-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
Teasüti
#31514
üzenetére
En ezzel tuti nem videoznek, igazabol pont ezert is adtam el. Meg studio korulmenyek kozott sem talalta a fokuszt sokszor, pedig minden tokeletesen volt bevilagitva. A gyari 18-55 ezerszer jobb. Az uj 16-80 elvileg meg a legjobb AF szinten. Nyilvan sokkal jobbakat tudnak gyartani AF motorbol mint X eve.
[ Szerkesztve ]
-
sasNAXO
aktív tag
válasz
Teasüti
#31512
üzenetére
Nekem ezzel a videóval egy nagy bajom van, nem tudom ki mit gondol róla, de ISO 1600-on, 1/100-as záridővel, úgy, hogy alig esik -1 alá az expo...az szerintem nem low light.
Most a szobámban kíváncsiságból teszteltem, nincs sötét, de éppen nem világít minden lámpa, X-T10, ISO 3200, 1/100 és -2 körül vagyok, 50mm F2-vel. Ha jól számolom, akkor F1.4 esetén lennék -1 körül, és azt még mindig dupla ISO értékkel, mint ami a videón szerepel. Nem hiszem, hogy kétszer érzékenyebb lenne az X-T3 szenzora, inkább az a szoba lesz világosabb.
Ezt leszámítva a videó jó, tehát látszik, hogy nem teljesen ideális megvilágítás alatt is nagyon szép gyorsan fókuszál, de szerintem ez nem low light.
Aztán lehet csak én gondolom rosszul... 
Eladó cuccok: AXP90-X47, Sangoma A108E
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#31530
üzenetére
A használható AF és az f1.0 kevésszer férnek el egy mondatban
A 35/1.4-gyel az égegyadta világon semmi baj nincs, azért szokták videóra alkalmatlannak nyilvánítani, mert úgy kerreg fókusz közben, hogy a két méterrel odébb lévő mikroport is összeszedi azt a hangot
Maga a fókuszsebesség és megbízhatóság inkább beállítás kérdése, nem véletlenül lehet videóban is testre szabni az AF-C-t, pl ha túl lassúra rakod a sebsséget, akkor gyorsabb mozgásnál lemarad, ha túl gyorsra, akkor lassú mozgásnál bele-bele fog huntolni. Ki kell ismerni a szerszámot, be kell állítani az adott feladathoz, oszt ennyi
[ Szerkesztve ]
-
taranis
addikt
válasz
Teasüti
#31532
üzenetére
Nincs sajnos, amikor vettem a 35-ös Mitakont, csak a karakter/képminőség volt a fontos, aztán a net összes összehasonlító videójának/blog postjának megnézése után végül a Mitakon felé húztam. Azóta van két gyerek, akiket gyakorlatilag lehetetlen ezzel fotózni, legalábbis tágra nyitva, kivéve ha alszanak, ilyenkor elgondolkodok a 35 1.4-en, de több indok kéne, hogy meg is vegyem, gyerekekre van más AF-es obi is.
colorizer.net
-
MC Pite
veterán
válasz
Teasüti
#31535
üzenetére
A két kitobi között af-ben sztem nincs (érdemi) különbség.
A fényerős obiknál (rendszertől függetlenül ezt tapasztaltam) amiben sok nehéz üveg van, az nem gyors. Gyors az az obi, amin azért már jut át némi fény (f/2-f/2,8 jellemzően) de még könnyű lencsetagok vannak benne.
Múlt héten készítettem kb 1800-2000 képet (X-T30 és XF23 f/2 jött a házhoz és azokat próbálgattam T20 és 35 1.4-hez képest). XT IV-vel gyorsabb, pontosabb (kevesebbet huntol) az 35ös, de van olyan téma (gyerkőc, beltéren) amihez már inkább lassú. Jobb a helyzet a 23assal, más kérdés hogy beltéri fénynél nem nevezném tűpontosnak szem af-el (használható, de afc és 1/60 melletti 2000-2500as isonyi fénynél már ritkán tűéles). Ha nem az örökmozgóra használnám, rég tökéletes lenne (a 35ös is).
Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html | https://www.strava.com/athletes/99769725
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#31565
üzenetére
Köszi :)
Röhögni fogsz, épp megrendeltem ekkor az X-H1-et, de késett a szállítás, így muszáj volt a T3-mal megoldani, ezért vagy felcuccoltam volna a gimbalt, de akkor kevésbé tudok helyezkedni (sokszor felettük vagyok), vagy maradok egy OIS objektívnél, akik amúgy francos jók a Fujinál. Ez utóbbi lett, maga a mozgás kérdése meg gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás, csak két éve a finom mozgást tanulom gimballal és nélküle és még most sem vagyok amúgy elégedett azzal, ahogy mozgom :D
Persze néhol van rajta szoftveres stabilizálás, el ki is szúrható, de semmi különleges tracking plugin nincs, csak alap stabi. Egy jó (drága) tracking pluginnal csodákat is lehet amúgy tenni, stabi nélküli cuccnál is.
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#31573
üzenetére
Mivel 1080p/100p lassított az egész, így muszáj volt 1/100-on maradnom záridőben. 1/200 jobb lett volna, de nem volt mibű'
Grade nem vészes, eleve Eterna, DR400 az egész, az alapból nagyon jól tud kinézni, arra szoktam kicsit rátolni egy Red Camera lutot, alacsony opacity-vel (tök ingyenes, az mLut része).
Itt egy másik kisvideó, ez a szokásos történet, amikor Gyurival dolgozom, ő repül a Mavic 2 Pro-val, én meg lent az X-T3-mal, gimballal szórakozom. Kicsit szellősebbre vágnám már ezt mai szemmel, de ez már így maradt
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#31595
üzenetére
Miért, mi nem működik most? Elindítani el lehet a felvételt most is kb bármiről, a tárcsákat meg elérem a gimbalról is két felvétel között, ha kell. Felvétel közben biztos nem állítgatok, azt normálisan csak Vari ND-vel lehetne (minden más "darabosan" változó eredményt ad), oda meg megint más hardver kell.
-
-
PuMbA
titán
válasz
Teasüti
#31638
üzenetére
Én az első cserélhető obis gépem vétele előtt vagy 20-30 órányi YT videót néztem, hiszen úgy álltam neki, hogy nem auto-ban akarok fotózgatni (arra egy kompakt gép vagy telefon is elég - azt se tudtam, mi az a blende meg hasonlók) és simán belém ivódott közben az objektív + gépváz kezelés, mert láttam, hogy hogy cserélik ki :) Mikor megjött a gép, már nem volt kérdésem.
[ Szerkesztve ]
-
cousin333
addikt
válasz
Teasüti
#31645
üzenetére
Én nem erőltetném a gyűrűket. Szerintem két ujjal (hüvelyk- és mutatóujj) kell megszorítani a rekesz- és a fókuszgyűrű közötti területen. Nyilván az ujjaim mindkettőre rálógnak, de egyiket sem terhelem túlzottan. Nekem így nincs gond a levételével, igaz, hogy nem megy "vakon", kicsit figyelni kell rá. Amint madgie írta, a 27-es sokkal trükkösebb... Ott jórészt a fókuszgyűrűn van az ujjam, de leginkább a tövénél szorítom meg.
[ Szerkesztve ]
"We spared no expense"
-
gorgo
őstag
válasz
Teasüti
#31669
üzenetére
Oké. Röviden: az objektív nem repedt hímes tojás. Fogd meg nyugodtan, ha kell kicsit erősebben. Kioldó lenyom, obi csavar.
Nem kell Science cikk, YT videó, User manual, nem kell semmi. Csak csináld. Ha nem megy januárban megmutatom személyesen, ha van rá igényed (és Bp-en vagy).
Szívesen"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
-
#16820480
törölt tag
válasz
Teasüti
#33607
üzenetére
Szerintem nem fog, de amúgy meg minek is? Gondolod, hogy aki az olcsóságuk miatt megveszi a Viltroxokat, az majd kiad 100+ ezret egy TC-re?
Amúgy erre gondolok: az 50-140 hátát ha megnézed, ott több centire beljebb indul az lencserendszer, mert a TC1.4 belóg a tubusba, ilyenre például nincs hely a 85/1.8 esetén. -
Clemi
veterán
válasz
Teasüti
#33613
üzenetére
Végül is totál nem értem, miért akarod a vakun ki/be kapcsolni a HSS-t mivel eleve egy kényszer megoldás, hogy gyorsabb záridővel is tudj vakuzni és mivel a HSS módban a fényerő ha jól emlékszem kapásból 1/4 értékre csökken, persze hogy nem fogsz tudni 1/16 alá menni.
Az miért nem jó, hogy a váz automatikusan kapcsolja át a vakut HSS módba és kapcsolja azt ki, ha már nincs rá szükség? Az lenne inkább a macera, hogy még külön azt is kapcsolgatni kelljen. -
mikrofon
veterán
válasz
Teasüti
#33615
üzenetére
Q menübe is ki lehet rakni, meg kijelző lapozására is. Legalábbis X-E3-on biztos, mert nekem így van. Emlékeim szerinte a T3-on is így volt.
Tehát ide mind ki lehet rakni:
The Q (Quick Menu) Button
MY MENU
The Fn (Function) ButtonsEzt kell kiválasztanod mindenhol: FLASH FUNCTION SETTING
Még ilyen funkciókat is ki lehet rakni:
FLASH COMPENSATION
TTL LOCKjah és így kéne működnie, a godox X2T-F-en legalábbis így van:
"High-speed sync: setting the SYNC in flash function setting to FP on FUJIFILM camera until
is displayed on the flash trigger’s LCD panel. Then, setting the camera shutter. "[ Szerkesztve ]
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#33628
üzenetére
A modern Sony szenzorok lényegében "ISO invariance" cuccok, magyarul majdnem teljesen ugyanazt kapod ISO 160-ról utólag felhúzva, mintha a vázon belül tekernéd oda az ISO-t, ahová kéne.
DR módok esetében is nagyjából ez működik, és a LOG is ezen alapszik, ott is felhúznak az árnyékokból, úgy lesz akkora DR-ed (és azért is nehéz néha a LOG-gal bánni, mert mire belövöd, meg-grade-eled, addigra zajosabb lehet, mert végül is nem RAW, "csak" egy 10 bites tömörített adatfolyam).
Alapvetően egy AE bracketes ISO 160, ahol a legjobb az X-T3 képe (már ha kell a dinamikaátfogás miatt a hármas +/- 2 Fé bracket) -
taranis
addikt
-
kerobi
senior tag
válasz
Teasüti
#33637
üzenetére
Sziasztok. Aki kapcsolatban áll a Fuji-val nem tudna Írni nekik FW update tekintetében? Van pár ötletem:
- 0.75s késleltetés exponálásnál (kiküszöbölve az exponáló gomb általi bemozdulást) A 2s szerintem sok. Vagy akár testre szabható legyen.
- Az EFC, ES, MS testre szabhatósága. Pl én 2000-ig EFC-t, fölötte ES-t szeretnék. Az MS valahogy nem jön be. A shutter shock-ot nem kedvelem.Egyelőre ennyi. X-H1-em van. Sokan Az Xt3-at istenitik. nem tudom, nekem még nem volt a kezemben, de az x-h1 veri zajban, formailag, IBIS-ben.
Peace.
[ Szerkesztve ]
-
#33640
randras_83
addikt
Teasüti
#33637
randras_83
addikt
válasz
Teasüti
#33637
üzenetére
Dobd be a kosárba az 50 f/1-et es máris kap értelmet az iso80 vagy az iso100
de csak teszt jelleggel csináld es utána dobd ki az obit csak szólj melyik kukábaAnno D750+50 f/1.4 esetén is kellett néha a kiterjesztett ISO
[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/randras83/
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#33637
üzenetére
Túl kell lépni a saját igényeiden és elképzelni mondjuk egy olyan esetet, hogy eléggé laposak a fények, de te szeretnéd a Velvia filmszim csúcsfényeit még jobban megdobni, mert azt amúgy is kicsit alá kell exponálni, hogy szép lilás legyen fent és pont ezekbe a csúcsfényekbe "segít bele", hogy egy stoppal kevesebb van fent.
Igen, JPG példa elsősorban, de bakker, Fujiról beszélünk, ha ETTR meg dual gain ISO-s dolgok érdekelnének, akkor Sony-t vettem volna -
#33651
randras_83
addikt
Teasüti
#33650
-
mikrofon
veterán
válasz
Teasüti
#33635
üzenetére
Ugye-ugye alakul ez.
Viszont azért maradjunk abban hogy hiba nevezik itt analóg erősítőnek az nem az...
Jah és még annyi hogy dr400 az ISO160-nál nagyonbb dinamikai tartomány van kisebbre szűkítve...
Tehát ez a nézőpont alapján nem az ISO160 adja a legnagyobb dinamikai tartalmat....[ Szerkesztve ]
-
mikrofon
veterán
válasz
Teasüti
#33648
üzenetére
Két egész fényerő többletnek én nagyon szoktam örülni amikor az 1/60 helyett 1/250-et használhatok. Ez mozgó embereknél igen hálás. Tehát valóban minden egyéni igény függő....
A Viltrox sor elég jó, főleg AF-ben.... De hát az F1 új lencséje a Fuji-nak az maga a csoda... Még AF-ben is elég jó.... Ki kell próbálni aztán könnyebb kitalálni hogy mire tudod használni , minthogy mire nem.
Fuji pedig szerintem nem a tesztekről és a mért értékekről szól hanem az életérzésről. A Sony inkább a technológia és a teszt terepe.... Hihetetlen de mióta eladtam a Sony-m azóta ezek engem sem érdekelnek. Nah ez korábban hihetetlen volt számomra....
[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Teasüti
#33655
üzenetére
Jah és még annyi hogy dr400 az ISO160-nál nagyonbb dinamikai tartomány van kisebbre szűkítve...
Tehát ez a nézőpont alapján nem az ISO160 adja a legnagyobb dinamikai tartalmat....
Vagy nem tudom mire gondolt a költő.
DR400 az csak osztja az ISO-t néggyel (ISO640-es beállítást 160-on lövi meg, 3200-at 800-on, stb.), majd szorozza néggyel digitálisan - felerősítve a zajt ezáltal. Vagyis pontosan ugyanazt adja, mintha DR100-on meglőnéd ISO160-on és rátolnál szoftveresen +2EV-t (szimulált ISO640).
A DR működését egész jól elmagyarázzák ebben a cikkben.
A szenzor dinamikatartománya ISO160-on a legnagyobb. Erről van mérés és grafikon.[ Szerkesztve ]
-
#16820480
törölt tag
válasz
Teasüti
#33656
üzenetére
Annyi előnye mindenképpen van, hogy DR mellett a váz csinálja meg a módosítást, és nem egy olyan külső szoftver, ami csak tippelni tud, hogy mire is gondolt a költő (szenzor).
Amúgy az jutott eszembe, hogy ND filterek is azért léteznek, mert sosincs túl sok fény?
Nem mintha én használnék olyasmit persze. -
mikrofon
veterán
válasz
Teasüti
#33655
üzenetére
Számomra a végeredmény a legfontosabb (vagyis csak a második, mert az első, maga a fényképezés....) . A végeredmény meg maga a fénykép, amit általában egy digitális kijelzőn jelenik meg szabványos formátumban vagy egy nyomtatványon. Normál körülmények között mindkettőnek szűkebb a dinamikai tartománya, mint amit a fényképezőgép szenzora rögzít és a képfeldolgozó processzora értelmezni tud. Így valójában számomra az a fontos hogy a tágabb dinamikai tartományú szenzor által készített információk közül mennyi részlet lesz látható a végeredménye a sötétebb és világosabb tartományban. Nah ebben segít nekem a dr400. Tehát szélesebb dinamikai tartományt szűkít kisebbre mint az ISO160....
[ Szerkesztve ]
-
madgie
titán
válasz
Teasüti
#33669
üzenetére
Hogy látsz egy tök fakó képen bármit? És nem, nem akarod HDMI-re semmit se tenni, pont az a lényege az X-T3-nak, hogy egykezes gimballal is egész nap hurcolható. Ez a kompresszálós történet is akkor mókás, mikor kevés fényed van, behúzod a LOG-ot, akár csak Eternára és mákos lesz a drága... míg ugyanott egy out of cam Eterna DR400 sokkal szebb. 4K/50p mellett meg szűrjön zajt, aki ráér ezzel fél napokat eltölteni postban.
XT2 es XT3. Volt nekem F2-es sorbol is tobb obim, azok tokeletesek videora. 
Aztán lehet csak én gondolom rosszul... 
Új hozzászólás Aktív témák
Üzletelni a Hardveraprón lehet csak!
- Magisk
- Helyenként instabil lehet az Arrow Lake, de ez eleinte normális
- Autós topik
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Gitáros topic
- Asszociációs játék. :)
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest