Új hozzászólás Aktív témák
-
DigitXT
félisten
válasz Eldenisa #7469 üzenetére
A 2 db 5-ös imbusz nem volt gyanús? Elöl egy kicsit körülményesebb a csere.
Na nem 18-as villáskulcs ügyileg, hanem pl. lebontani a műanyag burkolatot, stb.Szerk: az mindig jó, ha van tartalék... Én is "lekaptam" a gumit a hátsó kerékről,
mert az az életben nem fog elkopni, ellenben hajtott keréken jó, ha van minta.
Itt a lekaptam nem véletlen van idézőjelben. A "visszadobtam rá" a kopottat sem.
(Annyit szerintem nem szentségeltem még rollerszerelés közben, mint akkor.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Anaconda #7472 üzenetére
Lehet, hogy csak elírás, de 2s10p biztos nem, mert az 7.2V lenne.
10s2p, már inkább 2550 mAh cellákból. Fura, hogy kibírnak 10A-t,
de természetesen nem lehetetlen, ha minőségi cellák. Más kérdés,
hogy miért ne lennének olcsóbbak (ha a költségcsökkentés a cél)?Az én 13s4p akkum sincs a topon, amikor ráeresztem a 30A-t.
(Tanultam a tegnapiból, "dolgoztattam" egy kicsit az első motort is,
hogy maradjon kraft az utolsó emelkedőre, és figyeltem, mennyire
esik a fesz, 42V-nál inkább hagytam, dolgozzon megint az első.)Eredmény: hazahozott, viszonylag jó tempóban. A Dunaparton oké,
hogy nem mentem 29-30-at, csak 24-et, de ez volt a kímélés ára... -
DigitXT
félisten
válasz Anaconda #7474 üzenetére
Na igen, egy visszafogott rollerbe biztos nem fognak olyan cellákból
álló akkut építeni, gyárilag, hogy majd' annyiba kerüljön, mint a roller.
(Utólag persze bármit bele lehet mókolni...) Sebességtartáshoz okés,
feltéve, hogy sík az út. Emelkedőn jönnek majd a vicces dolgok.Ui: nekem 30 km/h-nál közel 15A-t vesz fel a hátsó motor... (Ilyenkor
praktikusan 1 motoros gépként üzemel, az első motor csak lazsál...)
Építek annak is egy 48V pakkot, aztán dolgoztatnak egyszerre.A linkelt cella ilyen extrém kicsi pakkokhoz lehet praktikus (10s2p),
de pl. alap 10s3p esetén ki akar 66A-t kirángatni egy 6Ah pakkból?
Az a vicc, hogy legtöbbször inkább a BMS limitál (mint pl. ennél is).FattyDove: kísértetiesen hasonló eset történt velem is, csak sikerült
egyet ráfékezni + kitérő manővert tenni egy hangosabb "b.sszameg"
kíséretében. Figyelmetlen gyalog válasza: "bocsi-bocsi". Ez így pont
szép meg jó, de ha ütközünk, abból nagy baj lehetett volna: mázli!
(Én azt mondom, még egy esés is szerencsésebb, mint telibeverni...)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Skynet258 #7477 üzenetére
Ez most vmi vicc?Milyen csengő? Hirtelen, takarásból történik
vmi, rohadtul nincs idő ilyenre, hogy csengess: fék, kitérés, mázli.Ezek kellenek, komolyan mondom, hogy a világ legfeleslegesebb
dolga a csengő, ha baleseti szituációról beszélünk... Ha van időd
csengetni, akkor egyáltalán nem volt veszély: megállhattál volna.Jajj, de hülye vagyok, látszik, hogy most ébredtem: pótolni akarja
a kolléga a tök felesleges csengőt, így már értem a linket.
Ma olyan is volt, hogy andalgó gyalogosok miatt kellett lépésben
haladnom, de inkább ez, mint a duda. Amúgy általában azért már
messziről meg szoktak hallani (ennyi előnye, hogy csörög-zörög).Ui: Auchanból tolom ki a megrakott bevásárló kocsit. Jön egy kis
hülye a járdán, és nyomja a dudát. Nem tudom, arra számított,
hogy majd elpárolog előtte az akadály? Mondtam is neki, hogy a
féket nyomd, ne a dudát. Lehet, nem értette. De talán majd rájön![ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Skynet258 #7479 üzenetére
Sajnos egyet kell értsek szinte minden megállapításoddal...
Külön kedvencem, amikor tök egyértelműen bicikliút: jelölve,
festve, elválasztva. Van mellette járda, szép, széles, de nem,
akkor is a bicikliúton kell kóricálni. Oké, lelassítok, első ugye
a biztonság, de gyalogos tempóban nincs értelme gurulni.MÁS: ugye mindenki látja, hogy ez egy 13s2p pakk: kompakt.
Amúgy csalódtam a Vruzend kitben, szanaszét törtek már a
kupakok. Pedig nem ment bele nagyon sok km. Egyszerűen
nem az igazi a dizájn, nem egyenletesen van összefogvatva.
Gondolkodom, hogy a 21700-at nagyon másképp építsem...Szerk: néztem mi zörög brutál mód: laza volt kormány anya.
Nem értettem, hogy mi tud ilyen hangos fémes kopogást.Lebaszásért még egyszer elnézést, tök félreérttem a dolgot.
Törölhettem volna az egészet, de a mondanivalót tartom.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7482 üzenetére
Nem tudom, mennyire pontos (típust se írtál), de oroszoknál:
E-001 - Engine error (most likely a problem with the hall sensors or the wiring going to them).
E-002 - Trigger error.
E-003 - Controller error.
E-004 - Brake lever error.
E-005 - Decrease in battery voltage below the minimum allowable (the scooter has sat down).
E-006 - Communication error between display and controller.
E-007 - Communication error between the display and the controller when receiving data for displaying -
DigitXT
félisten
válasz DigitXT #7498 üzenetére
20A terhelésre simán 10V-ot esik a feszültség... nagyon nem erre van
kitalálva. Viszont lejtőn 40 km/h-nál lesz 0A. Síkon 34 km/h körül tud.Szerk: emelkedőn konkrétan csak kettesben "nyelezhető", hármasban
leszakad a fesz, tilt a BMS: megállás után magához tér/visszakapcsol.Szerk2: úgy néz ki a fékezés mégis tud lökni egy kis feszt, attól éled.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7505 üzenetére
De előfordul... Én ezt a videót láttam a témában, viszont már régen,
így nem emlékszem pontosan az mi volt a megoldás. (Talán az volt
a gond, hogy forrasztás helyett krimpelték, ami úgy sikerült, ahogy...
Ha viszont csökken a kontakt felület, nő az ellenállás, és nagy áram
esetén ez hatványozottan jelentkezik melegedés formájában...)Ui: egy normálisan forrasztott XT60-nak 30A folyamatos az pite.
Nyilván, ha 60A fölé akar menni az ember, célszerű XT90-re váltani.Kugoo Kirin S1-ben mindössze XT30 van... Arra se engednék 50A-t.
Szerk: amivel én kábeleztem, az normális XT60, soha semmi bajom
nem volt vele. De egy olyan akkura, amiből sosem veszel ki 20A-nál
többet, felesleges "rákölteni". Ha már vmi, akkor a gyári vezetékeket
kellene átnézni és kukázni, mert az S1 nyaktagjában lévő azon kívül,
hogy könnyen kidörzsölődik/becsípődik, nagyon vékony: kicentizték.Szerk2: nagyon durva akku, vezérlő, és motor(ok) kellenének ahhoz,
hogy egy roller normális közlekedés mellett folyamatosan 30A fölött
egyen (motoronként). Persze egy hosszú hegymenet egy "túlhúzott"
cuccot leégethet, de ott sem az akku csatlakozó adja fel először.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7508 üzenetére
Vegyük példának a Kugoo S1-et: 15A vezérlővel jött eredetileg,
aztán szépen lecsökkentették 11A-re. Az, hogy én 20 meg 30A
tuning mellett használom, az én bajom, de XT60-nak nem fáj...Vagy mondjuk a G-Booster, 2x25A vezérlő. Egy-egy XT60 van a
dedikált vezérlőknek, tehát, ha kirántasz 2400W-ot, az is bőven
a csatlakozó terhelhetőségén belül van. (Csúcsban 60A-ig jó, a
Booster meg csúcsban húzza a 25-öt. Átlagban kevesebbet.)Hidd el, hogy egy egyszerű rolleren képtelenség a csatit kisütni,
de tőlem wagozhatod a rollert is, ha úgy jobban érzed magad.
(Nyomtatóknál mondjuk nem tudhatom, miért ilyen csatlakozót
használnak, azt se tudom, milyen teljesítményt vesznek fel...) -
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7510 üzenetére
Nem volt ebből gond. Már csak azért sem, mert relatíve kis áramok
mennek átlagos, kereskedésben kapható rollerek esetén... A tuning
az persze más, van aki itt is elég komoly szinten nyomja. De nyilván
nem fogja a projekt sikerességét kockára tenni ~500 Ft spórolással.
(Kínai lehet spórol, de ennél jóval durvább dolgokon is lásd vezeték.)Szerk: ha már OFF mekkora az a hatalmas áram, amit a hamis csati
nem bír? Tudom, nézzem meg újra a videót (inkább rollert szerelek).[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7514 üzenetére
Oké, én bármit kinézek egy kínaiból, de a tömegesen kigyulladó
rollerek azért ártanának a gyár reputációjának. Nyilván, ha szar
a kontakt, akkor lehet melegedés, főleg, hogy a printer folyamat
húzza az áramot órákon át. Míg egy roller csak felgyorsít, aztán
töredék árammal tartja a tempót. (Ha nem így volna, komoly baj
lenne a hatótávolsággal: itt akkumulátoros üzemről beszélünk.)Szerk: a "töredék" kicsit megtévesztő (pl. 8 vs. 15), de maradjunk
annyiban, hogy általában kevesebb, mint a csúcs, amit általában
a vezérlő limitál, egyrészt az akku kímélése miatt, másrészt meg
s motorok is képesek túlmelegedni, ha folyamat kapják az ívet...
(Leginkább emelkedőn jön elő a dolog tuningolt rollereknél )Szerk2: motort már olvasztottam... Vezérlő is égett le párszor.
Az XT60 meg azóta is tart. (Gyári roller esetén el lehet felejteni.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7516 üzenetére
Értem, akkor szakmai ártalom a csatin rugózni. Szerintem egy
rollert sem fogsz találni, ahol (krimpelt) hamisítványok vannak,
vagy ha mégis, akkor ott más komolyabb bajok is lehetnek...Szerk: átlagos roller használó soha nem húzza szét az XT60-at.
Egyetlen oka lehet, ha akkut kell cserélni. (Az mondjuk 2-3 évet
is jelenthet, ha szerencséje van, és nem spóroltak sokat rajta...
Habár S1 esetén típushiba hogy meghal az akku: ők spóroltak.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7521 üzenetére
Kitartás... Az első S1-em nekem is egy utat bírt... Utána
összefosta magát a kijelző, két percenként kikapcsolt stb.
Miután visszakaptam a pénzt, vettem egy használtat, ami
úgy volt jó, ahogy (még a 15A verzió). Amíg be nem ázott.
Szerencsére gariban kaptam vezérlőt. Ja és eltört az akku:
az is jött gariban. Szóval nem a legjobb minőség, de olcsó. -
DigitXT
félisten
Nézem ennek mi baja, FET-ek jók, mégis szarul hajt, sőt motorhibát jelez.
Nézem, nézem, nem értem, erre: hát nem le van szakadva az egyik fázis?
A féklámpa vezeték alatt volt látszólag a helyén, de valójában lófüttyöt.Szerk: de a másik is szivattyú... Két FET volt szar, cseréltem, elvileg oké,
de ugyanúgy szarul hajt, mint korábban (viszont hibát már nem dob).Szerk2: van egy harmadik is, ám annak már neki se akarok állni, mivel az
beázott, szóval onnan kezdődhetne, hogy alkoholos elmosás, stb.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Intelligencs #7526 üzenetére
Szerintem kicsit overkill ennyit költeni egy "pálcikára", akármilyen
Bluetooth "intelligencs" dolgot ajánl. Ha gyaloglás kiváltása, és
lábbal hajtós tempónál nem sokkal nagyobb a sebesség igényed,
szerintem elég egy olcsóbb E-Twow. (Kugoo mint koppintás jóval
olcsóbb, de véleményem szerint nem menne át minőség szűrőn.)10 km végig bicikli úton teljesen kényelmes, de hasznos a cégnél
tölteni, mert nagyotmondásban ügyesek a gyártók mennyit megy.Szerk: 50 km-t írnak rá... Laboratóriumi körülmények között, lol.
Ráadásul 40 km/h a vége papíron, nem fog az ember 20 km/h-val
mindenkit feltartani a bicikli úton. (Amióta 30-cal járok, senki nem
előzött meg: nem azért mert nincs gyorsabb bringás, csak ritka.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Intelligencs #7528 üzenetére
Ezen a gúnynéven emlegetik a nem tank méretű rollereket.
Nyilván van benne vmi, mert filigrán, könnyű, sok előnye van!
(Cserébe nincs hatalmas akku, nem erős, nincs jó rugózása.)Amúgy a 350K-t is sokallom. Bár, ha nem ez lenne a hobbim,
hogy szerelgetem magam, lehet, megérné a minőség miatt...Sajnos a nagyobb akku, plusz súly... hiába kb. ugyanaz a váz.
Viszont egy ilyen kialakítású rollerért 440K az tényleg rablás,
hiszen ennyi pénzből már vannak komolyabbak is. Persze az
is tény, hogy nem ugyanazok az igények: pl. egy ~20-30 kilós
dögöt nem biztos, hogy szívesen csuk össze, és cipel bárki...
Meg azokkal aztán végképp nem lehet lábbal hajtva gurulni...De ilyen elmenni A-ból B-be, mondjuk 10 km munkába, bőven
elég egy Kugoo S1 is, én is ilyen céllal vettem anno. Csak hát
a minőség visszaütött, elsőre* nem igazán volt jól működő.*: pontosabban elsőre jó volt... el kellett mennem a szervizbe
a kocsiért, átvettem a rollert, és azzal mentem közel 15 km-t.
Nagy élmény volt, örültem neki! (Aztán másnap megdöglött.)Azóta megtanultam szerelni. És órákat elcseszek a tuniggal,
így a lehető legváltozatosabb módokon tudok lerohadni vele.főleg a dobfék miatt
Szerk: most nézem, hogy van rajta fék... Az nagyon hasznos!
(Igaz, nem ér 90K felárat, de tény, hogy biztonságosabb tőle.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz famokus #7533 üzenetére
max nem veszem elő esőben.
Sajnos ez nem így működik: mész egy verőfényes nyári napon és hopp zápor.
A roller meg elfüstöl (true story). Amúgy ritka undorító dolog vízben rollerezni,
de az, hogy a gyártók ezt tudván pont leszarják a vízszigetelést, az botrányos.Amikor már át volt építve az S1-em, bíztam benne, hogy eléggé vízálló, mégis
igyekeztem az előrejelzésen látott zivatar előtt hazaérni... Nem sikerült.
Olyan szakadó esőben mentem 2 km-t, hogy csuhaj. De semmi baja nem lett!
(Mivel ha nem tud bejutni a víz az elektronikához, akkor nem is szabad lennie.)Az IP minősítés szép meg jó, de a kínai ráír bármit, aztán odaírja apróbetűvel,
hogy esőbe ne használd, meg a garancia elvész, ha víz éri az akkut és ilyenek.
Ha nem akarod otthon magadnak megoldani a vízszigetelést (szét kell szedni),
akkor vegyél olyat, ami gyárilag bírja a vizet, mondjuk a Xiaomi szériából.A linkelt oldalon a Kugoo S1-eknél olyat írnak, hogy max. 4 cm vizet bír? Wut?
Nem onnan ázik be jellemzően a vezérlő, hanem fentről. Az akkutartóba ugyan
a kerék veri be a vizet, viszont az akkut (a tapasztalat szerint) pont leszigetelik.Kaabo Mantisra is írják, hogy water resistant, pedig a tulajok szerint beázik.
Szerk: don't try this at home.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7536 üzenetére
Talán. Gondolom innen jön a 4 cm, mert az kevesebb mint a kerék átmérőjének fele, tehát a tengelynél pont menne be a víz a csapágy mellett (már amennyi be tud jutni). Amúgy amikor elfüstölt alattam, még majdnem hazavitt. Alig 7 km volt az út, az elején még csak csöpögött, de aztán rázendített, ennek ellenére haladtam. Valami 1 km volt már csak hátra, amikor höööörrr, és megállt a technológia, ECU hibával. Bejutott a víz a vezérlőbe, ami amúgy tök szerencsétlen helyen van, és nem igazán kapott normális vízszigetelést (a tartója meg semmit). Érdekes módon gariban küldtek, mivel annak idején IP54-nek reklámozták a szériát, és egy kis eső azért nem a folyamatos/erős vízsugár, vagy pláne nem vízbe merítés.
Szerk: Boosteres kolléga képeit láttam, hogy víz érte a motort. Semmi tünete nem volt miatta, mert viszonylag kevés érzékeny alkatrész van arra (a Hall szenzorokra tudok csak gondolni, aminek árthatna a víz), viszont korrodálódott a felni, ami hosszú távon nem szerencsés.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7539 üzenetére
Valójában a teljes átmérő kisebb, mint 205 mm, ezért is kell kalibrálni.
A gumi magassága van kb. 3 cm-nél. Tehát feltéve, ha nagyon lassan mész, a
3 cm-es víz se tud bejutni... 4 cm már lehet necc, de az tök vicces lenne, hogy
minden pocsolya előtt megállsz, leengeded a mélységmérőt, és csak utána.Ui: a felni-gumi találkozásánál már van némi gyári szigetelés... (Valójában még
egy S1-et se láttam, ami tényleg motorhibás lett volna. Minden mást igen...)
Úgy értem, hogy a vezérlő ázik be, és az tud motorhibát visszajelezni, pedig...Még a legkoszosabb leszakadt kábelű csapágyasra hajtott motor is működött.Csapágynál semmit nem használnak. Ha megcsinálod magadnak, ajánlott...
Szerk2: tuti bele fogsz kötni, hogy a felni-gumi találkozását nem kell szigetelni.
Átfogalmazom: a felni és a motorburkolat között. Ilyen ragasztás jelleggel...Szerk3: az ajánlott link alatt elérhető képen lévő motorral nem tudom vajon mit
csinálhattak, hogy olyan lett, amilyen. Sanszos, hogy vízben áztatták. Magától
biztos nem lesznek olyan dzsuvásak a tekercsek (egy pocsolyába hajtásól se).[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Amikor a 48V pakkodból úgy jön ki 48V, hogy 11x3.8+3.2+3.0,
akkor már sejthető, hogy baj van. Gyanús volt, hogy ENNYIRE
nem lehet szar a 13s2p elrendezés, hogy 11A-t se bír. Nem is!Kontaktos fos volt két "cellacsoport" is... egyedül küzdöttek.
Miközben az 3.0 párja 4.17V-on lazsált. A másik is 4V körül.Mi van ilyenkor? A túlmerülő cella lehúzza az egész pakkot.
A BMS meg közbe lép, Fülig Jimmy őszinte sajnálatára.Nem tudom, legyen-e kedvem újra összerakni. Nem látszott a
hiba, és igazából mérni se igen lehet, ha nem bombázod szét.Szerk: ez a Vruzend kit akkor lett volna jó, ha minden (!) egyes
lehetséges helyen össze van fogatva, úgy talán nem törik szét.
De így, hogy már kb. egy ép kupak sincs, eléggé lutri a dolog...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7545 üzenetére
Milyen mérőszálak látnak be a párhuzamos cellacsoportokba?
Amire gondolsz, az a BMS mérővezetéke: be volt kötve, meg is
tudtam az alapján mérni, hogy hol a baj*, de amikor minden fel
van töltve, erre semmi nem utal. Nikkelszalag esetén nincs KH,
ennél a csavaros kitnél meg lehet: kívülről semmi nem utal rá...
Csak utólag lehet következtetni, hogy szétment a balansz.*:
13: 47.9V (3.684) 3.8 +0.116 [3.79]
12: 44.1V (3.675) 3.8 +0.116 [3.80]
11: 40.3V (3.663) 3.2 -0.484 (!!!) [3.20] 4.06, kontakt
10: 37.1V (3.71) 3.8 +0.116 [3.78]
9: 33.3V (3.7) 3.8 +0.116 [3.77]
8: 29.5V (3.687) 3.8 +0.116 [3.77]
7: 25.7V (3.671) 3.74 +0.056 [3.78]
6: 21.96V (3.66) 3.79 +0.106 [3.79]
5: 18.17V (3.634) 3.79 +0.106 [3.79]
4: 14.38V (3.595) 3.78 +0.096 [3.78]
3: 10.60V (3.533) 3.03 -0.654 (!!!) [3.02] 4.17 a párja
2: 7.57V (3.785) 3.78 +0.096 [3.77]
1: 3.79V (3.79) 3.79 +0.106 [3.79]Szerk: ahhoz, hogy meg tudjam mérni, hogy pl. a 3.02-esnek a
párja amúgy 4.17-en van, de nem érintkezik, szét kellett szedni.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7547 üzenetére
de azt igen, hogy esett-e ki cella
Valójában ezt a BMS is tudja, és pont azért tiltja az egész pakkot, mondjuk
még 42V-nál light terhelés esetén, mert adott cella jócskán benézett 3V alá.
Okos(abb) BMS-ek képesek az egyes mért feszültségeket telón mutatni.
Xiaomi M365 alapból tudja. Nekem valszeg egy ANT BMS lesz a megoldás,
csak nem akkora, mint B-L-A-C-K-nek, mert soha nem fogok 300A-t kivenni.Amúgy szar hír: megint lerohadt a dual. Lejtőn 34 km/h-nál néztem, hogy a
fesz kezd elszállni (~43V), viszont fékre felugrott 50-re is. Ezt még párszor
eljátszotta, aztán megállt az egész a retekbe. Megint összef.sta magát egy
FET, emiatt a motor nehezen forog. Persze lehúztam a kábelét, hazatoltam
a vasat. Ha lett volna nálam egy spéci csati (ami most jutott eszembe), vagy
egy pót vezérlő (ami korábban "extrém tesztnél", nem véletlenül volt nálam),
nem kellett volna tolni. Egy, vagy két motorral visszavitt volna az emelkedőn.
Ha az a volna ott nem volna. Mindegy: kell építenem egy jó akkut és kész...
Attól még persze megdögölhet a vezérlő 50V-tól = a gyári FET-ek elég fosok.
Szerk: jellemző, hogy pont most raktam be egy gyári (javított) vezérlőt. Durr.Gyári S1 tulajok többen megénekelték, hogy teljes töltés után indulva lejtőn
nem lehet fékezni, mert túltöltés miatt eldobja a féket, állj meg ahogy tudsz:
azért vicc amúgy, mert lenne olyan fékezési megoldás, ami NEM tölt vissza.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Szerintem sincs, általában. De valamiért most már többször azt tapasztaltam,
hogy fékre csak megjelenik egy nagyobb fesztüske. Ami adott esetben éleszti a
BMS által tiltott akkut...vagy kinyírja a vezérlőt. Normál esetben nem is hagyja
30 km/h fölé gyorsulni, így ebből nincs is baj. Csak komolyabb lejtőn jelentkezik.
Meg akkor, ha valahogy mégis gyorsul kb. 34 km/h-ig. Olyankor nem is arról van
szó, hogy visszatöltene és ezért boostol a feszültségen (szvsz azt nem csinálja),
hanem a motor által generált fesz már natúrban is magasabb, mint 42V...Szerk: akkut védendő be akar fékezni (vagy vmi ilyet csinál), amit nem bír a FET.
A tuning motorral erőltetve, ugyanez volt: a sima motor kisütötte a másik vezérlőt.
Ezzel a 48V+36V-os kombóval már majdnem megszívtam korábban... eddig bírta.
Ha nem fékezek bele, lehet, hogy most is kibírta volna, de elég veszélyes kombó.Szerk2: már többször terveztem, hogy rámérek van-e visszatöltés, mert az, hogy
éppen megjelenik vmi feszültség, még nem feltétlen indukál "értékelhető" áramot.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7558 üzenetére
Hát ez azért még nem egy egzakt mérés. Azok a csíkok elvileg
az akku töltöttségére utalnak, és feszmérés alapon működnek.
Ha nyomod neki, esik a fesz, megy le a csík. Ha csak hagyod
kigurulni ezután, akkor is vissza fog menni a fesz (így a csík is).
Pedig ha csak szabadon gurulsz, biztos nem tölt vissza.Szerk: ettől függetlenül lehet, hogy visszatölt fékezéskor! Csak
mondom, hogy ilyen holmi csíkoknak én soha nem hinnék.Szerk2: ez amúgy érdekesnek tűnik, de sajnos én nem vagyok
szakmabeli. "Poorly designed controllers lead to failure and
physics prevents any meaningful energy recovery."[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7560 üzenetére
elfutes vagy akkutoltes kerdeskorben erdemben nem hasznalhato.
Értem. Viszont a tapasztalat szerint feltöltött akkunál egyáltalán nem
opció a regen. Hovatovább az S1 álló helyzetben is fogja a motort, ha
fékezel, ami megint nem a igazán a regen fék jellemző tulajdonsága...
De mondtam, hogy nem vagyok szakmabeli. Biztos ez is full hülyeség:Another limitation of this system occurs when the batteries are full. Even if the system has a boost capability, if the batteries would not accept any more energy, they would start acting as resistors and eventually heat up, burn or blow.
Since batteries are electrochemical machines, they have a reaction time and this time is generally related with amount of energy that is taken or given. When I_brake exceeds charging current limits of a battery pack, amount of braking is limited to amount of current that can be safely stored on.
Megjegyzem jobb akkukat írsz, amik nagy árammal tölthetők: szerinted
az egyik legolcsóbb rollerbe milyet rak a kici kínai? Pontosan... occót.Mivel ez a szakterületed: szerinted milyen fékezési megoldást csinál az
S1, és miért? Hogyan lehetne növelni a fékerőt, ha ennyire szar a fékút?
(Azon kívül, ahogy én csináltam, miszerint két motor fékez egyszerre...)Szerk: meg persze egy mechanikus fékkel rendelkező motorral.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Az S1/Pro egészen biztos nem tölt vissza, a Kugootól kérdeztem és ők mondták.
Mai teszt alapján ezt megerősíthetem. Semmit nem boostol, pedig az előfeltétele
lenne, hogy tölteni tudjon kisebb sebességnél... egyszerűen lejtőn nagy tempónál
a BEMF látszik, és a fékezés elején egy pillanatra egy fesztüske. Természetesen
mind a kettő okozhat problémát (nyilván nem véletlen akar 34 km/h alatt maradni).A 20+11A setupról egy szóban: komótos. Viszont ugyanúgy megy 30-at síkon, és
ugyanúgy 25-tel visz fel a Lágymányosi hídra. Az elindulások nem vágnak hanyatt.
Cserébe kevésbé terheli az akkut, s van rá sansz, hogy hazavisz trükközés nélkül.Töltöttség megérkezéskor (46.6V / 39.6V):
Töltöttség egy perccel később (47.1V / 39.8V):
Vicces, de pont egy csíkkal többet jelez. Csak nem a lámpa lekapcsolása miatt... Az csak 5W-ot eszik, azaz 0.12A-t vesz fel 42V-on.Szerk: 30A+20A vezérlővel, ugyanezekkel az akkukkal, ugyanazon az útvonalon,
plusz az elején kb. 200 méter teszt emelkedőn, hogy ha lerohadna, hazaguruljak.
Kimásolom, hogy meglegyen: 46.3 / 39.2, szóval valóban spórol a komótosság.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7567 üzenetére
az 1C-s akkura rakuldik a 2C-t
Sőt, a 8Ah akkura is ráragasztják a 10Ah matricát.
Ugyanolyan barna 2000-es cellák, mint az S1-ben. Ehh.
Mondom szétszedem, nincs-e esetleg baja: azon kívül,
hogy kamu kapacitást nyomtattak rá, nincs. Ja és 20A
a BMS, szóval nem biztos, hogy imádta a 30A vezérlőt.Szerk: ugrált az úthibákon, kezdett kopni a zsugorfólia.
Igyekeztem két oldalas ragasztóval jobban lefixálni.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
-
DigitXT
félisten
Sajnos nem, de nem rajtam múlik. Nem hegesztett szinte semennyire,
van ugye sok fokozata, na mondom akkor max.! Indítja felizzik a vége,
és felszállt a füst a NYÁK-ról. Tele van vele a YT, hogy ha működik, tök
jó, viszont sokaknál hajlamos néhány hegesztés után eldurranni. Itt is.Nem vagyok ideges, á... Újra összedugtam, úgy nézett ki, csak módot
váltott, zöld LED világít a NYÁK-on, gondolná az ember, minden oké.
Hát elfröccsentte a nikkelszalagot... Nem kicsit veszélyes: rámértem,
fixen rövidzár van a kimeneten, szóval életveszélyes akkura kötni.Mondjuk ahonnan felszállt a füst, oda már nem megy vissza. Kuka.
Gondolkodom, hogy negatív értékelés jár érte? Vagy ez nem az eladó
hibája, hanem a termék fos... Még ha vissza is adják a pénzt (esetleg
a Paypal segítségével!), akkor sincs továbbra sem jó ponthegesztőm.Írjak nekik, hogy küldjenek másikat? Az ugye megint 2-3 hét. Fasza.
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7615 üzenetére
Nem tudom mennyiben tér el a Plus a sima S1/Pro-tól, de nagy
hekkelésre ne számíts, ha hasonlóak... Az áramkorlát a vezérlő
programjában van, amit kívülről nehezen módosítasz. Anno azt
hittem, hogy azért 11A, és nem 15, mert 255 helyett 200 a max.
gáz érték, de tévedtem, semmivel se ment jobban 255-tel.Szerk: hardveresen viszont hekkelhető, innen van 20A vezérlője
több fórum tagnak. Van amit én csináltam. Mások magunknak.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Kirin S1 felejtős, kolléga rollere 2 km után döglött se kép se hangra.
Oka ismeretlen. Gagyi, XT30 csatlakozó van benne, töltő aljzat szar
helyen van, meg ilyenek... egyedül a gyári hátsó kerék hajtás tetszik.Használtban egy sima S1 megérheti, 50K körül... Vannak típushibái,
de összességében ár/értékben teljesen jó: 2x4 km röhögve megy.
(Egyik típushiba az akku sérülése. Hiába a rugózás, eltörhet a kötés,
viszont még ilyen hibás akkuval is ment neki 7 km, hibátlannal 14+.)Reggie0: tuti nem venném ki a rugót, valóban veszélyes, ha nem azt
csinálja a roller, amit a pilóta szeretne. Márpedig a "beragadt" gáz
az pont egy olyan dolog, amit senki nem akarhat: a tempomat*, ami
az S1-ben van, egyáltalán nem ilyen, ráadásul kikapcsolható, ha kell.*: nem csak nyélgázra jó. Félmarkolatos gázkarral bárhol meg lehet
állítani, s olyankor a hóban is elvitt csúszkálás nélkül, egyenletesen.
Amikor a reflektor kapcsolóm miatt szorult a gáz, na az para volt.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Az akku a taposóban fektetve helyezkedik el, emiatt az úthibák ütései
képesek kicsit mozgatni: sajnos nem használnak merevítő keretet, így
a nagyon vékony gyári nikkelszalag előbb-utóbb garantáltan eltörik.Javítani nem nehéz, ha van otthon ponthegesztőd. (Abból jót szerezni,
olcsón, inkább kihívás...) Van aki erre szakosodott, hogy javítja ezeket,
sőt megelőzés jelleggel vastagabb nikkelszalagot is rá tud hegeszteni.Van most nálam egy fehér Pro, amit 50-ért tervezek eladni, ha végre ezt
az apró bakiját sikerül orvosolni. Másik típushiba amúgy, hogy ha elkap
az eső, akkor igen hamar tönkre megy. Ha beázik a vezérlő. (Azt is elég
könnyű javítani, HA csak egy kis takarítás kell neki meg FET-ek cseréje.)De nem is feltétlenül kell beáznia, tönkremehet emelkedőn (túlterhelés),
lejtőn (túlfeszültség), vagy úgy random, mert kínai. Van egy fekete S1
is nálam, amihez lényegében vezérlőt kellett varázsolni. Az már kész.
Sokkal jobbak az általam beépített FET-ek paraméterei, tartósabb lehet:Amit tudni kell, hogy a gyári S1 hátsó kerék baromi kemény, és vékony,
ami egyrészt előny, ha azt nézzük, hogy jobban gurul, valójában inkább
hátrány, mert nem tapad, az úthibák megvezetik, és tökre zörög miatta
az egész a roller... szokták E-Twow kerékre cserélni, mert az puhább.
(Cserébe drága.) Szokták levegősre is cserélni! Az jóval komfortosabb,
viszont onnantól kezdve van kockázata a defektnek. Vmit vmiért.
Történetesen a hibás fekete S1-et pneumatikus hátsó kerékkel vettem.szolgálunk és védünk csapata
Rá van írva a kerékre, hogy 350W. De tök mindegy, mert nincs benne a
KRESZ-ben, egyáltalán nincs hatályos szabályozás rá. (Az elektromos
roller maga a joghézag, egy igazi állatorvosi ló.) Megjegyzem, hogy ha
300W alatt is lenne (névleg, mint pl. a Xiaomi, ami valójában szintén a
4-500W-ot karcolja emelkedőn), akkor se minősül kerékpárnak - egyes
vélemények szerint, szóval akkor is büntethet a jard (ha olyan a kedve).[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Alapvetően egy komoly akkut akarok összerakni (az drága), gondoltam
kamatoztathatnám az S1-ekről felhalmozott tudásom, javítva a néhány
típushibát, ami miatt a korábbi gazdi "kukaértetté" nyilvánította a vasat.
Pedig... (20-40K között mennek ugye hibásan, ezért gondolom, hogy az
50-es tartomány reális egy kvázi felújítottért... 60-ért van még működő.)Igazából előbb-utóbb mind beszarik, így ha lehet, érdemes elébe menni.
(Szigetelés pl. melegen ajánlott. Csak az a baj, hogy nem hiszek a nyak
külső szigetelésében, szerintem mindenképp bejut a víz, max. később...
Nekem a vezérlő vízálló házba helyezése tűnik erre megoldásnak, csak
ha az ember nem pakol rá dobozokat, táskákat, akkor nincs ilyen helye!
Ebben az esetben viszont szerintem hasznos lenne kiönteni az egészet
folyékony szilikonnal: tuti nem ázik be, de ha kell simán szétszedhető...
Műgyanta esetén utóbbi nem teljesül, hiába lenne 200 Ft egy alkatrész.) -
DigitXT
félisten
válasz B-L-A-C-K #7644 üzenetére
Szerintem a Kirin S1 "mégszarabb", és mivel olcsó vétel volt a cél,
ráadásul említette a kérdező, hogy használt is jöhet, bátorkodtam
megemlíteni, hogy ár/érték arányban egy használt S1 tök jó lehet.Ui: mentem M365-tel, sikítva szálltam le róla. Nyilván ugye egyéni
preferencia, de nekem ha elveszem a gázt, ne gyorsuljon tovább...
Konkrétan számítottam a hajtás megszünésére, s nagyon rosszul
esett, hogy egy másodpercet gondolkodik rajta... Korábban írtam,
hogy biztos meg lehet szokni idővel, de nekem sajnos nem jött be
(olyan sokat meg nem mentem vele, hogy ez megtörténjen).Lehet, hogy az S1 zörög, az S1 beázik, esetleg eltörik, de nekem a
vezetősége sokkal jobban tetszik: bár lenne rajta mechanikus fék! -
DigitXT
félisten
válasz B-L-A-C-K #7647 üzenetére
rájöttem a leg@szarabb választás
Csak hogy kontextusba helyezzük a véleményed: neked minden
gyári roller szar, ezért építesz bőven 1 MFt egyet magadnak...Nekem amúgy nem isten az S1. Tisztában vagyok a hibáival, ám
a saját preferenciáimnak az általam tuningolt verziója sokkal, de
sokkal jobban tetszik, mint egy M365 valaha is fog. Nyilván nem
mérvadó az én véleményem, hiszen nem vagyok M365 tulaj.
De csak készült közös kép, ki is próbáltam. Nekem nem tetszett.Nem úgy gyorsul, és nem úgy kanyarodik: csak a fék kéne róla...
(Egy gyári S1 arra, hogy elmenj 4-5 km-t, bőven elég. Szerintem.)Szerk: szerinted egy Kirin S1 jobb a sima S1-nél? Ha igen, miért?
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen