos csinálhatná meg. Arányaiban nagyon drága lesz/lenne.
A sárga tűzbiztos kihúzható csövet szokták rakni, olyan 3e Ft lehet talán, ha jól emlékszem. Tömítést kapsz hozzá ott ahol a sárgát veszed.
Lehet venni szivárgás ellenőrző sprayt. Csapok kinyit, ráfújod, ilyen fehéres folyadék, Azonnal látod, ha szivárog valahol. -
Lipton
őstag
válasz
Antonio
#5862
üzenetére
Szia!
Tavaly áprilisban kezdtem családi házat építeni, idén januárban költöztem, jövőre nyáron lesz készen kívül is minden + kert + kapu stb, így van friss tapasztalat.
Csak gondolatébresztőnek:01.:
Először is nézelődj nagyon sokat:
- áruházak
- mindenfajta ilyen újság
- sok netes oldal, képek, kivitelezői oldalak..
Legyen konkrét elképzelés. Ha nincs, menet közben nagyon könnyen elcsúszhat
mind időben/pénzben/mindenben az egész.02.:
Excel tábla összeállít:
- minden "munkarész" külön
- mindent lemérni, "anyagkiírást" csináld meg (jobb ellenőrizni, nem vernek át, stb.)
- anyagdíjak
- munkadíjak
- teljes összegzés, ne legyen meglepetésm puffereket mindenhova (min 10%)
Gondold át, mi az amiből érdemes megvenni a drágábbat/jobbat, nehezebb utólag cserélni, és mi az ahol tudsz spórolni.
Ha nem csináltál ilyet soha, nézesd meg tapasztaltabbakkal...03.
Gondold át, mit tudsz megcsinálni te, persze a szükséges időben.
Szerszámadi vannak hozzá? (pl.: burkolást nem könnyű szépen megcsinálni, de a szilózást simán meg lehet, annyival beljebb vagy...)Pár példa burkolásra, gyönyörű munkára (tudok képet is küldeni ha kell):
- Háló: 1800-2000Ft/m2
- Diagonál 2000-2200/m2
- Sziló: 300Ft/m (ezt megspórolva pl.)
- Kísérőlábazat: 400Ft/m2
- Gumizás a vizes helyeken: 100Ft/m2 (ezt isFestés: komlpett 2 szintes új ház (200m2) teljes belső festés glettel anyaggal színnel 400k.
Ami a falban van, nagyon fontos, hogy jó legyen, iszonyat meló utólag bármit javítani/cserélni (villany, víz, stb...) Apróságokkal sokat lehet dobni a használhatóságon és esztétikán (számítógép kábel falba, routernek/modemnek hely előre, hangfalkábelek, stb...). Legyen inkább több aljzat, az soha sem sok...
Konyha nagyon pénz kérdése: pár méter lehet 50e-1M simán.
Nagyjából be kellene lőni az igényt és a keretet rá. Gépek bele ugyan ez.Mindenhol lehet alkudni
Ha konkrét kérdésed van, akkor írj bátran.
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Antonio
#5913
üzenetére
Szia!
Meg kellene mondanod, hogy kb. milyen kategóriában gondolkodsz, mennyit szánsz rá, vagy milyen minőséget szeretnél, így ez nagyon nehéz.
Villanyvezeték: sok esetben nagyáruházban akciós, nagyon jó árakat tudnak adni.
Laminált padló:
- kb. 1000Ft/m2-től van, de fontos a vastagság, kopásállóság. Olyan 2-3000Ft/m2-ért van már elég jó szerintem. Nem mindegy hogy egy hálószobába rakod le vagy egy sokat használat nappaliba. Aránylag elég jó aljzat kell hozzá, ha nagyon hepehupás, akkor előtte padlókiegyenlítés. Alá kell párafékező fólia 1-200Ft/m2 + Alátét 3-500Ft/m2, de néha van akció, kapod vele. Szegély 3-400Ft/m-től van. Ki kell szilózni padló és a szegély között, de ezt meg tudod csinálni. Én spec a Diegoban vettem, de van minden sarkon ez is. Pár szerszámmal otthon házailag is lerakható, tudsz vele spórolni is.Csempe:
- A Zalakemrámia szerintem jó, ára nem elvetemült, de nekem annyira nem tetszenek.
- RAKO nekem nagyon tetszett, azt vettem sok helyre. Elfogadható ár + nagyon szép (persze kinek mi az...) Ha "normális mennyiségben" akarsz bordűrt, az majdnem még annyiba szokott kerülni, mint a csempe, relatív nagyon drága, de attól lesz szerintem pofásabb. Jó ötlet lehet mozaik lapot venni, elvágni 3-4 fele, így egy lapból lesz 1-1,2m bordűröd (ha kell kép teszek be) egy lap árán.Szaniter:
Alföldit ajánlom, neten is sok helyen árulják. Több termékvonal is van belőle, normális áron, jó minőségben az egyszerűtől a nagyon dizájnosig.Csaptelep:
Mofém - Kludi - Hansa az ársorren szerintem. Ezeket kb. érdemes nézegetni már, mással nincs tapasztalatom.Nyílászáró:
Ezt (is) nagyon nehéz utólag cserélni. Én min 3 rétegű üveg (K=0,6...0,8) és valami jobb vastagabb profil (80mm). Ha nem elég jó, itt komoly hőveszteséged lesz. Nagyon gondold meg a redőnyöket és a szúnyoghálót is. -
Lipton
őstag
válasz
Ariadne
#5920
üzenetére
Csaptelephez:
én a zuhanyt pl a Bauhaus-ban vettem, nagyon durva akcó volt. Hihetetlen árakat képesen néha adni a barkácsáruházat, de abba is gondolj bele persze, hogy ha nem utazol ingyen, nincs sok időd, lehet, hogy a végén az utánajárás miatt nagyon drága lesz.
Az tök igaz, elsőre vehetsz 1-2k-ért is csaptelepet, és majd lecseréled akár darabonként. Nem nagy munka, nem jár rombolással, házilag simán megcsinálod.Kád:
én műanyag párti vagyok, abban Ravak és Riho elég jók, de drágák is. Neten szintén gyorsan utána tudsz nézni. Beszerelés nem olyan egyszerű: vagy gyári lábak, és mozog, vagy alá ytong+csemperagasztó. Na az nem mozog, de ki sem nagyon szeded, meg ugrik a garancia. Kád eleje: vagy gyári panel, de érdemes szerintem "felfalazni" ytonggal, és azt burkolni. Szintén nagyon szép tud lenni.Csempe:
Ponti Törökbálint = csodákat látsz mind minőségben mind árban.
Én Dunaharasztiban rendeletem meg egy tüzép-szerűségen ott az új tesco-val szemben. Mint írtam is, a Rako márkából teljes választék van nem annyira elvetemült áron.
Nekem is fénypont lett mindkét fürdőszobaBelső ajtó:
Ha régi ajtók vannak, akkor utólag sem annyira egyszerű a csere. A tok be van építve, így ha kiveszed, akkor a falat is javítgatni kell, küszöb is probléma. Az utólag beszerelhető ajtóknál nem feltétlenül van küszöb, a régieknél meg ott a nagy egybenküszöb, azaz a padló burkolását is erősen érintheti a csere.
Én nem vennék fa ajtót (vetemedhet, kezelni kell, stb.) hanem bútorlapot. Csodásan záródik évek múltán is.Ha a bejárati ajtód nagyon ramaty, akkor ott is lesz/lehet komoly hőveszteséged, vagy csak egyszerűen fütyül rajta be a szél. Utólagos csere is nagy(obb) bontásokkal járhat, én azért azt cserélném első körben.
Háztartási gépek:
Ezeket is 10+ évre veszed jobb esetben.
Neten pillanatok alatt tudsz árat ellnőrizni, de ha kp-s vásárló vagy, és bemész egy mintaboltba, akár 30-40% kedvezményt is kaphatsz több gép vásárlása esetén. -
Lipton
őstag
Nálam egy Immergas kondenzációs kazán van. Ahogy írták is, a zárt égéstér annyi, hogy dupla csövön (műanyag, külső átmérő kb 10cm, benne pedig egy másik 6cm-es) érkezik a levegő a kazánhoz, és a belsőn meg nyomja ki.
A kondenzációsnál max olyan 40 fokos füstgáz megy ki, ezért elég ez a sima műanyag is, viszon relatív elég drága. A technológia miatt viszont nem sok meleg megy ki a kéményen, ez jelenleg a legjobb gázas megoldás.Az indirekt:
- A kazán maga alapvetően csak melegvizet készít
- Egy körben egy külső tárolót fűt (ez az elsődleges)
Itt a tároló hőmérsékletét állítod be, és úgy fűti fel, az "átadó" víz nagyon meleg (80C) Ami ebben jó, hogy nappal tudod kollektorral fűteni a tárolót, és így alig megy majd a gáz, persze a megfelelő méretű tároló esetén.
- Egy másik körben a fűtési rendszert.
Itt a fűtés fele megy közvetlen. A vízhőmérséklet itt külön állítható, mert ugye egy kondenzációs kazán olyan kb. 40 fokos vízzel megy a leghatékonyabban. Ez vagy megy közvetlen fűtésbe, vagy vegyes (padló/radiátor) fűtésnél egy további osztó modulba, mert a padlóban nem mehet - ha jól emlékszem - 40 foknál melegebb víz, a radiátor meg "szereti" az 50-et legalább.
Van persze olyan megoldás is, ahol a kazánban van egy kisebb tartály.Kiegészítésnek pedig jó egy klíma, ami fűt is. Ha átmeneti időszakban csak kicsit "melegedni" akarsz a nappaliban, egy klíma nagyon gyorsan bemelegít, mert ugye aktív eszköz, forgatja a levegőt, viszont nem kell befűtened az egész házat/lakást. Így a relatív drágább energiából használsz lényegesen kevesebbet, azaz összességében kevesebb a rezsid.
Nekem most még alig megy a kazán fűtés miatt, pedig a dryvit még nincs rajta, de minden más egyéb szigetelés nagyon jó.
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Dluinet
#6020
üzenetére
Hááát, 6000Ft az már nagyon meleg....
Én ezeket mondanám "normálisnak":Munkadíjak:
- háló 2-3000Ft
- diagonál 2,2-3500Ft
- bordűr 3-400Ft/m
- gumizás 200Ft/m2 (fürdőbe ugye kell....)
- szilózás 2-300Ft/m (Minden negatív sarkot kell)
- kísérőlábazat itt nem kell, de amúgy 3-400Ft/mCsak megjegyzésnek az anyag:
- Mélyalapozó
- Burokalatok (+10% háló, +15% diagonál, bordűr "darabra")
- Ragasztó faltól függően
- Fuga
- Sziló (1 tubus 7-10m-re elegendő kb.)
- Esetlegesen burkolatváltóEz átlagos burkolatokra vonatkozik, nyilván apróbb/mozaikosabb cuccot nehezebb rakni, így drágább is, és persze normális felületek esetén.
-
Lipton
őstag
Elmész körülnézni, és rájössz majd, hogy milyen szépek vannak, és egy bordűr mennyire tud dobni a hangulaton...Gyorsan át fogod gondolni szerintem azt az egyszínű bézst
Persze ha a keret nagyon szoros, az gyorsan megoldja ezt a választást. Ha kicsik a felületeid, valóban sokat kell majd vagdosni, elvileg többet dobsz ki. Gyakorlatban ha a burkoló jó, sokat "spórolhat" neked.
Továbbra is ajánlom a RAKO lapokat a Zalakerámia mellett.A vizet így látatlanba nem könnyű megmondani. Részben nem érdemes cserélni, akkor teljesen mindent. Lesz vele vésés is bőven, viszont jön is így a kérdés: A villanyod rendben van? Ha már mindent szétversz, az önmagában "nem olyan sok pénz"
, meg lehet, hogy sérül(ne) is közben. Számolj sokszázezerrel.Bontással számoltál? Maga a munka az megcsinálható
, de el kell vinni a sittet, stb.Friss a tapasztalatom tavalyi építkezésből van.
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Ariadne
#6032
üzenetére
Még valami:
Tisztelet a kivételnek, de a "mesteremberek" általában tesznek arra, hogy neked milyen más "kárt okoznak". Ennek megelőzése érdekében szerintem majd takarj le/papírozz le minden bejárati ajtótól a munkaterületig vezető utat, különben utána ott fogsz majd zokogni
. Festők boltjában vagy nagyáruházakban van 1m széles 20-25m hosszú és elég vastag hullámpapírtekercs. Áldani fogod.Nálam ezt szerencsére megcsinálták maguknak, de nem minden eseten van ez így.
-
Lipton
őstag
Még egy apróság:
Vizes helységekben, kiegészítve a gumizást, szoktak tenni a padlóélekbe ilyen "gumis szalagot". Ilyenre gondolok például:
http://hu-hu.sopro.com/products/tfp/fliesentechnik/adt/szigetelo-anyagok/20065/rugalmas_hajlaterosito_szalag.htmlEzt padlófűtésnél minden esetben szokták tenni (ott a hőtágulás miatt van egy réteg hungarocell az aljzat mellé körbe), normál fűtés esetén nem tudom, hogy mennyire van rá szükség.
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Dluinet
#6038
üzenetére
Nem csak annyi, mert fürdőben vannak falak is, meg máshol is lehet falon burkolás + fizetsz a gumzásért/szilózásért/lábazatért/stb. Nem tudod csak a sima négyzetmétet számolni. Azaz, lényegesebb nagyobb összegről beszélünk mint amit írtál.
A nagy kérdés valóban az, hogy mennyire rossz a felület amire burkolni kell. Ha rossz, fizetsz rendesen. Az még egy lehetőség, hogy mester ordahív, megnéz, ajánaltot ad. Kiegyenlíteni te is tudsz, ezt meg lehet spórolni. Megnézed mi az amivel "készülni tudsz".
Amúgy meg a kettő kiszállást nem nagyon úszod meg, mert fugázni/szilózni is kell, azt pedig nem tudod azonnal a burkolás után...
A falakon amúgy is az a szokás, hogy az alsó sort kihagyva felburkolod úgy, hogy kihagysz alul egy 2-3cm-re kevesebbet mint amilyen magas egy sor. Padló kész, és utoljára teszed be az alsó sort "pontosan méretre vágva" így nem lesz semmi gond, ha nem stimmelnek a falak és padlók. Ez meg mint tudjuk egy régi építésű házban alap.
rii: várjuk a híreket
-
Lipton
őstag
Egy szigetelés, amely megszáradva vízzáró réteget képez, kenhető fólia.
A vizes helységekben szokták alkalmazni. Alapvetően padlóra (pláne ha van összefolyó), épített zuhanyzóhoz, fürdőkád mögött/alatt, és majd az egész fördőben. Nálunk ki van kenve a fal is egy bizonyos magasságig fürdőben.A mapei oldala valamiért nem jött be nekem, de ilyen:
http://www.haromgabor.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_new&product_id=147&category_id=57&manufacturer_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4A éleket pedig ilyennel tudod vízzáróvá tenni:
http://hu-hu.sopro.com/products/tfp/fliesentechnik/adt/szigetelo-anyagok/20065/rugalmas_hajlaterosito_szalag.htmlHa ilyened van, nem nagyon tudod átáztatni a falakat/alsó szomszédot/stb. ha bármi történik, de mondjuk épített zuhanyba "kötelező".
-
Lipton
őstag
válasz
DeFranco
#6049
üzenetére
Hát, nálunk a burkolásnál nem volt ott pitagorasz, de azért egy normálisabb csapatnál vannak célszerszámok (nagyobb vízmértékek, derékszög, stb.)
Lényeg, hogy minden nagyon szép lett, párhuzamos, merőleges, de persze ide tartozik az is, hogy a kőművesek (is) nagyon szép munkát végeztek, ilyen alapra nem rossz dolgozni. Képekkel is tudom bizonyítaniRendes burkoló amúgy is elsőre "kicsap" mindent, és csak utána kezd burkolni. Persze ezt nem minden esetben szeretik túldimenzionálni, mert ugye ezzel csak megy ez idő, de "nem halad a munka". Végeredmény szempontjából viszont nagyon fontos. Nálunk minden rész burkolása előtt egyeztetés, pontosan mi hogyan jön ki, hol lesznek vágások, hol lesz közép, hogy osztjuk ki a lapokat, kicsapás mindent, és csak utána munka.
[ Szerkesztve ]
-
#6059
Lipton
őstag
csemberlen
#6055
Lipton
őstag
válasz
csemberlen
#6055
üzenetére
A lézeres cucc okos dolog. Az építkezés lassan olyan mint a Star Wars. Megjegyzem, azt is tudni kell jól használni.
Sokan nem látják be, hogy nem szabad sajnálni az időt az előkészületekre. Kicsit a mesterek mellett szólva (ilyen is van) sok esetben a megrendelő elvárásá hogy ingyé' gyorsan készen legyen...
A falazásnál nálunk mindkét szinten kiraktár először a sarkokat pontosan, és közé nyomták a falat madzag mentén. Ahogy áltak a falak, mindenhova fel lett csapva az 1m-es magasság tájékozodásul, stb... Állandóan minden méregetve volt
Megvan mindennek a technikája.Amúgy a legegyszerűbb dolog: kérni kell referenciát, fel kell hívni, oda kell menni, beszélni a megrendelővel. Így első kézből kapsz információkat, aránylag kevésbé torzítva. Én például ilyenért döntöttem másik vállalkozó mellett térkövezésben.
-
Lipton
őstag
Mert azt hitték, hogy 2 forinttal olcsóbban megoldják, és ők meg zsebreteszik a maradékot... made in hungary.
Én otthon sok dolgot megcsinálok magamnak, de van aminek nem kezdek neki, mert
- nincs szerszám, aránytalan lenne bérelni/venni/beszerezni
- nincs tudás, ezért vagy 10x annyi idő alatt csinálom meg, vagy nem is lesz soha olyan...
A gyakorlatban ez a fa/víz munkákat jelenti inkább. Apuval összefogva viszont nagyon sok dolgot összehoztunk márEzek is szakmák, hiába tűnnek néha nagyon egyszerűnek külső szemlélőknek. Nagyon fontos a tapasztalat és ügyesség, meg persze a hozzáállás is. Nem utolsó sorban a szerszám... ha már burkolás: egy igazi rendes csempevágó nem az, amit az obiba veszel 5ért.
[ Szerkesztve ]
-
#6077
Lipton
őstag
Hasaggymeg
#6076
Lipton
őstag
válasz
Hasaggymeg
#6076
üzenetére
Nem rossz ötlet
Fűtés:
Ha zárt rendszerű a fűtés, akkor gyorsan kiderül, ha lyuk van valahol. Nekem sajnos egy helyen egy forrasztás elengedett/rossz volt a betonba. A nyomásmérőn láttam egy nap után, hogy esik a nyomás, meg a kazán is jelzett, után kellett tölteni. Elég szívás volt kibontani...
Kis idő múltán a ház falán kívül "folyt" a víz. Az alső szigeletésem szépen kivezette a külső falhoz, még szerencse, hogy nem volt kész a ház és láttam a vizet a téglán, különben nagyon nagy szívás lett volna. Nagyon messze is el tud mennyi a víz ilyen esetben. -
-
#6095
Lipton
őstag
csemberlen
#6090
Lipton
őstag
válasz
csemberlen
#6090
üzenetére
Elárulod mit szeretnél vele csinálni? Más anyag nem jó neked?
Ilyen sima tubusnál nagyobbat nem nagyon láttam még... -
Lipton
őstag
Szerintem eszébe ne jusson senkinek purhabbal. Nem gondolom, hogy meg lehet vele tisztán és normálisan, megy mindenhova, utólag le nem szeded ilyen helyekről rendesen, sokáig növekszik a térfogata, stb...
Az a vastag hőtükrös anyag már jobb, méretre lehet szabni előre, különböző vastagságban van, stb. -
Lipton
őstag
A fontos, hogy nem ütvefúró, hanem fúrókalapács legyen, annak van külön ütőenergiája, nem csak ilyen gagyi racsnija. Mással csak szenvedés van.
Hogy ne menjen el, érdemes valamivel "bepontozni", és csak utána fúrni. Fogsz valamilyen "hegyet" (nagyon hegyes véső/pontozó, stb) és ahogy mondjuk egy csempe fúrásánál is szokás, bepontozod annyira, hogy a keletkezett lyuk már vezesse a fúrószárat. Érdemes előfurni akár vékony szárral, azzal könnyebb céloznod, és csak utána nekimenni a szükséges mérettel.
-
Lipton
őstag
válasz
proof88
#6149
üzenetére
1-2 dolgot tanítanak az általánosban, de nem fér bele minden. Biztos akkor hiányoztál
Ha minden egyes dologról részletesen tanítanának, akkor nem férne bele az egész életebe sem. Aki eziránt érdeklődik, annak van szakkör vagy persze választ majd ilyen szakmát.A baj az, hogy sok esetben még a tanultak is csinálnak félelmetes dolgokat, nem hogy a lelkes amatőrök. Párom lakásában is segítettek a lelkes kategóriából, nem győztünk utánuk rendbetenni a dolgokat.
Nálunk apu villanyszerelő volt, szerencsére ragadt azért ez az
-
Lipton
őstag
válasz
Ariadne
#6163
üzenetére
Penész alakulhat ki például:
- Magas páratartalom (fürdő, konyha, szárító, nagyon sok növény, stb.) miatt.
Nekem például van páratartalom mérőm, rendszeresen szemmel tartom, illetve a szellőztetés (fürdő, stb) részeken páratartalom függő (automatikusan szellőztet bizonyos páratartalom felett).
- Hőhiadak
Ez már nehezebb kérdés, mert nem olyan egyszerű ezeket megszűntetni. Főleg kényes szokott lenni a ház északi oldala. Nem megfelelő szigetelés, illetve betonfödémek és áthidalók környékén fordul elő leggyorsabban.Új ablakok alapban teljesen zárják a levegő mozgását, tervezd meg a későbbi szellőztetést komolyabban. A régi ablakaid azért is párásodhatnak, mert nagyon rossz a hőszigetelésük.
Léteznek olyan festékek is, amelyeken nehezebben alakul ki penész a felületük miatt (erről nincs személyes tapasztalat).
Nyilván ez már egy komolyabb kategória, de létezik gépi aktív szellőztetés is. Ablakcsere esetén talán könnyebben vágsz bele ilyenbe is (persze ez sincs ingyen...). A nedves helységekből elszívod az elhasznált párás levegőt, és helyette a lakóhelységekben frisset küldessz be. A csel benne az, hogy egy hőcserélő segítségével a bejövő levegőt tudod temperálini, télen előmelegíteni, nyáron előhűteni, így a szellőztetésből lévő hőveszteséged jelentősen csökken. Plusz előny, hogy a beszívó oldalon szűrőket alkalmazhatsz, ami csökkenti a lakásban a mindenfajta szálló por és egyéb szennyeződés mennyiségét. Mindez programozható, stb. Lényegében nem is szükséges szellőztetned, ha ilyened van. Mondjuk nem sokan bírják ki állandóan zárt térben
-
#6178
Lipton
őstag
Hasaggymeg
#6177
Lipton
őstag
válasz
Hasaggymeg
#6177
üzenetére
Lézetnek különböző kioldási érzékenységű/sebességű/megszakítási jelleggörbéjű megszakítók:
A nagyon gyors
B - 3..5 x névleges áram (általános felhasználás)
C - 5..10 x névleges áram (hagyományos nagyobb fogyasztók)
D - 10..14 x névleges áram (nagy indítási áram)Általában a B és C használatos otthoni környezetben.
Ez azt jelenti, hogy ugyan akkora méretben (áramerősség) különböző regálási sebességgű megszakítók is vannak. Itt van lehetőséged cserére, ha a jelenlegi nem bírja a lökésszerű terheléseket annyira.
Idővel használódnak/fáradnak, lehet, hogy egy sima csere is elég neked.
Vigyázzunk a nagyobbra való cserével, "mögötte" mindennek el kell bírnia a nagyobb áramot (vezeték, stb...)
Egy megszakító általában nem egy dugaljnak szól, hanem többnek is. Nagyobb eszközöknek szoktak általában külön automatát tenni (sütő, főzőlap, stb.) Nálunk van vagy 70-80 dugalj a házban, annyi automata nincs. Nagyon ritka, hogy minden dugaljban pont megy egy (nagyobb) fogyasztó. A fontos a megfelelő és átgondolt elosztás.
[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Antonio
#6216
üzenetére
Szerintem elsőre kell csinálni egy komolyabb tervet az egészre.
Én csinálnék
- víz/gáz/fűtés terv
Végpontok, szaniterek, kazán (kondenzációshoz pl csatorna is), termosztát, radiátorok, igények, mosógép, stb
- elektromos
Konkrét végpontok (lámpa-kapcsoló párok, konnektorok, külön bekötött eszközök(sütő, mosógép, típusok, ÉV relé, túlfeszültségvédelem, telefon, TV, LAN, hangfalkábelek, stb.)
- festés/mázolás
Felületek mérete, színek, anyagfelhasználás, kiegészítők, stb.
- nyílászárók
Anyag és munkadíj, összeállítás (BNY, merre, redőny, szúnyogháló, párkány, stb.)
- Burkolás
Mindent felmérni (felület háló/diagonál, gumi, sziló, lábazat, stb.)
Anyagok: burkolat (+10% háló, 15% diag), ragasztó, fuga, sziló, gumiA megállapodást úgy érdemes megkötni, hogy
- a komplett végeredményre kell "megkötni"
- minőséget definiálni (konkrét márkák, elvárások, lehet egy csemperagasztó 900-7000Ft / zsák, stb.)
- részletesen beárazott ajánlat kell, hogy pótmunka esetén ne tudjanak lehúzni. Ha bármi kell később, akkor ezen árak alapján készítik el.Fizetés nagyon fontos dolog. Eleve mindent papíron, aláírva minden fél részéről.
Példa mondjuk villanyra:
- egy végpont munkadíj legyen 2500Ft (akárho, akármilyen!)
- anyag felhasználás szerint (tudod számolni simán)
- vállalási díj összesen: XXX Ft
- fizetési ütemezés lehet ennyire bontva is, ha nagy az összeg:
- x% előleg (anyagból)
- y% kész munka (anyag+munka)
- z% szerelvényezés (anyag+munka) (erre utólag kell visszajönni)
- és esetleg v% visszatartás 1-2hónapra, hogy tényleg működik-e minden akkor is.A komplett kivitelező levesz rólad szervezési munkát, de ki is kell fizetned. Te döntésed:
- rászánsz időt/energiát/stb, és mész minden után, szervezel, stb
- fizetsz, és csinálja helyetted valaki más.[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
válasz
Antonio
#6222
üzenetére
Így elsőre szerintem:
1. tartalmi tervezés (elképzelések, anyagok, formák, színek, cél)
2. valódi tervezés (munka és anyagszükséglet, anyagi keret, idő, stb.), kiírás készítése
3. saját beárazás (ismerősök, net, ajánlatok, stb.alapján)
4. konkrét ajánlatok bekérése (időpont is fontos)
5. reális költségvetés összeállítása, korrigálás szükség esetén
6. kiválasztás, egyeztetés, véglegesítés, munka kiadása
7. bontás
8. építészeti feladatok
9. víz/fűtés
10. villany
11. nyílászárók (minél kevesebb koszt kapjon)
12. vakolás
13. burkolás
14. festés
15. szerelvényezésFontos megbeszélni, hogy mit és mikorra hozol te, és mit a mesterek.
Ja, minden minimun +10%, és mindenki takarítson maga után
Sittelszállítás is tud fejfájást okozni.
Ablakok festés előtt, különben nem tudják rendesen körbevakolni, lejavítani.
Ha ennyire nem vagy képben, kénytelen leszel megbízni valakinek a szavában. Nem utolsó sorban azért, mert nem fogsz sok problémát már észrevenni sem... -
Lipton
őstag
Szerintem érdemes megtervezni a bútorokat is. Több szempont is fontos:
- világítások (normál és hangulatvilágítás, olvasólámpa, stb)
- elektromos eszközök (230v, antenna)
- hangfalak (hangfalkábel)
- padló színe, mintája
- fűtötestek elhelyezése
- stb.Ötletek lehetnek:
- Szép házak magazin
- Lakáskultúra
- Ismerősök használati tapasztalatai
- Bútorboltok "berendezett szobái"Gagyibb módszer, de én volt, hogy kivágtam papírból mindent, és úgy tologattam ide-oda. Nagyon egyszerű, rugalmas. Érdemes odaadni másnak is, aki nem látta előtte, hogy mit hoz ki belőle. Itt is biztos lehetne ötleteket kapni.
-
#6287
Lipton
őstag
csemberlen
#6282
Lipton
őstag
válasz
csemberlen
#6282
üzenetére
Jelenleg alapban "kapsz" (naja, fizet azért is) ha jól emlékszem 1x32A vagy 3x10A-t. Ezt az igénybejentésnél kell megadni. Efelett minden egyes Amper majdnem 3000Ft (javítsatok ki, ha tudtok pontos értéket).
Manapság már (majd) minden helyre/házba 3 fázist kötnek be, de régebben ez általában csak 1 volt.A 3 fázis előnye:
- tudsz valódi 3 fázisú eszközöket bekötni (egyes motorok, főzőlapok, stb.)
- el lehet osztani a terhelést, különös képpen a nagyfogyasztókat a 3 fázis közöt (egyikre sütő, másikra mosógép, stb)Az indukciós főzőlap működésében tér el a "normál" halogénes főzőlaptól. Nem ettől függ az 1 vagy 3 fázis. Általában mindenfajta elektromos főzőlapot 3 fázisra kell/szokás bekötni a kiemelkedően magas maximális áramfelvélet miatt. Ez természetesen csak akkor jelentkezik, ha minden egységet maximális fokozaton használsz benne.
Nekem idnukciós van, az maximális teljesítmények:
- 1400W
- 1800W
- 1800W
- 2200W
Ez összesen 7200W, ami nagyon nem kevés. Maximális áramfelvétel 31,3A
Persze még soha nem használtam így, és nagy valószínűsggel nem is fogom.Bekötése: 3 fázist, saját dedikált automatát és direkt nagy keresztmetszetű kábelt kapott a szekrénytől.
-
Lipton
őstag
Az indukciós laphoz:
- A "legnagyobb" része 2200W-os nálunk. Ha ez nem elég akkor mi? Mutasson valaki olyat, ami gyorsabban forral/melegít mint ez.
- Sima gagyi IKEA-s wokban is csináltunk rajta kaját, teljesen jól működött.
- A gáznál, ahogy már korábban is írtátok, a hő nagy rész megy szépen a levegőbe. Indukciósnál csak az edényt melegíted és kész. Rövidebb etapokon rá is tenyerelhetsz egyből a főzés után a lapra, nem égsz meg.
- Maradékhő: indukciósnál a gázzal szemben gyakorlatilag nincs. Sima lapnál, ahol az üveg melegszik, majd az melegíti az edényt, az teljesen más. Ha jók az információim, akkor vagy 30%-al kevesebbet fogyaszt az indukciós lap mint a hagyományos elektromos.
- Elektromos energia az valóban sok kell neki. Ha nincs elegendő a lakásban/házban, nagyon macera+pénz. Persze ha a gáz nincs ott, az sem olcsó. Elvileg ugye minden egyes gáz átalakításhoz is tervezés és engélyeztetés kell ha jól tudom.
- Edények nagy része működik rajta (ami ugye mágnesezhető, így sajnos a "sima" Tefal alu nem...mágnessel tesztelheted ). Ha nincs szerencséd, akkor kevesebb, ha van akkor több. Aki ilyenben gondolkodik az általában már előre is ilyeneket vett, amikor még meg sem volt a lap.
- Takarítani nem gond szerintem. Ahol nagyon koszos, ott nem a lappal van a baj. Ott a gáz is olyan lesz/lenne...
- Árban a legdrágábbak az indukció lapok sajnos.
- Amennyiben van lakásbiztosításod, elvileg kifizeti ha eltörik az üveg.[ Szerkesztve ]
-
Lipton
őstag
Lehet egy köztes megoldás is, elosztva a költségeket:
A lakáson belül megcsinálni minden 3 fázisra előkészítve. Ha felújítás van, nagy valószínűséggel így is úgy is cserélve lenne a villanyos rész is. Biztosítéktáblát is már most három fázisra megcsinálni, de adni neki most 1x32A betápot (ami van).
Ha később bővíteni akar, akkor az szekrényig kell csak megcsinálni a külső kábelezést, a lakáson belül már minden készen van a bekötésre. A főzőlaphoz is már az átalakításnál 5 eres kanócot húz, max nem használja ki most még.
)
. Festők boltjában vagy nagyáruházakban van 1m széles 20-25m hosszú és elég vastag hullámpapírtekercs. Áldani fogod.
