-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
Szia,
a heatbed konnektorra érdemes figyelmet fordítani.
Vagy egy ilyet szerezz be: [link]
vagy krimpelhető kábelsarut érdemes használni. Utóbbi is kiválóan megfelel, nálam "még" nem olvadt le a csatlakozó így (ha megnézed az "official Anet support group" csoportot FB-n, vannak ijesztő esetek, azt gondolom legtöbb esetben user error, olyanok, akik nem tudnak normálisan csatlakozási pontot kialakítani.
Ilyet is érdemes beszerezni: Toothed idler pulley
Gyárilag az anet vezérlőn nem cserélhetők a motor vezérlők. A hosszabb élettartam érdekében talán érdemes 1 ventit majd elhelyezned a boardon.
A gyári tápon nincs se kapcsoló, se biztosíték. Ha ez zavar, akkor oda is érdemes egy kis technikát applikálni, pl: [link]
A Z tengely csapágyait szerintem nem kell cserélni egyből, majd látod, jók-e. X/Y sem feltétlen rossz, de ott már valószínűbb, hogy minőségjavulást hoznak normális csapágyak.
Itt aztán választhatsz, hogy golyós csúszócsapágy vagy IGUS bushing - utóbbi csendesebb, de érzékenyebb is az enyhén hajlott rudazatra is.
4/2-es PTFE cső, a heatbreakbe, előbb-utóbb cserélni kell majd (arra figyelj, hogy minél fehérebb legyen, amit veszel, annál jobb; az átlátszóbbak kisebb max hőt bírnak)
Tárgyhűtő venti ha szerencséd van, gyárilag elég csendes -egyéb esetben csere.
Ha nincs a csomagban, és tervezed használni, akkor egy induktív/kapacitív szenzor (utóbbi üveglappal is működik, de hőre érzékenyebb, pontatlanabb LEHET, előbbi üveglappal nem fog működni)
Ha a "gyári", origi anet szenzort kapod/kaptad a csomagban, ahhoz legalább egy feszosztó /vagy zener dióda) kell, hogy 12V->5V konverzió meglegyen.
Hirtelen ennyi jut eszembe, majd mások kiegészítenek, pontosítanak.
Ajánlott shop alin:
Anycubic store - az a tapasztalatunk, hogy jó minőséget küldenek egész gyorsan (2-3 hét kb ideális esetben)+1: a gyári hotend szerintem egész korrekt. De ha később kísérletezni akarsz, akkor még tegyél a csomagba egy e3d v6 fejet. Nem túl nagy átalakítás, hisz extrúder motor már úgyis van, csak hotend kiegészítőket kell nyomtatni meg pár extrúder kiegészítőt. De azért ezt a lépést ráér meglépni és az a véleményem, hogy nem is annyira fontos. Inkább nozzlit, heatbreaket és ptfe csövet a heatbreakbe tárazz be (1-2 db tartalék nem árt).
Ha mocivezérlő zavar/cserélni akarod, akkor vagy komlett cseréled az anet boardot vagy átálllsz arduino mega+ramps kombóra meg A4988 stepstickekre (a DRV-k ezekhez a mocikhoz feleslegesek szvsz)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Amit én rendelnék, tartalékoknak:
- 4/2 PTFE cső
- 3/2 PTFE cső (a E3D V6 ptfe belsősbe ez a méret kell, ha tervezed a későbbi átállást elfér a polcon, 1m doszt elég)
- nozli (egy 5-ös pakk nem drága, de jól jön, ha nem lehet az eldugult nozlit kitisztítani vagy nem akarsz geccsölni vele; a méretek már rajtad állnak, 0.3/0.35/0.4... stb, as you like it)
- heatbreak (1-2 db tartalék elég doszt sztem, max akkor kell, ha eltöröd )
- GT2 szíj (ne a fehéret, valami neoprém fiberglass erősítésűt)
- üveggel vagy a mechanikus dolgok fognak működni (ld a 3DTouch mint klón, vagy BLTouch az eredeti, vagy szervó egy végálláskapcsolóval) vagy kapacitív szenzor (én személy szerint a mechanikus vonalon mozgok most, egy 3Dtouch ugye meghalt nálam, most egy sima HALL szenzor modult akarok használni; olcsóbb és van benne építési élmény; ld: [link] és [link] Asztalon kiválóan működik, de még a rugós dolgait és a mágnes elhelyezéseket kell finomhangolnom majd élesben próbálni a heatbeden. Szóval nálam ez még a "work in progress" fázisban van, nincs még működő, komplett proto belőle. 590 Ft még itthon is , a többi kellék bontott, filléres, nyomtatott
- nekem IGUS-ok vannak, innen: kb 500 Ft/db-ra jön ki
- termisztor
- fűtőpatronE3D V6 váltás: nem, az elektronikát nem kell cserélned. A gyári Anet jó arra is. Csak a firmware-t kell cserélni. Vagy tiszta Marlin githubról és bekonfolod magad, vagy az FB csoportból a Skynet (előkonfolt Marlin Anet-hoz)
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
Nem árt megzsírozni a tengelyt. (NLGI 0-1)
Én sima szilikonzsírt kentem rá.Semmit se kell csinálni a filament-tel, csak ne kapcsold ki a gépet, amíg a fej nem esik 70-80 fok alá. Amikor újra nyomtatsz megint megolvad az anyag.
Az asztal nekem 60 fokra van állítva és 4mm-es üveg van rajta, tökéletesen működik.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Bíírka
csendes tag
Basszus én 2 hete ugyanezt szívtam!
Raktam volna be az alsó rudat az meg megállt 1 cm után. Se fogás se tapadás úgyhogy én is szedhettem szét. Én a kalapácsot nem kockáztattam. Inkább forgattam mozgattam, meg végül észrevettem, hogy a rudak egy-egy vége kicsit mintha könnyebben csúszna be, így végül sikerült összeforgatni és beszerelni de tiszta ideg voltam a végére mivel ez már kb éjjel 2 körül voltA hotbed hőmérséklete anyagtól is függ. Nekem a boltban akitől vettem azt mondta 50 - 55 fok elég ennek a fajtának. Nekem 55 fokon van és eddig nincs tapadási gondom vele. Nekem is 3 mm- es üveg van most rajta és nem szoktam külön várni a felmelegítésnél.
tiszetelt
-
izisz
senior tag
remélem nem vetted kioktatásnak, nem annak szántam
Fenti kérdéseidre.
0. szerintem magas a nozli hőmérséklet.1. Ahogy én szoktam (feltéve, hogy az asztal többé-kevésbé sík!)
- az X tengely mindkét oldalát ugyanolyan magasságra állítom tolómérővel mindkét oldalon egy-egy fix vázponthoz képest
- agyig betekerem mind a 4 állító csavart, teljesen összehúzva a rugókat, ameddig csak lehet
- mind a 4 csavarból ezután engedek kb 1,5-2 fordulatnyit
(ekkor a Z end stop úgy van állítva, hogy kb 2-3 papírlapnyival az asztal fölött legyen a Z0)
- ekkor megyek rá a papírlapos szintezésre, mind a 4 sarokban, általában 3-4 körbejárásra megvan a jó szint
De ha hepe-hupás az asztal, szerintem akkor előfordul az, amit írtál. (vagy ha a tengelyekkel bibi van alatta)2. thingin van már számos modell; mágneses venti felfogató/felhajható/oldalra hajtható, stb. Keresgélj kedvedre, amelyik szimpi, azt nyomtatod és használod. Másik megoldás ilyen megvezető pöckök nyomtatása az extrúder kerék alá-főlé (főleg rugalmas filament miatt találták ki). Erre is vanna modellek thingin.
(thingin "hunagyp" néven vagyok, van egy anet a8 kollekcióm mindenféle cucmóval - nem az én modelljeim! - ott találsz mindenféle hasznos cuccot ha nincs kedved külön keresgélni)
3. Hosszabb járatás G-kód, nem kell túl cizellálni,
G28 Y
G1 Y210 F10000
G1 Y0
Utóbbi két sort copy-paste sokszor és beküldöd a nyominak. Összeszerelés után én ezzel járattam be a csapágyakat (meg utána az igus-t is; X-re is jó ez) + a feed rate állítással ki lehet tapasztalni, mi a legszimpatikusabb sebesség (közben lehet accel-t is állítani, még több viselkedést megfigyelni; pl. nálam 4000 és 6000 között rezonál, alatta fölötte elhanyagolható)
"láb nem ér le" - erről esetleg egy képet tudsz feltölteni? Nem lehet mechanikai összeszerelési hiba?4. homokfújt üveg: részemről passz. én nem próbáltam. Amúgy PLA/PETG az anyag?
5. PLA és a NYLON olvasmányaim alapján magukba szippantják a párát, érdemes dobozban tárolni őket és szilika gélcsomagokkal légmentes térben tartani (de pont volt föntebb egy fórumtárs tapasztalata, neki PLA tárgya volt kint szabadban, sokáig, nem bántotta az eső meg a nap. Szóval van ellenpélda is)
6. Nálam volt egy ilyen, de sajna kilehelte a lelkét 2 hét alatt. Néhány alkalommal valamiért nem nyomta ki a rúdját, cserébe belenyomta a fejet az asztalba, vele a szenzort is, kifordította oldalra. Ezt eljátszotta 2-3 alkalommal, majd többet magától a tüske se ki se be. Amíg működött, addig jó volt. Mivel számos pozitív visszajelzés van e klón kapcsán, azt sejtem, hogy én fogtam ki - talán - egy selejtet. Minden esetre backup plan-kétn amint meglesz a hall elemes szenzorom, azért ott lesz egy mechanikus kapcsoló, ha a szenzor bedöglik, leglább a fej még álljon meg
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
G kód: igen, alapvetoen annyi, tedd egy fajlba es mehet.
G28 Y - ez Y tengelyt homeolja
G1 Y200 - ez 200mmre viszi az asztalt
G1 Y0 - ez visszaviszi 0mmre az asztalt
Gcode cheat sheet
Azert ovatosan, ha lehet a fejet emeld meg kicsit, hogy biztos semmi ne akadjon bele semmibe
(Vagy G28 csak magaban es akkor homeolja mind3 tengelyt es utana mozgasd az Y-t)Hall cucc: meg csak felkesz, de alapvetoen ennek a thinginek a koppintasa lesz: [link]
[link]
A hall modul meg itthon se draga szerintem, hestore.
Persze ez nem tud olyan ficsort, mint a bltouch, hogy maga rangatja a rudat, nade ez reszletkerdesJobb hijjan egy derekszogu vonalzoval lehetne a derekszogeket az XYZ tengelyek kozt ellenorizni.
Nameg rakd at egy konyhaasztalra (konyhapult) ideiglenesen mondjuk. Az mar eleg sik gondolom. Ha ott is csalen all, lehet, hogy a 2 8as menetesszarral kecegbe huztad a vazat, ugye az akril engedelmeskedik az eronek de ez csak tipp, lehet nincs is gond a mechanikaddal.Pla: ha kesz gcodebol nyomtatsz, ott a retegvastagsagon mar nem modositasz.
A fej hot meg szerintem probald 5 fokonkent csokkenteni, aztan majd meglatod, hogy mennyire valtozik a nyomat.
Vagy thingin vannak un. Temp tower modellek. Keress ra. Az segithet megtalalni az idealis hot az adott tekercshez.[ Szerkesztve ]
-
atus72
senior tag
Én ugyanezzel a mechanikai problémával küzdöttem, ugyanúgy a bal alsó sarok felállt egy kicsit, azzal tudsz játszani hogy a rúd közepén a csavarokat meglazítod (meg a végén) és úgy beállítod hogy ne legyen ez a ferdülés benne és szépen lassan sorban elkezded megszorítani a csavarokat újra, nekem így sikerült eltüntetni ezt a problémát. Amúgy szerintem ez valami szimpla méret probléma lehet, elég ha egy fél miliméterrel valami odébb van
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Mostmár gép előtt vagyok, bővebb magyarázat:
Szerintem nem kell moci.
Az alapelv rém egyszerű. Emberi beavatkozás csak 1 alkalommal kell, nyomtatás (pontosabban auto bed leveling előtt). Minden nyomtatás indításkor kihúzom a rudat.
Végigjárja a kijelölt pontokat, az utolsó pontnál előre megadott mértékig az asztal felé közeledik a szenzor, ezzel feltolja ("túltolja") a rudat a szenzorba és egy 2. mágnes meg is fogja ott. Semi-automatic
Végül is a BLtouch és klónjai se csinálnak sokkal több mindent. Ott csak annyi a különbség, hogy egy pici tekercsben gerjesztett mágneses mező tudja toszigálni a rudat (a rúd felső végén ugyanúgy mágnes van).
Csak egy uC-vel cseppet szofisztikáltabb, mert g-kód hatására szervó viselkedést imitálnak vele.Igen, jól gondolod, meghagyom.
Igen, skynet kell (ami végül is semmi varázslat, hisz csak Anet-ra konfigolt Marlin).
Nem volt vele semmi gond. Egyszer sikerült téglásítani az anet boardot, de csak mert nem voltam elég türelmes feltöltés közben. De egy arduino pro mini "Arduino ISP"-re programozva visszahozta a "halálból" (jelenség volt: hard reset esetén is csak full fehér kockák voltak a kijelzőn, azon kivül semmi más; bár érdekes volt, mert közben octoprint tudott rá csatlakozni, hőadatokat kikérni tudott, szóval csak az LCD vezérlés gajdult meg, mondjuk nyomtatni abban az állapotban nem próbáltam) -
izisz
senior tag
Rezonancia: leht fent félreérthető voltam. Én is tapasztaltam rezonanciát, de hathatós megoldást még nem vetettem be. Elméletem szerint az anet első és hátsó kereszttartó plexi lapja (Y motor és Y szíjfeszítő) között kifeszített szíj befelé domborítja némileg a plexit, ennek hatására a motor is picit "kecegbe" áll. Ezek szerintem ráhatnak, hogy berezonáljon.
Plusz ha belegondolsz, egy H alulapra van a bed felfogatva, rugókon keresztül, azaz alulap se túl merev.
Szerintem egy ehhez hasonló távtartó megoldás sokat segítene (a műanyag "brace" elemek szerintem csak filament pocsékolás, ez gyorsabb és véleményem szerint masszívabb megoldás is).
Valamint javaslom ezeket. Nálam az Anet alatt egy 18-as rétegelt lemez lap van, azon 3mm parafaréteg. Az előbbi lefogatóból van az első és hátsó plexilapnál 2-2db, pont az Y motor körül és az Y feszítő körül. Ezen kivül igus-okon fut az ágy. Ágy alsó felére szintén parafa réteg van ragasztva. Plusz a menetes szárak ilyennel vannak lefogatva a rétegelt lemezhez. A mocik felfogatásánal bicikli belsőből lehet még faragni "zajcsillapítót", vagy ALI-n is lehet vennicéleszközt (ami azért korrektebb megoldás). De még így is van rezonancia (a rögzítők csavarjai átvezetik a rétegelt lemezre a "muzsikát" kicsit!), ám sokkal kevesebb, mint amikor csak natúr volt egy asztalra odatéve az nyomtató. Így különösebb gond nélkül tudok filmet nézni, míg megy a nyomtató és nem kerget őrületbe a zaja.
Szerintem amúgy az Y motor és annak a plexi cimborája a fő ludasok (meg amúgy túlhúzott szíj se jó hang szempontból...)M117: passz, nem használom.
-
izisz
senior tag
Na kérem, én ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni (főleg nem ilyen mérnökien)
Rétegvastagság: ez többek közt attól függ, mit akarsz nyomtatni. Pl. egy használati/alkatrész tárgy esetén, ha nem számít a megjelenés, akkor 0.4-es nozlival 0.32-es rétegvastagsággal mehet simán. (elvileg a javasolt a nozli lyuk 80% max mint layer height)
Ha részletesebb, több részlet látható a modellen, vagy dísztárgy, ahol fontos a megjelenés, ott mehetsz lefelé addig, amit még a nyomtatóval el tudsz érni - ez tényleg próbálgatás. Hiába mondanám, hogy 0.1-es layer height, ha valami grimbusz miatt esetleg nem tudod összehozni, akkor kár vele sokat kínlódni. Cserébe a nyomtatási időt drasztikusan emeli - egyéni véleményem...
Én személy szerint per pill 0.35-ös nozlival 0.25-es réteggel nyomtatok mindent, ami elém kerül. 0.1-el csak trapézorsóhoz anyát nyomtattam, de az első réteg ott is 0.25-es volt, .1-es 1. réteghez nálam mázli kell, hogy menjen, normálisan elméletileg pl. a 0,25 és 0,32 layer height között 28%-os elméleti gyorsulás van utóbbi javára és szerintem nem csúnyább annyival a végeredmény...
Ha sok a modellen az overhang, akkor talán javasolt nagyobb rétegvastagság, nagyobb lesz a tapadási felület 2 egymást követő réteg között.
Sebesség megint picit szubjektív: elméleti max extrudálás az kb 8-10cm3/s átlagos hotend esetén (=layer height*speed*nozli méret).
De befolyásol a hotend-extrúder (direkt drive vagy bowden), a mechanika stabilitása, nyomtató anyag (fila, PLA/ABS/PETG/rugalmas/akármi). Illetve önmagában a sebesség még kevés információ, együtt kell kezelni a gyorsítással, hisz adott távon egyáltalán nem biztos, hogy a fej eléri a beállított sebességet. Prusa calculator, lap aljaAzt javasolnám, hogy
- Makers Muse
- Thomas Sanladerer
- Tech2C
- Nexi Tech
- Drax3D
csatornáin rágd át magad. Utolsó főleg azért, mert ő is Anet-on szüttyög.
Első kettő meg szerintem etalon kezdőként.(én jelenleg 45mm/s-el szeletelek, PETG, 0.25 layer height, 225 fok hotend, gyári, anet a8 accel és jerk értékek; ugyan ez - kivéve hőfok - jó volt pár pla tárgyhoz is; de olvasmányaim alapján PLA-t tolják az emberek 70+mm/s-el is kúlturált minőségben, de ismétlem, a sebesség nagyon gépfüggő, kitapasztalást igényel, hogy Neked mi a jó)
[ Szerkesztve ]
-
Dalee
aktív tag
izisz kolléga javaslatára megpróbáltam nyomtatni az előző g kódos kínai sakk figura után hőmérséklet beállítós tornyot. Cura-t youtube alapján beállítottam, majd kiválasztottam a draft minőséget, layer vastagságot átírtam 0,2-re, kezdő 0,3.
És az alábbi jött ki első layernek:
Gondoltam rossz az ágy beállítás, leellenőriztem jónak tűnik, elindítom a g kódos sakk figurát, azt szépen nyomtatja, első fél réteg után leállítom, szépen kitöltött, nehezen jön fel a tárgyasztalról.Az első Cura-s kísérletem nem sikerült olyan jól mint a g kódos. Nem tudom melyik paraméter(ek) lehet a bűnös.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
szerintem nem jó a bed leveled.
illetve olyan, mintha masszív under extrusion lenne. a túl sok "kihagyás", rés gyanús.
vagy a nozzliban van részleges dugulás... esetleg az extrúder moci lépést veszt...?
ez az anettól indokulatlanul csúnya eredmény.
cura-ban a nozli méret és fila átmérő jól van beállítva? a filamentet mérted több ponton, átmérőt? 1.75 ha az átlagot veszed?
Ezeket nézd át pls
common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues
print-quality-troubleshooting[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
Dugulás is lehet.
Az extrudert kalibráltad már?Ezt nézegesd meg: Simplify3D - Print Quality Troubleshooting Guide
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
Én vettem egy tekercs fekete Devil Design filamentet, nagyon szépen nyomtat vele a gép, csak lestem. Egyetlen hátrányt találtam, a rétegösszetartás gyengébb, mint a 3Dee, bq és CoLiDo filamenteknél (ezeket próbáltam eddig).
----
Ilyet láttatok már? ABS-TFesthető, csiszolható
Galvanizálható, hőkezelhető
Szívós, hőalaktartó
Üvegfényűen áttetsző[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
mazso26
tag
izisz használt-e már Devil Design filamentet? (ez jó, hagyom, hogy Ő fejtse ki)
Szerintem érdemes másik filát beszerezned, és amíg ilyen alapvető problémák vannak kezdésnek mindeképpen a PLA-t ajánlanám, azért még mindig az a legkönnyebben nyomtatható anyag feltéve ha van tárgyhűtő ventid!
Én szeretem DD-t mind PETg mind PLA-t próbáltam, sok tekercset és szépen lehet vele nyomtatni, összehasonlító rétegösszetartás teszteket nem végeztem, így erről nem tudok nyilatkozni, ár értékben kevés ellenfele van jelenleg nálunk.Lehet filament, ezt a lekönnyebb kizárni talán (bár a legdrábább is viszont egyszer úgyis fog kelleni +ban így nem felesleges kiadás semmiképpen sem).
Mondtam volna, hogy nozzlit is érdemes lehet cserélni próbaképp, de azt írod szép egyenletes vastag szál jön ki, ha panelből extrudálsz a levegőbe. Nozzli szennyeződés esetén azért többnyire úgy jön a filament mint a magyar népmesék elején a galambhányás )
Próba 100mm extrudálás kalibrációt végeztél? Azzal minden rendben volt? (gondolom igen mert a sakkfigura rétegei nem tragikusak annyira)
Esetleg kalibrációs kockát nyomtatni? (vagy bármilyen más 3. tárgyat?)
SDről vagy USB-ről nyomtatsz?
Sakkfigura nyomtatási sebessége (tudom gcodeból nyomtatsz) ránézésre hasonló mint a temptowernél beállított? (arra gondolok, ha lassabb akkor azon a szinten még egyenletesen bírja adagolni az extruder, de gyorsabb nyomtatásnál pl temp tower - már ha úgy állítottad be már nem győzi-->under és egyenetlen extrusion) Esetleg kattog temp tower közben az extruder motorod (lépést veszítve visszaugrik, elakad?
-
izisz
senior tag
Hamár mazso elvtárs megszólított...
Gondolj csak bele logikusan. Adott X hőmérséklet. Ezen X hőmérsékleten Y sebességgel tolod a filát, lekattog.
És igen jól mondod, ott már nem képes elég gyorsan megolvadni. Vagyis mi következik belőle?
Minél gyorsabban akar valaki nyomtatni, annál följebb kell tekerni a kazánhőt (esetünkben a hotend hőjét följebb lehet tekerni, ha gyorsabban akarod az agyagot áttolni) De vigyázat, HA folyamatosan nagy sebességgel szalad át az anyag az még ok, de ha időnként, modell kis részleteinél lassulunk, DE a hőmérséklet ugyanaz marad, kicsi olvadt fila négeresedik, nem tesz jót az egészségének.
Egy nagyon jó oldal,
mindenegybencalibrationguide, fusd át.
(spoiler: nem a kinyomott filát kell mérni, hanem a betolt mennyiséget!)
A lemért értékeket átlagold, szó szerint számtani átlag. És az eredményt írod cura-ban fila átmérőnek. Ezt pedig a jövőben minden tekercsnél eljátszod.Asztal szintezést MINDIG a célhőmérséklet beállítás mellett csinálunk, ergó a fej és asztal is legyen arra a hőre felfűtve, amin amúgy nyomtatsz. És ekkor told a papírt a kettő közzé. És itt jöhetne az "SI mértékegység" (by mazso), hogy "épp csak érintse" vagy mint a szíjfeszességnél "legyen épp jó" (by Tom), helyette azt mondom, hogy amikor toszigálod a papírt a nozzli alatt és egyik végét fogod, a papír ne tudjon meggyűrődni, amikor toszigálod. Találd el pont azt a határt, amikor még épp át tudod tolni a papírt úgy, hogy a kezedben lévő fele nem hajlik fel/nem gyűrödik meg. Türelmesen végigjátszod és jó lesz. De azon se lepődj meg, ha időről-időre újra kell szintezni. Ez ilyen.
A fenti 2 fotódhoz: a sakkfigurából indulsz ki, ok. De az egy "gyári" gcode. (annak az első rétege valószínű az underextrusion+bed level miatt olyan lyukas). Összehasonlítva a másik modell első rétegeddel, egyértelműen slicerben van vmi hibásan állítva. Anethoz adnak cura profilt az SD kártyán, a régi cura-hoz.
Próbáld meg azt használni első körben. És akkor meglátod, hogy mi a különbség a Te beállításaid és a "gyáriak" között.
(Ha vagy FB-n, csatlakozz be ebbe a csoportba. File szekció tartalom nagyon hasznos. Illetve az emberkék is elég segítőkészek.DD filamentek: én valamikor januárban kezdtem el használni és nagyon elégedett vagyok vele. Ugyan csak PETG-t ÉS nincs más gyártóval összehasonlítási alapom, de ahogy mazso írta, ezért a pénzért nagyon korrekt.
Szálátmérő egész pontos, szabad levegőn tartom, de nem "nedvesedik" ( ), véleményem szerint nem is nehéz vele nyomtatni. Könnyű fúrni, faragni. Egy dolog, amit látni kell, hogy míg a PLA-val pl. a szálazás 0-ra redukálható, bridge nyomtatás überkönnyű, addig a petg szerintem akárhogy variálsz, picit szőrös lesz (abszolút nem veszélyes, ismétlem PLA-hoz képest) ill. a bridge horror. Pl. míg PLA-val áthúzol 10cm szakaszt is a levegőben és majdnem vízszintes lesz a bridge, addig a petg "bekókad" (de jó szó, nem tudom, mi a szakik szava rá ). Ezen kivül a petg olyan fényesebb felületet produkál (meg persze ott vannak az átlátszó színek), a PLA (DD) kicsit mattabb DE cserébe szép, egyenletes, sima a modell utolsó porcikája is.
Még a ragasztás, ami érdekes, bár itt visszaadom a szót mazsó-nak
Kezdésnek mindenképp PLA, szerintem. Könnyen, gyorsan lehet vele sikerélményt szerezni. És igazából, ha nem gyártasz mechanikai alkatrészeket, csak dísz bizbazokat, akkor abszolút jó szerintem.
Az a DD kezdőszett meg kifejezetten jó, több szín, lehet variálni, kísérletezni. (fentebb volt valahol linkelés egy másik webshophoz, ott pár száz forinttal olcsóbbak a DD filák, szintén pesti bolt) -
szaki7
tag
Ez ugyan annyiba kerül, de fából !!! van.
Az ABS PLA WOOD-ban ugyanis a WOOD a felépítésére utal.
Benéztem, hogy ezt rendelem az ANET A8 helyett.Annyira gyenge rétegelt lemezből készült a váz, hogy a Z motor le is szakadt útközben, a bórszilikát üveg (amit az alu heated bed HELYETT adnak, összetörve érkezett.
Küldtem üzenetet az eladónak, a két fényképet mellékeltem, próbálom visszaszerezni az árát.
-
Handesen
csendes tag
Ezt a linket néztem én is. köszi!
Emellett olvasgattam érdemes a heated bed vezetékét kicserélni, illetve a tápot ( mivel tüzet okoz ). Ez mennyire lehet aktuális az előzőleg linkelt/rendelt terméknél ?
Kínai töltőkre írják a bajt, illetve a csatlakozó cseréjét javasolják( szintén a heated bed-nél ) illetve plusz alkatrészt aminek a neve nem ugrik be.Ezen óvintézkedések nélkül használható lenne a kicsike? Mondjuk megrendelem egyszerre, de neadjisten a vezeték csak 1-2 hónap múlva jön meg. Akkor addig offos?
-
izisz
senior tag
Ha még mindíg Anet A8, akkor
1-2. OK
3. 1.8 fok
4. 1/16 a gyári anet boardon a beállítása a drivernek
5. Pontosan, GT2 16T gyárilag
6. Igen
7. Ez szerintem aWade extrúderekre vonatkozik, ahol 2 fogaskerekes áttétel van, Anet-en nem releváns
8. Egy csepp pillanatragsztó a rúd végére a plexihez rögzíteni. Vagy kis papírfecni kipótolod a rést a lezáró-elforgatható bigyusz és a rúd között. Vagy ehhez hasonlót nyomtatsz ([link])
9. nincs kommented -
kristof_
tag
"2. Egy eszköz 0,5 mm-es szélesség mérésére. A mikrométer ideális, de egy tolómérő is jó lesz.
Rendeltem egyet Kínából, addig használom a tolómérőt."
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de egy Kínából rendelt mikrométert és a pontosságot nem lehet egy mondatban említeni. (tudom, tudom most pont megtettem) Olyan nagy lesz a mérési bizonytalansága, hogy azzal te értelmes mérést nem fogsz végezni. Hiába azt olvasod le, hogy az pont 0,5 mm az közel sem biztos, hogy annyi lesz. Jobban jársz szerintem, ha beszerzel magadnak egy minőségi tolómérőt.[ Szerkesztve ]
LG OLED65CX & Samsung HW-Q950T & PlayStation 5
-
Dalee
aktív tag
Megjött a Devil Design kezdő hatos készlet.
Az eredmény ugyanaz, a Cura-s első réteg egy laza szövésű pókháló ami le sem tapad szinte.
A szokásos ellenőrző g kódos sakkfigura első rétege viszont a DD filamenttel sokkal szebb lett, szemre teljesen egyenletes, most már abszolút nem dereng át egy kicsit sem a fény az első rétegen, mint az előző filamnet néhol egyenetlen nyomatán, ha ilyen lenne a Cura is......Egyértelműnek tűnik(egy kezdő ne tegyen ilyen állításokat), hogy a Cura masszív (legalább 50%-os vagy még több) under extrusionnal nyomtat, ezért nem tudok semmit normálishoz vagy legalább a normálist megközelítően nyomtatni.
A beállításokat elvileg a A8-hoz kapott pdf alapján állítottam be (Cura 2.6, DD PLA).
Szerintem a sebességet befolyásoló beállítások (első rétegnél még nem jutottam tovább):
Initial layer hight: 0.3 mm (próbáltam már 0.2-vel)
Initial printing temperature: 200 oC (volt már 210 is)
Initial layer print speed: 15.0 mm/sec
Initial fan speed: 0
Diameter: 1.75 mm
Flow: 100%
Van ötletetek, hogy mi lehet a baj vagy melyik lényeges paraméter nincs jól beállítva vagy egyáltalán nem is állítottam be.[ Szerkesztve ]
-
Chimpy
tag
Én pont tegnap próbáltam a DD filamenttel és a Cura-val nyomtatni, de borzalmas lett a végeredmény. Általában Slic3rt használok, csak most gondoltam kipróbálom a Cura-t is. Ugyan azt a Slic3rrel kinyomtatva hibátlan lett a végeredmény.
Szerintem inkább térj át egy másik programra. -
Saccco
nagyúr
Szerintem is menj át másik programra. A Cura-t nem próbáltam, de pl Slic3r nekem általában igen gyenge eredményt hoz. Viszont a Craftware és az S3D remekel.
Én a Craftware-t ajánlom.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
Szerintem a nozzle-t is meg kellene nézned közelről. Nem egyenletes a szál, amit húz.
(#3294) szaki7:
Az is sokat számít, hogy minden alkatrésze nyomtatott.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
-
-
kazmerr
aktív tag
A Cura-val vigyázz, a filament vastagságot nem figyeli a 2.6-os, csak azt amit a custom settingsben állítasz be.
(Azt hiszem a 2.6.1-ben javították) Egyébként nincs nagy baj a Cura-val csak sokan a custom settings-el használják, emiatt pár alap hiba nem derül ki gyorsan...Nekem is van Devil Desig-os csomagom, és az olcsók között nagyon jó minőségű.
-
izisz
senior tag
ne bízz olyanban, aki ilyen "cable chain" cuccot nyomtat és még használja is a vezetékek "rendezésére" (3d nyomtatón!, rendes, bika cnc más tészta),
plusz aki a spoolt így felteszi a váz tetejére, abban se
annyiban látom értelmét, hogy ha indokolatlanul rátehénkedik az ember az X tengelyre (pl. fila csere) és lenyomod valamelyik oldalt (mert elég könnyen mozdul ugye mindkét Z tengely), akkor a másik oldal követi az összekötés (szíj+tárcsa) miatt. Ill. ha kézzel ohajtja valaki feljebb/lejjebb tekerni az X tengely, akkor elég az egyik Z-t kézzel tekergetni, követi a másik oldal. Míg kézzel úgysem fogod tudni olyan precízen tekerni egyszerre mindkét mocitengely toldót.
(DE, megkötötte a trapézorsó mindkét végét, rossz taktika ilyen girbe-gurba orsónál... vagyis én nem ajánlanám ezt a setupot, de Te döntesz)[ Szerkesztve ]
-
kazmerr
aktív tag
A két Anet (A6, A8) elég közel áll egymáshoz, nekem is majdnem A8 lett, de elfogyott és volt épp akciós A6 EU-n belül
Amikor az A8-nak utánakapartam akkor alapvető hibának, a váz merevségét találtam, ezen kívül a bordás szíjak ha nincsenek elég feszesre húzva, akkor az is okozhat gondot. A gyári bordás szíj is gáz, mert nekem pl sima gumi volt valami nagyon gyenge hosszirányú szállal, az Y meg is nyúlt nekem kb 1 hónap alatt (kollégám 2 hete kapta meg az A6-osát, abban már erősített volt)
A cura annyira nem gáz, de nem megbízható, ahogy már írtam. Simán használd customban kicsit többet kell emiatt figyelni, de megéri hosszútávon, mert megtanulod mi mit hoz magával.
A ventin én is gondolkoztam, de szerintem felesleges (hacsak nem akarsz nagyon gyorsan cserélni színes nyomtatás miatt), a régi filamentet a motor tetején, elcsíped. Ki tolod vele amennyit csak tud, és beletolod az újat, kb 2-3 perc max és megvan. de 4-ből 1x elsőre sikerül.
Amit az A8-hoz még érdemes az a mosfet a hotbed fűtésére (én toltam a fejre is, ki tudja mi kerül bele, plusz az alaplapot ) és ATX táp, í]y egy rapsberryvel és egy relés kapcsolóval ki-be tudod kapcsolgatni (nekem kézközelből elkerül kicsit messzebbre, és emiatt volt fontos).
Egyébként van még itt más aki ezzel vagy hasonló kínai csodával barkácsolgat?
-
-
Saccco
nagyúr
Minél bonyolultabb egy modell, annál jobban alá számol a CraftWare. Főleg akkor jön ki, amikor sok lyuk van, azoknál a külső élek miatt alacsonyabb sebességen dolgozik a gép.
Az S3D is alá lő, de kevésbé.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
fabula
őstag
Köszönöm a választ.
Már én is letöltöttem a Fusion360-at és próbáltam is benne szeletelni, de nem csinálja meg arra hivatkozva, hogy az elvágó négyzet nem keresztezi az elvágandó objektumot, ami pedig nem felel meg a valóságnak. Előtte kipróbáltam a szeletelés funkcióját egy kockán és azon működött, de a betöltött szerintem nem túl bonyolult .stl modellen meg nem.
Más program van-e esetleg, ami tud darabolni stl modellt? -
izisz
senior tag
A csipeszes megoldás is működik, de az anyát is meg tudod fogni egy hegyesebb/laposabb végű fogóval, lapjára rászorítasz, nem fordul el ha igen, nem szorítod erősen.
Amúgy ez a fajta "anyacsapda" szerintem meg pont frappáns megoldás, csak a nútot itt a plexi vázon kicsit nagyobb toleranciával vágták a kelleténél - szvsz. Pl. steel váz esetén pont passzolnak az anyák a kialakított helyre és nem is fordul el. Hozzáteszem, lehet maga az anya is kisebb, mint a szabvány (pl. kínai egységcsomag M3 dobozban voltak kakukktojás elemek; meg ha már becsavaráskor megszorul a csavar az anyában, azt nem érdemes beleerőltetni, inkább másik csavar/anya kell oda, hogy akadály nélkül becsavarható legyen, akkor kifelé is akadály nélkül csavarható)
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen