-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
''A 48V ígyis úgyis rajt van, csak bizonyos ohmos hurkok kapcsolódnak rá telefon típustól függően.... Nincs különösseb kedvem lemérni, de másért csökkent le neked, val nem azért mert felemelted a kagylót....''
Nekem még tegnap volt kedvem kimérni, az értékek közel stimmeltek. A fentebb már linkelt epanorama.net egy másik oldaláról (Bővebben: link):
When telephone is put off-hook the voltage beween wires going to telephone drops down to the 3 to 9 volt range and typically a current of 20-60 mA will flow through the telephone. -
And
veterán
The telephone connected to line is powered from current limited 48V power source, so phones on-hook, should measure around 48 volts DC. [...] When telephone is put off-hook the voltage beween wires going to telephone drops down to the 3 to 9 volt range and typically a current of 20-60 mA will flow through the telephone. The typical operating current range is 20-35 mA. [...] The remaining voltage drop from 48V to 3-9 volts occurs over the copper wire path and in the telephone central electronics.
A helyzet az, hogy én se vagyok az a perfekt angol , de a lényege: a vonalra csatlakoztatott telefont 48V-os forrás táplálja, nyugalmi állapotban ez a 48V DC mérhető a vonalon. Ha a vonalat használják (off-hook), a telefonvonal vezetékei között a feszültség 3...9V közötti tartományba esik le, és a vonalon nagyjából 20..60mA áram folyik. A szokásos működési tartomány 20..35mA. A 48V-os tápból a telefonra jutó 3..9V ''maradéka'' a vonal rézvezetékein és a telefonközpont áramkörein esik.
Tényleg felfoghatjuk úgy is, hogy a központi tápfeszültség nem csökken le, csak a rákapcsolódó terhelés a hozzátartozó központ-áramkörökön és a vezetékeken U=48V-[3..9]V -ot ejt, ezért a végberendezésen már csak 3..9V fog esni. Tulajdonképpen mindegy, az előfizető így is, úgy is kellő feszültségesést mérhet a kagyló felemelésekor. -
hezso
aktív tag
Izé... azért én(egyelőre) remélem hogy sikerül. Mint előbb írtam, ha tényleg problémák lehetnek belőle, akkor egy normális telefonkészülék elektronikája lesz benne, és akkor abból nem lehet gond.
''- Jobban teszed, ha veszel egy _gyári_ digitális (mozgó alkatrész nélküli) kb. 20 perces üzenetrögzítőt 4-5 ezer forintért, ami mutatja, számlálja az üzeneteid!!! Ami legális és jobb is számodra....''
Az enyém is számlálóval fogja kijelezni hány uzenet van( )ha minden jól megy, és nem azért csinálom, mert így olcsóbb lenne(fenét, drágább is lesz, de nem ez a lényeg), hanem mert kihívás. A másig dolog hogy szükségem sem lenne rá, mert a szolgáltatóm(Slovak Telecom) ingyen ad telefonuzenetrogzítőt, ami úgy műkodik hogyha bekapcsolom, megadom hogy hány csorgés után menjen, és az ő kozpontukban tárolódik el(akárcsak a mobiloknál). Szal nem az a lényeg, hanem az hogy sikeruljon.
Segítséget neked is koszi. -
catalisat
csendes tag
Ha 4 ohmos az erősítő, akkor négy ohmos hangszórókat szokás rá tenni, mert ekkor lesz
optimális az illeszttés az erőlködő, meg a hangszórók között (értsd ekkor szól legjobban). Ha
négy helyett nyolc ohmos hangszóróid vannak, akkor annyival lesz más a helyzet, hogy
halkabban fog szólni. Tehát ha négy ohmos erősítőd van, akkor arra tehetsz négy ohmos
hangszórót, de 6,8, stb ohmosat is, csak kevesebbet nem!
Neked a gondod az lesz, hogy szét fogja lökdösni a hangszóróidat, mert iszonyatos
túlterhelésnek készülsz alávetni őket. Úgy szokták méretezni a dolgokat, hogy 100 wattos
erősítő mellé 150 wattos hangszórók dukálnak, ezek bírni fogják a naftát. Tehát neked a 70
wattodhoz járna 100wattos hangszóró Persze ha ki tudod kísérletezni hogy meddig lehet
csavarni (vagyis _nem_ csavarni akkor mehet a dolog.
Hangsugárzó építés: Azért kell hogy több utas legyen, mert nincs olyan hangszóró ami
egyszerre tud mélyet is, és magasat is szólni (egymásnak ellentmondó igényekről van szó).
Ugyanis a mélyhangokhoz nagy és nehéz hangszórómembrán kell (a lassú mozgás miatt
[30-300Hz]), míg a magas hangokhoz kicsi, és könnyű (a gyors mozgáshoz [2-20KHz]). Ezért
csinálnak több utas hangszórókat, ahol a mélyet pumpálja a mélysugárzó (aminek csak ezt
kell tudni), a magasat meg nyomja a cincogó, és hangváltóval gondoskodnak róla, hogy
mindenki csak a saját frekvenciáját kapja meg, így nem megy tönkre. A táskarádiókban azért
elég egy hangszóró, mert az sem mélyet, sem magasat nem tud, csak a középtartományt.
Ezért terjednek a többutas verziók ezek között is. Én ajánlom a háromutas kompozíciót, ebből
nagyon szép hangzást lehet összehozni. Másik lehetőség ami kisebb, ha csinálsz egy pár
közép-magas dobozt, és megfejeled egy szubládával. Ugyanis a mélyhangok ''gurulnak'', nem
irányérzékenyek. Mondjuk ez utóbbi plusz erősítőt, és szűrőt igényel. -
catalisat
csendes tag
Hi!
A quad405-öt nem ajánlom első erősítőnek, mert ez vagy jó, vagy nem, nem nagyon van köztes
állapota. Ha vagy olyan peches hogy a ''vagy nem''-be esel bele, akkor vidám órákat tölthetsz el
a hibakereséssel. Pláne ha még szkópod sincs. Hidd el, jó lesz az a tda Ha meg gyengének
találod, még mindig hídba tudod őket kötni, és ki lehet hozni belőlük úgy 100wattot.
A hangszórók szerintem 8 ohmosak szoktak lenni ha boltban veszed, és nem autóba.
Legalábbis itt Kecskeméten..
Mindenesetre nem baj ha gondoskodsz hűtésről is, mert csúnyán le tudja égetni az ujjadról az
ujjlenyomatot ;)
A C5 kvázi mindegy hogy 2000uF, vagy 2200 (mellesleg ilyet fogsz kapni, 2400-as nem hiszem
hogy létezik). Szerintem frekvenciahatárolásra van benne.
A rajzon nem írtad a tápfesz értékét, de kondikat úgy vedd, hogy attól nagyobb feszültségűek
legyenek (mondjuk 50%-al)!
Sok sikert! -
pweisz
senior tag
Ó ez nem olyan egyszerű ám 3 utast nem ajánlanám kezdésnek, inkább 2 utast Keverheted a hangszorók Ohm számát, de azt se ajánlom, mert akkor azt is kikéne egyenlíteni, mert amúgyis a hangszorók érzékenységét is egy szintre kell hozni. De azért egy Klinger Hangdobozépítés könyvét ajánlom innen leszedheted Bővebben: link
-
elttiL
senior tag
Üdv! Itt probálkoznék: Bővebben: link
vagy Bővebben: link - nekik van a katalógusukban smárt kárd foglalat, talán tudnak cf-et is szerezni. Remélem segítettem! BUÉK -
And
veterán
A dolog szépséghibája, hogy kompozit videójel előállításához a PAL-szabványnak megfelelő időzítésű VGA RGB-komponensekkel és szinkronjelekkel (50Hz interlaced) kell vezérelni ezt az enkódert. Ehhez régebben TSR-programokat használtak, egy mai Windowst / VGA-kártyát viszont lehet, hogy nem egyszerű ilyesmire kényszeríteni.
-
And
veterán
Bővebben: link. Arról van szó, hogy a VGA-vezérlőt rá kell bírni valahogy arra, hogy a tv videójel-szabványával (ami a világ eme szegletén a PAL) fő jellemzőiben kompatibilis RGB-jeleket állítson elő, amit az áramkör kompozit (egy vezeték + GND), bármilyen tv-n megjeleníthető videójellé tud alakítani. Az MC1377 ugyanis nem egy VGA-TV konverter, ami bármilyen felbontású és frissítési frekvenciájú (ráadásul progresszív) VGA-jelből váltottsoros PAL-videót állít elő, hanem ''csak'' egy szimpla RGB-bemeneteket fogadó PAL enkóder.
-
And
veterán
Arra gondoltam, hogy az #588-ban adott linken is van egy memóriarezidens program, ami a kívánt vga-időzítéseket megcsinálja. Ezt szerintem egyrészt nem fogja lenyelni egy mai modern oprendszer, ill. vga-kártya sem. Az ilyen 50Hz képfreki közeli interlaced mód kiment a divatból, egy mai normális vga-monitoron nézhetetlen volna (a régieken is az volt . Aztán meg lassan a mai legócskábbnak tekintett használt vga-kártyákon is van tv-out, azok meg úgy ahogy vannak olcsóbbak, mint egy ilyen kvázi vga-tv átalakító. A témában egyébként olvasd el e topik #32-es hozzászólását, elég jól leírja a lényeget. Salazol képein is egy MC1377-est láthatsz..
-
-
And
veterán
Tudomásom szerint wireless usb még nem létezik. Usb-s wlan-adapter van, de azzal nem USB vonalat szoktak hosszabbítani. Úgyhogy marad a wlan/WiFi, Bluetooth, vagy hasonló. Az ilyen C*nrados kütyük max. sávszélje 10-20kbps, usb-hez abszolút alkalmatlan. Ha vársz még egy kicsit, lehet hogy piacra kerülnek a valódi wusb-eszközök: Bővebben: link.
-
And
veterán
Ha nem lényeges a sávszélesség, akkor használhatsz ilyen rádiós modulokat (pl. Bővebben: link). Ezek egytől-egyig soros adatforgalomra vannak kitalálva. Az egyszerűbb típusokhoz csak 1-1 RXD vagy TXD vezeték kell, ha a modul kétirányú (adóvevő), akkor ott nyilván mindkettő van, plusz az adás/vétel átkapcsolásához még 1-2 vezeték. Ezeket kell a pc-ről vezérelni, legegyszerűbben RS232 soros portról, RS/TTL konverzió (MAX232) után, esetleg egy kontroller közbeiktatásával.
-
And
veterán
Ha jól gondolom, hogy ez egy EL-fóliákhoz való 5VDC -> 110V~ / 700Hz-es inverter, akkor sétálj be a C*nradba, ott 1690-ért adnak egy ilyen pici invertert. Csak akkor érdemes nekiállni összerakni ilyet, ha a trafó már megvan, vagy könnyen el tudod készíteni.
Hová jut így a világ, már megint a drága céget ajánlgatom.. -
And
veterán
Na, ez már jóval szimpatikusabb. Igazán nem kell sok alkatrész bele, az IC beszerzése viszont problémás lehet. Amúgy melyik mobilban lehet EL-háttérvil? Nem követtem a kínálatot sosem, de nem lehet túl gyakori. Van egy mütyür mp3-playerem, abban láttam olyan pici smd-invertert az EL-hez, hogy alig látni..
Mod.: Adatlapja (Bővebben: link) szerint 1,8..5V-os tápról megy, max. 5 négyzetcoll-os fóliát (kb. 32 cm^2) tud meghajtani, a külső engedélyezőjel meg kifejezetten szimpatikus.
[Szerkesztve] -
And
veterán
A potik értéke ventilátorfüggő. Ha kb. 4V-os minimumig szeretnéd csökkenteni a ventilátor feszültségét, akkor a potméter max. ellenállása: R(pot)= 2* 12V / I(vent)= 24 / I(vent), ahol I(vent): a ventilátor árama 12V-on, Amperben megadva. A teljesítménye pedig legyen legalább 1..2W, brutál ventihez inkább 5W.
''..és mekkora ellenállás kell ehhez??? csak 3 venti lesz rajt''
Ezt hogy érted? Ha nincsenek ledek, ellenállások se kellenek. Egyébként bármilyen színű , nem kisáramú ledhez - kb. 20mA-hez - 470 Ohm megfelelő lesz.
''vagy ehhez kell a táp 12 voltos ágának az apere???''
Elég durva ventilátorok kellenének ahhoz, hogy ezt a pluszterhelést ne bírja ki a táp. Normális ventikkel 1A áramnál többet nem fog felvenni az áramkör. -
Bigya
őstag
Klotz az jó, jah!
Úgy emlékszem 180.- métere, de az csak Proel, Eurocable, de szvsz amire kell arra jó.
Már régen vettem, de it egy két link, megtudod nézni, nem akarok hüleséget mondani.
Bővebben: link
Bővebben: link (itt nem vagyok benne biztos, hogy magánember vehet.)
Bővebben: link
Biztos ami biztos...
A csati meg akkor vagy Neutrik, vagy olcsóbb utánzat, de a műanygos, meg egyéb 60 forintostól óvakodjatok, bár ha ezzel a kábellel gitározol, akkor gondolom mondani nem kell.
(de egy rakat diszkóshopban is meg lehet őket venni)
[Szerkesztve] -
And
veterán
A frissítés sok más paraméterrel együtt - ezzel a módszerrel - nagyon nehezen változtatható. Láthatod, hogy itt fix frekvenciájú órajelgenerátort használtak, ami eléggé behatárolja a felbontást/frissítést. Ennél lényegesen komolyabb áramkör kéne egy komolyabb lcd-modulhoz. Meg olyan modult is kellene szerezned, ami az oldalon említetthez hasonlóan jól van dokumentálva, elérhető az adatlapja.
-
And
veterán
Igen, a pinout (és a vezetékek értelmezése) az egyik legfontosabb. Az állítható pontos órajelgenerátor tervezése (PLL-jellegű áramkör) meg az egyik legnehezebb. A fizikai képfelbontást és az elérhető színmélységet az lcd-modul határozza meg. A linken ''1-bites'', azaz sima komparált RGB-szintekkel dolgozó illesztő rajza van (éppen a gyors komparálásra kell bele a 74HC04), viszont a modul maga az adatlapja szerint színcsatornánként 3 bites. Így összesen 512 szín megjelenítésére lenne alkalmas, ennek kihasználásához pedig 3 darab 3-bites A/D-átalakítóra (vagy 3x 8db. komparátorra) lenne szükség. Itt a színcsatornák három jelvezetékét egyszerűen összekötötték, így jött ki a 3-bites színmélység (1-bites színcsatorna: az adott RGB-alapszín vagy teljes értékű, vagy egyszerűen hiányzik). Sokbites színcsatornákhoz gyors, drága A/D-konverterek kellenének, és még mindig nem esett szó a geometriai hibák rendbehozásáról (amit a linken is említenek).
Ha olyan alkalmazásra szeretnéd használni, amelynél a fenti problémák nem jönnek szóba, használhatod ezt a fajta megoldást egy kétkimenetes (vagy külön, ha ez egyáltalán lehetséges) VGA-vezérlővel, esetleg saját régi pc-vel. De a használhatósága mindenképp elég korlátozott lesz. Manapság meg néhány tízezerért egyszerű feladatokra ugyanannyira megfelelő használt komplett P1-es notit, vagy kisképernyős új lcd-monitort is kaphatsz. -
And
veterán
Egy linket azért dobhattál volna.. Szoktunk mi olyat mondani, hogy ez nem működik? Manapság szinte minden megépíthető, amihez nem kell új Si-lapkát tervezni. Csak az az igazság, hogy ha valami tömegtermék, akkor egyszerűen nem éri meg annyi energiát és pénzt belefektetni a dologba. Ha egy áramkör nagyon egyszerű, de pofátlanul drágán adják (a'la C*nrad), vagy valami teljesen egyedi, amit nem tudsz leemelni a boltban a polcról, egy bizonyos gyakorlat után már csak akkor érdemes szöszmötölni vele. Én könnyen beszélek, mert van egy megmentett 2x-es külső (egyébként IDE) cd-íróhoz való ilyen áramköröm dobozzal, táppal, még csak 1-2 dolgot szedtem ki belőle. Azt a lassú cd-sebességet még bírta ECP/EPP-módú printerporttal , ezért a gyakorlati haszna - a mai USB- meg Firewire-portos külső v. rackhez való illesztők mellett - igencsak kérdéses. Kicsit körülnéztem, az ilyen áramkörökhöz szinte csak DOS-hoz vagy Win9x-hez való driver van. Mire kellene? Az enyémen van összvissz. egy 100-lábú - szó szerint - smd-ic (Shuttle EPAT PLUS), néhány passzív R-C elem, egy-egy 25-pólusú D-Sub papa ill. mama csatlakozó, egy IDE-tüskesor, egy betáp és egy led kivezetés, és kész. A neten lévők sem túl bonyolultak (pl. Bővebben: link), csak azt a bizonyos IC-t kell beszerezni..
-
LukE
veterán
munyomo nyak-vasalasra? Jo. Kellett nehany proba, de 16 labu QSOP tokot is sikerult beultetnem (0.65mm labtavolsag). Ugyan nehany helyen kellett karcolgatni a kesz nyakot, mert nagyon ranyomtam a vasalot.
A nagyobb egybefuggo feluleteknel, es a szeleken neha feljon a festek, de lakkfilccel javithato. (HPLaserjet 1012-t hasznalok, de kiprobaltam egy IIIP-vel is (300dpi, es kb. ezer eves). Nem tokeletes, de 0.8mm-es osztasu TQFP-nek meg azzal is lehetne nyakot nyomtatni, de nagyon at kellene nezni, hogy hol van festek. (ha erdekel, tudok felrakni kepeket.)
Beszerzes: Bővebben: link En pantonnal szeleteltettem kb ketszaz valahany A/4-es lapot, a vege tobb lett/lap, de valszeg a csaj b**** el valamit, mert A/0-s lapot vagott, es kaptam egy adag sallangot is...
vagy Bővebben: link ez utobbit mas ajanlotta:
''Fuvar költséget nem számoltak, és az előszobába hozták másnap reggel 8h-ra a 125 ív 80g-os ALPANOVA FÉNYES műnyomó papírt. Fontos, hogy 80g-os legyen, ha vasalod. Sajnos a leg több helyen csak 90g tól árusitják, ill. mivel ez nyomdai méretű papír nem árulják boltban. A nagykerek közzül pedig kevesen szolgálnak ki
kis tételben, ezért említem ezt a céget. Velem nagyon korrektek voltak pedig én a világ végén lakom. Egyébként 1125db A4-es lap lett belőlle 2.23ft/lap vágás után.''
Ha sorozatban gyartasz nagy nyakokat, akkor UV valszeg gazdasagosabb es/vagy gyorsabb.
ja, kulso noti-hdd ''rekk''-> a 44 pinbol 40 ugyan az, van plusszban ket GND, es ket+5V, egy-egy az elektronikanak es a motornak, google megmondja, hogy pontosan melyik oldal. Pici osztasu tuskesor kaphato, itt van az asztalomon 2 mar nehany honapja ilyen celbol''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
And
veterán
Az UV-s levilágításhoz: többféle lámpa is szóbajöhet, pl. UV(A)-fénycső, higanygőz (Hgli), vagy speckó, nagy UV-tartalmú izzóval (C*nradban kapható ilyesmi) is lehet kísérletezni. Én először 3db. 6W-os csővel próbáltam levilágítani a filmet, de aztán átlátszó fólia után áttértem a sima pauszra (erre szebb nyomat készíthető, a hőálló fólián a lézernyomtatók nem tudnak nagyobb, egybefüggő fekete rajzolatot csinálni, a vonalak között néha apró kihagyások, szakadások léphetnek fel), ahhoz ez gyenge volt. Azóta higanygőz lámpát használok (80W), ehhez is kell viszont előtét fojtótekercs. A lámpa buráját leszedtem, ami nem kötelező, de az én levilágító dobozomba csak így fért bele. Így viszont veszélyes, mert elég nagy a fényének az UV-C tartalma, ami sterilizáló (germicid) hatású, veszélyes a szemre, bőrre, de a szobanövények se nagyon szeretik . Ezért jól zárható dobozt kell használni. Fotolakk: kapható magyar gyártmány is (TN-valami), de én csak szívtam vele, ezért maradt a Positiv20. A lakkot felhordás után kb 75 °C-on 15 percig kell szárítani, vagy szobahőmérsékleten egy napig. Utána jöhet a tényleges levilágítás, a hordozó (pausz, fólia) azon oldalával a lakkal kezelt nyák felé, amelyiken a rajzolat van. A levilágítás először körülményes lehet, többször kell eljátszani, hogy a megfelelő világítási időt megtaláld. Utána ugyanolyan körülmények között már könnyen ismételhető. Előhívás: kell hozzá Na-hidroxid (NaOH, szilárd formában szerezhető be), ebből 7g/l vizes oldatot kell csinálni. Lehet kicsit töményebb is az oldat, ha a lakk régi, vagy a megvilágítási idő kicsit alacsonyra sikeredett. Ez az oldat jó expozíció után max. egy perc alatt leszedi a megvilágított fotolakkréteget, a fényt nem kapott részeket viszont meghagyja a nyákon. Utána a nyákot a szokásos módszerekkel lehet maratni (vasklorid-III, sósav / hidrogén-peroxid). Kis gyakorlattal nagyon szép, finom rajzolatú nyákokat lehet így gyártani, akár smd-szereléshez is.
Csak végre sikerülne végleges formába önteni a levilágítómat: hűtőventi (ez azért 80W-os HgLI-lámpához már kell), időzítő, üveg rögzítése a dobozban, úgy már full extrás lenne..
Új hozzászólás Aktív témák
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC