-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#46473
csabyka666
veterán
csabyka666
#46472
válasz
csabyka666
#46472
üzenetére
A töltőnek mennyire szabad melegednie? Kb 20 percet volt fenn, de már olyan meleg, hogy a kezem alig bírja el. Az akksi épphogy langyos. Töltött bele, az biztos, mert elég nagy erő van a gépbe, kézzel esélyem sincs megfogni a tokmányt.
-
#46472
csabyka666
veterán
mezis
#46471
-
#46470
csabyka666
veterán
Kernel
#46468
-
#46469
csabyka666
veterán
MineFox54
#46467
-
#46466
csabyka666
veterán
Keeperv85
#46465
-
#46464
csabyka666
veterán
Keeperv85
#46463
-
#46462
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Került hozzám egy akkus fúró, aminek az akksijában vagy szakadás van, vagy szimplán megdöglött, de nem mérhető rajta fesz. 18V-os elvileg.
Az akku házán vannak csavarok, tehát szét tudnám szedni, és gondolom a belsejében valamiféle kis akksikból hozták ki a 18V-ot sorosan-párhuzamosan. A kérdésem az lenne, hogy e-bay-ról lehet rendelni ebbe új akkukat? Mármint azokat a kicsiket, amikből összeáll a 18V...Köszi!
-
#46426
csabyka666
veterán
fpeter84
#46425
-
#46423
csabyka666
veterán
Keeperv85
#46422
-
#46421
csabyka666
veterán
darvinya
#46420
-
#46419
csabyka666
veterán
csabyka666
#46397
válasz
csabyka666
#46397
üzenetére
Sikerült elindítani az SMC routert a stabilizálatlan 9V/1A-es adapterről! 11,8V körül mozog a feszültség üzem közben. A router működik, nem is melegszik túlságosan, de...
Nem tudom, hogy a router alapból rossz, vagy az adapter nem tetszik neki, de a LAN portok teljesen érzéketlenek. A WAN is totál süket, hiába dugok rá modemet vagy egy másik routert. Érdekes, hogy WLAN-on elérem a készüléket, be is tudok lépni a konfigjába, de a vezetékes részét nem sikerül működésre bírnom.
Reseteltem, de semmi. Arra tippelek, hogy a router hibás, mert a menüjét böngészve néha eldobja a kapcsolatot - van WiFi jel, de timeout-ol.
Próbáltam stabilizált 12V-os adapterrel is, ugyanaz. A firmware-t nem merem lefrissíteni WiFi kapcsolaton keresztül, mert lehet, hogy örökre elküldeném a rendszert.
-
#46397
csabyka666
veterán
fpeter84
#46396
-
#46395
csabyka666
veterán
fpeter84
#46394
-
#46393
csabyka666
veterán
csabyka666
#46392
válasz
csabyka666
#46392
üzenetére
Illetve még valami! A feszstab miatt nem lehetséges stabilizálatlan tápot rakni a routerre? Mármint, hogy működjön is vele.
-
#46392
csabyka666
veterán
darvinya
#46391
-
#46390
csabyka666
veterán
fpeter84
#46389
válasz
fpeter84
#46389
üzenetére
A 10V-os és a 25V-os kondi párhuzamosan van kapcsolva, a "+"-uk van a tekercsre kötve. Hogy dióda van-e ott a közelben, jó kérdés, én csak C és R alkatrészeket látok a kondik lábain.
A képen a pirossal karikázott lábak a fekete és a barna (10V és 25V) kondik lábai, a zöld a tekercs lábai:
-
#46388
csabyka666
veterán
fpeter84
#46387
-
#46386
csabyka666
veterán
No, erről van szó:
###
-
#46385
csabyka666
veterán
fpeter84
#46381
-
#46384
csabyka666
veterán
Kernel
#46380
-
#46383
csabyka666
veterán
mezis
#46378
-
#46382
csabyka666
veterán
fpeter84
#46377
válasz
fpeter84
#46377
üzenetére
SMCWBR14-G2 a router típusa. Ha működne 12V-ról, az lenne a legjobb, mert abból van egy zsákkal.
-
#46376
csabyka666
veterán
Kernel
#46375
-
#46374
csabyka666
veterán
Kernel
#46373
-
#46372
csabyka666
veterán
Üdv!
Úgy néz ki, működik az 5V-ról üzemelő 4,5V-os router, legalábbis eddig nem szólt az illető, hogy baj lenne vele.
Viszont a 9V/1A DC routerem még mindig adapter nélkül van. Vettem hozzá adapter, de amelyik DC az nem stabilizált, illetve vannak 9V/1A adaptereim, de azok AC-t adnak. Ezekkel szerintetek tudok valamit kezdeni érdemben, vagy annyira bonyolulttá teszik a dolgot, hogy inkább ne foglalkozzak vele?
A stabilizálatlan az teljesen felejtős, jól érzem?Köszi a segítséget előre is!
-
#46356
csabyka666
veterán
Kernel
#46355
válasz
Kernel
#46355
üzenetére
Valószínűleg ez van, mert megmértem üzem közben, terhelés alatt, és 4-5W-ot ad le az adapter. Elvileg ennyi a max neki, de szerintem tudna többet is ideig óráig - szóval a router talán megelégszik ennyivel.
Nekem egyelőre marad a tapogatás: megfogtam a saját routerem burkolatát, és a szóban forgó routerét, hát az enyém majdhogynem melegebb, illetve a fehér burkolat meg is sárgult ott, ahonnan a hő jön...
-
#46354
csabyka666
veterán
@ darvinya Venni éppen tudnék, de ma már semmiképp, a router pedig estére kellene.
De az a baj, hogy hiába vennék újonnan hosszabb lábakkal, a hűtés miatt szabadon kellene hagynom, én pedig le akartam zsugorcsövezni, hogy a felhasználó ne lássa...@ Lompos48: Tervben van egy infrás hőmérő, de addigis csak az ujjam van.
Szerintem 60 fok körül lehetett a dióda, de nem üzemeltettem olyan sokat, mert egyre jobban melegedett. Lehet csak bemesélem, de mivel nem én fogom használni a routert, biztosra akarok menni.Szóval bátraké a szerencse alapon rákötöttem az 5V/1A-es adaptert a 4,5V/1,5A igényű routerre. Elindult, működik is frankón, most is azt használom. Gyárilag egyetlen IC volt hűtve (passzívan természetesen), viszont 3 másik is eléggé melegedett, szóval raktam rájuk 1-1 bordát. Most 10 perce megy kb, szerintem a melegedés megállt, noha érezhetően meleg a borda, de így legalább lerántja a hőt a felületről.
Az adapter üresjárásban 5,26V, a routerre kötve ez 5,1V körülore esik vissza. Üresjárásban 0,6A áramot vesz fel a router, szerintem terhelve se megy majd sokkal feljebb. Az adapter tapintásra nem melegszik jobban, mint mondjuk a notim adaptere. Bízom benne, hogy így marad, de még tesztelem pár órát.
Köszi a segítséget!
-
#46350
csabyka666
veterán
Lompos48
#46349
-
#46347
csabyka666
veterán
darvinya
#46346
-
#46345
csabyka666
veterán
Lompos48
#46244
válasz
Lompos48
#46244
üzenetére
Üdv!
Bekötöttem sorba a diódát. Elindul a router, viszont kb 10-15 másodperc üzem után eléggé meleg a dióda. A kezem elbírja, de sokkal melegebb, mint a használat előtt. Szerintem túlságosan is.
Próbáljam meg 5V-ról, és bízzak benne, hogy a 4,5V-os routert nem vágja agyon?
-
#46337
csabyka666
veterán
Lompos48
#46335
-
#46334
csabyka666
veterán
Lompos48
#46332
válasz
Lompos48
#46332
üzenetére
Na eszem ágában sincs megkérdőjelezni, amit mondtál, viszont én standby módba töltöm, sőt, a készülék ki van kapcsolva, szóval mi van akkor, ha GPS-ezés közben szüksége van több amperre?
Illetve, az jelent valamit, hogy az USB hubnak van külső adaptere? Vagy attól még a fél amper jelenik meg portonként?
A lényeg, hogy nem akarom feleslegesen leégetni a kocsit...
-
#46331
csabyka666
veterán
Adódott még egy kérdésem. Van nálam egy GPS, aminek a szivargyújtós töltője tönkrement. Szétszedtem, és az egyik IC szét van égve, szóval kellene másikat vásárolnom - mármint komplett szivargyújtós töltőt.
Amit gyárilag adtak a GPS-hez, azon 5V / 2A szerepel, viszont találtam itthon egy "szivargyújtó to USB" adaptert, de ezen semmi infó nincs, még a feszültség sincs feltüntetve, csak egy USB anya van rajta, és egy piros LED.
Mivel a GPS mikroUSB-kábellel egy HUB-hoz csatlakoztatva szépen tölt, a készülék vélhetően rendben van, a kérdés csupán az, hogy ez a (szerintem kínai) szivargyújtós USB átalakító elbírja-e, vagy inkább vegyek a boltban valami komolyabbat, ami garantáltan tud 5V / 2A-t?Na, közben megtaláltam, ilyen az adapter, szóval felejtős...
-
#46330
csabyka666
veterán
Kernel
#46328
-
#46322
csabyka666
veterán
@ And:
Azért ezt rá szokták írni, és nem is egy doboz cigi áráért adják, ha stabilizált. - oké, de hogy jelölik rajta? Az ár igazából nem mérvadó, mert ha használtan veszi az ember, vagy pl. bolhapiacon, akkor nem eszerint árazzák, az eladót meg hiába kérdem, nagy valószínűséggel nem is tudja, hogy miről beszélek.@ Kernel:
A fenti okok miatt sajnos nem tudok belenézni. Egy multit még tudnék vinni magammal, de a piacon nem tudom megmérni, hogy milyen a kimenő fesz - ezért keresek (keresnék) valami indikátort. Mondjuk a vasmagos tekercs az egy jó ötlet, mert amit most vettem, az is 9V / 1A, és elég robosztus, aztán mint itthon kiderült, stabilizálatlan. Egy routerhez kellene, aminek 9V / 1A a paramétere, de nem merem rárakni, hátha elszáll tőle.
Legközelebb a könnyebb kivitelt keresem, mert pl. 12V-osból van itthon több darab is, azok mind stabilizáltak, és elég könnyűek, gondolom ott nem vasmagos a tekercs. -
#46319
csabyka666
veterán
Üdv!
Egy adapterről a mérésen kívül hogy tudom eldönteni, hogy stabilizált vagy stabilizálatlan? Van valami ismertetője? Jelzik valahogy ezt egyáltalán rajta?
Köszi!
-
#46264
csabyka666
veterán
Lompos48
#46244
-
#46243
csabyka666
veterán
Lompos48
#46239
-
#46236
csabyka666
veterán
Lompos48
#46235
-
#46234
csabyka666
veterán
Lompos48
#46214
válasz
Lompos48
#46214
üzenetére
Na szétkaptam egy tápot. "Talán" CT4A05 a dióda típusa, de ehhez a Google segítségét is kérnem kellett, mert nem láttam rendesen, annyira sűrűn vannak benne.
Megmértem az adapter üresjárási feszültségét, 5,26V-ot mutatott a műszer - gondolom ez nem probléma, de hátha a dióda meghatározásánál fontos, ezért írtam le.
Köszi előre is!
-
#46210
csabyka666
veterán
Lompos48
#46207
válasz
Lompos48
#46207
üzenetére
Jaja, ML volt a notiban, CR-t raktam bele. 1000 forint, remélem 10 évig nem kell cserélni.
A routerrel kapcsolatban, az amper kérdéses, de megnézem, mennyit vesz fel. Ezt a szilíciumdiódát honnan tudom beszerezni (az elektroboltot kivéve
)? Illetve milyet? Bontott tápjaim vannak, azokban az egyenirányító nem ilyenekből van? Mármint a híd. -
#46206
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Hát, próbáltam feltölteni a 1220-as rechargeable battery-t, de nem változott a fesz, szóval kénytelen voltam beszerezni egyet. Megpróbálom majd újra, hátha csak az az elem volt gyenge, amiről tölteni akartam.
Lenne viszont egy másik kérdésem. Van egy Belkin routerem, ami 4,5V / 1,5A-es adaptert igényel. Ezt kb lehetetlen beszerezni, értelmes áron legalábbis, viszont sikerült egy 5V / 1A-es példányt találnom...szerintetek ez a 0,5V többlet tudna rombolni, vagy ennyivel még el kellene mennie?
Köszi a segítséget előre is!
-
#46166
csabyka666
veterán
Lompos48
#46165
válasz
Lompos48
#46165
üzenetére
Hátukra fordítom, és az oldaluk ér össze, úgy nem kell kanyarcsavarhúzó.
Hogy minek a tölthető, nem tudom, ebben a notiban ilyen volt (gyárilag?)...
Amin „battery” szerepel, az gondolom a tölthető fajta.
Ha a 2032-esek nem tölthetők, az nem lesz baj? Vagy mindig csak a gyengébb felé folyik áram?
-
#46164
csabyka666
veterán
Lompos48
#46162
válasz
Lompos48
#46162
üzenetére
Tehát a hátukra fordítom, hogy a "+" pólusok összeérjenek, és a "-" pólusokat összezárom egy csavarhúzóval? Terhelés nem kell neki? Mennyi ideig célszerű így tartani?
Ami lítiumos, az mindegyik tölthető?
Az, hogy a lap nem tölti, lehet azért van, mert amúgy sem töltené. Asztaliban is gyakran lemerülnek.
-
#46161
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Van egy Maxell ML1220-as gombelemem, ami lemerült, 2,6V-ot mérek rajta, és a noti BIOS-a így elfelejti a beállításokat. Tudom, újat kellene vennem, de ezt most sajna nem tudom megoldani. Meglepetésemre az elemen szerepel a "rechargeable" felirat. Én úgy tudtam, hogy ezeket nem lehet újratölteni, de megkérdeznélek benneteket, ez mégis lehetséges lenne? Nincs hozzá sok cuccom, mindössze egy pár darab 2032-es elemem, ami ugyanúgy 3V-os. Nem akarom felrobbantani magam, szóval tényleg csak érdeklődés szintjén kérdem, hogy itt működhet a "+"-t a "+"-szal, "-"-t a "-"-szal összekötős dolog?.
Ilyenről van szó:
-
#45774
csabyka666
veterán
moha21
#45772
-
#45771
csabyka666
veterán
Köszi a segítséget mindkettőtöknek! Akkor először mérek egy szekunderoldali ellenállást, aztán jöhet a feszmérés. Remélem, hozzáférek. Persze, vigyázok, bár - szerintem - az ember ösztönösen jobban fél a váltófesztől...vagy csak én?
-
#45768
csabyka666
veterán
Lompos48
#45766
-
#45767
csabyka666
veterán
mezis
#45765
-
#45764
csabyka666
veterán
mezis
#45763
-
#45762
csabyka666
veterán
Kernel
#45750
-
#45761
csabyka666
veterán
sörösló
#45760
-
#45757
csabyka666
veterán
Kernel
#45753
-
#45752
csabyka666
veterán
Kernel
#45750
válasz
Kernel
#45750
üzenetére
Okés, holnap megmérem az ellenállást.
Az erősítőnek van egy olyan előélete, hogy a srác 4 hangfallal használta (amíg jó volt), viszont a hangfalak ellenállását (impedancia?) nem tudom, és ugye az erősítőn szerepel, hogy 2 vagy 4 esetén miként kell alakulni ezeknek az értékeknek - na erre nem figyelt az illető, ez elnyomhatta annyira, hogy be se kapcsol a készülék?
Egyébként miért van ez a különbség 2 vagy 4 hangfal esetén? -
#45751
csabyka666
veterán
darvinya
#45749
-
#45748
csabyka666
veterán
darvinya
#45746
-
#45744
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Szükségem lenne egy kis iránymutatásra. Érkezett hozzám egy Technics erősítő, aminek nem szólt az egyik (bal) fele. Erősítő-témában nem vagyok annyira otthon, de gondoltam szemrevételezem - egy eldurrant biztit, púpos kondit, szénné égett végfokot csak felismerek. 4 biztosíték van az erősítőben, ebből egy tényleg el volt durranva, ezt kicseréltem (természetesen ugyanarra a típusra), viszont most be se kapcsol...
Nem kötöttem rá hangfalat, de elvileg az elején a műszereknek világítaniuk kellene, vagy legalább valami életjelet adni, de semmi. Bekapcsolás után szokott kattanni, most teljesen csendben van, nem is búg.Mutatok pár képet róla (nagyíthatók):
---
---
---
Az utolsó képen jobb felül pirossal bekarikáztam, amelyiket ki kellett cserélni.
Addig eljutottam, hogy a kapcsoló valószínűleg jó, mert ha szakadásvizsgálóval nézem, akkor a trafó melletti biztin tudom "csipogtatni" a kapcsoló állásának megfelelően. Szemrevételezéssel rendben van a belseje.
A hátulján 240V-ra van állítva a fesz, ez így rendben van? A következő lehetőség a 220V, itt a "falból" 235V körül jön a villany. -
#45582
csabyka666
veterán
Lompos48
#45581
-
#45580
csabyka666
veterán
Lompos48
#45574
-
#45570
csabyka666
veterán
Lompos48
#45566
-
#45563
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Adott egy Dell laptop, aminek tönkrement az adaptere. 19,5V / 3,3A paraméterekkel rendelkezik, és a kérdésem az lenne, hogy helyettesíthető-e biztonságosan egy 20V / 3,5A adapterrel? Ez a 0,5V-os különbség hosszútávon hogyan hathat a notira?
Köszi a segítséget előre is!
-
#45527
csabyka666
veterán
darvinya
#45524
válasz
darvinya
#45524
üzenetére
Na, úgy néz ki, megoldódott a probléma! Összetett volt a hiba... Az előző kapcsoló tényleg hibás volt, viszont a bekötés sem volt jó.
A tünetek a két kapcsolóval - ugyanannál a bekötésnél:
Régi (hibás): A kompresszor a hőmérséklettől függetlenül állandóan ment.
Új: a kompresszor lekapcsolt, viszont álló kompresszor mellett lekapcsolt a zöld jelzőfény, és nem volt belső világítás sem.Most felcseréltem a vezetékeket, és van állandó jelzőfény, illetve a kompresszortól függetlenül működik a belső világítással együtt, de még nem rakom össze teljesen, délutánig várok vele...
-
#45523
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Korábban írtam a topicba a Zanussi hűtőnk szabályzójával kapcsolatban.
Ma beszerelésre került egy újabb, immáron a harmadik példány. Frankón behurkoltam a lefogató műanyag alá a kapilláriscső végét, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a hűtő hőátadó felületével. 0-tól 6-ig van skálázva a "tekerője", 1-es fokozaton járatom, tehát elvileg ez a "legkevésbé hideg" állapot. 10 órakor kapcsolt be a kompresszor, szóval ha reggelig nem kapcsolja le, akkor megint tanácstalan leszek... -
#45346
csabyka666
veterán
Kernel
#45342
-
#45341
csabyka666
veterán
Kernel
#45338
válasz
Kernel
#45338
üzenetére
Na vissza nem akarom transzformálni, akkor már inkább a falból veszem ki.
Szóval ha az egyik van bedugva, a másik viszont nincs, akkor annak a kimenete rázhat? Mert akkor az annyira nem jó...
Most itt szőrszálhasogatás folyik, de ahogy írtam, nem én fogom használni, aztán ebből nem akarok bajt, főleg nem valami sérülést. -
#45337
csabyka666
veterán
@ Kernel, @ Lompos48: Köszi mindkettőtöknek! Akkor elrontani ezek szerint nem tudom, szóval ha meglesz a 18V a kimeneten, akkor rendben van a dolog. Mindkét adapter egyforma, 9V AC / 1000mA, szóval bírnia kell.
A kérdésem annyi lenne még, hogy amikor a csatlakozót ráteszem, ott van jelentősége a polaritásnak? DC-nél oké, hogy a "belseje" a +, a "külseje" meg a -, de itt van ennek szerepe?
És még egy kérdés: ha az egyik netán tönkremegy, vagy ha mondjuk "véletlenül" csak az egyiket dugják be a konnektorba, akkor abból lehet valami katasztrófa? Azért érdekelne, mert nem én használnám, aztán nehogy valami baj legyen - tehát ez a kétadapteres megoldás teljesen szabályos, vagy csak "így is működik"?
-
#45334
csabyka666
veterán
Üdv!
Van egy modem + router kombóm, ami 18V AC / 0,8A paraméterekkel bír. Sajnos ilyen adapterem nincs itthon, van viszont 2db 9V AC-s. Kérdésem az lenne, hogy ha ezeket sorba kötöm, akkor működésre lehet-e vele bírni az eszközt, vagy az AC miatt ne is próbálkozzak ezzel?
-
#45229
csabyka666
veterán
Viszont adódott egy másik kérdésem. Van az asztali gépemben egy Sunbeam márkájú 4 csatornás ventilátorszabályzó. Eddig semmi gondom sem volt vele, de most a napokban elkezdte villogtatni a ventilátoraimban a LED-eket. Forog ettől még mindegyik, csak idegesít, hogy villogtatja.
Azt hittem, hogy a potikkal van valami baj, de mind a 4 csatornán pont most romlott volna el?Így első blikkre hol lehet a baj?
-
#45228
csabyka666
veterán
kovy79
#45225
-
#45224
csabyka666
veterán
Kernel
#45223
válasz
Kernel
#45223
üzenetére
Mindent pontosan így csináltam, ahogy írtad. Én gyanítom, hogy nem jó a kapcsoló...
A két fekete vezeték csatlakozóinál pedig a következő a helyzet. Az eredeti kapcsoló kikapcsolt állapotban nem mutatott rövidzárat a két fekete között, az új viszont mindig rövidzáron van. Szerintem azért, mert a régi az kikapcsolta a készenléti zöld kis lámpát is, ha 0-ra állítottam a szabályzót, ez az új viszont állandóan járatja a zöld jelzőfényt, a kapcsolótól függetlenül. Ennek nincs jelentősége, szerintem annyival is olcsóbb maga a szabályzó, hogy ezt a plusz kapcsolót nem tették bele...
-
#45222
csabyka666
veterán
sörösló
#45221
válasz
sörösló
#45221
üzenetére
Erre nem is tudok tenni hurkot, mert ahhoz kellene még plusz 10-15 cm cső.
Ha van rajta egy kis hajlás, akkor már nem szakad el a kapilláriscső. - Hogy érted ezt? (már = még?
)Persze, az eredeti helyre tettem, ott van egy műanyag lapka, két csavarral, az szorítja neki a hőátadó felületnek. Az igaz, hogy nem hajlítottam meg, és az is igaz, hogy ebből a műanyag lapkából részben kirohadt az a szivacsszerű anyag (ami talán elszigeteli a hűtő levegőjétől a csövet?), de ahogy írtam is, majdnem 1 teljes napig ment a kompresszor megállás nélkül, ezalatt totál lejegesedett a hűtő hátulján a hőleadó felület, és ugyancsak jeges volt a kapilláriscsövet odaszorító lapka is - szerintem le kellett volna kapcsolnia. Ja, és mindezt úgy, hogy a legkisebb fokozaton sem kapcsolta le a kompresszort.
Én úgy gondolom, hogy ez a szabályzó ettől sokkal "butább", sokkal nagyobb pontatlanságot is elvisel, és ha már ilyen ezredeken múlik a dolog, az régen rossz...ez a rendszer - szerintem - közel sem olyan precíz.
Abban bízok, hogy tényleg a kapcsoló volt a rossz, és kapok egy harmadikat. Rosszul nem is lehet bekötni...
-
#45219
csabyka666
veterán
darvinya
#45205
-
#45218
csabyka666
veterán
Kernel
#45209
-
#45204
csabyka666
veterán
darvinya
#45203
válasz
darvinya
#45203
üzenetére
Persze, oda raktam vissza, ahol volt az eredeti, a műanyag takarólemezzel hozzácsavaroztam a hűtő "hátuljához". Az a baj, hogy ez az új kapilláriscső rövidebb, és nem tudok rá hurkot csinálni, mert épphogy elér, ahova kell neki, bár szerintem ez nem sokat befolyásol.
-
#45202
csabyka666
veterán
darvinya
#45201
-
#45200
csabyka666
veterán
darvinya
#45195
válasz
darvinya
#45195
üzenetére
Na várj, melyik "rendszerből" ment el a gáz? Ha a kompresszorra gondolsz, akkor oké, nyilván nem hűt úgy.
De ha a kapilláriscsőben lévőre céloztál, akkor megint nem értem. Ha meleg van, tágul a gáz, és bekapcsolja a kompresszort a kapcsolón keresztül, ha hűl, csökken a gáz térfogata, és kikapcsolja - elvileg. Ezzel szemben amit újonnan szereltem be, az az eljegesedett hűtőtől sem kapcsolt ki. -
#45190
csabyka666
veterán
A termosztáttal kapcsolatban azt mondta a boltos, hogy úgy kell beszerelni, hogy a kapilláriscső feküdjön neki a hűtő hátoldalának, mert valójában nem a hűtőszekrény levegőjének a hőmérséklete kapcsolgatja, hanem sokkal hidegebb kell neki, -20 fok vagy még hidegebb, és ezt a hűtő hátulján kapja csak meg...
Hát oké, lehet így van, de amikor totál be van jegesedve a hűtő hátulja, akkor viszont mindig hideget érez a kapilláriscső, és akkor a logika alapján sose menne a hűtő (vagy csak akkor kapcsolna be, amikor már totál leolvadt és megromlott benne minden kaja).Vagy én nem értek valamit jól, de nekem ez nem logikus.
-
#45187
csabyka666
veterán
Batman2
#45179
válasz
Batman2
#45179
üzenetére
De mind a kettőből, ami ráadásul zsír új? A régiből biztosan elszökött, mert azon volt egy lyuk, de hogy mindkettő rossz lenne...hát nem tudom, mindegy is, elvileg ma jön a harmadik.
Gondolkodtam már azon is, hogy én kötöm be rosszul, de a zöld-sárga helye adott, és ha azt nem kötném be, attól még működne...az eredetin amelyik kettő csatlakozón rövidzárat mértem, oda kötöttem a két feketét (mivel rövidzár, fordítva nem is tudom bekötni), a barnának meg kizárásos alapon maradt egy csatlakozó...
-
#45186
csabyka666
veterán
darvinya
#45177
-
#45171
csabyka666
veterán
Lompos48
#45170
válasz
Lompos48
#45170
üzenetére
Na igen, nekem is ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor hogyan elég az 1 darab kompresszor?
Én arra tippelek, hogy a hűtőfelület mondjuk 20-80 arányban oszlik meg, és ugyanakkor hűti a fagyasztót is, mint a hűtőt, csak sokkal hatékonyabban. Ebben mondjuk lehet is valami, mert a hűtő hátulja csak egy kb 50×50-es négyzetben jegesedett be, a fagyasztó viszont szerintem szinte mindenhol hűt.
Ha nem sikerülne a következő (harmadik...) termosztáttal sem, akkor arra gondoltam, hogy egy mechanikus időkapcsolóval lehetne működtetni a hűtőt - "direktre kötni", és a kapcsolón beállítani, hogy 30 percig hűtsön, 1 óráig ne, majd megint 30 perc hűtés, 1 óra pihi...de ezt ki kellene tapasztalni, mert sok mindentől függ, illetve nyáron és télen más a helyzet.
-
#45168
csabyka666
veterán
darvinya
#45167
-
#45166
csabyka666
veterán
Lompos48
#45165
válasz
Lompos48
#45165
üzenetére
Hm, és tényleg! Melegben tágul a gáz, és az szabályozza, hogy kapcsol-e a kapcsoló (illetve még én is szabályozom, a tekerővel).
Na ezek szerint hiába tettem a fagyasztóba az eredetit, mert az így gáz nélkül biztosan nem fog kapcsolni.
Én nem tudom, milyen gáz lehet ebbe, de eléggé finomra van hangolva, az biztos.
-
#45164
csabyka666
veterán
Lompos48
#45163
válasz
Lompos48
#45163
üzenetére
Erre én is gondoltam, de elég jól le van szigetelve a hűtő, illetve a szonda is be van vonva valamivel, talán azért, hogy ne tudja átvenni a hőt mindenhol, csak a végén. Direkt megnéztem azt is, hogy nem lóg-e rá a hűtőrácsra, hogy ott esetleg meleget kapna, és állandóan bekapcsolt állapotban lenne, de nem...
Az eredeti kapcsolóból elment a gáz, van egy lyuk a szondán, de érdekes, hogy az meg sose kapcsolta be, akárhogy tekergettem, pedig akkor mindig mennie kellett volna a hűtőnek - gondolom én.
-
#45162
csabyka666
veterán
darvinya
#45160
-
#45161
csabyka666
veterán
Lompos48
#45159
válasz
Lompos48
#45159
üzenetére
Igazából pont ezért tettem be a fagyasztóba, mármint ugye egy másik hűtő fagyasztójába, de teljesen ugyanúgy viselkedett jéghidegen, mint amikor szabad levegőn (kb 20 fok) volt. Nekem úgy lenne logikus, hogy minél hidegebb a műszer, annál később (annál nagyobb fokozat esetén) kapcsolna be, de ez már ahogy átbillen 0-ból 1-esbe, azonnal bekapcsolja a kompresszort (azaz a multiméter elkezd sípolni).
Szerintem a kapcsolója rendben van, de a hőmérséklet-érzékelője valamiért nem jó.Vagy te hogy gondoltad?
-
#45158
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Hűtőszekrény hőfokszabályzójával kapcsolatban lenne szükségem egy kis segítségre, mert én már tanácstalan vagyok.
Van egy Zanussi hűtőnk, kb 100 éves (na jó, csak 15...), ami egyik napról a másikra nem akart hűteni. A hőfokszabályzóját akárhogy tekergettem, nem kapcsolt be a kompresszor. Erről a szabályzóról van szó:
4db vezeték csatlakozik rá:
- zöld-sárga a készülékházra
- barna a "középső" csatlakozóra
- 2db fekete a két szélsőreA lábak, amire a 2db fekete vezeték csatlakozik, a kapcsoló állásától függetlenül rövidzárban vannak (ez nem túl meglepő, gondolom nem véletlenül ugyanolyan színű kábelek mennek rá).
Na a gond az, hogy megvettem a szabályzót, beszereltem (természetesen a szondát a hűtő belsejébe tettem, ahogy gyárilag volt), el is indult a kompresszor, amint a 0-állásról egy egészen kicsit feljebb tekertem. Ezt nem gondoltam problémának, hiszen 18-20 fok volt a levegő, szóval oké, hogy bekapcsolt. Viszont egy napig folyamatosan járatta a kompresszort, már kezdett jegesedni a hűtő hátulja (belülről). Gondoltam, biztos rossz a hőkapcsoló, hát hoztam egy másikat...
Most okosabb voltam, nem szereltem be, előbb kipróbáltam. Beraktam egy másik hűtő fagyasztójába pár órára, garantáltan átfagyott, szerintem olyan -15 - -20 fokos lehetett, de mégis ugyanúgy viselkedett: amint átállítottam 1-es állásba, jelzett is a műszer, hogy zárta az áramkört a kapcsoló.Na most vagy az van, hogy mind a két (új, de utángyártott) kapcsoló rossz, vagy én szúrok el valamit, de mást már tényleg nem tudok kitalálni.
Plusz érdekesség, hogy a 2db fekete vezetékes lábon amikor kivettem a fagyasztóból, nem volt rövidzár, majd egyet csak úgy magától kattant a kapcsolóban valami, és akkor már rövidzár lett. Gyanús...Tudnátok adni valami iránymutatást? A kompresszor garantáltan jó, hiszen 1 nap alatt jegesre tette a hűtőt.
Köszi a segítséget előre is!
-
#44849
csabyka666
veterán
Lompos48
#44847
-
#44848
csabyka666
veterán
Kernel
#44846
-
#44845
csabyka666
veterán
Lompos48
#44844
válasz
Lompos48
#44844
üzenetére
Mármint 1 mm szelvényű kábelre gondolsz? Persze, szigeteltet akartam alapból, de a forrasztásnál nehéz lesz leragasztani, mert kicsi a hely.
Még arra gondoltam, hogy ha valahogy a lakkot le tudnám szedni, akkor a nyákra is lehetne forrasztani, bár lehet az sem túl jó, mert a mozgatástól talán még hamarabb megadná magát.
-
#44843
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Az alábbi képen egy PS2-es konzol tápcsatlakozója látható:
A mozgatás következtében a piros nyíllal jelölt (pozitív) érintkező felszakította a padet, ezért nem érintkezik. Gondoltam egy nagyot, és a zöld vonal mentén próbálnám összekötni a forraszponttal a pozitív pöcköt (ugyancsak zöld) egy darab vezetékkel, viszont a készülék adaptere 8,5V / 5,65A-es, szóval viszonylag nagy áram menne át azon a kábelen, és elég kicsi is a forrasz...szerintetek elbírná?
Plusz nehézség, hogy az egész panel fölött van egy shield, ami a negatív pólussal van kapcsolatban, tehát nem lenne szerencsés, ha az odabiggyesztett vezetékem hozzáérne...aztán zárlatot csinálna.
Szigetelőszalaggal gondoltam leszigetelni a shieldet azon a részen, a panelen szerintem nem állna meg...Van valami ötletetek? Vagy hagyjam az egészet, és ne kockáztassak?
-
#44809
csabyka666
veterán
Chrystall
#44808
válasz
Chrystall
#44808
üzenetére
Üdv!
Szerintem is olyasmi lesz, amit mondtál, szóval az akksi gyorsan adja meg magát, és talán túl gyorsan ahhoz, hogy a kamera felkészüljön rá. Gondolom ez is úgy működhet, mint a telefonok - ha érzi, hogy kevés a szufla, ugyanúgy kapcsol ki, mint ahogy te kikapcsolnád, szépen kilépked a programokból, stb. Nekem van egy öreg 6230i-s Nokiám, abban már gyenge az akku, és ha nem töltöm fel időben, akkor az is úgy kapcsol ki, mintha kikapnám belőle.
Egyébként ezt könnyen meg tudod nézni a kamerán, felvétel közben vedd ki belőle az akksit, és ha nem lesz meg a videófájl, akkor megvan a hiba! Gondolom ettől nem mehet tönkre a készülék.
MOD: Ez a tartalékakksi valami kínai? Mert olyannal már volt dolgom, egy Samsung utángyártottal egész pontosan. Feltöltöm, a készülék 100%-ot mutat, majd pár perc múlva már csak 50% a töltöttség, így viszonylag sokáig elvan, de aztán hirtelen leesik 10% alá, és kész...
-
#44785
csabyka666
veterán
Üdv!
Megérkeztek a hőmérők! Végülis olyat vettem, mint amit itt a topicban is javasoltatok - sima egyszerű műanyag házas készülék, 1 méter kábellel, -50-től +110 fokig mérőt. 2240 forintot fizettem érte postával (2 darabért), és 2 napon belül itt is volt.
A kettőt egymás mellé téve kb 2 perc alatt állt be a hőfok, tizedre pontosan ugyanazt mutatták, szóval ha pontatlan is a mérés, legalább következetesen az. Egyébként gyorsan reagál a változásra.
Ha érdekel valakit ilyen, megadom az illető elérhetőségét.
Köszi a segítséget mindenkinek!
-
#44754
csabyka666
veterán
kjani18
#44751
válasz
kjani18
#44751
üzenetére
Szerintem is csak az a baj ezzel, hogy túl későn kapsz infót az útról. Amikor pl. beérsz egy erdőbe, vagy hídon mész át, alapból számításba veszed, hogy ott valószínűbb a lefagyott, deres út, de ehhez nem kell műszer, más esetben pedig tényleg túl későn jönne már a jelzés.
Nem beszélve arról, hogy az ember akarva akaratlanul is a kijelzőt nézegetné. Inkább figyeljük az utat, az a tuti!
-
#44748
csabyka666
veterán
csabyka666
#44746
válasz
csabyka666
#44746
üzenetére
Találtam is a "macerán" olyat, amilyet Lompos48 linkelt, 850 forint + posta, szóval ha holnap nem kapok itt a közelben, akkor beruházok egyre, azaz kettőre.
-
#44746
csabyka666
veterán
Köszi a választ! Lehet az lesz, hogy veszek egy ilyen "egyszerűt", mert érzésem szerint a következő lépcső már a hiperpontosságú lenne, hiperáron. Sőt, veszek mindjárt kettőt, és egyiket kötöm a be- másikat a kiáramló levegőre. Végülis ha saját magához képest pontos, az is jó, szóval ha azt látom, mennyit melegített a levegőn a készülék, az már oké. A multival mérve 2-3 fokkal melegebb jön ki belőle, ezt jobb lenne pontosítani kicsit.
Köszi mégegyszer!
-
#44742
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Levegő mérésére szeretnék vásárolni digitális hőmérőt, ami tizedpontossággal kijelzi nekem a hőfokot. Nem kell, hogy atompontos legyen, de ha már tizedre kijelzi, akkor ne tévedjen 1 fokot ide-oda. Pár tizedes tévedés még oké. Mivel lakáson belüli levegő mérésére kellene, elég, ha mondjuk -10 és a +50 fok között pontosan dolgozik, persze ha tágabb a skála, az csak jó. Ami még fontos lenne, hogy lehetőleg hamar beálljon, ne kelljen perceket várnom arra, hogy a helyes értéket mutassa. A multiméteremen ugyan van hőmérő, de az "csak" egész fokokat mutat.
Azért fontos a tizedes pontosság, mert építettem egy napkollektor-szerűséget, és szeretném mértni a bejövő és a kimenő levegő hőmérsékletét, és oda eléggé pontatlan az 1 fokos beosztás.
Az ár tekintetében olyan 5000 körül szánnék rá. Ennyiért nagyon merész a kérés?
Ebben tudnátok nekem segíteni? Vannak bevált márkák/típusok? Mire érdemes figyelni?
Köszi a segítséget előre is!
-
#44487
csabyka666
veterán
Lompos48
#44486
válasz
Lompos48
#44486
üzenetére
Arra is gondoltam, hogy szerkesztek az oldalára régi prociventikből hűtést, 12V-ot igényelnek úgyis, azt pedig le tudom húzni az akksiról, aztán manuálisan bekapcsolnám, ha áramszünet lenne - úgyis itthon van valaki, ha megy a fűtés, mert rakni kell a tüzet...
Hát nem tudom, aki ilyet használ, mennyire melegszik neki? Sokan csinálják, hogy rákötnek 55Ah-s autóakksit, ami szép és jó, sokáig bírja, állítólag 4-5 órákat elmegy róla, de azalatt azért eléggé melegedhet...
Bár ha úgy gondolkodik az ember, ezt 12V9Ah-s akksikhoz tervezték, és nem 80W-ot fogyaszt egy számítógép, hanem 250-300-at, és az még nem is valami fullos masina, szóval elvileg nem lehet gond a melegedés. -
#44485
csabyka666
veterán
Üdv!
Kipróbáltam a szünetmentest. A szivattyú fogyasztását (teljesítményét) 80 wattnak mértem, így egy 75 wattos izzót kötöttem a szünetmentesre tesztként. (A műszer szerint ez is 80 wattot eszik.)
A hálózati fesz nálunk 230V körül mozog, a szünetmentes 225V körül ad akksi-üzemben, gondolom ez is oké.
Kérdésem az lenne, hogy a melegedés milyen mértékig normális, és hogy van-e ezekben valami hőbiztosíték, ami kiold nagy hő esetén?
10 percig járattam 80 wattos terheléssel, és már 7 perc körül éreztem azt a jellegzetes „melegszagot”, biztos a por miatt. Azt tudom, hogy a szünetmenteseket nem a hatásfokuk miatt szeretjük, és az akksi energiájának egy része fűteni fog, de nem lehet gond a melegedésből? Hűtése nincs, csak passzív, az oldalán van soksok szellőző. -
#44481
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Végre beszereztem az akksit a szinuszos szünetmentesbe, holnap indul a teszt - vajon meddig bírja a Grundfos...? Beszámolok majd a részletekről.
-
#44323
csabyka666
veterán
And
#44322
A két fő kivezetés az "a" és a "c", "a" a plusz, "c" a GND. Eközött fix 4,2V az érték, de neten is ezeket találtam fő kivezetésnek. A másik kettő között nem mindig ugyanannyit mérek, de ez magyarázatot ad arra, hogy a műszer ellenállása kicsit bezavar neki - amikor rámérek, akkor ugye nem csak feszt mérek vele, hanem minimális áram is folyik a körben (a műszer belső ellenállása miatt), és ezért változik meg a mért feszültség.
Van ebben valami igazság?
Szerintem 60 fok körül lehetett a dióda, de nem üzemeltettem olyan sokat, mert egyre jobban melegedett. Lehet csak bemesélem, de mivel nem én fogom használni a routert, biztosra akarok menni.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Milyen légkondit a lakásba?
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Asustor NAS
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Ez már a középkategória: teszten a GeForce RTX 5070
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- EAFC 25
- Vicces képek
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- OLED TV topic
- További aktív témák...
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Vásárolj okosan, fizess kényelmesen!
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged