-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
válasz
old gray
#1398
üzenetére
Hát ez azért nagyon vicces, mert a képen egy 4pines molexben a szélső 12V-os lyukba van kötve a piros, és az egyik GND lyukba meg a kék ÉS a lila együtt.
Ha bármilyen ventit 4-es molexre kötnek, akkor általában csak a 12V és a GND szálat szokás bekötni, általában a szélső, és az egyik belső lyukba, így 12V, vagy a szélsőt átdugva a másik szélsőbe 5V-on lehet járatni a ventit, de nyilvánvalóan fordulatszámérzékelést nem fog tudni, ilyenkor a 3. vezetéket elrejtjük. Ha 3 pinesbe dugod, akkor:
A csatlakozódugónak azt a lapját nézd felülről, ahol a vezetősínek vannak, és az a vége legyen felfele irányban, ahová a kábel megy, lefelé pedig amelyik az alaplapra csúszik. Ekkor balról jobbra sorrendben a bekötés: GND - 12V - Sens. De ez utóbbi nem hő, hanem fordulatszám-szenzor a ventiben, és ezt a jelet az alaplapnak le tudja közvetíteni. Tehát ez alapján a kék kábel megy az előbbi nézetben balról az első, a GND lyukba, a vörös megy a középső, a 12V lyukba, a lila meg kéne hogy menjen a jobbszélső, a fordulatszám-lyukba.De mielőtt bekötnéd, csinálj nyugodtan egy próbát: fogsz egy áram alatt lévő üres vinchesterre dugható sima 4 pines molex csatit a gépben, a lilát kihagyod, és a két kábelt meg bedugod úgy hogy a kéket a két középső valamelyikébe, a pirosat meg szemből belenézve(tehát a vágott két sarok néz fölfelé,) a jobbszélső, a 12V-osba. Ha elkezd pörögni, akkor jó. Ha véletlenül mégsem, akkor a lilát még mindig kihagyva megcseréled a kéket és a pirosat. De menni fog..
-
BlacKSouL
addikt
válasz
¤Demes¤
#1366
üzenetére
Rá kell kérdezni elektrotechnikai boltokban, Javkar szerelőknél, hogy tudnak-e ekkora áramra méretezett 12V-os egyenáramú potmétert, mert biztos van, csak eredetileg nem PC-s felhasználásra. De lehet hogy autószerelők is tudnak segíteni, ott szintén vannak nagy áramra és 12V-ra méretezett alkatrészek, még tán poti is akad. De elképzelhető hogy akkora lesz mint az öklöm, vagy akkora hűtés kell neki mint a prociknak
-
BlacKSouL
addikt
válasz
¤Demes¤
#1360
üzenetére
1. nem, mert az elméletileg a tápegységből kinyerhető maximális feszültség 12V, ami a névleges maximális feszültsége a ventiknek.
2. a PWM-es venti ugyanúgy szabályozható külső, feszültségszabályzós(potméteres) szabályzókkal is, ilyenkor a 3pines csatlakozóra kötve ugyanúgy viselkedik mint a hagyományos 3 pines, 3kábeles ventilátorok.
És ez az általam ismert(és élőben is hallott) legnagyobb légszállítású venti, ám tudom hogy van még nagyobb is, szintén Delta. Bár szerintem pc-s felhasználásra ez is "bőven" elég. Két db motor és két rotor van benne, két külön monitorozható kábellel, kb 3500 a fordulatszáma mindkét rotornak, olyan 60 decibel körül van a hangereje, és 40W körül a fogyasztása. Én nem szívesen kötném alaplapi venticsatlakozóaljzatra(hálistennek nem is lehet
), a maga 2,6 Amperes áramfelvételével. Valahol lesz róla leírás is talán...
...Meg is van [link]Ja, de kapni nem tudom lehet-e nálunk..nem hiszem.
-
BlacKSouL
addikt
Többnyire mindegyikben van. A legtöbb ventinél ami hagyományos felépítésű, általában a rotorban, tehát a lapátokkal együtt forgó "agyban" van méghozzá egy körgyűrű formájában. De nem hiszem hogy akkora mágneses teret hozna létre nagyobb távolságban, pláne tengelyirányban, ami gondot okozhatna a vinyónál. Most én kipróbáltam két nagyobb ventivel is, és nálam nem érzékelhető egyáltalán hogy vonzaná.
És nem is hallottam még olyanról hogy emiatt lett volna gondja valakinek.
Amúgy a kérdés nem hülyeség, de a tapasztalat azt mutatja hogy ez nem veszélyes rájuk. -
BlacKSouL
addikt
válasz
dzsóbácsi
#1343
üzenetére
Na nem mintha ezen a képen sokkal jobban látni lehetne bármit is
Gondoltam saját képet csinálsz...Nem nagyon lelhető fel infó neten erről, de az tuti, hogy a R4-L2S-12FB-GP ahhoz nincs ki/bekapcsoló hátlapi panel, míg a ...12KB... -tipusokhoz igen [link]
Leírás az természetesen sehol, így ha a dobozán nem találsz ezirányú útmutatót, akkor próba-szerencs alapon fogsz egy gemkapcsot, kihajtogatod, és összezárod vele a ledvezérlő csatlakozó érintkezőit, amennyiben az hüvelyes típusú, tehát lyukai vannak. Ha csapos típusú, akkor meg próbaképp szintén összezárod a két csapot a gemkapoccsal, és megnézed a hatást. Tipikusan ki kéne gyulladnia a ledeknek. Ha mégsem, akkor passz. Akkor szerezni kell hozzá a KB sorozathoz adott panelből. -
BlacKSouL
addikt
Egy rendesen átszellőztetett ház általában elöl beszívja a friss levegőt, hátul pedig a táp alatt, és maga a táp is kifújja a meleget. tehát ha hátulra teszed, akkor az a házból kifelé kéne hogy fújja. Ha csak egy venti van, akkor azt javasolt inkább hátulra tenni. Elöl általában lyukacsosak a házak, tehát hideg ott mindig jut be, és a fontosabb dolog a meleget kijuttatni hátul.
-
BlacKSouL
addikt
Nem. Ha azt akarod hogy teljes (12V) fordulaton menjen a venti, akkor a sárgába kell a venti piros drótját, az egyik feketébe pedig a feketéjét dugni.
Ha 7V-os feszültségen akarod hajtani, akkor a venti pirosát a táp sárga, a feketét pedig a piros lyukába kell dugni.
Ha pedig 5V-on, akkor a pirosat a pirosba kell dugni, a feketét pedig az egyik feketébe. -
BlacKSouL
addikt
Nem érdemes tápkábelt vagdosni. Két eset van. Ha csatlakozó van a kiszedett tápventi végén, akkor a csatlakozóból húzd ki az érintkezővel együtt a venti kábelét, és ezt az egyik üres 4 érintkezős tápcsatlakozó megfelelő érintkező-lyukaiba be tudod úgy dugni, hogy akár 12-7-5 v-on is tudod üzemeltetni. Ha a szereléshez kell segítség szólj.
Ha nem csatlakozó van a végén, hanem forrasztva volt a tápban, akkor érdemes lecsupaszítani olyan 8mm-nyit, majd a drótot kettéhajtani a csupasz részen, és így bedugni a tápcsatlakozó lyukakba.
Ha kellő mélységbe dugod be, akkor kicsi a veszélye a rövidzárlatnak, de érdemes meggyőződni arról hogy nem csúszik ki magától. Barkács megoldás ugyan, de kevésbé mint a vagdosós, és visszacsinálható. -
BlacKSouL
addikt
A következőben a jobboldali legalsó képen látszik az elrendezés. Ha ez alapján kinagyítva sem egyértelmű, amit sejtek
akkor olvasd el a mellette baloldalon lévő magyarázatot. Ha még ezután sem érted, akkor sem benned a hiba ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lényeg, hogy az 1.számú ventit rákötöd az alaplap procihűtőnek fenntartott PWM csatijára, majd a 2. ventit rákötöd az 1.számú ventin lévő extra PWM aljzatára, a procihűtőventit pedig rákötöd a 2.számú venti extra PWM aljzatára. Ezt még úgy is nehéz elképzelni, hogy én asszem értem hogy ott hogy van leírva, és hogy logikus az elrendezés.
De egyébként minden ventinek van egy kimeneti és egy bemeneti, tehát egy anya és egy apa csatlakozója. Ezeket értelemszerűen és logika szerint sorba kell kötni, és voilá. Egyébként ha előtted a két venti meg a procihűtő, sokkal egyszerűbb megérteni. -
BlacKSouL
addikt
válasz
RazoR_45
#1269
üzenetére
Az egész alaplapot minek hűteni? Csak pár dolog melegszik rajta. chipset, proci mögötti elemek. A többi alkatrész nem melegszik. A procit, vga-t, ramokat meg saját hűtésükkel javasolt hűteni. Nem arra gondoltál hogy a házat lenne jó kiszellőztetni? De arra meg jobb az elöl be, hátul ki elrendezés. Akkor pedig minél nagyobb átmérőjű venti kell előre és hátra, aztán meg is van a nagy része. Akkor már csak az alkatrészek saját hűtését kell ellenőrizni, és kész is.
Ha ehhez jó teljesítmény kell, akkor 1-1 Noiseblocker SX2 előre és hátra, és máris megvan a kellő huzat odabent. És még relatíve csendes is marad. -
-
-
BlacKSouL
addikt
-
BlacKSouL
addikt
válasz
as_Rock
#1259
üzenetére
Van egy ilyen vagy egy ilyen Utóbbi hangosabb, bár erősebb is. Esetleg a TMG SL1 ami nagy is, erős is, meg halk is.
Kapni nem tudom hol lehet, de a Cédrus az egyik disztribútoruk, tőlük lehet érdeklődni hogy melyik partnerüknél lehet kapni kiskerben.Ezek azért jóval hatékonyabbak mint amit a házhoz adtak.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
pajinka
#1251
üzenetére
Jól írtad a számot?
Amit ebből a típusszámból ki lehet bogarászni, az az hogy S L = Sleeve bearing - Low rpm, vagyis csúszócsapágyas és alacsony fordulatszámú. A 15 a végén a 15 mm-es vastagságot jelenti, tehát ez egy a 12-esek között ultravékony venti. A többi szám érdekes, mert 1211-es venti a jelenlegi kínálatban szerintem nincs, ahogy 15milli vékony sincs.
Ezen infók alapján a hozzá nagyon hasonló modellekkel összevetve, kb 1500 vagy 2000-es fordulatú, attól függően, hogy a 9-es, vagy a 7-es sorozatnak megfelelő a motorteljesítménye. Előbbi esetben egy relatíve csendesebb, a vékonyságból adódóan némileg csökkentett légszállítású ventiről lehet szó. Utóbbiban a vékonyság a növelt fordulatszámmal kompenzálva a légszállítás kielégítő, sőt talán jónak mondható, a zaj viszont már jelentős.
Úgy összességében a középmezőny közepére, végére helyezném, bár nem illik közéjük a vékonyságból adódóan. Ráadásul tudomásom szerint az Everflow nem értékesít Európában önálló termékként ventiket, mindig valamelyik cégnek beszállít. -
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1248
üzenetére
Ha a friss speedfan szerint nem támogatott a lapod, akkor nagy eséllyel a lap nem képes szabályozni a venticsatijait. Kivéve ha PWM-es a CPU-é, mint pl nálam is. De ezesetben is általában csak a PWM-es csatija szabályoz, viszont csak PWM-el, tehát a szoftveres 3pin-es szabályzás azon a csatin sem működik. Mint nekem is. Akkor valóban nincs más megoldás, mint egy szabályzót beszerezni. Nem feltétlenül jársz jobban ha két FM2-t veszel, mert vannak 4 venti szabályzására képes szabályzók is, előlapi szabályzással, amik direkt sok venti szabályzásához jók, így az 5-ből négyet letudhatnál vele, és már csak egyet kell megoldani, de talán találsz az elrendezésben olyat ami nem is igényel szabályzást, max állandó lassítást.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1244
üzenetére
Még akkor is el kéne hogy bírja, ha történetesen valahol egy közös ágra fut össze az összes venticsati. De azért inkább előbb próbáld egymás után rádugva, ne egyszerre. Jobb félni.
Másrészt én a venticsati hiányát úgy oldottam meg, hogy amelyik ventinél nem kell fordulatszámmérés, azt egy 4tűs molexre rakható 3-tűsre átalakító "elosztóra" dugtam az egyik ventit, méghozzá úgy, hogy táp felől indulva: táp->molex-vég->elosztó molexcsati->itt elágazás egy 3-tűs csati felé, illetve tovább egy 4tűs molex felé, ami végül a DVD-író hátuljába megy be. Talán érthetőbb, mint amilyen hülyén leírtam. -
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1242
üzenetére
A legerősebb pc ventiket is még el kell hogy bírják. De egyezzünk ki 1A-ben. Azt a legtöbbnek tudnia kell. Az 12W-os ventit jelentene. De akkora nem hiszem hogy bárkinek eszébe jut beépíteni. Egy 2400 körül pörgő 12-es venti kb 2,8W-os, azaz kb 0,24 A áram folyik keresztül a csatlakozón. Tehát ha azért kérdezed, mert esetleg két ventit akarsz rákötni egy csatlakozóra, akkor elvileg simán elbírja. De mondjuk ha biztonságosan akarod, akkor felezd meg az 1 Ampert, legyen 500mA. Akkor is rá tudsz engedni még elvileg két ilyen nagyobbacska ventit, mert az még mindig csak 5,6W lesz a max.6 helyett. Persze csakis saját felelősségre, de elvileg el kell bírnia.
Majd előkerítem mindjárt hogy hol láttam én ezt az egy Ampert.. -
BlacKSouL
addikt
Túlbonyolítod. Ha már egyszer tudna egy alaplap áramot szaggatni, akkor egyszerűbb, ha tud feszültséget szabályozni, és akkor szoftveres irányítással meg tudja oldani a szabályzást. Ahogy a legtöbb mai lap meg is tudja. 5-6 V általában még épp elég a Hall jeladónak, hogy tudja érzékelni a fordulatszámot, tehát a fordulatszám érzékelés megoldott marad(néha az én csutkára letekert és ott 5V-ot adó szabályzómra kötött ventinek nem elég, és nem ad fordulatszám-értéket, de sose tekerem le annyira) Kevés olyan ventit építenek be manapság a júzerek, ami 12V-on nagyon pörög, és 4-5V-ra kéne letekerni mondjuk csendesítéskor. Általában 5-12V között elég a fordulatszám-tartomány.
Az áram szaggatása amúgy is hangos, tehát ha alacsony frekvencián szaggatod, akkor búgni fog.(Pl az én szabályozható fényerejű villanykapcsolóm a falon) Ha meg magas frekvenciával szaggatod, mint ahogy a pc-s ventiknél, akkor meg nem tudod jobban leegyszerűsíteni, mint ahogy most van a PWM-el.
Elvileg megoldható lenne, hogy egy kondi feltöltődne és az üres időben kisülne, tehát biztosítani lehetne a folyamatosságot, de mivel odáig 12V érkezne, azt még csökkenteni is kellene. Úgy meg már jóval bonyolultabb. És azért a hely is elég szűkös ott a ventin.
Akkor már tényleg egyszerűbb ha kicsit veszteségesen potméterrel(vagy az alaplapon lévő gyári, szoftveresen vezérelhető szabályzóval) esetleg a PWM módszerrel szabályzol.Egyébként én is sokszor gondolkodtam egy időben a dolgok egyszerűsítésén, de rájöttem, hogy azt már valaki kitalálta jobban
-
BlacKSouL
addikt
Egyenes az már, nem kell kiegyenesíteni
Alapvetően is egyenáramú a rendszer. A szaggatott tápjelet max összekötni tudnád folyamatos tápjellé(ha erre gondolsz) egy csökkentett feszültséggé, akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen kapna egy folyamatos csökkentett feszt a 12V helyett. Ehhez viszont kéne egy feszültségszabályzó. Ami kétféle is létezik olyan ami könnyen használható: az egyiket potenciométernek hívják, a másikat PWM vezérlésnek. 
Honnan is indultunk ki? Kiegyenesíteni váltóáramot tudsz, pulzáló egyenárammá sima egyutas egyenirányítóval, vagy folyamatos egyenárammá kétutas e.irányítóval vagy Gräetz-hidas e.irányítóval.
Nem keverted véletlenül a két dolgot? -
BlacKSouL
addikt
A 4. madzag adja a PWM-vezérlőjelet. A PWM-es ventikben ugyanis van egy megszakítóáramkör, amit vezérelni kell. Ha csak egy hagyományos ventit vezérelsz külső PWM-vezérlővel, akkor az ugye madzagtól ki-be kapcsolgatja az egész venti tápellátását. A probléma annyi, hogy amikor éppen nincs feszültség alatt, akkor a fordulatszám-érzékelő áramkör sem tud fordulatot mérni, csak mikor fesz alatt van, így akkor nem működik a fordulatszám mérés, illetve hamis eredményt adhat.
A fordulatszám méréshez úgy tudják állandósítani a tápellátást, hogy folyamatos feszültség megy egészen a venti áramköri lapjáig, és a 4. kábel vezérlő(megszakító) -jelei alapján működik a venti megszakítóáramköre, ami csak a tekercsekbe jutó áramot szakítja meg, míg a fordulatszám érzékelő áramkör folyamatos tápellátást kap.
Talán találok hozzá képet is hogy érthető legyen.Tehát fordulatszám mérés nélküli, kétmadzagos ventiknél megvalósítható lenne az alaplapi PWM-vezérlés, de mivel az újabb(komolyabb minőségű) ventik többségénél van fordulatszám érzékelés, hiszen ez részét képezhetii a pontos vezérlésnek, így ebben az esetben (ha már úgyis 3madzagos, és fordulatszám érzékelésre képes) a PWM-képes ventibe került egy megszakító, a vezérlés megmaradt az alaplapnál, de nem a feszt, hanem csak egy jelet szaggat meg a plusz 4. madzagon, és megmarad a fordulatszám érzékelés lehetősége, ami szintén jól jön magánál a szoftveres PWM vezérlés alaplapi szenzortól függő komplex szabályozásánál.
-
BlacKSouL
addikt
-
BlacKSouL
addikt
Minél nagyobbat, azaz amekkora még befér, a lehető legnagyobb átmérőjűt. A házadtól függ. Általában elöl egy lassú befelé fújó, hátul egy gyorsabb kifelé fújó legyen. Ha a vga magasságában van hely az oldalfalon, akkor oda is egy lassú befújót. Ha nem túl erős melegedős a vga, akkor a 3. el is hagyható, a rácson megy be plusz hideg ha a kiszívó hátul több levegőt szív ki, mint amit az első befúj.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
dzsóbácsi
#1200
üzenetére
Egyszerűbb, ha 5V-ra kötöd.
BIOS-ból akkor tudod szabályozni, ha az alaplap felajánlja a BIOS-beli direktbe állítást(ritka). Vagy másik lehetőség, hogy szoftveresen szabályzod Win alól, ha a lapod támogatj,a és a szoftver is a lapot. Pl SpeedfanHa nem megy szoftveresen, akkor egyszerűen veszel egy szabályzót(Pl Zalman FanMate 2), és rákötöd, azzal szabályozhatod kézzel. De mivel általában nem nagy intervallumban változik a NB hőmérséklete, ezért ha elbírja, rákötheted 5V-ra, úgy 2500-at fog állandóan forogni. Ehhez kell egy 3pin-4pin átalakító, kb 249 Ft, amiben a 4 tűs résznél felcseréled a két szélső drótot, vagy ha csak 2 megy bele, akkor a szélén lévőt átteszed a másik szélébe. Ha ehhez kell részletesebb leírás, szólj. 3 perc és kézügyesség, kis türelem kell hozzá, megy egy vékony hegyes eszköz.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1193
üzenetére
Ácsi!
Lefelé kompatibilis. Tehát a PWM-es venti ha 3 tűs aljzatra dugod, akkor úgy viselkedik mint a hagyományos venti. És potméter is ugyanúgy szabályozza ha rákötöd. Csak plusz extrát tud, ha lap is támogatja, de normál módon is tud működni. Ahogy a 4 tűs aljzat is meghajtja hagyományos módon a rákötött 3 tűs hagyományos ventit. Ekkor nem működik a PWM vezérlés, tehát simán állandó 12V-ot ad neki.
Tehát ha megtetszett egy csak PWM-es változatban kapható venti, vagy hűtő, akkor ne mondj le róla csak emiatt, legfeljebb egy szabályzót, potmétert, vagy efféle szabályzó eszközt kell beszerezni, ha szabályozni akarod. de ha kapható nem PWM-esben, akkor inkább azt vedd, mert ezekszerint úgysem tudod kihasználni. -
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1190
üzenetére
Ja, és hogy miben jobb(más) egy ilyen venti mint a hagyományos? Hát nem kell hozzá se potméter, se külön szoftver, hogy a sebességét szabályozzuk, elvileg az ilyen vezérlős alaplapok BIOS-a kezeli egész egyszerűen a terhelés, és/vagy adott hőmérsékleti szenzor jelei alapján a fordulatszámot a PWM csatira kötött, és PWM-képes ventin. Felhasználói beállítások alapján. Az ilyen ventik 4 kábeleresek (12V, föld, sebességérzékelés, pwm vezérlés)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
HJ.Henry
#1190
üzenetére
Pulse Width Modulation - Impulzus-szélesség-moduláció (ha hülyén tükörfordítjuk)
A lényege? Hogy a hagyományos ventilátoroknál rákötöd a tápra valamilyen csatlakozón meg kábeleken keresztül, ami általában 2 vagy 3 kábel (fesz, föld, sebességérzékelés) és megy magának, a benne lévő elektromotor és a rá kapcsolt egyenfeszültség nagysága alapján adott sebességgel. Ha kisebb feszre kötöd, akkor lassabban forog. Ha változtatni szeretnéd a forgási sebességét, akkor beköthetsz egy potmétert (potenciométer, feszültségszabályozó ellenállás) aminek segítségével változtatható nagyságú feszültséget adhatsz rá a névleges max, és akár 0V között is. (az alaplapi szoftveres szabályzás is ezt teszi, az adott csatlakozóra kevesebbet ad, mint 12 V) Ez mindig bizonyos veszteséggel jár, leginkább hőveszteség, hiszen a potméter ellenállás, tehát melegszik. Ráadásul folyamatosan teljesítményt vesz fel.
A PWM vezérlés esetén a feszültség nagysága állandó, viszont időnként megszakítja a vezérlés a feszültséget. Tehát nem adott alacsonyabb feszültséget kap folyamatosan, hanem hol kap, hol nem. A tehetetlenségből adódóan ha egyszer elindult, akkor ezek az impulzusok is forgásban tartják a ventit, minél hosszabb ideig van szünet, annál lassabban fog forogni. És ugye a van-nincs feszültség váltakozások az impulzusok, a váltások közötti szünet pedig adja a szélességét, innen a név.Mórickásan.
De guglizva számtalan találatod ad a témában -
BlacKSouL
addikt
Kazán vga-hoz meg olyan hűtőt kell beszerezni, ami zárt, és hátsó panelen szépen kinyomja a hőt. Mert a meleg is olyan mint a büfi meg a fing: Jobb kint mint bent.
Egyébként próbaképp kikapcsoltam a hátsó ventit a proci mögött: alapból 38 fokos a Prescott(huzigálva) kikapcsolt ventivel 46-ra felkúszott. Egyszerűen mert a meleg bentragadt, és azt szívta vissza egy idő után. Leterhelni nem is mertem. Az mondjuk egy dolog, hogy a vga-m még terhelve sem olvasztja meg önmagát, ugyanis elég volt a pici aluhűtőjét egy pici rézhűtőre cserélnem, és máris elvisel 30%-os minituningot, és még úgyis csak meleg a hűtője. Dehát ez az én bajom, hogy nekem ez a vga is megfelel -
BlacKSouL
addikt
Hűtési rendszer felépítésétől függ hogy mikor melyik a jobb. Ha alaplappal párhuzamosan fúj a procihűtő, akkor jó eséllyel a meleget egyből kiviszi hátul valami venti, tehát odabent a ház nagy részében már csak a langyos merevlemez, meg a meleg chipset, meg a vga ad meleget. Ez esetben szerintem jobb ha kifelé van nagyobb szívás, és szerencsés ha a vga környékén jut be mondjuk rácsokon friss levegő. A procinak ekkor nem kell direkt friss levegőt közvetlenül bejuttatni, hiszen a házban bent eleve hideg van, így a procihűtő mindenképp hideg levegőt kap.
Ha alaplapra merőlegesen csapja szét a procihűtő a hőt, akkor a hátsó venti, meg a táp csak a meleg egy részét szívja ki egyből, de a másik része bekeveredik a ház belsejébe. Ilyen esetben a legjobb ha a procihűtő vagy ventivel, vagy csővel kintről rövid úton kap friss luftot(hiszen a házban bent meleg van, és ha azt szívja be, akkor csökken a hatékonysága), a ház belsejében a meleget meg jól befújt hideg levegővel lehet lejjebb hűteni.Előbbi esetben elég a lassú de folyamatos elölről-hátra irányú huzat, utóbbinál nagyobb tömegű levegőt kell bemozgatni, ami nagyobb zajt jelent sok esetben. Előbbinél gyorsabban cserélődik hidegre a benti meleg, utóbbinál lassabban, inkább keveregve.
Nem robban fel, mert a túlnyomás csak addig nő, amíg a kiszívó által csökkentett nyomás eléri azt a szintet, mikor a befújó ventik hatásfoka kiegyenlítődik. tehát egy zárt térben csak egy ideig tudod növelni a nyomást, majd amikor ezt eléri, akkor a venti egyszerűen nem szállít több levegőt. De a kiszívó is felgyorsul kicsit ilyenkor.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
murdock01
#1156
üzenetére
1. Mindenki másra esküszik. Szerintem legyen kb egyforma, de ha mégis, én a kiszívóra szavazok. Mármint az legyen erősebb. Már csak azért is, mert tegyük föl hogy befújsz 10m3 levegőt, és kiszívsz 7m3-t. Elvileg. Egymás hatását így változtatják, mert a kiszívót jobban pörgeti a túlnyomás, míg a befúvót lassítja. És a házban lévő túlnyomás a réseken kifelé fújja a levegőt, aminek semmi előnye. Viszont fordítva az erősebb kiszívó alacsony nyomást hoz létre odabent, így a réseken beáramlik plusz hideg levegő, aminek azért inkább van előnye. Rácsozott oldalfal esetén pl - mint nálam,(a kiszívó erősebben pörög) hogy a vga magasságában rácsos, így oda beáramlik a hideg levegő - jelentősen.
2. Azok tudomásom szerint ellenállások, amit vagy használsz, tehát beteszed a csatlakozóhoz, vagy nem. Ha nem teszed be, akkor a névleges maximális fordulaton fog pörögni. Vagy szabályozhatod magadtól nyugodtan.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
MZsoltee
#1129
üzenetére
Már többeknek ajánlottam a CoolerMaster LedSilentet, relatíve olcsó, a halkabbak között van, legalábbis sebességéhez mérten halk (~1800rpm) Bár alighanem egyre kevesebb helyen lehet kapni sajna. Azt meg nemtom hogy az új Led On/Off ventijeik is ugyanolyan csendesek-e, mint az elődök.
Másrészt viszont érdemes szétnézni Tts-nél, ott lehet válogatni, és azok általában a jobb ventik, vannak ott egész halkak is (NorthQ, Noiseblocker, vagy a leglassúbb YS-Tech) -
BlacKSouL
addikt
válasz
Calibos
#1128
üzenetére
Én ilyeneket használok a házventimnél. Sima kb 10mm hosszú, kb 4,5 mm vastag, az elején bemetszett, hogy menetet tudjon vágni a venti műanyagjába. A nyaka kúpos, feje lapos, hogy a szabványos csavarfuratba besüllyedjen. A 6 közül egyetlen ventimnél kellett ilyet használnom, a többi vagy sajátos felfogatású, vagy keretben van, vagy gyári csavar kell pl a procihűtőéhez. Ahány szabványos ventit szereltem be eddig, mindhez ilyen volt csomagolva,(leszámítva a néha hiányzó bemetszést) és teljesen jól működtek.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Calibos
#1126
üzenetére
Nem teljesen értem a kérdést. Tehát a ház oldalfalához kéne rögzíteni a régi ventiket? Vagy újakat? Van hely a lemezen a ventiknek? Ha igen, akkor értelemszerűen oda, és jobb esetben kéne hogy adjanak a ventikhez csavarokat, de ha mégsem, akkor a legtöbb számtech boltban tudnak szerintem adni fillérekért olyat, ami ilyen menetvágós, direkt ventikhez. Én átmenetként a szilikonos és a csavaros megoldás között azt szoktam csinálni, hogy a venti és a lemez közé befeszítek egy befőttesgumit, így ha meghúzom is(nem nagyon szorosra) a csavart, a venti háza és a lemez nincs szoros kapcsolatban, és a csavar relatíve kevesebb rezgést visz át, mintha az egész venti a lemezre támaszkodna.
-
BlacKSouL
addikt
Az alaplapi pwm-es csatlakozóra rakott 3tűs ventit szoftveresen lehet szabályozni, ha olyan a lap, amit az adott szoftver ilyen szempontból támogat. De ez sem szentírás, csak esetleges. De azt lenne jó tudni, hogy a Zalman az tud-e hardveresen de nem-pwm-es üzemmódban szabályozni a pwm-es csatlakozóján. Mert ha a másik hármon tud, akkor elvileg a pwm-esen is kéne tudnia, akkor is ha az alaplap esetleg nem tud. Már csak azt kéne tudni, hogy a szabályzó egy-az-egyben veszi-e át az alaplaptól a pwm jelet, vagy ő maga állítja elő valamilyen szenzori érték alapján.
-
BlacKSouL
addikt
Hol lesz a négy venti? Mert nem nagyon van ledes, vagy csicsás pwm-es cucc, és gondoltam ha legalább az egyik venti nem lenne annyira szem előtt, akkor mehetne az a pwm-csatira, és akkor az lenne sima fekete venti. Vagy nemtom, a szabályzó pwm-es csatlakozója tutira nem tud azon a csatlakozón hagyományos vezérlést csinálni? Mert ha igen, akkor nincs gond, mehetne egy jó minőségű nem-pwm-es ledes rá. Elvileg a pwm-es csatlakozók többsége olyan, hogy a 3pines csatit is rá lehe dugni, és akkor egyszerűen nem pwm vezérelt lesz, de fordulatszámot lehet potival vagy szoftveresen állítani. Persze ez mind alaplapi csatlakozó esetén érvényes, nemtom a Zalmi szabályzója menniyre toleráns.
-
BlacKSouL
addikt
Csak kispályás
Sajna egyelőre még mindig a PWM-esség a szűkebb keresztmetszet, így ezt vettem inkább figyelembe, a minőség és a halkság mellett, és a következők jutottak eszembe: Az Arctic Coollingnak vannak már remek folyadékcsapágyas pwm-es ventijeik, és a megbízhatóságra náluk nemigen volt még panasz. Lett nemrég a Scythe-nek is pwm-ese, bár nem annyira jó a csapágyazása, mint az S-Flexeiknek, vagy az említett AC-nek. És ott van a Cooler Master, amelynek szintén van relatíve egyszerű, tehát hagyományos csapágyú pwm-ese. Ezek alapvetően mind 1500-as max fordulat alattiak, tehát elvileg maxon is csendesek, lassan pedig valóban halkak. És a minőségükre általában nincs panasz. A szépség..hát sajna mind fekete. Az AC ami kilóg a csapágyazása miatt, így gyakori használat mellett, hosszútávra ő ajánlott.
Sajnos hirtelen ledes pwm-est nem találtam senkinél, de majd még keresgélek. -
BlacKSouL
addikt
válasz
PartyShan
#1108
üzenetére
Első körben:
A 8-asokból a CM LedSilent szerintem jó választás, nekem is ilyen van most a tápomban, és bár én szabályzóra kötöttem, de max fordulaton is viszonylag csendes, ehhez a fordulathoz képest eléggé. Ráadásul kék ledes és átlátszó, tehát pont jó választás Az YS-Tech is jó lenne, de az tökfekete, és nem ledes, viszont minőségre elég jó.
A 12-eseknél a CM Ultrasilent ebben a formában már nem biztos hogy létezik, amit most a kínálatban láttam és átlátszó kék ledes, az az 1200-as fordulatú Led On/Off sorozatból valamelyik. Ezek szintén nem olyan rosszak szerintem. De a Noiseblockert is ajánlanám, mert szintén csendes, nagyon jó minőségű, hosszabb az élettartama is, és részben átlátszó(keret), részben kék színű(lapátok) de tudtommal nem ledes. Amit még ajánlanék, az a NorthQ Silent tornado nagyon halk, kék ledes, és a lapátok átlátszóak. -
BlacKSouL
addikt
válasz
Tamasi.
#1103
üzenetére
Noctuahoz őszintén szólva nem volt még szerencsém, de elmondások, tapasztalatok alapján nagyon halk, ha úgy tetszik néma. A leglassabb S-Flex szintén elég halk, én egy icipici vibrálást vagy morgást véltem nagyon közel hajolva felfedezni, de 10 centiről már nem hallani
A Silent Tornado meg kb a kettő között. Igazából egyszerre lenne jó őket meghallgatni, de nem hiszem hogy a mindennapok során használt átlagtávolságból bármi különbséget hallhatnánk, de bármelyik jó vétel, ha a halkság a fő szempont. Légszállításban elvileg talán a Noctuanak van némi előnye, de minimális. Kopás, csapágyazás szempontjából az S-Flex és a Noctua hasonlóan jó, míg a NorthQ a kerámiacsapágyas változatban, hát szintén.Eh, sokat nem segítettem,
talán az ár lehet döntő közöttük. -
BlacKSouL
addikt
válasz
skorBooT
#1100
üzenetére
1. Az ötödiket nem alaplapra kötöd majd, hanem tápcsatlakozóra, mégpedig egy molex<->venticsati átalakítóval, ami kb 249 Ft. És kis kézügyességgel 5-7-12 V-on is működtetheted.
2. Az elején a háznak(függetlenül hogy az előlapon van vagy az oldalán) befelé fújjanak a ventik, lehetőleg fújják meg a winchestereket.Hátul meg ki. Porszűrő akkor javasolt a befelé fújókhoz, ha mondjuk földön lesz a gép, mert ekkor szippantják be a legtöbb port, de egyébként sem árt, mert a házba hűs levegő is por is a ventiken át jut, de a levegővel mindenképp megy por is, azt meg nem szeretjük. Ugyanakkor vedd figyelembe, hogy egy porszűrő jelentősen rontja a ventik hatásfokát, egy sűrű szövésű a lassabb ventik huzatát szinte teljesen lefoghatják. És eltömődni se szabad hagyni, szintén ilyen okból.
Egyéb kérdés? -
BlacKSouL
addikt
válasz
kkalman
#1054
üzenetére
Naná. Azért miattuk nem hoznak létre új szabványt
Amúgy meg 1mm az annyi, hogy pl a lapátok végéből fél-fél mm hiányzik. Ami azért nem egy óriási veszteség. De egyébként már nem emlékszem, hogy alapvetően a rotor átmérője, vagy a ház belső átmérője, vagyis a luk kell hogy adott méretű legyen. Utána kell járnom. mod: nem szóltam, a keret oldalhossza 120mm.
Lényeg hogy a csavar ugyanoda fog esni Papstéknál is.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
fradi81
#1005
üzenetére
Szemből úgy néz ki egy tisztességes molex csati, mint itt a jobboldali ábrán: [link] Tehát ha csak két kábel megy bele, akkor az egyik, a szélső az tuti a 12V, tehát annak sárgának kellene lenni, a másik meg a két középső föld vagy 0 kábel egyike, tehát a két (vagy esetedben 1) belső kábelt nem kell mozgatni, csak a szélsőt áttenni a másik szélsőbe, ha 5V-ot akarsz.
Ha viszont 7V-ot, akkor meg a szélsőt hagyod ahol van, a mellette lévő belsőt meg a másik szélére kirakni. Tehát 7V-hoz a két vezetéked a két szélső lyukban legyen, de ami eredetileg a szélén volt, azt akkor ne mozgasd. -
BlacKSouL
addikt
Fogsz egy hegyes eszközt, amivel a csatlakozó fémcsapjain (szemből nézve) benyomod kétoldalt a pöcköt ami a műanyagban tartja a fémcsapot, majd ha mindkettő be van nyomva(ha lehet egyszerre) akkor a vezetéknél fogva meghúzod a csapot hátrafelé, így kicsúszik a műanyagból. Ezt a két szélsővel, azaz a pirossal és a sárgával megcsinálod, és megcseréled őket, majd visszadugod, addig told, míg a kis fémpöckök átérnek a műanyag lyukán. Ekkor nem 12 hanem csak 5V-ot fog kapni a venti. Később bármikor visszacserélhető. És egyetlen fillérbe nem kerül. Bár ez nem szabályzás, csak lassítás.
Remélem érthető volt a magyarázat, ha nem, szólj. Nekem így működik 2 ventim is.
mod: b.ssza meg, nem lemaradtam?..
mod2: ha csak két vezeték megy a csatiba, akkor értelemszerűen a szélső vezetéket kell betenni az átellenső szélső lyukba, de a lényeg ugyanaz.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
frankie!
#964
üzenetére
Aszondja a honlap [link] hogy a Basic edition-höz nem jár, csak a Retail edition-höz. Ha a bolt csak basic-et árul akkor nincs hozzá poti, de külön megvehető többféle is. mod: mármint másféle szabályzók.
#966: Az sso folyadékcsapágya nem kopik jobban mint a Zalman csúszója. De főleg nem hangosabb.
#967: Mivel fő gyártó, ezért a minőséggel nincs gond. Teljesítményben meg elvileg nagyon széles a skála. Kategóriájában a golyósak közt elég jónak számít, csak nem túl jó a marketingje.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
MadBlade
#961
üzenetére
Mivel kék ledest mondtál, ezért ajánlottam a CM-t. A linkelt NorthQ nem ledes, viszont kerámiacsapágyas, tehát halk és jó hosszú élettartamú. Nem túl gyors, tehát a légszállítása sem olyan nagy, de 1500 fordulat még elég ahhoz hogy érezhető légmozgást okozzon. Ha valóban ragaszkodsz a kék ledhez, akkor onnan ez ami olyan: [link] de ez nem kerámiás, és lassabb is, még kevesebb levegőt tol.
-
BlacKSouL
addikt
-
#956
BlacKSouL
addikt
Spancer RE
#952
BlacKSouL
addikt
válasz
Spancer RE
#952
üzenetére
-
BlacKSouL
addikt
válasz
MadBlade
#951
üzenetére
Én a tápomba tettem ilyet, de nekem nincs gondom a hangjával, pedig eléggé le sikerült halkítani már a gépet. Max fordulaton van hangja, de nagyon messze van a traktortól szerintem. A levegőt meg úgy tolja, mint a legtöbb ugyanilyen fordulatú venti. Nekem a tápba elég volt, sőt, még lassítom is kicsit.
-
BlacKSouL
addikt
Én a tápomba kerestem anno a régi enyhén csapágyasodó 8-as helyére egy halk de tűrhető légszállításút, bár a halkság fontosabb volt, és a CM Led-Silent jött be leginkább, elvileg 1800 fordulatú, de csak géptépésnél tekerem fel, amúgy 1450 körül tulajdonképp hang nélkül hűtögeti a tápot, langyos levegőt nyom ki.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
AMD Power
#882
üzenetére
Csúszócsapágyas, nem túl hosszú élettartamú közepes fordulatú venti, a fordulatszámának megfelelő hangerővel. Leszabályozva átlagosan jól csendesíthető, és az élettartam is arányosan növekszik. Légszállítása átlagosan jónak mondható
Igazából tudni kéne a felhasználási területet, ennek fényében lehet esetleg másikat vagy jobbat ajánlani.
A Cooler Masternek speciel van egy hasonló sebességű és szinte ugyanolyan hangerejű ventije [link], elvileg 1000 Ft alatt van, és elvileg kapni is lehet, de utána kell kérdezni [link], mert lehet hogy csak csúszócsapágyas változatban van, az meg ugyanúgy kevesebbet bír, mint a másik ami 2 golyós. (amiben a szám előtt S van az sleeve, ami előtt B az ball) -
BlacKSouL
addikt
válasz
waverider
#871
üzenetére
Ez így persze nem igaz.
Úgy igaz, hogy az 1200-as fordulatú NF-S12-1200 erősebb, mint a 800-as fordulatú SFF21D.
Ha az 1200-as S-Flexhez hasonlítjuk, akkor 2,3 m3/h-val elmarad tőle, bár valóban, ha a gyári adatok összehasonlíthatóan pontosak, akkor valamivel halkabb. Viszont létezik 1600-as S-Flex is, aminél semmivel sem erősebb, bár kétségtelenül halkabb. -
BlacKSouL
addikt
''Sajnos úgy tudom ez a cég csak nagyker'' [link]
Játékos: Nem Kolink elvileg, hanem YS-Tech: [link] De ha megereszt az ember egy telefont, még a nagyker is meg tudja mondani hogy akkor pontosan melyik is. Sőt, lehet hogy tts is tud ilyet hozatni, de ezt szintén ő tudja megmondani [link] Vagy lehet hogy nem pont ezt, akkor másfélét. -
BlacKSouL
addikt
800-on pörgő 12-es venti 15 centi távolságban mögötte érezhető, de igen csekély légmozgást okoz nyílt térben. Ha mondjuk egy csőben nézzük, akkor természetesen ugyanannyi levegőt mozgat mint közvetlen maga mögött. Minél zártabb a tér amibe fújja a levegőt, annál messzebbre érezni a légmozgást, egész addig míg a szűkítés el nem éri a venti átmérőjét, annál ''kúposabbra'' szűkítve már rontja a hatásfokát a ventinek, tehát kevesebb levegőt is mozgat.
A többire: [link] -
#858
BlacKSouL
addikt
peterzonex
#851
BlacKSouL
addikt
válasz
peterzonex
#851
üzenetére
Noiseblocker vagy NorthQ. Utóbbi mindig kisebb teljesítményű, de halk, előbbiből többféle sebességű/halkságú is van.
57,68 CFM -
BlacKSouL
addikt
Lásd előző hsz-em. Én Scythe-t javasolnék, 21-F-est, az leglábbis nálam bevált. És tartós. Bár mondjuk attól függ mire kéne, de szerintem 1600-as fordulatnál nagyobbra egy 12-es ventinél nem nagyon van szükség, annyinál meg fújtat már rendesen. Lefelé 700-ig le tudom lassítani, de 1000-től lejjebb már nem érdemes, mert hangja egyáltalán nincs, levegőt meg azért arányosan kevesebbet tol.
A Silent Tornado eleve nagyon lassú, halk, de nincs benne tartalék. Állandó lassú néma légmozgás igény esetén jó esetleg. Noctua szintén.
Esetleg Noiseblocker SX2, az 1850-et forog ha nagyon kell a huzat, de 6V-ra 900 rpm-re(némaság) is le lehet lassítani; pontosabban azon a feszültségen és sebességgel még el is indul, az alá csak menetközben lassítani lehet, de nem biztos hogy elindul. Vagy ha tudsz szerezni SX2 Pro-t, az 1550-et pörög maxon. -
BlacKSouL
addikt
Én első körben annyit tanácsolnék, hogy érdemes a ventiket szabályzóra kötni, akkor az erősebb venti is lehalkítható ha nincs szükség a huzatra.
Aztán mindenképp érdemes szétnézni itt: [link] Mert itt többnyire a jó minőségű ventik vannak, van erős, nagy légszállítással, de extrém lassú/halk is.:
Ha nagyon halk, de tartalékokkal rendelkező hűtést szeretnék, akkor:
120-asból én szabályzás nélkül a NorthQ SilentTornado kerámiacsapágyasát választanám, ha nincs szükség a nagy huzatra. Ha kell a nagyobb erő, akkor S-Flex 21F, szabályzóval, 1200 alatt nem hallani, de huzatot meg csinál elég jót.
92-esből a Papst jöhet szóba szabályozással még jobban halkítható ha nem kell a kraft, ha elég a lassú csendes üzem, akkor szintén NorthQ.
80-asból Noiseblocker S3 szabályzóval, vagy fixen a Silentmaxx 80/20
Extrém halkság már más dolog, akkor viszont 120: S-Flex 21D; 92: NorthQ S.T.; 80: Papst 8412 N2 GLLE
Nagyon sok pénzért esetleg SilenX iXtremákat lehet igénybe venni.
De azért ezeknél a minőségi ventiknél azért már adott fordulathoz adott légszállítás tartozik, tehát azonos fordulaton viszonylag kevés különbség van két venti között. Inkább az játszhat szerepet, hogy magasabb fordulatra is képes ventik motorja némileg hangosabb lehet alacsonyabb fordulaton is. -
BlacKSouL
addikt
válasz
Anubis_9
#807
üzenetére
Van értelme, egyrészt megszabadítja a házat a melegtől ami a prociról lejön, másrészt mivel nyomáscsökkenést okoz odabent, de elől bemegy a levegő a réseken, tehát mindig jön kintről a hideg utánpótlas.
A hatékonysága függ a procihűtőtől is, de átlagban minimum 4-5 fokot javít a procihőmérsékleten. Legalábbis nekem kb ennyi. Kikapcsolva 43-44 fokos a proci, ha bekapcsolom lassan forgóra, akkor 38-39 fokos. És a ház méretétől is függ, a tágas házban jobban eloszlik a meleg, a szűkebbekben megreked, és a procihűtő a meleg benti levegőt szippantgatja.
A 8-as helyre ílyennel tudsz 12-est tenni: [link] és ventilátor adapter a becses neve. [link] De biztos akad olcsóbban is.
Ja, és a venti esetleg egy NorthQ SilentTornado:[link]
[Szerkesztve] -
-
BlacKSouL
addikt
Nem nagyon van Mo-on hely ahol lehet kapni önállóan, a GlacialTech NorthPole-ban ilyenek vannak, de külön nem forgalmazzák tudomásom szerint. Régen a GlacialTechnek volt ilyen ventije önállóan is, de most már nem nagyon. Itt lehet esetleg megkérdezni: [link] Az Evercoolnak van 15millis modellje, de nálunk nem nagyon lehet kapni.
-
BlacKSouL
addikt
Mindegyik állítható fordulatú, mert ha a szabályzó 12V-nál kevesebbet ad neki, máris lejjebb megy a fordulat.
Azt megadhatnád, hogy pontosan mire kell, mert annak függvénye lehet az ajánlat. Ár mennyire számít? Jó minőség kb 2300 Ft fölött kezdődik.
Szabályzót esetleg nézhetsz itt [link] , ha más nem, az erre vonatkozó igényeid fel tudod mérni. -
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#795
üzenetére
12025L adatai:
1000 RPM
Air Flow: 37.0 CFM / 62.8 m3/h
Noise Level: 22 dB(A), 0.4 Sone
12025PWM adatai:
400 - 1500 RPM
Air Flow: 56.3 CFM / 94.7 m3/h @1500 RPM
Noise Level: 10.5 dB(A) - 24.5.0 dB(A) / 0.05sone - 0.6 Sone
Tehát ha egy csendes lassú fordulatú ventit akarsz, akkor a 25L
Ha egy akár pwm-el is változtatható sebességű, és akár 1500 fordulatra, vagyis nagyobb légszállításra is képes ventit szeretnél, akkor a 25PWM
Én azt szoktam mondani, hogy az eleve nagyon lassú ventit igény esetén gyorsítani már nem lehet, míg a gyorsabb sebességre képes még mindig lelassítható. Amúgy anyagminőségben, csapágyazást tekintve azonos a két modell, bár érdekes módon a PWM-es 0,02 amperrel kevesebb áramot vesz fel, tehát elvileg némileg gyengébb a motorja, mégis gyorsabb fordulatra képes.
Én most nem tudnék dönteni, de talán mégis a PWM-est venném, nagyobbak a lehetőségek vele. Nyáron nagyon terhelt gépnél feljebb lehet emelni a fordulatát. Már feltéve hogy nem a max 1500-on pörög, mivel elvileg normál esetben nincs rá szükség.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#793
üzenetére
Aha, hát ha az AF12025 PWM -ről van szó, az is folyadékos, csak annyi, hogy azt rá tudod kötni alaplapra négytűs PWM-es ventiszabályzó csatlakozóra is, és akkor az alaplap tudja vezérelni a fordulatszámot a terhelés, illetve a hőmérséklet függvényében 400-1500 fordulat között, de van sima 3 tűs csatija is, a hagyományos venticsatikhoz, illetve lehet hogy még 4 tűs molex-tápcsatija is van, vagy legalábbis adapter. Itt mutatja az ábra hogy hogy lehet bekötni: [link]
Az azt jelenti, hogy a folyadékcsapággyal 400000 üzemóra a névleges élettartama, ha a rajta átmenő levegő 40 fokos, ezért ők gyárilag 6 év garanciát vállalnak.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#791
üzenetére
Az AC-nál a pontos típusra ügyelj, mert a régebbiek még nem folyadékcsapágyasok, hanem van amelyik kerámia(ez amúgy szintén tartós és nagyon halk) meg van(volt) normál acél golyós is. A gyári honlapon amit látsz modellszámokat, azokból már mind folyadékos ha jól emlékszem. Tartós, 400000 üzemórát adnak meg, illetve gyárilag elvileg 6 év garanciát. Rezgésmentes, a folyadékcsapágy tulajdonságaiból adódóan. De a tuti rezgésmentesítés, ha szilikon peckekkel rögzíted csavarok helyett, bár nekem a szintén folyadékos S-FDB-s S-Flex teljesen vibrációmentes még csavarozva is.
-
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#787
üzenetére
Jaaa, már értem.
Hát a NorthQ alapvetően tartós jó minőségű ventiket gyárt, de a ledes asszem nem kerámiacsapágyas nekik, viszont nagyon halk és lassan forog, tehát valamivel lassabban is kopik ki. Van nekik nem ledes sima fekete venti ami kerámiacsapágyas[link] [link], ennek viszont már 300k óra a névleges élettartama, tehát átlagban 4-5 évig ki kell hogy bírja. Az S-Flex folyadékcsapágyas, szintén 300k órával. A Papst meg teflonbevonatú csúszócsapágyas, szintén tartósságról híres. Sajna ami jó minőségű relatíve nagy légszállítású de halk és spec csapágyas venti, az általában nem ledes. A ledet meghagyják a kisebb modelleknek, vagy a kevésbé különlegeseknek.
Ja, Vannak még az Arctic Cooling -nak is tartós folyadékcsapágyas halk ventijei : [link] Beszerzési forrása már nem ilyen egyértelmű, de asszem: [link]
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#784
üzenetére
SBlade ledes
Ezt nem is tudtam. S-Flex nem az.
De akkor ha már, akkor én csak az egyiket cserélném ledesre, mondjuk egy lassú és nagyon halk NorthQ-ra: [link] [link]
Bár a kék fényárt én inkább egy nagyon szolíd plexi fallal, és egy szolid kék fénycsővel oldanám meg.
Vinyó lett már nekem is a fő zajforrás, főleg ha csak netezek, meg alap dolgok mennek, én Systoollal lejjebb vettem az Acoustic managementben, így a seek csak kicsit lassult, de a kerregő hangja eltűnt.
Amúgy most kipróbáltam, ha feltekerem a ventiket, azért csinos huzatot csinálnak, de a hangjuk is fölé megy a tolerálhatónak. Visszavéve még a halk tv mellett sem hallom. -
BlacKSouL
addikt
válasz
péter007
#780
üzenetére
Scythe S-Flex 21D[link] vagy E, vagy Noiseblocker SX1[link] vagy SX2 Pro[link].
Kérdezni tts-nél érdemes: [link]
Ezek drágább ventik, de jó minőségűek, és tartósak. Olcsóbb megoldás lehet esetleg újabb két évre 3 új S.Blade
Nekem S-Flex dolgozik hátul, ráadásul a legerősebb 21F-es, de szabályzóval 1000-1200 között szokott menni, és nem igazán hallani, úgy 1400 körül kezd már susogni a szélzaj, de csak nagyon hosszú és nagy terhelés esetén tekerem 1300 fölé, mert huzata az megfelelő.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
Sztojcsi
#777
üzenetére
Ha csak teljesítmény lenne, akkor Delta. De mivel ritkaság, és drága is, ezért inkább egy YS-Tech, vagy a Noiseblocker innen: [link] Esetleg meg lehet kérdezni Kellytől, hogy melyik partnerük forgalmazza ezt: [link] Vagy volt még a Thermaltake-nek egy jó erős ventije, de kétséges hogy lehet-e kapni: [link] Talán még egy Papst-ra tudok gondolni innen a 4000-es axiál DC sorozatból: [link]
Mostanában egyre ritkább a nagy teljesítményű nagy venti, mert a hűtési technika folyamatos fejlődése szükségtelenné teszi a pörgős zajos ventiket. -
BlacKSouL
addikt
Ha tényleg szabvány, akkor ugyanaz, mint a [link]-ben a második bekezdésben. Nem feltétlenül fog sokat segíteni, de egy pár hetet, hónapot ki lehet még vele húzni. Ha tényleg a csapágy hangosodott fel.
Ha ki tudod, akkor próbáld ki, hogy kiszereled, de a kábelét benthagyod, és úgy pörgeted a géppel. Ha függőleges helyzetben van(vagy ahhoz közel) és úgy kerreg, de ha vízszintes helyzetbe állítod lefelé fújatva akkor elhallgat, akkor tuti a csapágy kopott ki, tipikusan amiatt, hogy a tengely kiemelkedik picit a csapágyból, elveszti a stabilizáltságát és berezonál, ezáltal a vibráció kimozgatja a csapágyakat, és kikopik idővel. [link] Ha nem 24/7-ben megy a venti, akkor kicsit korai a 9 hónap, de többen panaszkodtak már a GT ventikre, hogy hamar koptak.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
addikt
válasz
Mr-Pamacs
#770
üzenetére
Rákötsz egy nagyon rövid reakcióidejű multimétert a csatira amire a venti van kötve, és párszor elindítod a gépet, közben nézed meddig mozdul ki a mutató. Ha 10 alkalomból mind a 10x ugyanaddig az értékig lendül ki, akkor a táp és az alaplap rendben van, akkor valóban kevés neki az 5V, és hajszálon múlik az elindulás. De ha 10 esetből mindig más értékig lendül a mutató, akkor is kevés az 5V, de akkor meg van a magyarázat, ugyanis nem mindig pont ugyanakkora feszültséglökés éri a ventit. Elvileg a táp és a deszka leszűri, és pont csak annyit kéne kapnia a csatlakozónak, amennyit, de hát ez szerintem kivitelezhetetlen 100%-osan. Vagyis egyszer 5,05 V-ot kap, egyszer meg 4,95V-ot, és lehet hogy ennyire érzékeny.
-
BlacKSouL
addikt
Először is jó lenne tudni hogy milyen is az a venti pontosan, vagy látni róla egy képet, hogy tudjuk neki lehet-e, vagy neki érdemes-e esni. Vagy ha nem is, akkor kb. írd körül hogy hogy néz ki.
Továbbá a kikopott csapágyat megjavítani nem lehet, legfeljebb tüneti kezelést tudsz alkalmazni, pár hétig, 1-2 hónapig tart ki maximum, de néha addig sem.
Ha esetleg mégis hasonlítana egy egyszerű, hagyományos elven működő ventihez, akkor általában a következő módon lehet szétszedni, és finom műszerolajjal, vagy kontakt-kenő sprayvel tisztítani, kenni:
A venti hátulján általában van egy adatlap-matrica [link] ami lezárja a csapágyhoz vezető utat. Ha ezt felhajtod, akkor megpillantod azt a kis műanyag gyűrűt, ami megakadályozza a tengely, és az egész ventilátor-rotor kicsúszását a csapágyból [link] Ezen a gyűrűn van egy bevágás, aminél szét lehet feszíteni nagyon óvatosan egy kellően vékony és hegyes eszközzel [link] Nagyon óvatosan le kell feszíteni a tengely végéről a gyűrűt, hogy nehogy elpattanjon, vagy széttörjön közben. Ha lejött, akkor szabaddá válik a tengely útja, ekkor egy fogpiszkálóval, vagy hasonló vékony hegyes eszközzel(gombostűvel pl.) ki kell tolni a lyukon úgy, hogy a másik oldalon a rotor a lapátokkal kipottyanjon. Ezután értelemszerű a dolog. Meg kell tisztítani a tengelyt is, és csapágyazástól függően a csapágyat is. Ha csúszócsapágyas, vagyis csak egy rézszínű hüvelyben magában csúszva forog a tengely, akkor a fogpiszkálóhoz hasonló vékony eszközzel, és egy papírzsepivel átdugdosva lehet pucolni, érdemes már ezt is olajjal segíteni, az oldja is a koszt.
Ha golyóscsapágyas, akkor a hüvely, amiből a tengely kipottyan, egy golyóscsapágy forgó hüvelye, ami belül elforog, és ilyenkor kis pár mikronos rés van körben a hüvely, és a csapágy álló része között. Ide kell megpróbálni bejuttatni az olajat, vagy kenőanyagot. Ezt tovább szétszedni nem lehet.
Ha kész, akkor értelemszerűen fordított sorrendben kell sorban visszarakni az alkatrészeket. Előfordul, hogy a tengelyre a rotor, és a csapágy közé fel van húzva egy kis fekete műanyag védőlemez, erre figyelj oda kilökésnél. A végén óvatosan tedd vissza a műanyag gyűrűt, és ragaszd vissza a matricát, hogy védje a porosodástól.
Jó szórakozást! -
BlacKSouL
addikt
Akkor lehet hogy én értettem félre. Ha mindegyik ventit maxon forgatod, akkor mennyit pörögnek? Az alaplap általában csak egy csatit képes PWM-el szabályozni, a többit max szoftveres úton tudod a lap segítségével állítani. Ha viszont nem szabályzod le, akkor minden venti annyit kell hogy pörögjön, mint amennyi a névleges fordulatszáma. De ahhoz képest is van +-10% hibatűrés. Ha mégsem így van, akkor vagy a venti hibás(szorul), vagy a lap nem kezeli jól a csatik feszültségét, vagy a tápod. Utóbbira kisebb az esély.
-
BlacKSouL
addikt
Hát ha nem az a megfejtése a dolognak, hogy a TT névleges maximális fordulatszáma is eleve alacsonyabb mint a másik kettőnek, akkor az lehet benne, hogy belső (elektronikus)elrendezéstől, valamint a csapágy minőségétől függően alacsonyabb feszültségen/fordulaton is képesek működni. Bár inkább az indulófeszültség a lényeges, mert elméletileg majdnem akármeddig lehetne lassítani a már forgó ventit, gyakorlatilag persze más a helyzet. 0-12 potméterrel lehet kimérni hogy meddig lassítható adott venti.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lényeg, hogy az 1.számú ventit rákötöd az alaplap procihűtőnek fenntartott PWM csatijára, majd a 2. ventit rákötöd az 1.számú ventin lévő extra PWM aljzatára, a procihűtőventit pedig rákötöd a 2.számú venti extra PWM aljzatára. Ezt még úgy is nehéz elképzelni, hogy én asszem értem hogy ott hogy van leírva, és hogy logikus az elrendezés. 
Honnan is indultunk ki? 
talán az ár lehet döntő közöttük.
Új hozzászólás Aktív témák
Grózi- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB fekete titán használt, megkímélt 100% akku (140 ciklus)
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest