-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
JóGéza
aktív tag
válasz CPT.Pirk #77548 üzenetére
Szia!
Kezdésnek ezt a rendeletet ajánlom tanulmányozásra:
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz JóGéza #77551 üzenetére
Üdv!
Igen, eddig én is eljutottam. A "meghatározott feszültséghatárok" a kérdés, amire még nem jöttem rá. Amiket találok ÉV törpefeszültség meg hasonló dolgokat, azok mind leválasztótrafó utáni feszültségszintekről beszélnek.
Dr. Szilikát: nincs leválasztó trafó. A szokásos, fém burkolatú beépíthető tápegységet tervezzük használni, vagy esetleg olyan külső tápot mint amiről a laptopokat töltjük, de per pillanat az előbbi van a tervben a teljesítmény igény nagysága miatt.
Igazából az a kérdés, hogy mi az a feszültség szint, ami felett a LED panelt mondjuk plexi lap mögé kell helyezni. Ha legalább 50V-ig nincs gond, akkor már mindegy is a kérdés, mert több nem lenne.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
-
draco31
veterán
Hello!
Kertes ház, 3 vagy 4db égő van kint a ház falán, nagyjából egyenletesen elosztva.
LED-es reflektorokra tervezem cserélni őket.
Létezik-e olyan adapter, amit beletekerek a meglévő E27-es foglalatba, és úgy csatlakozna a refi, vagy le kell szerelni a foglalatot is, és kötő doboz minden képen?
Bár a földelés kérdéses ugyebár.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz JóGéza #77553 üzenetére
A limitfeszültség érdekes lehet, itt a 3. oldal írja:
"A magyar előírások, amelyek megegyeznek a nemzetközi előírásokkal, alapját az képezi, hogy az áramütéses baleset semmiképpen nem okozzon halált. Ezért az emberi testet tartósan érő áramerősség legnagyobb értékét jóval a szívkamralebegést kiváltó határ alatt választotta meg. Ez pedig 50 mA. időn át érheti az emberi szervezetet
Ue = Ie .Re = 50 . 10-3 . 1.103 = 50 V
Ezt a feszültséget limitfeszültségnek(UL) nevezik és ez az érintési feszültség tartósan megengedett határértéke 100 Hz-nél nem nagyobb frekvenciájú, szinuszos váltakozó áram esetén, amelyet az embernek tartósan (súlyosabb károsodás nélkül) el kell viselni. Állandó egyen feszültség esetén – az egyenáram már tárgyalt okok miatt - UL = 120 V. 100-1000 Hz frekvenciájú váltakozó áram, valamint szaggatott egyenáram esetén az UL értékét a szabvány nem írja elő pontosan, csak azt, hogy kísérleti vagy irodalom adatok alapján 50 és 120 V között kell meghatározni." [link]
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dr. Szilikát #77556 üzenetére
Igen, közben a nap végén ez nekem is beugrott. Azt nem tudom, hogy ha 48V-os kimenetű tápból ha 49V-ot csinál a LED meghajtó, akkor az melyik 3-as al kategóriába tartozik, melyikben engedett meg a feszültség növelés mert nem teljesen egyértelmű a szövegezés ezen a téren.
Lehet lemegyünk 36V-ra a táp kimenetével, ha a 49..50V-re növelt LED tápfeszültség még elfogadható.PitLee: köszi, azt is láttam de ott a posztok többségében a FI relé működésén vitatkoznak.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz CPT.Pirk #77559 üzenetére
De ezek a hálózatra (készülék betápjára) vonatkozó témák, amikor ilyeneket írnak:
az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett villamossági termék
Ehhez képest képcsöves TV-ben 20-30 ezer V anódfeszültség, fénycsöves hátterű LCD is több 100 V nagyságrend, mérettől függően.
Arra nincs szabvány és nem is lehet, hogy valaki milyen nagyfeszültséget tervezhet egy TV-be például. Azt nyilván meg kell oldani, hogy onnan ki ne "jöhessen".
Nincs értelme azt latolgatni, hogy 48 vagy 50 V van benne, semmit nem befolyásol.
Az egész nem is erről szól, hanem (pl. fémházas szerkezetet feltételezve), a hálózati feszültség bármely ága azzal galvanikus kapcsolatba nem kerülhet. A védővezető igen, ha olyan tervezésű, de fázis vagy nulla nyilván nem.
TV esetében a jelcsatlakozók / GND, amit az ember fogdoshat és a hálózat viszonya. Nem a nagyfeszültség kérdése, ami csak belül van, elszigetelten.
Azért is példálózom ezzel, mert talán jól szemlélteti a lényeget.
[ Szerkesztve ]
-
darvinya
titán
válasz PitLee #77561 üzenetére
Ez mind szép és jó, de ez nem dobfékre rakható.
Amúgy nem motor kell, hanem töltés-leadó vezérlő.
Nem kész kell, mert az csak adott alkatrészekkel hajlandó működni.
Ráadásul legtöbbnek bugyuta, vagy felesleges plusz szenzorral működik.
Motort már könnyen összerakható itthon is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
őstag
válasz PROTRON #77547 üzenetére
A 25A engem is meglepett mert ez már az adott körnek szinte a vége és az elején is 25A van ami "B" emlékeim szerint. Megoldható 16A a legegyszerűbben úgy, hogy kicseréljük a 25A biztosítékot
1ébként ez egy 12körös doboz, amibe most van a 3db 25A (raktár=konnektor) és 2db 10A (világítás). Majd a szaki megmondja milyen az a vezeték, de attól függetlenül levihető 16A szintre és mindegyik "B" karakterisztikájú legyen?
3fázis dugóra külön be lesz rakva egy 16A, ilyen jellegű csoport jó? Más 3fázis konnektorok felett is hasonló a konstrukció. Bár ez utóbbi "C" de gondolom van "B" is belőle, végül marad 4mező szabadon.
Dr. Szilikát #77546: Ez az eggyel nagyobb fűtőtest levegőszállításra ugyanaz, így remélhető hogy a motor is, ami a mostanin egyértelműen 1fázisú.
Sztem az lesz a legjobb ha megveszem előbb a fűtőtestet, aztán építek hozzá vezetéket. A forgásiránya meg majd úgy is kiderül. Eddig még nem romlott el semmi fordított bekötéssel, gondolom a fűtőtest se fog.
Persze ne menjen úgy fél napot mint egyszer az egyik kompresszor, mert itt a ventilátor megsül a 100fokba
Egyébként a gépen rendes 5P csatlakozó van, ez arra utal hogy mind1 hogy kötöm be. De abból is következtetni lehet ha nem simán "L", hanem L1-L2-L3 kiosztás van felírva, mert akkor nem mind1 a bekötés, de legkésőbb a kezelésiből kiderül.
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dr. Szilikát #77560 üzenetére
Igen, értem mire gondolsz. A szerkezet nem fém házas, bútorlapból álló torony. Gyakorlatilag nem is lesz tapintható része az elektronikának, csak a LED panel.
Tulajdonképpen azt mondod, hogy mivel a táp egyben leválasztó is, így gyakorlatilag már mindegy, hogy a led panel mit csinál?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
#90088192
törölt tag
válasz CPT.Pirk #77564 üzenetére
KB igen. Az érintés védelem alapja, a felhasználó egyszeres hiba esetén nem kerülhet olyan áram körbe ami veszélyezteti az életét. Annyit tesz, ha fém ház van és Class1 akkor a fém háznak min IP2X nek kell lenni és foldelni kell, ha Class2 és femhazas akkor IP2X és belső vezetőket amik a TOF feletti feszültséggel babralnak, úgy kell rögzíteni, hogy a fém házat semmilyen körülmény között nem érintheti.
Ha a táp amit használsz Class 2 kimenettel rendelkezik, és a kimenet feszültség szintje kisebb mint TOF akkor tök mindegy. Ha Class 3 akkor is. Lásd halogén lámpák amik a fém szárát használják vezetőnek a tarfo és az izzó között.Persze a dugalj felé menő kábel az fontos, hogy 2 ős szigetelesu legyen, és KH illetve kereszt metszete elég legyen ahhoz, hogy ha hiba lép fel, akkor azt túl ellje károsodás nélkül.
-
válasz #90088192 #77567 üzenetére
Igen emlekszek. Epp ugyanilyen ugybe vagyok dklemmaba. Egy hazi ups-t epitek, hagyomanyos transzformatorral. Maga a trafo teljesiti a kettos szigeteles eloirasait, viszont nem tudom betartani a kettos szigetelest mert a doboz teteje fem es nem tudom ugy megoldani ahogyan a szabvany eloirja. Valamint a kimenetek egy resze foldelt rendszerre csatlakozik, a rezcsoves kozponti futesem szivattyujara.
Meg hezitalok de a vedovezetos foldelt megoldast valasztom, azaz a szekunder negativot osszekotom a bejovo 230 vedovezetojevel. Ez erdekes dolgokat kepes produkalni, nagyon meglepodtem amikor a bekapcsolt tapegysegben foldelt pakaval forrasztottam es a paka hegye hozzaert a pozitivhoz, rogton durrant a biztositek. Az elektronok tudjak a fizikat.Kaptany Pirk, remelem jol ertelmeztem a problemadat,
ha a tapegyseg bemeneten van vedovezeto pont, akkor mersz ekozott es a kimeneti negativ kozott ohmot. Ha vegtelen akkor a foldeles csak a tapra vonatkozik a femhaz miatt es kettos szigetelesu. Ha nulla ohm akkor ertelemszeruen a szekunder is foldelt a negativ agban. -
#90088192
törölt tag
válasz tordaitibi #77568 üzenetére
Nagyon helyes, kell a föld referencia.
Bármit muvelsz az inverterrel, érdemes a szkop és egyéb eszközöket levalaszto trafó után rakni, pont emiatt.
Minden UPS ami hálózati AC kimenettel rendelkezik, muszáj a foldeles a kimeneten.
A ház is kb kötelezően foldelni. Az örvény áramok miatt is illetve a kapcsolasi zaj miatt is. -
draco31
veterán
Hello!
Pár hónapja már kérdeztem egy dolgot, most más megoldás merült fel bennem.
Van egy Opus C3100-ás töltőm. 5 ponton méri a hőmérsékletét, és így kapcsolgatja ki-be a ventilátorát, ami 5 voltot kap. Ez egy pici ventilátor gyárilag, inkább csak hangja van. Nyomtattak hozzá új alsó burkolatot, amibe már elfér egy 8cm-es ventilátor. Megy is ahogy kell, de egy kérdésem volna.
Találtam most ezt. Kérdésem lenne, hogy a thermisztor helyére lehetne-e kötni az 5v-os részt. A kis panel 12v-os csatlakozóját rákötném a töltő DC bemenetére, ahol 12V 3A kap.
De gondolom ez esetben megsülne a kis vezérlő elektronika.
Vagy egy egyszerű relével megoldható lenne a dolog? Tehát 12v a bemenet, 12v a kimenet, és akkor adná ezt, amikor egy 5 voltos jelet kap.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #77567 üzenetére
Igen, ez nagyon jó infó. Szóval azt semmi nem tiltja, hogy ilyen calss II tápegység után a LED panel 50V-ról menjen?
Még az a kérdésem, hogy a beszerelésre mi az előírás? Egy fém lemezen lenne a szokásos IEC (pc táp dugó) aljzat. A fém lemezt egyszer hozzá kell kötni a védőföldhöz, aztán a tápba is be kell kötni a fázist, a nullát meg a védőföldet. De pl. az IEC aljzatra forrasztott vezetéket zsugorcsövezni kell a forrasztásnál? Ha igen, elég az egyszeres zsugorcsövezés? Ez mind a szerkezeten belül van, amit a felhasználó nem érinthet meg.
tordaitibi: annak kell lennie. Az adatlapja szerint csak AC összeköttetés van a ki és a bemenet "földje" között, kondenzátoron keresztül.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
-
#90088192
törölt tag
válasz CPT.Pirk #77571 üzenetére
Nagyon cseles, attól függ milyen a dobozod.
Fém?Amihez nem érhet felhasználó 1Xes erszigeteles elegendő. Sőt ha földet a szituáció akkor lehet szigeteletlen is.
Vagyis Földet ami Class I, ott a ház biztosítja a védelmet a biztosító berendezés segítségével.
Ami kettős szigetelesu ott ugye eleve elzárt elszigetelt dobozzal (lehet fém is csak írtam a kikötést) és minden esetben 2 szigetelés véd a potenciális feszültség alatt lévő vezetők érintése től.
Class III ami a levalaszto trafó maga, több módon is védhet.További információ ha kell akkor el kell olvasni újra nekem is.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz draco31 #77570 üzenetére
Nem rossz maga a modul, PWM fordulatszabályzott hűtés megoldható vele, de az NTC-bemenetére az NTC-t kell kötni, egyébként értelmét veszti az egész.
12 V természetesen nem lenne probléma (ha egyszer arra való), nem tol rá 3 A áramot, ez nem így működik.
#77571 CPT.Pirk
Milyen LED-panel? Azok többnyire áramgenerátoros meghajtást igényelnek. Igaz, hogy ennél a tápnál is megjelöl az adatlap 10,5 A CC limitet, de az fix érték, illetve azt sem tudni, hogy kimondottan CC-módra mennyire alkalmas.
Alapvetően CV-tápok céljára készülnek ezek a fajta konstrukciók.
[ Szerkesztve ]
-
darvinya
titán
válasz tordaitibi #77568 üzenetére
Nem inkább primer oldali földet a fém házzal.
Csillagpontot lehet összekötni, de az szerintem / írásodból, az nincs.
Emiatt érhető is, hogy biztosíték leoldott, mert hálózati földdel zártad a kört páka heggyel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
draco31
veterán
válasz tordaitibi #77572 üzenetére
Sztornó az egész. Most mértem a dolgot rendesen, és 12v-ot ad az elektronika a ventilátornak alapból. De így akkor azt nem értem, hogy tudta az eredeti gyári ventilátor fordulatát szabályozni, ha csak egy pozitív és egy negatív csatlakozója van. A piros fekete vezeték a jobb oldalon a ventilátor.
Az vert át, és gondoltam az 5v-ra, mert lassúnak tűnt a venti forgása amit beleraktam, illetve egy LED-et is raktam oda, mert átlátszó házat nyomtattak, ( így úgymond láttam volna, ha forog a ventilátor,) és ilyenkor nem indult el a ventilátor. A LED pedig CR2032-es elemmel nagyon erősen világított.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #77573 üzenetére
A doboz teljes egészében bútorlap, kivéve azt a kis részt, ahol az IEC táp aljzat van, az fém lap. Az én értelmezésemben ez annyit jelent, hogy a fém lapot is be kell kötni védőföldre.
Zsugorcső meg nem probléma. Itt az IEC aljzat és a táp között viszont ha jól értem nem kell dupla szigetelésű vezetéknek lennie, hanem jó a szokásos barna meg kék vezeték amivel 230-at húznak.Dr. Szilikát: igen, a LED panelt egy buck/boost konverter hajtja majd meg áramgenerátoros módon. A teljes fényerőhöz tartozó feszültség a 49..50V (80..100W), 44V körül kezd el világítani.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
#90088192
törölt tag
válasz CPT.Pirk #77577 üzenetére
Nem feltétlenül, ha a vezeték rögzítve van, és zsugor csovezve, akkor nem kötelező. Sőt ha Class II re mész akkor tilos.Ami Class II annak tilos foldelni bármelyik tapintható részét. Max funkcionális föld ami kellhet( ezt le kell ellenőrizni ).
Általában az van a SMPS bementen, mert zavar szűréshez használják. -
HENE
aktív tag
Sziasztok!
230v-os kültéri LED szalag vezetékén van egy zavarszűrő. Valamilyen szakadás volt azon a szakaszon, így a villanyszerelő levágta róla, és anélkül kötöttebe. Így néha picit vibrál, ezért szeretném pótolni. Mi lehet ez: sima zavarszűrő ferrit vagy zavarszűrő kondenzátor?
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #77578 üzenetére
Mondjuk én sem mondtam jó, a táp ezen a fém lemezen lesz, rá lesz csavarozva. Vagyis a tápon keresztül megkapja a védőföldet.
Egyébként tudsz valami jó szakirodalmat, ahol ezek a dolgok össze vannak szedve?[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
#90088192
törölt tag
válasz CPT.Pirk #77580 üzenetére
Megpróbálok keresni neked infót, gondolom megy az angol, próbálj meg appliance Class info meg hasonlókat.
Amire emlékszem az az AS3000-ben olvastam.[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
Nagyfrekvenciás zavarszűrőnek eleve nincs hatása az alacsony-frekvenciás vibrálásra és ez még csak egy szójáték a dolog szemléltetésére, ugyanis ebben több más ok is szerepet játszik.
Főleg, ha eleinte jó volt, később néha bevibrál, az még tipikus LED-hiba is lehet, amit elhasználódás, túlmelegedés okoz.
-
Aaargh.
Szívatom magamEgy marokcsavarhúzót szeretnék lítiumos akkuhoz alakítani.
OK, Ni-CD akku ki, lítiumcella pont elfér. A töltője pont 5V-os volt, így azzal nincs. gond. Egy ebay-ről származó lítium töltőmodult bekötöttem a töltőcsatlakozóka, kimenet az akku + a motorra. Motorra védődióda, de hopp.
A csavarozó váltókapcsolóval működik, direktben küldi az akku feszültségét a motorra, a kapcsoló fordítja meg a polaritást (3 állású kapcsoló, azaz balra-állj-jobbra). Ezzel az egyik állásban rövidre zárnám az akkut...
ha meg nem teszek védődiódát, akkor a töltőmodult fogják kinyírni a motorról visszajövő tüskék.
Hova lenne érdemes a diódát tenni? Az akku és a kapcsoló közé?Mutogatni való hater díszpinty
-
-
nagyúr
De nem értem: van saját töltője, nem? Abban nem fér el a töltő modul? Akkor ugyanúgy egy töltő és egy akkus egység lesz. Ha jól sejtem itt nem cél, hogy egy akármilyen általános usb töltőről tölteni lehessen, akkor pedig szinte teljesen mindegy, hogy a kettő közötti vezetéken 5V megy át vagy 4,2V (feltételezve persze, hogy a vezetéken kevés a veszteség).
-
Dr. Szilikát
őstag
Ezzel kapcsolatban szokott lenni egy "kis" félreértés. Amikor antiparalel védődióda van a relé tekercsén vagy motoron, az a kapcsolót védi. Ha mechanikus kapcsoló lenne, azt is védi az ívhúzás ellen. De elektronikai szempontból minket általában a félvezetős kapcsoló védelme szokott érdekelni:
A megszakítás pillanatában, a tekercsben összeomló mágneses mező energiája az áramot továbbra is fenntartani igyekezne, az indukálódó ellenirányú feszültség a tápfeszültséghez hozzáadódva a kollektort pozitív irányba emelné, illetve a mechanikus kapcsolón ívet húzna (vagy kisebb szikra keletkezne, ez már csak nagyságrendek / áramköri paraméterek kérdése).
A dióda ezt értelemszerűen nem engedi, a felszabaduló induktív energiát zárlatba viszi, disszipálja.
Mivel te mechanikus kapcsolót alkalmazol, azt különösebben védeni eddig sem kellett a szikráktól / feszültségtől, ezután sem kell.
Tápfeszültséget tekintve, megszakításkor az induktív energia azt ellenirányban lefelé húzza (az elméletben keletkező íven keresztül), azaz ráterhel az akkura. De az akkunak ez semmi, ettől úgysem bír átfordulni negatívba, azaz elnyelte és nem történt semmi különös.
Az akkura fixen kapcsolódó töltőkör így nem kap káros feszültséget.[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz draco31 #77576 üzenetére
Kétvezetékes ventilátor is szabályozható, PWM tápszaggatással, vagy lineáris feszültségcsökkentéssel, de utóbbi nagyobb veszteséggel / melegedéssel járna, ami nem valószínű, ha a múltkori válaszomban szereplő tranzisztor kapcsolgatja.
A ventilátor 12 V-ra kapcsolása egyébként is életszerűbb megoldás, ha már az a bemenő táp. A csökkentett feszültség meg a processzornak kell csak.
A LED pedig a nyitófeszültség felett határolóként működik, zárlatot is okoz. Fehér LED esetén 3,8-4 V felett már út a halálba.
-
válasz darvinya #77586 üzenetére
De, nagyon hamar elfárad
@Aryes : Akkor még mindig ott van az a gond, hogy ha a user töltőről nyomkodja a kapcsolót, kinyírhatja a töltőmodult. Valamilyen vdelem kéne.
@Dr. Szilikát : Meglátjuk, remélem jó lesz dióda nélkül is
Illetve megnézem a 3 állású középső állását, hogy ott mi van - esetleg azzal kapcsolni a töltést, azaz ha forog a motor, akkor nem tölt.
Viszont érdekes módon a Ni-CD-s elektronikában (ami kb. 3 alkatrész) is volt egy dióda.Köszi mindenkinek
(Közben szerencsére eszembe jutott : 5V van a töltőre írva. És bingó, hogy 7,4V-ot mérek )
[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
Dr. Szilikát
őstag
Igen, egy kis panel, amin egy diódán eső feszültséget figyel egy tranzisztor, ami egy LED-et kapcsol, ezáltal indikálja a töltőáramot. Egy ellenállás korlátozza még a bázisáramot, illetve a LED-nek is van egy soros ellenállása.
Lehetne soros ellenállás is az áramfigyelés céljára, de praktikusabb egy dióda ebben a körben, ami határozottabban korlátozza a feszültségesést. Áramszünet esetén nem merül vissza az akku, bár azt a Graetz-híd önmagában is kivédené.
A trafó klasszikus, stabilizálatlan, belső ellenállása önmagában biztosít bizonyos áramgenerátoros jelleget, ami ebben a kategóriában szokásos megoldás. Meg az is, hogy terheletlenül feljebb szalad a feszültség. Egyszerű trafós dugasztápoknál egyébként is csak a névleges terhelésre vonatkozik a névleges feszültség, az sem halálpontosan, még a hálózat is befolyásolhatja, gyártási szórás is.
Több csavarhúzót is átépítettem Li-ionra, még amit ki sem tudok használni, csak úgy hobbiból megvettem az ócskapiacon és felújítottam, mert mondjuk megtetszett valamiért. De már leszoktam róla, inkább "ellenállok".
Semmi jelentősége, amikor töltés közben ráindítgatok, az csak beterhel, de nem ártalmas, az akku elnyeli az impulzusokat. TP4056 modulokat használok én is, van olyan, amit hűtőbordára ragasztottam, mivel a melegedés inkább ki tudja nyírni, lévén disszipatív szabályzó. Ezért nem is jó 5 V felett táplálni, amitől még jobban fűt.
A kis LED-es panelt másra használom, autóakku fenntartó töltéséhez. Amikor betolom szivargyújtón keresztül azt a kis áramot, hasznos tud lenni a LED, ami jelzi a megfelelő kontakt létrejöttét, illetve az áram "befolyását".
Itt jegyzem meg, nagyon jól bevált a korábban említett eljárás (30 perc töltés - 30 perc szünet). Feszültséget úgy állítottam be, hogy az akkut tartósan se tudja 13,6 V fölé emelni, inkább alatta legyen valamivel.
[ Szerkesztve ]
-
A reverse diodat miert nem az elektronika kimenetere, a kapcsolo elo teszed? A kapxsolo szikrazzon, a motor rugdossa az induktiv tuskeket de az elektronika igy minden korilmenyek kozott vedve lesz a visszairanyu lorugasoktol.. Nyitoiranyba meg nem fogja erdekelni, azt be fogja nyelni, nem megazsulokrol beszelunk.
-
válasz tordaitibi #77592 üzenetére
Az lesz, hogy az akku + -áról lesz sorban, valami nagyobb áramú Schottky. A kapcsolón sajnos nincs üres láb, pedig az lett volna igazán jó.
@Dr. Szilikát : Ismerem ezeket az elb*ott áramgenerátoros cuccokat, csak nem szeretem Vagy írja rá a kimenetre, hogy 5-7V, és máris jobb. Ha azt beledugom, megsüti a TPS-t (tapasztalat).
Mutogatni való hater díszpinty
-
Dr. Szilikát
őstag
Nem tudom, sorosan hány cellás volt az eredeti Ni-Cd, miután létezik névleges 2,4 / 3,6 / 4,8 V is ebben a kategóriában és szerencsére mindegyik helyett használható a névleges 3,7 V Li-ion cella.
Ki lehet mondani a tapasztalatok alapján, hogy a kisebbik motornak sem árt, de legalább kicsit jobban pörög, viszont még a nagyobbikat is normálisan viszi, rendesen használható a gép.
Diódán való ejtésre magam részéről nem pazarolnék tizedvoltokat sem, főleg mert inkább hátránya van, előny nélkül: emiatt nem ment még tönkre panel, hiszen az akku elnyeli az impulzusokat. Kefés motornál van bizonyos kommutációs zaj, ami AC-komponensként értelmezendő, tehát az akku kapcsait le-fel "cibálja".
Diódával te leválasztod ebből a zajfeszültségből az akkut visszatöltő tüskéket, míg engedélyezed az akkut kisütő tüskéket, ennek amúgy mi értelme? Miközben a cella alacsony belső ellenállásán keresztül az akku mindkettőt elnyelni, tompítani igyekszik. Vagy tehetnél rá paralel kondenzátort is, ami kinyírná a zajt.
Töltőmodul meg 5 db 400 Ft Kínából és ha legalább1 db tönkremenne emiatt, még utána is ráérnék ezen gondolkodni, de akkor sem ilyen veszteséges módon csinálnám, hiszen vannak erre szakmailag kulturált megoldások is, már amit a félvezetős kapcsolók védelmére is szoktak alkalmazni (ami nálad mechanikus és védelmet sem igényel):
[ Szerkesztve ]
-
válasz Dr. Szilikát #77594 üzenetére
3 volt sorban, 3,6V
Érdekes, hogy az akku jó védelem... Kipróbálom így. Köszi!
Mutogatni való hater díszpinty
-
Ügyi03
friss újonc
Sziasztok. Elnézést a zavarásért, de lenne egy olyan kérdésem, és egyben segítséget is szeretnék kérni, hogy van egy tápegységem, ami + - 47v és azt szeretném, hogy + - 40V legyen , és diódás feszültségkorlátozásra gondoltam, lépcsőzetes megoldásként.Van egy hídban kötött tda7294 ic végfokozatom, és arra szeretném a tápegységet. 1N5408 számú diódára gondoltam, hogy jó e lesz.Természetesen csak a feszültséget szeretném csökkenteni, biztonságos tartományba.De ha nem jó a diódás csökkentés, amire gondoltam, akkor szeretném, hogy segítsetek .Előre is köszönöm a válaszotokatt, és a segítséget. Üdv
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Ügyi03 #77596 üzenetére
+/- 50 V-ot bír az áramkör némán, azaz kivezérlés nélkül. Ahogy adod rá a hangerőt, a feszültség csökken, a szokásos, stabilizálatlan tápmegoldást feltételezve.
Ezt kellene inkább méréssel ellenőrizni és a nem túl szerencsés diódázást lehetőleg kerülni. Nem fog rögtön elszállni a mérések során, ahhoz tartósabb melegítés kellene és már eleve 50 (100) V alatt vagy, ami már jó kezdet.
-
PitLee
őstag
Vettem egy Em 50261 időzítő kit-et, összeépítem (még nem csináltam ilyet), de fogjuk rá működik
A probléma az, hogy a Start gombot hosszan nyomva kellene kikapcsolni, de ehelyett kb 1sec után magától visszakapcsol, van benne valami auto off,(1min) de azzal is ezt játssza.
kép1
kép2Mivel az alkatrészeket (ellenállás, kerámia kondi, ELCO, tranyó méregettem , hátha ragad rám valami, bárcsak egy maxwell-es lakatfogóm van ami kondít tud mérni, de a 104 kera kondinál nem 100 körülit mért hanem 50-et csak, ezeket kicseréltem, elmentem bugázni kidobott elektronikát és találtam 104-es kera kondit ami feketével alá volt húzva (nem tudom jelent e valamit), ezen 110 körül mértem kicseréltem őket, de a hiba megmaradt.
Nem tudom mi lehet a baja, valaki esetleg ?
Új hozzászólás Aktív témák
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Vezetékes FEJhallgatók
- Politika
- Kerékpárosok, bringások ide!
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- További aktív témák...