Új hozzászólás Aktív témák
-
draff
aktív tag
válasz Lompos48 #14246 üzenetére
Nekem tök mindegy volt, mert általában 47-100 ohmos ellenállásra tekertünk rá rézdrótból kb. "kiszámítottan" 0,5 - 0,6 ohmot és "melyet akkoriban még csak mutatós /analóg/ műszerrel tudtunk aztán megmérni)
Oszt vagy eltaláltuk vagy nem, vagy szimmetrikus volt vagy nem, de többnyire elment.
Lehetett ezekben a végfokokban egy trimmerrel valamennyire szimmetriára húzni, a nyugalmi áramértékeket belőnni, és volt bennük egy dióda és/vagy egy termisztor is - valami hőfok-kompenzáció okán.Ám a legtöbbször asszem - úgyis az AD161 halt meg, az volt a leggyengébbik pontja a komplementer-párosnak. Függetlenül az emitter-ellenállásától és az általad felemlített "negatív áramvisszacsatolástól".
Lehet, hogy egy nagy gyárban, ipari méretekben gondolkodva meg lehetett csinálni a tökéletest magát, a hozzá számított mindenféle beállításokkal, áramokkal és frekvencia menetetekkel - oszcilloszkóppal meg egyéb hasonlókkal, ám otthon amatőr szinten?
Már akkor örült neki az ember, ha sikerült egyáltalán "összehegesztenie" a cuccost, meg még működött is ...
-
Lompos48
nagyúr
Ez így érthető, de ne vegyük szentírásnak, hogy menyire mindegy az a néhány tized ohm.
Ám a legtöbbször asszem - úgyis az AD161 halt meg, az volt a leggyengébbik pontja a komplementer-párosnak...
Ez így igaz, mert akkor, amikor még a szilíciumtranzisztorok különleges csemegének számítottak, sokkal nehezebb volt kivitelezhető és ellenőrzött a Stibium-mal szennyezett germánium (npn) gyártástechnológia, mint az indiumos (pnp).
[ Szerkesztve ]
-
építész
aktív tag
Nekem is volt egy ilyen végfokom AD161-162 párral, még középiskolás koromban. Mivel műszerem se volt, így jó nagyra sikerült a nyugalmi árama, de legalább nem volt keresztezési torzítása. A két ablak között tartottam, mert bizony forró volt, de bírta. Az AD161 viszont még megvan.
bye
-
draff
aktív tag
válasz építész #14248 üzenetére
ezt én is tudom .......de meg kellene csinálni.
Nagyjából fél napos meló - én ugyanis nem vagyok villanyszerelő, aki csak úgy "kikardomrántom" ...
De köszi a szakmai tippet
Egyenlőre /ha még jól emlékszem/ - egy 10 A-es automata van rajta,
(hisz azt is én csináltam valamikor jó 20 éve) .. és persze lomha.
Csak a műhelyemen van gyors automata, mert annyira idegesített, ha néha fenn zárlatom volt, mindjárt levitte az egész lakást az óráig bezárólag. Aztán lehetett lebotorkálni ...Most viszont fenn vagy egy gyors bizti a gúman táblán, amivel már nem nyom le mindent, hanem csak ott - helyben lepukkad ... aztán rögtön visszanyomom.
-
draff
aktív tag
válasz építész #14253 üzenetére
Amikor pukkadtak el sorban az AD párok, - mert ugyebár a kisérletezgetés mindig pénzbe kerül - az ember elszaladt a Rákóczi tér sarkán az akkor még létező Ezermester boltba, aztán ott 107 magyar forintért mindjárt kapott párba-válogatottat.
A seregben meg az egyik csávó civilben a Gelkánál volt raktáros. Már az első kimenője után hozott be nekünk egy dobozzal. Volt benne vagy ezer darab - párbaválogatott. Ott utána soha többé nem számítottak a füstfelhők és a nagy túláramok. ...
Még most is van valahol egy pár darabom, de ezt már a cégemtől hoztam el,
ott is volt egy doboz tele ilyenekkel, meg valami Tesla tirisztorokkal.
Valaki ott sokat kisérletezgetett velük, aztán hirtelen kilépett a gyárból ... és otthagyta.Én meg nem ...
-
-
draff
aktív tag
válasz moha21 #14256 üzenetére
A gyors az mindjárt levágná, amikor beindul a mosógép a maga 6-8 amperével.
Az előszobában viszont csak 6 A-es van. És naná hogy gyors.
Persze porszívózáskor, amikor indulna a gép motorja - folyton le is vágja.
Az az egyetlen helység a lakásban, amelyből nem tudok a porszívómhoz áramot kivenni.
De hááát - ez legyen a legkisebbik gondom ... -
draff
aktív tag
válasz építész #14257 üzenetére
Annak egy baja van! Elég nehéz hozzá komplementert találni.
És bár létezik, de eléggé ritka a komplementer párhoz illő, mindenben teljesen azonos paraméter.Azokkal inkább kvázikomplementer végfok megoldásokkal bűvészkednek a népek,
- na jó, abból meg már valóban brutál erőlködőt lehet megcsinálni.Ha jól emlékszem, a Quad 405-ös is hasonlóan működött - kettős táppal és 2N2219-2N2905-ös komplementer meghajtópárral.
Csináltunk egyet a haverral, lazán elvitte a 20 W-ot.
Még csak nem is nagyon melegedett, pedig egy 4 ohmos műterheléssel meghajtottuk rendesen.
Aztán élesben, az első "főpróbáján" az első nagyhang a hangfalunkból simán kifújta a mélynyomót.Szó ami szó, lehetett bele új nagyhangszórót beszerezni..
[ Szerkesztve ]
-
draff
aktív tag
válasz építész #14257 üzenetére
Az tényleg nagyon jó tranyó volt. (pár darabom még most is van)
Akkoriban sehol sem lehetett kapni, de már tudtuk és olyan sokat hallottuk azt róla, hogy szinte agyonverhetetlen, mert hisz a híre mindenben megelőzte.
Aztán végre sikerült az egyik haver révén a KFKI-től beszerezni - 50 forintért darabját. Utána meg az EMG-ből jöttek sorban ...
Annyit tényleg megértek és mégse a mindig öngyilkos germánium-alapúak voltak. -
Zsohi
őstag
Sziasztok,
Gyenge minőségű tápegység a videokártya esetében előidézhet indoktalanul nagy vdroop-ot?
A táp a Cooler Master GX650 Bronze és a kártya a Gigabyte 7950.https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
-
Algol
senior tag
"Gyenge minőségű tápegység a videokártya esetében előidézhet indoktalanul nagy vdroop-ot?"
Igen, gyenge minőségű tápegység esetében bármi megtörténhet. De nézzük inkább a te tápegységedet. Konfigod úgy 90 watt / 240 wattot kér a tápegységedtől üresjáratban illetve terhelés mellett.
Ez pedig egy techpowerup-os mérés a Cooler Master GX650 Bronze tápról:Ezen az ábrán a 12V-os feszültség változása a 90W - 240W-os tartományban 0,5 %-on belül marad. Ez tehát nem lehet oka a feszültség droop-nak.
Persze elképzelhető, hogy a te példányod különösen rosszra sikeredett, vagy már teljesen elhasználódott. Erről viszont csak úgy tudsz meggyőződni, ha fogsz egy multimétert és megméred a videokártya csatlakozóján a feszültséget a sárga és a fekete vezetékek között, egyrészt üresjáratban, másrészt terhelés mellett.
Ha itt nem mérsz jelentős, mondjuk 5 %-os eltérést a terhelt és terheletlen állapot között, akkor nem a tápegységed, hanem a videokártyád VRM-jei felelősek a droop-ért.
Üdv: Algol
-
Zsohi
őstag
Multiméterem jelenleg még nincsen, így csak is a softwares mérésekre tudok támaszkodni. Üresjáratban a 12V-os ágon mért feszültség 12,384V körül alakul +/-0,001%, játékokkal terhelve egészen 11,904V-ig esik. A gép a konnektorból 280W körüli értéket vesz fel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
-
Lompos48
nagyúr
12,384V körül alakul +/-0,001%
Hűha! Az a +/-0,001% ennél a feszültségnél +/-12,384μV-nak felel meg, azaz egy legalább 7-8 digites mérést/műszert. Egy olyannak az ára többszöröse az egész számítógépének. Még a 12,384-es érték is legalánn egy 14 bites analóg-digitális konverziót jelentene, amihez hardver nem nagyon létezik egy PCben. Ennyit a szoftveres mérésről. Körülbelüli értéknek figyelembe vehető mondjuk, de nem így.
-
Lompos48
nagyúr
Mint előbb is írtam: megközelítésnek jó. Pontosságára nem alapoznék. Valószínű, hogy tényleg esik a táp feszültsége. A feszültség csökkenést nem a táp, hanem a fogyasztás okozza, de a táptól függ, hogy ez mekkora fogyasztásnál következik be. Erre választ egy műszeres és műterheléses méréssorozat után lehetne adni.
-
építész
aktív tag
válasz Lompos48 #14265 üzenetére
Van annak a sok számjegy kiírásának más módja is, mint a 14 bites A/D konverter. Egyik az ha megméred tíszer és átlagot számolsz. Valamint lehet az természetes tört szám is, amit átszámoltak tizedes törtre. Vagyis nem uV a felbontás.
Az viszont már más kérdés, hogy hazánkban egyest kap labor mérésen az a diák, aki több tizedere adja meg a mérési eredményt, mint amit a műszet osztálypontossága (vagy maga a mérési elrendezés) lehetővé tesz. A progarmozók és informatikasok viszont más suliba járnak és nem tanulnak meg ilyen alapszabályokat.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Az ingadozás mértéke mindenképpen hiba és általában hihető. Az abszolut érték viszont nem hihető el egy szoftveres mérésnél.
Nekem van egy 350 W körüli Gigabyte tápon. A mérés szerint meg se rebben a feszültség értéke ha leterhelem 100%-ra a procit és a videókártya is megy. Vagyis elvárható egy táptól, hogy tartsa a feszültséget stabilan.
A többi tápom feszültsége viszont ingadozik. Persze azzal is működik a gép rendben. Arra ügyelj, hogy a 3,3V 3%-nál a többi pedig 5%-nál többet ne változzon az üresjárathoz képest a teljes terhelésre viszonyítva.
Ha többet változik nem teljjesül az ATX12V szabványban megköveteltek és az azt jelenti, hogy elöregedett a táp. Olyankor bele kell néznie egy szakembernek.bye
-
építész
aktív tag
válasz Lompos48 #14269 üzenetére
+/-0,001%-et nem tudom én sem értelmezni.
Már csak a huplik/fűrészfogak is nagyobbak lehetnek DC feszültségen. A
Az átlagolást úgy érts, hogy kilenszer mérsz 12,1 Voltot és és egyszer 12,0 Voltot, akkor azt 12,09-ra saccolod. Persze ezt is csak akkor teheted meg, ha nem ugrál folyamatosan a két-három utolsó digit, csak az utolsó egy.[ Szerkesztve ]
bye
-
didyman
őstag
Ha ott ennyire nagy a baj, akkor a ház kismegszakítóit nagyobbra cserélték, mint amit a fali vezetékek bírnak. Ez szabálytalan. A védett hálózat kötéseinek, vezetékeinek mind bírnia kell a védelem áramküszöbét. Ha a kismegszakítót nagyobbra cserélik, akkor minősíttetni szükséges a hálózatot.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
-
építész
aktív tag
válasz didyman #14275 üzenetére
Az igaz, hogy a germánium lényegesen alacsonyabb hőmérsékletet bír el, mint a szilícium, de azért kibírják a forrasztópákát is.
Ezzel együtt hűtési problémák miatt még sose égettem le félvezetőt. A második erősítőt már BD241 el építettem. Annak egyszer sikerült annyira felmelegednie, hogy a kollektorról leolvadt a forrasztás és lesett a vezeték. Akkor még nem volt zsugorcső, ami ezt megakadályozta volna. A tranzisztor bizony túlélte és még évekig működött a végfok.bye
-
Lompos48
nagyúr
válasz didyman #14275 üzenetére
Ez nem egészen igaz.
A pnp tranzisztorok esetén 2 fő probléma létezett:
1. A P régiót indium ötvözésével állítötták elő, aminek az olvadási pontja valahol 151°C körül van, aminek a megközelítése már strukturális változásokat tudott előidézni,
2. A germánium egyik legrosszabb tulajdonságát a visszáramok (diódáknál IR, tranzisztoroknál ICB0, IEB0, ICE0) jelentették. Míg szilícium esetében ezek nA nagyságrendűek, a germánium esetében sajnos μA-ekben mérhetőek. Hozzávéve azt az egyszerű tényt, hogy ICE0=β*ICB0, az az ijesztő tény derül ki, hogy egy lezárt tranzisztoron keresztül simán folydogálhatnak mA-es áramok. Tervezésnél, építésnél ezt volt kötelező figyelembe venni. Elképzelhető, hogy egy lezárt tranzisztoron ott van a teljes táp (mondjuk 50V) és nyugodtan folydogál át rajta néhány elkerülhetetlen mA.Az npn tranzisztoroknál "szennyező" anyagnak már a sztíbiumot használták, ami már 630°C körül olvad. Ezért az előző 1. pont tárgytalan, ellenben marad a 2. ugyanúgy, mert azt már a germánium okozza.
...70 fok felett meg élni sem sokáig...
Igaz, ha a tervezés nem veszi figyelembe az előbbi "meséket". Gyártásban 1000 órás hőmérséklet-teszteknek is alá voltak vetve 85°C-on, nominális teljesítményük felének disszipálására beállított munkaponton.
Élő tanú vagyok rá.
-
draff
aktív tag
válasz didyman #14274 üzenetére
Hát igen.
1957-ben, amikor nálunk átálltak a 110-voltról a 220-ra, kicserélték az összes vezetéket - az akkor még oly divatos, gumi-kátránybevonatos és selyemfonat-külső szigetelésű ezüstözött acélhuzalokra. Oszt akkoriban elment rajta szobánként egy csillár 3-5 izzóval, meg a néprádió és annyi.
Ám jöttek a lakossági jólét első biztos jelei:
vasaló, mosógép, centrifuga, villanyboyler, hűtőszekrény, TV, videó meg a többiek. Ezt a megemelkedő fogyasztást valóban új megszakítókkal kompenzálták, de a falakban futó vezetékekkel a kutya se törődött. Aztán amikor újragenerálozták a rendszert, valamikor a '90-es években, már sokkal komolyabbak lettek a bejövő alapvezetékek, de csakis az óráig!
Az órán túl - azaz a lakásokon belül - senkit sem érdekelt semmi. Az már a tulajdonos/lakó dolga - mondták, miután egyszercsak meg lehetett venni azt a kérót.
Így maradtunk mi is azokkal az '57-es drótokkal még 2000-ben.
Ami már nem bírt el szinte semmit ... s ekkor kellett módosítani, újat belehúzni, több kismegszakító áramkört bele, de a főmegszakító is folyton cserélődött. A 10A először 16A-re, majd 24A-re.Itt tart most a nagy kérdésünk, hogy végre cserélni kéne a fürdőszobát .... a falban.
-
építész
aktív tag
"Ezt a megemelkedő fogyasztást valóban új megszakítókkal kompenzálták,"
Először csak a 4A-es olvadó betétet cserélték 6 vagy 10 A-esre. A kismegszakítókra még kellett várni jó pár évet. Szüleim 60-as években megvették a Szaratov hűtőt a boltban egyszeresen szigetelt két erű, zöld színű vezetékkel és földeletlen szovjet dugóval. Egyszerűen közölte az eladó, hogy tilos bekapcsolni, amíg a villanyszerelő ki nem megy megcsinálni a földel hálózatot.[ Szerkesztve ]
bye
-
Rodolffo
csendes tag
Sziasztok!
Kb. fél éve vettem egy Corsair CX600-as tápot. Már az elejétől kezdve gond volt, hogy mély, búgó hangot ad ki, tehát valószínűleg valamiért eléggé rezeg a házban. Ez addig nem zavart, míg nem kellett néhány éjjel bekapcsolva hagyni, viszont így már eléggé nehéz mellette elaludni (hogyha nem feltétlen hulla az ember 11 órára). A ház egyébként egy CM 690 II Advanced. Valami megoldást tudtok mondani, amihez nem kell lecserélni a tápot? Ventillátorcsere mennyire bonyolult (én raktam össze a gépet, ettől függetlenül nem vagyok valami nagy műszaki zseni)?
Előre is köszönöm,
Rodolffo"Cogito, ergo sum"
-
Algol
senior tag
válasz Rodolffo #14281 üzenetére
Először is győződj meg róla, hogy tényleg a tápegység ventilátora kelti-e a zajt. (A venti lefogásával.)
A Corsair CX600-ben Yate Loon D12SH-12 ventilátor van. Adatai:
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve BearingHalkabb helyettesítők:
Scythe Slip Stream SY1225SL12H
1600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, 0,41A, indítási feszültség: 4,2V, statikus nyomás: 1,63 mm-H2O, Sleeve BearingBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási feszültség: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, Rifle-BearingAz első kb. 2400 Ft, 30.000 óra MTBF, a második 4600 Ft, 200.000 óra MTBF, tehát jóval tartósabb.
"Ventillátorcsere mennyire bonyolult ...?"
Szét kell szerelni a tápot - ez ugye garanciavesztéssel jár -, esetleg forrasztani kell. Nem árt az ilyen munkákban való jártasság.
Üdv: Algol
-
Andrew31
senior tag
Sziasztok!
Már hamarabb is szerettem volna kérdezni, de már mindegy, majd most!
Van egy be quiet tápom (aláírásomban) és ritka a probléma, mert ritkán kapcsolom le, de akkor viszont szinte mindig jelentkezik a gond: leveri a biztosítékot. Kényelmetlen ez mondjuk este, tök sötétben bénázni ezzel, ráadásul nem a lakásban lévő csapódik le, hanem a lépcsőházas. :s
Szeptemberben vásároltam, de talán nem azóta csinálja, vagyis nem emlékszem... Akkor volt az első gond sztem, mikor a novemberben vásárolt VGA-t (aláírásomban) üzemeltem be (este.. ).
Van, hogy a táp visszakapcsolásakor, van, hogy a bekapcsológomb megnyomásakor - tegnap mondjuk nem csinálta, takarítás után de sokszor előfordul.Ehhez kapcsolódik talán: most az Asus AI Suite II itt villog most épp nekem, hogy DRAM 0,0009V (vagy mi), VCCI 0,003V (vagy mi) .
A táppal lenne gond, vagy egyszerűen kicsi a biztosítékunk? (16A a kinti és a benti is) - Mondjuk akkor most nem tudom mik ezek a felugró feliratok...
Előre is köszönöm a válaszotokat.
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
-
sarasota123
aktív tag
sziasztok, egy kicsit off a dolog, de azért rákérdezek:
rendeltem a brit amazonról egy tápot ( Corsair CX430M ) csak teljesen kiment a fejemből, hogy ugye ott mások a fali hálózati csatlakozók, így nyilván ilyet kaptam hozzá, viszont a másik fele, ami ugye a tápba megy teljesen megegyezik, az itthoniakkal, így arra gondoltam, hogy a hozzáadott helyett, használok egy sima 220-as itthoni tápkábelt, ez így működni fog, nem ronthatok el vele semmit?köszi
He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays the dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Broomhilda's worth it.
-
Lompos48
nagyúr
válasz sarasota123 #14285 üzenetére
Nem.
-
eszgé100
őstag
sziasztok!
pár napja olyan hangja lett a tápom ventilátorának, mintha csapágyas lenne, de egy-két perccel az indulás után mindig elhalkult. ma annyival tetőződött ez a probléma, hogy egyáltalán nem pörgött fel a táp ventilátora.
egy FSP350PNR-ről van szó, mostanában nem is volt terhelve, amit lehet alulfeszelve használok.
annyi kérdés merült fel bennem, hogy lehetséges-e csak a ventilátort kicserélni ebben a típusban, vagy újat kell-e vennem?
tanácsaitokat előre is köszönöm
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
-
Lompos48
nagyúr
válasz sarasota123 #14287 üzenetére
Nem rontod el.
-
Algol
senior tag
válasz eszgé100 #14288 üzenetére
"lehetséges-e csak a ventilátort kicserélni ebben a típusban, vagy újat kell-e vennem?"
Persze, hogy lehetséges. Abban a tápban egy 12 cm-es ventilátor van, valószínűleg
Yate Loon D12SH-12
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 óra.Helyettesíthető:
SUNON EEC0251B3-000U-G99
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, indítási feszültség: 6V, statikus nyomás: 4,06 mm-H2O, Two Ball Bearing, MTBF: 70.000 óraBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási feszültség: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing, MTBF: 200.000 óraÜdv: Algol
-
seederking
őstag
Hali
Van egy fsp hexa 500W-os tápom és mostanság halk "berregő" hangot ad.Nagyon halkan hallani van mikor nem is hallom.De idegesít nehogy besz@rjon.
Olyan mintha a venti "csapágy" kezedné megadni magát.Szóval szerintem nem "áram/kondi zaj" hanem a venti berreg kicsit.A legjobban úgy tudnám leírni mintha berregő szélzajt hallanék.Mit ajánlotok mit tehetek még érte,hogy menthető legyen.Milyen ventit és honnan érdemes venni?
köszi.... -
eszgé100
őstag
válasz mr_ricsi #14294 üzenetére
Igen, sh12-t vettem. Az olcsót úgy értettem, hogy az lélektani határ alatt volt
Bár sajnálatos módon valószínű, hogy a táp adta meg magát, mert ma szétszedtem, és 2 kondi fel volt púposodva, gondolom ez sok jót nem jelent
De az új venti legalább a ház elejére majd jó lesz.
esetleg megkérdeztem, hogy az adatlapomon található konfighoz milyen tapos tudnátok ajánlani?
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
-
eszgé100
őstag
válasz mr_ricsi #14296 üzenetére
az a baj, hogy ha én csinálnám, akkor arra már nem merném rábízni a számítógépem.
sajnos sem kézügyességem, sem szerszámom, sem megfelelő ismerettel nem rendelkezem, és félek, hogy a kókány munkából több károm származik, mint hasznom. és abban is biztos vagyok, hogy vannak akiknek ez a "mi sem egyszerűbb" kategória, de kérlek ne kövezz meg, ha nekem nem azma, hogy szétszedtem, még azon is erősen elgondolkoztam, hogy a ventit bele tudnám-e rakni? bár ez most sem fog kiderülni
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
-
Algol
senior tag
válasz seederking #14292 üzenetére
Tápodban az alábbi venti van:
Yate Loon D12SM-12 (120x120x25 mm)
1650 RPM, 70,5 CFM, 33 dBA, 0,3A, indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 1,5 mm-H2O, Sleeve BearingHelyettesítő típusok hangosabbtól halkabb sorrendben:
SUNON EEC0251B3-000U-G99 (120x120x25 mm)
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, ind. fesz: 6V, 4,06 mm-H2O, Two Ball Bearing
Kapható itt.Scythe Slip Stream SY1225SL12H (120x120x25 mm)
1,600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, 0,41A, ind. fesz: 4,2V, 1,63 mm-H2O, Sleeve Bearing
Kapható itt.Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25 mm)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, ind. fesz: 5V, 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing
Kapható itt.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz seederking #14299 üzenetére
Hogy a ventilátor felelős-e a zajért, azt könnyű eldönteni: átmenetileg le kell fogni a ventilátort.
Ha nem a saját fülemmel hallom, akkor nehéz mit mondanom a ventilátor állapotáról, mert a #14292 írásodból azt is kihallottam, hogy a ventilátor a halálán van, de úgy is érthetem, hogy éppen csak hallasz valamit, ami zavar téged. Mennyi idős az a táp? A ventilátor bedöglése még jóval odébb lehet.
A ventilátor csere előtt előbb érdemes volna szétszedni a ventilátort, megtisztítani a tengelyét, lágy zsírral megkenni, összeszerelni, visszarakni és újra meghallatni. Ha szétszerelés során nem találunk a tengelyen bemaródást, ha nem lötyög a tengely a perselyben, akkor az a venti még sokáig működhet.
"Nehéz ventit cserélni benne,én aki még nem nyúltam táp belsejéhez megtudnám csinálni?"
Az általam ajánlott ventik mindegyike 3 vezetékes csatlakozóval van ellátva. Ebből csak két vezetéket, a feketét és a pirosat kell bekötni a tápban található 2 vezetékes venti bekötésének megfelelően. Levágod a tápban levő venti végéről a csatlakozót, annyi vezetéket hagyva rajta, hogy kényelmesen tudj dolgozni vele. Az új venti végéről is levágod a csatlakozót. A vezetékek végéről eltávolítod a szigetelést, összesodrod a megfelelő vezetékeket, feketét a feketével, pirosat a pirossal. Én itt még össze is szoktam forrasztani az összesodrott vezetékeket. Majd következik az erenkénti szigetelés. Ha zsugorcsövezel, akkor a zsugorcső darabkákat még a vezetékek összesodrása előtt kell feltolni a vezetékekre. A harmadik, sárga vezetéket vágd vissza rövidre és szigeteld le a végét.
Mindehhez nem árt a jártasság az ilyesfajta szerelési munkálatokban.
Üdv: Algol
Új hozzászólás Aktív témák
- LianLi Galahad 360 ARGB vízhűtés FEHÉR
- Eladó Corsair QL120 RGB ventillátorok, illetve Corsair ventillátor vezérlő!
- RITKA ÉS ÚJ!! GARIS!!SAPPHIRE Nitro+ S360-A AIO RGB hűtő
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Arctic Freezer proci hütő intelre 1155/1150/1151
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen