-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
dippe
tag
válasz ParadoxH #40582 üzenetére
Ender 3-as tulajként gyári konfiggal szubjekív véleményem van csak:
Ha a realitásokat nézem, én nem költenék rá egy fillért sem, mert a vázat is cserélni kellene, meg az extrudert, meg mindent ... A végén annyiba lesz, mint Voron/Bamboo, csak nem tud majd annyit...
Szerintem meglepően jó a gyári megoldás, ha jól van beállítva, és a kerekek nem sérültek. Nekem 1 Z tengely van, és a gyári direct drive megoldás, tehát nehéz a fej. max 80mm/s-ig okésnak tűnik, nem érzek nagy rezonanciát, nagy pontatlanságot. 50-60mm/s-el szoktam használni.
Esetleg kis, részletes tárgyak nagy sebességgel való nyomtatásánál lehet értelme? (nyersz vele mondjuk 20% időt?)
Én többször kiszámoltam már, és kb. minden egyes Ender3 tuningra költött fillér fölösleges. Kis sebességen szuper kis nyomtató, nagyon szeretem. Ha nagyobb kellene, akkor vennék egy Voron/Prusa/Bamboo-t. Olcsóbban jönnék ki vele.
Persze lehet hogy rosszul látom a helyzet, majd az okosok kiigazítanak.
De ha van pénzed, és moddolni szeretnél, akkor hajrá! Sokat lehet tanulni a lineáris sínre cserével. (Utána pedig a váz átalakításával, a fej cseréjével, stb.) Érdekes, ahogy a sebesség növekedésével újabb és újabb problémák jönnek elő. Engem is érdekel a téma, de eldöntöttem, hogy nem tuningolom az Endert, inkább építek egy új nyomtatót. Az anyagokat már elkezdtem gyűjteni, de sajna leállt a projekt idő hiányában... -
Lookup
tag
válasz ParadoxH #40582 üzenetére
Van egy szét moddolt ender 3 v2-m. Lineáris sín, orbiter 2.0 direct drive, skr mini e3 v3 alaplap + klipper, bltouch, btt piggyback breakout board, revo voron hotend, input shaper.
Amennyit ráköltöttem abból simán vehettem volna egy rendes nyomtatót is. De nekem olyan ez mint a projekt autók, sosem lesz kész.
Viszont cserébe sokat tanultam a 3D nyomtatók mechanikai, szoftveres és elektronikai működéséről. Ha szeretsz barkácsolni és nem sajnálod rá a pénzt, csak akkor kezdj el moddolni.
Lineáris sínből én egy közepes minőségű alisat tettem fel: [link]
Szerintem ennél drágábbat kár rátenni. Takarítsd meg és zsírozd be jól, akkor működni fog. Nagy előnye, hogy nem kell a profilkerekekkel szenvedni többször. Minőségben szerintem minimális javulást okoz, de azt is csak akkor, ha előtte nem voltál képes a profilkerekeket tökéletesen beállítani. -
daninet
veterán
válasz ParadoxH #40666 üzenetére
Szerintem a BMG klónokat semmi nem éri utol ár/érték arányban, de nyilván nem kompromisszum mentesek, viszonylag nagyok, kicsit nehezek, ellenben 500 féle felfogatást találsz hozzá mert rengetegen használják
Én Orbiter párti vagyok, kedvenc extruderem. Könnyű, pici, piszok erős. 26ezer körül van.
Ha all-in-one kombót keresel akkor a creality sprite DD érdekelhet 23ezer környékén, esetleg egy hemera klón 26ezer környékén.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
daninet
veterán
válasz ParadoxH #40669 üzenetére
nem hiszem hogy bármelyik extruder inkompatibilis lenne. A léptetőmotor kábel sorrendjét kell ellenőrizned illetve hogy hány voltos a fűtőpatron de ender3-nál ezzel a hotenddel ez sem kérdés
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Nereyn
tag
válasz ParadoxH #40669 üzenetére
Arra figyelj ha ezt rendeled, hogy a kit kell neked ha a régi ender3 van neked, ne járj úgy mint én
Amúgy rém egyszerű felfogatni, mindent adnak hozzá.
A szalag kábel egészen hosszú, meg van minden kábel jelölve rajta, bár lehetett volna egy kicsit hosszabb az a rész ami már nincs a bandázs alatt, de ettől eltekintve jó, nem csalódtam benne.
[ Szerkesztve ]
-
Nereyn
tag
válasz ParadoxH #40673 üzenetére
Mint ahogy írták is flow, e-step kalibráció és retract értéken állítottam, mást nem minden maradt az alap beállítások (bár gép csere miatt elveszett minden profilom, de ez saját hiba volt) így is szépen nyomtat mindent.
Ha szereled majd fel,megvan kb 10 perc alatt, cr-touch-nak van hely is rajta egy pici kábelt adnak is hogy a szalag kábelen menjen az adat ne mellé kelljen kötni a vezetéket
Egyedül a Z endstop amire figyelni kell hogy jó magasságba legyen amúgy meg tényleg jó kis szerkezet.
-
-
Joshi
titán
válasz ParadoxH #40900 üzenetére
Első körben kalibráld le az extrudert. Tolj ki vele 100mm filamentet, és mérd meg hogy tényleg annyit nyomott ki. Ha ez meg van, akkor a hőfokkal kellene próbálkozni. A PLA-hoz 200-205 C° szokott lenni az ideális.
Aztán még ami nagyon fontos az a papírlapos Z kalibrálás a nozzleval. Elvileg felfűtött nozzleval kellene csinálni. Az asztalnak mindenhol jónak kell lennie papírlappal. Ugye az a lényeg, hogy a papírlapot még húzósan ki tudd húzni az asztal és a nozzle közül. Az lesz a 0 érték.Ezek a legfontosabb beállítások. Ezután lehet finomítani a szeletelő progit.
[ Szerkesztve ]
-
JulianSinulf
senior tag
válasz ParadoxH #40900 üzenetére
Nincs z-eltolás beállítva valahova? Jól van beállítva a kezdő réteg magassága?
Esetleg nézd meg a g-code-ot, hogy néz ki az eleje. Ha ott rendben a z magasság, akkor a géppel lesz valami.
A csík kódja elvileg fix és a nyomtató start g-code-jában van meghatározva.[ Szerkesztve ]
-
JulianSinulf
senior tag
válasz ParadoxH #40927 üzenetére
A klipper hw igénye nem nagy. Ha van valamid, amin próbálkozhatsz, akkor jelenleg felesleges pénzt kiadnod egy RPi-re. Amúgy is készlethiány van, így vélhetőleg drágák. A hiányt most kezdik el pótolni, ami idő.
Én egyszer néztem számítógépen az octoprint-et. De akkor még Marlin volt a nyomtatón. Nem tetszett.
Nekem egy 4B 4GB-os RPi-m van. Nem a nyomtatóhoz vettem, de aztán oda lett beállítva.
Klipper és Mainsail van rajta, mert nekem a Mainsail tetszett. A másik felület neve Fluidd.
Van jó yt videó is, ami szépen végigvezet a telepítésen.
Úgy emlékszem, hogy egy parancssoros RPi OS-t tettem fel rá.Én mondjuk szívesen használtam volna az SKR lapot Marlinnal, de valamiért nem sikerült úgy átfordítanom a Marlint, hogy lássa a szoftver az SD kártyát. A firmware-t mindig át tudtam írni, de aztán jött a nincs média felirat. Próbáltam néhány opciót, de nem ment. Ezért került kipróbálásra az octoprint és ezért lett inkább klipper-esítve.
-
daninet
veterán
válasz ParadoxH #40930 üzenetére
Armbiannal és Fluidd interfésszel menni fog egy orange pi zero-n is.
Ha fel akarod tölteni mindenféle pluginnel meg scripttel meg 3 kamerával akkor az nem fog menniAz igaz, hogy klipperrel jóval nagyobb gyorsaságot tudok elérni minőségromlás nélkül, ha jól be van állítva? (Valami 80-100 mm/sec et olvastam Endern 3-nál valahol)
A fizikát nem hazudtolja meg. A gyorsulásnövekedés az input shapingnek köszönhető amihez kell egy gyorsulásmérőt felszerelned.
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Mr.Csizmás
félisten
válasz ParadoxH #43423 üzenetére
slicer: PS, OC
klipper az klipper, mindegy hogy egy rpi-n vagy usb-s hurkatöltőn fut. amit rendelnél (emlékeim szerint) az a géphez szabott, kulcsrakész és bedobozolt cucc, ennek megfelelő felárral. (lásd a Pi3B+ 20k-s mezítlábas árát, vagy hardveraprón alternatív pi-k 6-10k néha, amit hűtőbordázol, telepítesz, konfigolsz - bár nem olyan nagy kihívás szerencsére)[ Szerkesztve ]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
-
syler123
veterán
válasz ParadoxH #43423 üzenetére
Ha a gyári állapotban használod a nyomtatót, akkor a Prusa Slicert ajánlom, azzal szépen nyomtat, benne van gyárilag a Sovol SV06 Plus.
Az Ultimaker Cura is jó, de a Sovol Cura-ból át kell másolni a configot.Utóbbit használom klipperrel. (Ultimaker Cura, Sovol Cura konfiggal)
[ Szerkesztve ]
-
daninet
veterán
válasz ParadoxH #43499 üzenetére
Ugye felfűtött beddel szintezel? A hőtől alakváltozása lehet.
Ez a hotend nem fogja birni a 0.8 -1mm nozzlet. Vagyis birni fogja de lassan kell majd nyomtatni hogy tartani tudja a flow-t. 0.6 fölé ne nagyon menj szerintem hotend csere nélkül, hogy értelmes print sebességed maradjon.
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
r4zer0919
tag
válasz ParadoxH #43503 üzenetére
Szerintem még többször át kellene szintezni, nem elég egyszer.
Többször menj át ugyanazon a ponton akkor javulhat a helyzet.
Manuális szintezéssel csodákat nem lehet csinálni max. lehet szerencséje valakinek néha-néha, de nem egy konstans eredményt ad..
Automata szintezésekkel ez a része pontosítható vagy gyorsítható, de tökéletes egyik sem lesz.
Továbbá minél alacsonyabb a fóliavastagságod annál nehezebb lesz az első réteget szépre megcsinálni.
Vagy sokan adnak nagyon átfolyási értéket és/vagy nagyobb fóliavastagságot az első rétegnek de az torzíthat a modellen, mivel nem állandóak a rétegvastagságok.
Ez egyenes falaknál nem jelent a legtöbb esetben problémát de ha már eleve egy dőléssel indul a modell akkor ott lehet hiba sajnos.
De lehet, egy nem megfelelően beállított fúvókahőmérséklet vagy tárgyasztalhő, vagy rossz rétegtapadás, vagy több együttható jelenléte...
FDM nyomtatásnál nagyok sok a buktató, és bele lehet fáradni, fásulni, unni.
Próbálkozni kell, olyan, hogy megnyomom a gombot és tökéletes modell jön ki minden alkalommal na ilyen nincs.[ Szerkesztve ]
-
r4zer0919
tag
válasz ParadoxH #43508 üzenetére
2x-3x is akár megcsinálod a szintezési procedúrát egymás után, nem 100%-os a siker de lehetséges, hogy segíthet!
A tapadás is fontos tényező, meg a az asztal és a fúvóka hőmérséklete sok mindennek kell együtt állnia, hogy jó nyomatok és rétegek szülessenek ezért is nagyon macerás ez az FDM nyomtatás, sajnos nagyon sok benne a buktató.
Próbálkozni kell. -
Guba4
tag
válasz ParadoxH #43516 üzenetére
A korábbi hozzászólásodban lévő kép alapján nekem úgy tűnik nagyon közel van a fúvóka az asztalhoz. Nekem a SV06+-hoz kapott egylapos beállítási segédletet kettéhajtva, tehát duplán ezt a viszonylag vastag papírt használva a Z offset beállításához lett a legjobb az első réteg.
[ Szerkesztve ]
-
daninet
veterán
válasz ParadoxH #43528 üzenetére
nekem is garázsban van. Kell ilyenkor egy új pid tuning, a tárgyhűtést meg elég levenni 20%-ra most lesz a harmadik tél, hogy 10 fok alatt használom rendszeresen.
Azért van neki thermal runaway mert tolja bele a hőt de csak kicsit mozdul el a hőmérséklet. Új PID tuning kell és menni fog
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
-
-
frescho
addikt
válasz ParadoxH #43667 üzenetére
A filamenthez tudsz hőmérsékletet állítani, ott írhatod át, hogy mit használjon az extruder és a bed esetén kezdéshez és a többi réteghez. A Hűtési paramétereket is ott keresd. logikus, csak a többiek nem így szokták.
A logika az, hogy a nyomtatás előtt kiválasztod miből akarod kihúzni és máris a kalibrált beállításokkal nyomtat: Nekem nem csak anyagtól és gyártótól, de néha a színtől is függenek ezek a paraméterek. Pl. az adagolatlan PET sokkal kezelhetőbb, mint ugyanaz csak pirosban: 10C eltérés van közöttük extruderben és a szinezetlen sokkal jobban is tapad, ezért a bed hőmérséklet is eltér.
https://frescho.hu
-
Guba4
tag
válasz ParadoxH #44177 üzenetére
Az imput shaper kalibrálását könnyen elvégezheted, az X tengelynél az extruder jobb felső csavarjánál rögzítsd a szenzort, az Y-nál az építőlemez ütközőcsavarjánál. A kalibrálást egyszerűen a menüből elindíthatod.
A beépített apró wifiantennát érdemes lehet komolyabbra cserélni, én [ilyet] rendeltem.
[Itt] egy videó a kalibrálásról.[ Szerkesztve ]
-
tag
válasz ParadoxH #44177 üzenetére
A gyorsulásmérő a leírásban szerepel a 8. és 9. oldalon. Most néztem meg.
A menüben nincs valami network menüpont? Megpróbálhatod esetleg azt, hogy ideiglenesen a routeren kikapcsolod az 5Ghz szórást, persze ha lehetséges és ezután próbálj meg csatlakozni a wifire.
3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
-
daninet
veterán
válasz ParadoxH #44217 üzenetére
Nem kell rajta legyen állandóan, de ha nagyon tutira akarod mindig a nyomtatást a start gcode-ba bele lehet tenni egy input shaping tuningot. Nekem attól függően hány kiló filament lóg a nyomtatón mindig kicsit más eredményt dob így egyszerűen csak része a start gcode-nak. Az a 10mp nem számít semmit
Sokkal több időt spórolok csak a nyomtatási terület probolásával.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
setup
junior tag
válasz ParadoxH #44220 üzenetére
Írd be cmd-be, hogy netsh wlan show all és nézd meg mi a különbség, channel, radio type stb. stimmel akkor látnia kell, valahol biztos máshogy van konfigurálva, mint a szomszéd
köszönöm a sok hozzászólást, még annyit tennék hozzá, hogy lassan megérkeznek 100k-hoz a delta nyomtatók is. Ezekről elég keveset hallottam.
Deltázik itt valaki? Abban a felépítésben mi a leggyengébb láncszem? -
azbest
félisten
válasz ParadoxH #44288 üzenetére
melyik csatornát használja az asus? 13ast? Például telefonon meg tudod nézni valami wifi analyzer appal. Legyen 1, 6 vagy 11 fixen.
Az 5GHz-et nem kell kikapcsolni, látni a képen, hogy más neve van annak a módú hálózatnak. Abból lehet kavar, ha egy néven van a kétféle frekvencia.
A vesszót szerintem is vedd ki a nevéből.[ Szerkesztve ]
-
fabula
őstag
válasz ParadoxH #44588 üzenetére
Pont a próbálgatás részt nem lehet elkerülni, ha tanulni akarsz, mert nincs általános megoldás bármely formájú tárgyra. Ahhoz, hogy próbálgasd, nem kell a nagy modellt kinyomtatni, elég ha tervezel egy magas és nem túl vastag téglatestet 2 fallal és annak a tetejére réteszed pl. a "batman" fejrészét, már is kevés anyagból és idővel tesztelheted az alátámasztásokat. Szerintem.
[ Szerkesztve ]
-
Joshi
titán
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest