Új hozzászólás Aktív témák
-
DigitXT
félisten
Azt nem veszitek figyelembe, hogy az ugyanolyan táv, "csak" épp 40 km/h
mellett, mennyivel nagyobb teljesítmény igény... sokkal nagyobb akku kell.
A sokkal nagyobb akkunak sokkal nagyobb hely kell, ez pálcikába nem fér.Nem csak arról van szó, hogy "ígérnek" vmit, aztán azt* nem tudja, hanem
inkább arról, hogy megnő a különbség egy 30 km/h végsebességű és egy
40 km/h végsebességű vas esetén az elmélet és a gyakorlat között.
*: megjegyzem, szokta tudni, csak az eredmények 20 km/h körül validak...
30 km/h-nál erősen elkezd játszani a légellenállás, 40-nél meg de pláne.
Saját méréseim szerint mondjuk egy 32 km/h-hoz elég 500W, de 45 km/h
közel 1200W. (Mindezt síkon, ahol leginkább csak a légellenállás számít.)
Mi ebből a tanulság? Egyenletes tempóban, síkon egy ~500 Wh akkupakk
elég lehet 32 km megtételére, végig nyelezve, végsebességen. HA viszont
meg van tuningolva a cucc, és megy 40 körül, akkor fél órán belül elfogy a
teljes kapacitás, magyarán 20 km se fog kijönni... minél nagyobb a tempó,
ez annál inkább így van. Ráadásul adott motor adott feszültségen adott
végsebesség elérésére képes, így jellemzően a tuning része a sorbakötött
cellák számának növelése (feszültség!), a hatótávolság csökkenése miatt
kell több párhuzamos cella is (kapacitás), így lesz az akku végül bazinagy.Persze a gyorsabb rollerrel lehet takarékos módban nagyobb távot menni,
ha épp az kell, nem feltétlen kell (vagy lehet) mindig 40 körül haladni.
-
#16222
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#16221
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#16221
üzenetére
Az 500W motor megbirkózik vele, csak az a fostalicska váz fog széttörni...
-
DigitXT
félisten
10%-os emelkedőn 110 kg-os pilóta alatt a kisebb rollerek elvéreznek.
Annyira lelassul (ha meg nem áll teljesen*), hogy olyan tartományban fog a
motor dolgozni, ahol a hatásfoka nagyon rossz. Ez egyenes út a leégéshez.Megoldás: erősebb vas, lehetőleg dupla motorral... (Eloszlik a munka, jobb
a hőleadás, nagyobb a tempó, jobb hatásfok és hűtés is van valamennyi...)
A 120 kg teherbírást a vázra értik, és akkor se biztos: a motor/vezérlő nem
fogja bírni, ha nagy emelkedőn kell nagy súlyt cipelni. Síkon még hagyján...*: álló motorra meg a primitívebb vezérlők akkora fázisáramokat engednek,
hogy pikk-pakk ki lehet nyírni magát a vezérlőt is. Sajna tapasztalat. -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#16192
üzenetére
Igen, nagyobb motorokat természetesen folyadékhűtéssel üzemeltetnek.
Rollerban picit overkillnek gondolnám, de valamit csinálnom kellene velük...
Egyrészt az eltérés se normális, s a hidegebb első motor is 41 fok, úgy hogy
ez a hőmérséklet a gumiban mérhető, az állórész ennél sokkal melegebb.
(Tudom, fel van cserélve, de majd megoldom. Jó lenne mérni a tekercseket,
hogy azok mennyire melegszenek. Egyszer majdnem le is égettem egyiket.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#16188
üzenetére
Mert kell vmi hővezető közeg az állórész, és a burkolat közé:
a motorban álló levegő erre alkalmatlan... Olaj talán, de az
meg erősen növeli a motor forgással szembeni ellenállását...Mi marad, ha nem akarsz lyukat fúrni rajta a légáramláshoz?
Statorade? Elméletileg jelentősen növeli a motor hőleadását. -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16181
üzenetére
Ennyike.
Minap néztem a lassabb hátsó motorom mit szól a 67.2V-hoz...
Pörög, mint a csocsóbábu... 1345 rpm, közel 64 km/h végsebesség, de hát
ennyit nyilván nem fog tudni (légellenállás), viszont nem is célom...
(Csak gyorsuljon egy olyat, amire azt mondják, hogy ezt kipróbálnám.)Ui: a másik, más tekercselésű (ezzel kevésbé nyomatékos) első motorom
ugyanezzel már 1546 rpm-re szállna, ami bőven nagyon sok! Szóval most
az a terv, hogy külön akku lesz neki, alacsonyabb feszültségen, csak hogy
ne kizárólag egy motor dolgozzon (melegedjen!), végsebesség környékén. -
DigitXT
félisten
Minap írtam, hogy jobb a Tier, mint a Lime. Na ma sikerült alkotniuk...
A nap hibaüzenete, mindezt helyszíni QR kódos feloldásra sikerült dobni:
Nem baj, gyalogolok occón (-59 Ft/percért). Új a roller, csak nem megy...Szerk: mielőtt bárki belekötne, a képernyőfotón már nincs rajta a kód...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
DigitXT
félisten
válasz
szpali
#16061
üzenetére
Azt a részét én sem értettem a történetének, hogy hogyan jut eszébe egy
jóhiszemű felhasználónak, hogy elkezdi tologatni a rollert, hogy majd nem
ott veszi használatba, ahol van, hanem ott, ahol neki kedvezőbb az árazás.Igen, lehúznak, mert 2 perc és 1 másodpercért is kettyen a harmadik perc.
Igen, lehúznak, mert a GPS-ük egy fos, és emiatt tiltott helyen parkolásért
simán rádverik a büntit, és a reklamációdat is leszarják... Ha jól értem, ezt
fejelik meg azzal, hogy már csak pici parkolókban hajlandóak csak lezárni.
(Mintha mondtam volna anno, hogy ilyen GPS mellett ez egy halott ötlet...)Végül pedig azzal is lehúznak, hogy a rollereik műszaki állapota is kritikán
aluli, okkal cserélhették a fél palettát újabb, nagyobb kerekű+dupla fékesre.
Jártam úgy, hogy az egyiken nem volt fék... A másik akadozva hajtott, vagy
épp egyszer csak fogta magát és kikapcsolt... Átszállsz másikra: feloldási
díj! Semmi méltányosság, ha már azért raktam le, mert balesetveszélyes...
Egyszer (!) kaptam vissza a zsetont, amikor fél percen belül bejelentettem,
hogy a roller használhatatlan... (100 métert sem tudtam vele menni, a GPS
meg nem jelzett elmozdulást. Szóval akkor volt egy ingyen 100 méterem...)Megoldás: nem kell igénybe venni a szolgáltatást! Igen, minden sarkon ezt
kapod, könnyű ráugrani, és 2-3 perc alatt lezavarni egy villamosmegállónyit
vele, csak számításba kell venni, hogy hamar drágább lehet, mint a jegy.
Ui: a TIER-rel jobb tapasztalataim voltak, de az darabszámban jóval ritkább.
(Kb. olyan most érzésre, mint a Lime volt évekkel ezelőtt, de tekintve, hogy
a leírásaitok szerint már most is van olyan, hogy az úti célodnál nem tudod
a bérelt vasat lezárni, nem lenne megoldás, ha ebből is annyi lenne, mint a
szemét: gyakorlatilag a lényege veszik el, ha csak megállókba tud elvinni...
Tisztára olyan lesz, mint a Bubi, hogy van pár km két megálló között: ennél
még a 2-es villamos is sűrűbben áll meg: nem fog ez kiváltani semmit.) -
DigitXT
félisten
Kugoo Club Hungary FB csoportban az alapító/akkuszerelő arcnak volt anno raktáron, csak a kínai árra rárakott (volna) 100% hasznot: ha gyorsan kell a cucc, egy kérdést megér a csoportban. Én kiszórtam ezeket 6K-ért, amikor már nem kellett, mert annyiért vettem, és nem vagyok kereskedő.
-
DigitXT
félisten
Halott az ECU. (A sebesség jelző villogása azt jelenti, hogy nem kap infót az ECU felől, épp ezért nincs hibakód, mert azt is az ECU állítja elő, amikor működik, akár a saját hibáját is képes jelezni. Az ütemes kattogás pedig arra utal, hogy az ECU kapcsolgat, fékezget. Ha megáztál vele, az megmagyaráz mindent, ha nem akkor csak eddig bírta, és magától döglött meg.) Szerk: Kínából olcsón beszerezhető, cseréje házilag is egyszerű.
-
#15939
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15936
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15936
üzenetére
A Kugoo S1 féle 9 tűs csatlakozó áthúzható a csapágyon, ha nem így volna,
akkor az alátétek, anyacsavar se menne át rajta... Más rollereknél előfordul,
hogy egyenként széthúzhatók a fázisok, ott sincs ilyen gond. A Hall csati az
persze bazinagy az általános kínai motorokon, cserébe szerelhető, nem kell
levágni azt sem, bár le lehet, mert ha nem vízálló, jobb helyette a forrasztás.
Ahogy elnézem az M4 Pro is ilyen fázisvezeték csatlakozókat kapott... Nem
igazán ajánlott a kábel szétvágása, ill. toldozgatása, mert a keresztmetszet,
és a fázisáramok nem mindig vannak összhangban: melegszik a kábel.
(Jártam úgy, hogy toldásnál átégett a zsugorfólia, és rövidre zárt a motor...)Általánosságban azt tudom mondani, ha se szerszámod, se kedved, inkább
ne kezdj otthon karbantartásba, mert csak nagyobb baj lehet belőle (lásd pl.
féktárcsa csavarok: ott amúgy kis szerencsével csak a csavar ment szét).Ha úgy tetszik a mélyebb* karbantartás jellegű műveletek veszélyeztetik az
élet- és vagyonbiztonságot, szóval megfelelő szerszám, és tudás nélkül ne!*: egy fékbeállítás is elsülhet rosszul, ha mondjuk meglazul a nyereg, s épp
olyan szerencsétlenül mozdul el, hogy leblokkolja az első kereket... gumi is
hasonló téma. Általában az ember biciklinél még simán megcsinálja, de itt
olyan sz.rul lehet hozzáférni, hogy szervizek is szívnak vele, simán be lehet
csípni a vadonatúj belső gumit összerakás közben, meg ilyenek... (Autónál
is kimerül annyiban a kerékcsere, hogy felnivel együtt leveszed télen, majd
megy rá a téligumival szerelt másik felni: házilag nem állsz neki átgumizni.
És ezt se játszhatod akármeddig: viszonylag ritka otthon a centrírozó gép ) -
DigitXT
félisten
És egész pontosan milyen összefüggés alapján állapították ezt meg?
Nem teljesen mindegy, hogy hány wattos, amikor szállítod? Röhej.
(Arra külön kíváncsi lennék, hogy a 300W miért, vagy HONNAN jött ki.
Tudom én, hogy rá akarják fogni, hogy SMKP. Csak ettől nem lesz az.)Ui: pedelec mehet mint kerékpár, S-pedelec meg nem, mert az SMKP?
-
DigitXT
félisten
válasz
vviktor1
#15893
üzenetére
Nem ott kotyog... A rugót még nem is láttad. Ha belenézel felülről látsz
2 db 10-es anyát. Alulról beledugsz egy 5-ös imbuszt, s kijön a villa úgy,
hogy ki se kell szedni a nyakát, nem kell lelazítani a csapágyat, semmit.
Na ott lesz a műanyag becsúszó. Annyi, hogy ha alul nagyon ráfeszíted
a cuccot meg tudja úgy szorítani ezt a műanyagot, hogy attól szoruljon.
(Ha nem lett volna egyértelmű a kereket először kiszeded, onnan indul.)Szerk: ha bármi pontatlanság lenne a leírásban, elnézést: több, mint egy
éve szedtem utoljára. De ha kell előtúrom, aztán lefotózom. Tuti ami fix! -
DigitXT
félisten
válasz
vviktor1
#15891
üzenetére
El van törve benne a műanyag becsúszó, amiatt lötyög a nyaka...
(A csapágy amúgy mezei biciklis cucc, de ha szorosra van húzva,
nem ott kotyog... Túlhúzva nem forog majd rendesen a kormány.)Ki lehet cserélni a műanyagot. De ha szar utángyártott* minőség,
kb. egy út után újra eltörik, ne kérdezd, honnan tudom... (Már épp
ott tartottam, hogy alumíniumból lehajtogatom, s akkor örök élet,
plusz egy év, de aztán rozsda miatt kitört a komplett kerék... fájt.)*: nem mintha a gyári olyan csúcs szuper lenne, de teflonszerű.
-
#15886
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15885
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15885
üzenetére
Egy 18-as kulcs általában jó hozzá.
De mondom, sajnos, vagy sem,
konkrétan M4 motort még nem láttam, S1 és FLJ esetén azonos az anya. -
#15884
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15883
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15883
üzenetére
Eeegen, akkor viszont marad a csapágy, mert a kopogás hiba.
(Gondolj bele, ha érzed a talpadon, milyen erős lehet az akadás?
) -
#15882
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15881
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15881
üzenetére
És a másik oldalon?
Szerk: aztán lehet hogy én kérhetek elnézést,
mert konkrétan M4 Pro motorral még nem volt dolgom, csak általánosan
tudok ilyen hibalehetőségekről beszámolni. Ami biztos: a kopogás hiba... -
#15880
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15879
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15879
üzenetére
Nekem volt Kugoo-ból. hiányzó csavarom, és bizony el is kezdett kopogni.
Írtam volna, hogy nézd meg, de a szerkesztésben írtad, hogy már ránéztél...
Meghúzni egy darab 4-es imbuszkulcs elég, párszáz forint. Tuti ami fix.
Nem feltétlen látványra laza: elég ha kilazult kicsit, és fél mm-nyi eltérés van.
(Ha tovább használod úgy, hogy nincs rendben, kinyírod a motor csapágyait.)Ui: teszem hozzá, az nem nagy művészet, mert nagyon kínai minőség, tehát
kb. magától is képes megmurdelni, de ami kopog, előbb utóbb szorulni is fog,
aztán ha meg is forog a burkolatban, onnantól nem lesz elég a csapágycsere. -
#15878
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15875
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15875
üzenetére
Ha motorból jön a kopogás (ütemesen, ahogy forog), ott nem tudsz mit meghúzni.
Hacsak nem a kerék burkolat csavarjait: nézd meg, mind meg vannak-e, ha nincs
meg mind, pótold, ill. ha kilazult, kezdhet ferdén állni a kerék, attól is tud kopogni.
(Természetesen összefüggésben a csapággyal, mivel ilyenkor ferde terhelés kap.)Amennyire tudom az M4 Pro elég hitvány csapággyal érkezik gyárilag... Érdemes
jobb minőségbe beruházni, mondjuk vmibe SKF, FAG vonalon. A szükséges
infókat a régi csapágyról tudod majd leolvasni... ha teljesen szétszedted a motort. -
#15874
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15872
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15872
üzenetére
Csapágy lesz...
-
#15751
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15750
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15750
üzenetére
A tárcsa nem tud zörögni, az a fékbetét lesz. Egyszer nekem is elvesztette mágnes jellegét az a kis mágnes ami a betétet a helyén kell tartsa, utána csilingelt folyamatosan. Megértem, hogy zavaró, de ilyenkor a tárcsa csere semmit nem ér. Nyikorgás ellen sem szokás azt cserélni, azt is a betét csinálja. Célszerű a komplett nyereg cseréje, pl. HB100-ra.
Szerk: amellé is lehet új tárcsát rakni, hobbiból. Szerk 2: ja, M4 Pro, jobbos nyereg, az szívás... -
#15749
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15748
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15748
üzenetére
Ha a motor kábel a féktárcsa felőli oldalon van, és a motor fixen be van
kötve a vezérlőbe, akkor szopás, valóban sokat kell bontani, mire hozzá
tudsz nyúlni. Ha a másik oldalon van, úgy nem para, csak* a motort kell
kiszedni a helyéből, és már mehet is. Amúgy miért kell cserélni? Sérült?*: le kell lazítani a féknyerget is, de amúgy is néha utána kell állítani. Ha
meg új a tárcsa (és a betét ugye ezeket együtt illik cserélni), pláne. -
DigitXT
félisten
válasz
Smile8822
#15732
üzenetére
Miután az egész hóbelevanc azért ennyire olcsó, mert a lehető legkisebb akku van benne (5100 mAh), ráadásul a váz terhelhetősége is csak 100 kg (ami viszont semmit nem mond arról, hogy amúgy a motor, és a vezérlő szeretné-e, ha ennyit kellene folyamatosan mozgatniuk), a véleményem az, hogy ez nem a te rollered.
Az F25E annyival jobb lenne, hogy másfélszer akkora az akku benne, tehát ceteris paribus 15 km-t tudnál vele gurulni, csakhogy... Több paraméter is eltér, pl. kerékméret, vezérlő, végsebesség. Szóval, ha abból indulunk ki, hogy a gyári (optimista) hatótávolsága 25 km, alattad ez a 15 is csücskös. Azt neked kell eldönteni, hogy ez elég-e bármire, mekkora az a nagyobb út a családdal, és hogy érdemes-e rá váltani. Határesetnek hangzik erősen: inkább valami 10-12 Ah-s akkuval szerelt vas lenne neked jobb választás, ha valóban 20 km környéke a cél egy töltéssel. Akkuból sosem elég... Szerk: az F40E pl. 10200 mAh, alakul...
Nekem is volt ilyen 6Ah-s rollerem, nagyon meg kellett gondolni, hogy mekkora körre induljak vele (honnan kell visszafordulni), mert 15 km-en belül garantáltan halott volt, különösebb emelkedő nélkül is... hazafelé meg nekem pont vannak combosabb emelkedők. Egyszer egy ilyen családi karikán az érkező vihar elől menekülve erősen kellett lábhajtással gyorsítanom a hazajutást... Hát az elég szar élmény volt, még síkon is. Ahogy gyengül az akku, csökken a végsebesség, emelkedőn meg már végképp esélytelen feljutni.
Asszem az angolok valami "range anxiety"-nek hívják ezt a jelenséget, hogy az ember egyáltalán nem élvezi a gurulást, mert azt számolgatja, mikor fossa össze magát az akku.
Ahogy mondtam: akkuból soha nem elég. Amikor 2 akku volt rajta, össz 12 Ah, akkor sokkal nyugodtabb volt egy mondjuk 12 km-es karika, és még az emelkedőn is feljött, de persze extra hosszú köröket csak három-négy akkuval csináltunk. Meg két motoros hajtással, hogy az emelkedő se legyen gond, de ez már más lapra tartozik. Jó is volt, csak a vezérlők hullottak el néha. -
DigitXT
félisten
válasz
Nordik
#15733
üzenetére
Elvileg igen, csak menjél vele takarékos módban, szélcsendben, megállás nélkül. Amint nagyobb tömeget kell felgyorsítani, többször egymás után, az rögtön több energiát igényel, ha meg még emelkedő is játszik, akkor meg sokkal többet (a gyári adat ilyenre még csak közelítést sem ad). Ezen felül a lapos gumi is probléma lehet, márpedig egy nehéz pilóta alatt ha nincs kellően "túlfújva", akkor bizony lapos lesz: nagyobb a gördülési ellenállás, csökken a hatótávolság. Végsebességen meg még a légellenállás is nagyobb, mert egy nagyobb homlokfelületű pilótába jobban belekapaszkodik a szél. Jó esetben csak ennyi.
(Kisebb tempónál annyira nem számít, tehát ha a guminyomás megfelelő, és a csapágy nincs túlterhelve, egyenletes tempóban, síkon annyira nem kellene, hogy érzékeny legyen a pilóta tömegére a versenytechnika, de amint több megállás és elindulás történik, városban jellemző módon, már sokat számít az is, és természetesen a legkisebb emelkedő is sokkal többet kivesz.) -
DigitXT
félisten
válasz
Buckey
#15702
üzenetére
Ez szerintem simán megy min. 50 km/h-val akármilyen emelkedőn.
Már csak a saját tapasztalataimból, és a teljesítményéből kiindulva...
De pont ugyanezt mondják a tesztek is... 10% emelkedőn 60 méteren
40 km/h-ra gyorsult, és még ment volna, csak rövid a teszt szakasz...Pedelec, ha legális (mármint nem S-pedelec), nem tud lyen tempót.
Ha szempont, hogy ne kelljen rajta megizzadni, akkor a roller a nyerő:
ha ennyi pénzem lenne rollerre, akkor már nem lenne... (Addig marad
az apránként építkezés, alkatrészek tesztelése: majdcsak összeáll.
Legalább tudom, hogy 5% emelkedőn a 40 km/h nem kunszt: 2500W) -
DigitXT
félisten
válasz
#68216320
#15672
üzenetére
Az SMKP-t azért hoztam fel, mert az egyik (szerintem triviális) érv volt az ellen, hogy a roller miért NEM lehet SMKP az az volt, hogy nincs rajta ülés: na most, amin van, azt ezzel az érvvel nem lehetne kihúzni az EU szabályozás hatálya alól.
Amúgy kb. bármire szerelhető ülés, ilyen-olyan megoldással (ritka használatra). Amihez van gyári konzol, annál teljesen egyértelmű, hogy hova találták ki.
Csak ha nem használod, akkor elég nyilvánvalóan zavaró tényező, s plusz súly. 
Ha kerékpárút használat is fontos, akkor bizony a 25 km/h-ra kell lőni, a jövőben. Sajnos elég kretén a tervezet, mert hiába kapcsolod olyan módba, elméletileg ha más módban túl tudja lépni, akkor önmagában ezért a tudásáért le lesz tiltva...
Szerintem ez azért baromság, mert a városba sem csak azok az autók hajtanak be, amelyek nem képesek 50 km/h-nál többre, hanem van egy korlátozás, és ha valaki túllépi, akkor megy a bünti... (Rollernél előre feltételeznék a szabálysértést.)Csomagtartóba elférnek a nagyobb vasak is, normálisabb méretű autóba, viszont azokkal inkább az a gond, hogy 40-50 kg-ot nem fogsz szívesen emelgetni.
Egy Wolf-nál pl. az összecsukás szerintem csak jelképes. Azzal oda kell menni, ahova indultál (és nem hurcolászni a csomagtartóban). Pálcikáknál a fő probléma a terhelhetőség, ritka a 100 kg fölötti. Lehet, hogy elbír +10%-ot, de azért hosszú távon probléma lehet a váz merevségével, esetleg a motor / vezérlő túlterhelésével. (Ahol meg gyárilag 120 kg-ot hazudnak, és minden hétre jut egy balesetes belőle, azoktól menekülj... Az egyik ilyen, amivel én is összetörtem magam a Kugoo S1.)Így első körben úgy látom, hogy kicsit ellentmondásosak az elképzelések. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem ugyanarra az egy a rollerre van neked szükséged, illetve a feleségednek. Neki simán jó lenne egy pálcika, neked meg nem igazán.
-
DigitXT
félisten
válasz
#68216320
#15670
üzenetére
Szerintem a kettes pontból kell kiindulni. Egyelőre nincs rá semmilyen
szabályozás, csak tervezet van, ebből következőleg jelenleg(!) teljesen
tökmindegy, hogy mit veszel, cserélsz-e benne akkupakkot nagyobbra.Ha és amennyiben típusbizonyítványos történet jön, onnantól nem lesz
legális a moddolás sem (főleg nem egy kormányra felaggatott akkuval),
márpedig hatótáv növelése nem igazán kivitelezhető másképpen...
(Jellemzően nem fér be nagyobb akku a gyárinál, méretben. Szóval azt
tudod csak meglépni, hogy nagyobb kapacitású cellákból építtetsz. De
ha a rollernek gyári papír kell a forgalomban való részvételhez, onnantól
az is bukó, hiszen átalakítás: sufni akku építők lehúzhatják a rolót kb.!)Gyorsan cserélhető akkus roller létezik, lásd Tier rollerek, de ez otthoni
felhasználásban nem jellemző. Amúgy sem egészséges egy tartalék
akkut folyamatosan a töltőn tartani, a Li-ion nem szereti az úgy tárolást:
célszerű megvenni a gyárilag is nagyobb beépített akkuval szerelt vasat.És akkor visszatérve az elejére. Ángliusul az előbb linkelt oldalon neked
a Big Dawg approved típusú rollereket kellene nézni. "Valószínűleg" nem
a pálcika rollerek között fogsz ilyet találni... A 25-30 km/h tempó viszont
csak most tökmindegy, ha a szabályozás szerint nem lehet 25 km/h-nál
többet tudó rollert értelmesen használni (kerékpárút a neuralgikus pont!),
akkor az összes nagyvasnak jelentősen csökken a használati értéke.
Mert ugye az egy dolog, hogy tudsz az autók közt menni, ám van olyan
útvonal, ahol ez nem kivitelezhető, a kerékpárútról meg le leszel tiltva.Ui: ha már ülésben is gondolkodsz, akkor alapvetően nem rollert keresel,
hanem SMKP-t, és a jövőbeli törvényi szabályozás is arra fog kifutni...
Nincsen ezzel semmi baj! Csak jogsi és bukó kell rá, meg biztosítás, de
azért egy alap B jogsija szinte mindenkinek van, az meg SMKP-ra jó, és
bukó nélkül amúgy is felelőtlenség rollerezni: az első esésig jó buli csak.
Azért a nagyon sportos rollereken nehéz elképzelni ülést (Wolf/Dualtron),
de jellemzően ilyen köztes megoldásokon szokott lenni. Enyémre is van,
de eszembe nem jutna kipróbálni sem úgy, max. ha még öregebb leszek. -
DigitXT
félisten
Az az igazság, hogy erősen felhasználás függő. (A fizika az fizika, tehát lehet
ilyen számításokat csinálni testsúly/teljesítmény arányra, feltételezve, hogy a
felhasználás ugyanott, és ugyanúgy történik, és ugyanaz az elvárása az adott
embernek... mondjuk 20 km/h sebesség tartása, 5% emelkedőn: az ilyenekre
lehet egzakt ajánlást tenni, másra viszont sajnos nem, mert teljesen más kell,
ha elég ugyanott 10 km/h is és megint más ha 40 km/h körül akar repeszteni.)Síkon meg nincs közvetlen* összefüggés a végsebesség és teljesítmény közt:
ha esetleg valaki azt gondolná, hogy egy 4000W-os roller biztosan megy 60-at
hát nem, az enyém tavaly 45 km/h-nál "szabályozott le" hardveresen.
Most építettem hozzá egy 60V akkut a 48V helyett, kicsit gyorsabb lesz így...
Megfordítva viszont: a kisebb csúcsteljesítményű lehet nagyobb végsebességű.
Tudom ajánlani az Electric Scooter Guide oldalt, hasznos tesztjeik vannak.*: előbb-utóbb a légellenállás limitál. Komolyabb tempónál már azt kell nézni...
45 km/h-nál nagyjából 1200W teljesítmény szükséges, 32 km/h-nál elég 500W.
(Szerk: ezek természetesen csak saját méréseim. Testalkat függő. Ez is.) -
DigitXT
félisten
Mivel nálunk névleges teljesítményre tervezik a szabályozást, kb. sehogy...
Sógoréknál lehet rá mobil mérőpad, ugyanis ott 600W csúcsteljesítményig*
roller a roller... szóval az alap Xiaomi valószínűleg belefér, a tuning már nem.*: még mielőtt bárki felháborodna a túl nagy számértéken, semmi rendkívüli
nincs ebben, ÉS nem csak ez a feltétel, hanem mellette a 25 km/h-és limit.
Ez amúgy egybecseng a nálunk tervezetben lévő limittel, és értelmesnek is
gondolom, bár egy névleges 500W-os már át tudja lépni ezt is... C'est la vie. -
#15562
DigitXT
félisten
bajnokpityu
#15561
DigitXT
félisten
válasz
bajnokpityu
#15561
üzenetére
Tippre vinnyog, erőlködik (durván melegszik), 10 km/h sebességet tartva,
a 14%-os szakaszon meg tovább lassul: lábhajtással segíteni esélyes...A G30LP verzióról van hegymászós teszt itt, 74 kg pilóta, 60 m, 18 mp, ez
átlag 12.2 km/h, azaz közel 300W leadott teljesítmény. A gond csak az,
hogy a hatásfoka lassú tempónál nem túl jó ezeknek a motoroknak, tehát
a felvett teljesítmény több, a különbséget meg elfűti, attól melegszik.
Arányosan nehezebb pilóta alatt több munkát kell elvégeznie, miközben a
teljesítménye nem lesz több, sőt, szóval arányosan lassabb lesz ugyanott.Szerk: mondjuk csalóka a teszt, mivel álló helyzetből indul, miközben rövid
távon megy, s végül átlagsebességet ad meg (nem azt, mennyi lett a vége).
Nyilván többet kell mennie a végén, mint az átlag, lehet, hogy akár 20 km/h
körül, amiből azért még van tartalék egy nehezebb pilóta alatti haladáshoz.
Ki kell próbálni... Azt megmondja a fizika, hogy mekkora teljesítmény kell...
De a motor/vezérlő/akku triumvirátus határozza meg, mennyi elérhető. -
DigitXT
félisten
válasz
Tamás9x
#15438
üzenetére
Miért csúsztatná a fékpofát? A fékkarnak alapból kell legyen holtjátéka,
így amíg nem ér bele a fékpofa a dobba, a kapcsoló már simán bejelez,
és működik a motorfék. Azt hittem ez teljesen alap dolog, és mindegyik
rolleren beállítható. (Az, hogy gázelvételnél kezd fékezni nagy hülyeség,
abszolút megértem, ha valaki azt ki akarja kapcsolni, hadd guruljon ki...
De hogy a fékkar mozdulattal még a mechanikus fékhatás megjelenése
előtt ne lehetne a vezérlőnek jelezni, az nekem új. Nekem működött jól.)Ui: amúgy nem hülyeség külön fékkar a hátsó/ első fék működtetésére,
elvégre minden motorkerékpáron így van (igaz, csak robogókon vannak
mindketten kéznél, váltós motoron a hátsó lábfék). Sőt kerékpárokon is,
azon egyszerű oknál fogva, hogy az első kereket sokkal óvatosabb mód
kell megfékezni. Viszont, ha nagyon meg kell állni, akkor oda kell az erő,
hiszen a hátsó kerék akár el is emelkedhet, jóval kisebb a lassítóhatása.
Nem véletlen van a G30-on is elöl a dobfék, sokkal jobb elrendezés.
(Viszont bátran mehet mellé mindig a hátsó e-fék: sosem lesz túl erős.) -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#15429
üzenetére
Még szerencse, hogy egy leégő vezérlő miatt rövidzárba menő tekercsek
nem tudják blokkolni a motort. Ezer oka van annak, hogy spontán szaltót
mechanikai hibán kívül (pl. széttörik a csapágy, leszakad egy mágnes
)
szvsz más nem tud (elektronikusan) okozni. Természetesen a fékhibát, s
véletlenül fékkarba markolós satuzást leszámítva: nincs annyi nyomaték.Igen, csúnya hangja lesz, és fékez, ha nincs szinkronban, de nem áll meg.
Megkockáztatom, hogy annyira se tud fékezni, mint visszatöltésnél teszi!Ui: az, hogy a kétkerekűn a hátsó kereket könnyebb blokkolni közismert...
(De egy visszatöltős elektronikus fék erre abszolút nem alkalmas. Kisebb
tempónál mintha ott se lenne. Álló kerék esetén nincs gerjesztett fesz.) -
DigitXT
félisten
Ezek az emberek mire számítottak? Hogy majd a motor "magától"
több áramot rángat ki a vezérlőből? (És azt mégis mitől tenné?)Ez az a kategória, mint áramot növelni a végsebesség növelésére
akkor, amikor végsebességen a motor már bőven kevesebbet tud
felvenni, mint a vezérlő áramkorlátja. És aztán lehetne hőbörögni,
hogy a vezérlő tuning szar. Nincs az elbaszva, csak másra lesz jó:
sokkal jobban megindul, de amikor beüt a BEMF pont ugyanolyan.Pl. 28 km/h végsebességű motornál ~22 km/h-nál a váltás van.
Onnantól több erőt nem ad a vezérlő. Csak akkor, ha nagyobb lesz
az akkufesz: a roller egy rendszer, motor/vezérlő/akku összefügg!
(Komponenseket lehet csereberélni, csak tudni kéne, mi mire hat.)
Anno újratekercseltem egy Kugoo S1 motort, azt gondolva, jó buli
lesz, ha nem 28 km/h a vége (36V akkuval). Lejtőn tudott is 50-et!
De síkon, gyári vezérlővel alig 30-at. Aztán felhúztam a vezérlőt is,
úgy már ment 36 km/h-val saját erőből. Aztán leégett az a vezérlő.
Később maga a motor is. Na ilyenkor jön a képbe, hogy ehhez már
kellene vmi gyári "500W-os" motor, aminek (elvileg!) jobb a hűtése:
bírja a vezérlőtuning miatti extra terhelést. Persze az igazság meg
valójában az volt, hogy inkább jó a gyári tekercselés (nyomaték), a
végsebességet meg akkufesszel érdemes növelni, mert kiderült, a
vezérlő tudta a 48V módot: +30% erő, végsebesség, kvázi ingyen...
(Csak ehhez egy új akku kellett.) Nincs értelme a 350W-os vezérlő
mellé bepakolni 500W-os motort, aztán megállapítani, hogy szar... -
DigitXT
félisten
válasz
McNamara
#15360
üzenetére
Egyáltalán nem hülyeség, mert ha nem szoftveresen korlátoz, hanem küldi,
ahogy a csövön kifér, akkor az elérhető végsebesség lineárisan csökken az
akku feszültségének csökkenésével, lévén a motor egyre kisebb maximális
fordulatszámra képes az adott feszültségen.* Ilyen a fizikája ezeknek.*: és itt nem az app által számolgatott százalék a mérvadó, hanem a szám
szerinti értéke a feszültségnek... Sarkított példa: ha 42V-on 42 km/h, akkor
32V-on 32 km/h, pedig az előbbi a 100%, utóbbi meg mondjuk 5%.Ui: ha szoftveres a korlát, akkor esetleg tarthatja a 30-at lemerült akkuval is,
de az egyben azt jelenti, hogy korlát nélkül feltöltött akkuval gyorsabb lenne.
(Egyébként semmiből nem áll egy GPS logot elindítani, és megnézni, tartott
tempónál, az mit mért. Pillanatnyi csúcssebességre ne alapozz, lehet hiba.) -
DigitXT
félisten
válasz
AliasB
#15289
üzenetére
Ameddig a roller motorokra névleges teljesítmény van írva, addig az ég világon
semmi értelme ezzel kapcsolatban kritériumokat megfogalmazni törvényben.
Mégpedig azért nem, mert egy átlag pálcika roller "350W" motorja éppen azért
kapta ezt a címkét, mert 36V akkuval 10A akkuáram (alatt) tud végsebességet.
És ez a végsebesség jellemzően 30 km/h alatt van: eközben nem melegszik túl,
ettől "350W-os". Ám azt az összes Xiaomi felhasználó tudja, hogy gyorsításnál,
vagy hegymenetben kétszer-háromszor ennyit is be tud rántani, illetve firmware
módosítással szabadulnak a szoftveres 25 km/h korláttól/mennek ~30 km/h-val.Ezután viszont hiába játszanak a szoftverrel, nem lesz nagyobb a végsebesség,
de ez nem a motor hibája, és nem is a motor limitje. Az adott konfiguráció ilyen.Erre mondja Casseiuss, hogy ha rárak* 60V akkut, már lehet is vele száguldani,
pedig a motor ugyanaz... ez így van, csak azt nem számolta ki hozzá, hogy egy
ilyen módosítás mennyire tartós? A másik, hogy hótziher, hogy nem lesz legális:
turbót sem heftelhetsz az autódba brahiból. Versenypályára oké, de közútra?
Engedélyeztetni kell, különben nista műszaki/forgalmi/rendszám... (Márpedig az
"akkucsere" adott esetben megfeleltethető a benzinmotor "megfújásának".)Mi a baj az ilyen tuninggal? Az, hogy a papíron 350W motor ekkor 60V-os akku
mellett ugyanúgy jól tudná érezni magát 10A-rel - ám ekkor kb. 2x teljesítményt
ad le, s "mellesleg" durván ki lett tolva a maximális fordulatszáma. Szerencsére
azért fizikai akadálya is van annak, hogy "büntetlenül" lehessen így száguldozni,
nevezetesen a légellenállás nagyobb tempónál nagyon büntet... Egyre nagyobb
teljesítmény kell, hogy legyőzzük, pl. ami 32 km/h-nál kényelmes, 500W, ahhoz
42 km/h-nál már közel a duplája kell, mondjuk egy 900W. Innen belátható, hogy
a motor ekkor kb. 15A-t fog kapni folyamatosan, ami miatt túlmelegszik.Viszont ha nem megy folyamatosan végsebességen, akkor elég élhető lehet...
Sokkal jobban gyorsul minden tartományban. Miközben a címkéje (!) 350W.
Esetleg a szimpla motoros rollerből dupla motoros lett időközben, és akkor ez
a teljesítmény a két motor által jön össze? Tehát simán rendben lesz a hűtése.De mondok fordított példát: egy ismert (akár mért!) csúcsteljesítmény adatból
önmagában nem lehet megmondani, hogy adott roller milyen végsebességre(!)
képes. Egyszerűen nincs ilyen összefüggés: a Wolf King GT 8400W csúcsban
és megy 100 km/h-t végre... Én is építettem egy hasonló (csúcs)teljesítményű
vasat éééés... Ugyanúgy 45 km/h a végsebesség, mert csak 48V rendszer, és
kisebb motorok. (Kisebb méretű kerék, vékonyabb vezetékek, meg minden.)Szóval teljesítmény alapon mondanál AKÁRMIT erről a két rollerről, és semmit
se tudnál eltalálni, ha nem ismered a konkrét konfigurációt. A Wolf hegynek fel
még 75 km/h-nál is húz, mint a disznó. Az enyém csak tartja a 40 km/h-t, mivel
már nem tud nagyobb áramot felvenni, mert olyanok a motorok + akku. Ez egy
rendszer, így nincs értelme komponensenként szabályozgatni... Sebességlimit?
Oké, az kell, de értelmetlennek tartom azért kitiltani a kerékpárútról az "500W"
címkéjű motoros valamit, mert a jogalkotó szerint akkor az már száguldani fog:
egyáltalán nem biztos! Lehet benne olyan korlát, amitől nem TUD száguldani, s
ez lehet akár hardveres is (amivel nagyon "mókolnia" kellene a "tunernek"), így
békésen közlekedhetne a kerékpárúton, de nem: szívjon majd az emelkedőn...Mert ugyebár belátható az is, hogy emelkedőn haladni, akár csak a legális(nak
tervezett!) 25 km/h sebességgel, sokkal nagyobb teljesítmény igényű történet,
mint síkon tenni ugyanezt. Tehát HA teljesítményt korlátozol, azzal egyszerűen
az emelkedőn való használhatóságot, ill. a gyorsulást korlátozod. (Közvetetten
persze végsebességet is, mert a légellenállás lesz, amivel egyensúlyba kerül.)De kérdem én, ha "csak" teljesítményt növelt a "tuner", akár firmware hackkel,
az hogyan fog kiderülni? Nem száguldozik, de emelkedőn is tud menni 25-öt...
A névleges teljesítmény ettől nem változott, azt ugye a gyártó adta meg, véste
a motorra, a konkrét csúcsteljesítményt meg nem mérik: vagy mérjék ezentúl?
Akkor az összes vas megy a levesbe, mert mind többet ad le csúcsban...*: azért általában a vezérlő is adott feszültséghez van tervezve, nem lehet csak
úgy rárakni nagyobb feszültségű akkut. Általában vezérlő csere is jár hozzá.
S mivel az adott vezérlő kommunikál a kijelzővel is, akkor már kijelző csere stb.
Szóval egy komolyabb tuning igen költséges, hiszen lényegében teljes átépítés,
amikor csak a váz marad, meg az eredeti a motor(ok). De ha kimaxolod, akkor
motor is szétégethető seperc alatt. Ha meg azt is megoldod a váz is széttörhet. -
DigitXT
félisten
Szerintem arról lehet szó, hogy a névleges akkufesz. 36V, a töltő meg 1.7A-es,
tehát a 61.2W egy teljesen egzakt átlag. A csúcsteljesítmény viszont 71.4W.
P = U * I még mindig, azaz 42V * 1.7A = 71.4 W, illetve 36V * 1.7A = 61.2 W...nem hiszem hogyha 10%ról indul a töltés akkor egyből 120wattal töltene
Persze hogy nem: nem is tud annyit soha, ha ugye 1.7A az áramkorlátja.
Amúgy azt a 71W-ot se biztos, hogy eléri, mert amennyire emlékszem írtátok,
hogy nem is tölt 42V-ig (kíméli az akkut). De papíron az a maximuma. Ennyi...Szerintem ilyen mélységben csak akkor érdemes vele foglalkozni, ha érdekel a
dolog fizikája. Attól még egy szoftver írhat ki hülyeséget. (Nekem is hiába tudta
az adott szoftver az aktuális áramot és feszültséget, ahelyett, hogy beszorozta
volna őket, elfogadta az "üres" adatot a BMS-től... Emiatt van az adott videón a
megtévesztő 9999W folyamatosan kiírva, valójában csúcsban volt kb. 4000W...)Ugyanez töltésre: méri az áramot, méri a feszt, ebből számolja a teljesítményt,
szóval elvileg csak annyira pontos, mint amennyire az áramot, ill. feszt jól méri.
Egyik sem triviális feladvány olcsóbb cuccokkal: nálam is kalibrálható a BMS...
Ennek ellenére tud baromságot számolni... Nagy kedvenc, amikor a pakk teljes
feszültséget csonkolja 1 tizedesig, így mondjuk 54.44 helyett 54.4-et ad vissza,
ami persze nem baj, de az, hogy utána EZT elosztva 13-mal számol átlag cella
feszültséget, az már gond... amikor kihozza, hogy az átlagos(!) cellafeszültség
alacsonyabb, mint az amúgy 3 tizedesig szintén általa mért minimum, vicces...
(Nincs neki jelentősége, csak egy picit értelemzavaró... Ha az ember nézegeti.) -
DigitXT
félisten
Egyébként a töltés egyáltalán nem konstans 60W-on megy. Az max. a névleges
teljesítménye a töltőnek... Az elején, amikor a CC szakasz van, akkor még kicsi
a teljesítmény (áramkorlát van, a feszültség meg alacsony), és folyamatosan nő,
majd amikor a CV szakaszba ér, a max. teljesítménytől folyamatosan csökken...Pont az szokta a töltés végét jelenteni (zöld LED tipikusan), amikor az akku által
felvett áram bizonyos szint alá csökkent. Ami egy viszonylag kicsi, de nem nulla
érték, mivel a Li-Ion nem szereti a csepptöltést... Ha a BMS és a töltő nincsenek
összehangolva (vagy baja van az akkunak), simán lehet, hogy a BMS lekapcsolja
a töltést, s a töltő zöldre vált, hiszen nem folyik áram egyáltalán. Normál esetben
viszont nincs szükség a BMS beavatkozására, hiszen a töltő is úgy van beállítva*,
hogy adott áramerősség alatt szépen befejezi a CV szakaszt, ezzel a töltés kész.*: ez gyári töltőknél nem gond, akkor probléma, ha valami saját gyorstöltőt akarsz
használni, az meg ugye nem tudja, hogy mekkora akkut tölt: van, hogy beállítható
emiatt a lekapcsolási áramerősség. Mondjuk 100 mA, és kész. Az egy 36V-os
akkunál (végfeszültség 42V) kevesebb, mint 5W, de nem nulla. Ha meg sokkal
nagyobb ez az érték, akkor egy kis pakkot nem fog teljesen feltölteni. Igaz, hogy
amúgy sem ajánlott egy túl nagy áramú töltővel egy kis pakkot hergelni.Megjegyzem, a 42V 1.7A csúcsteljesítmény (leadott!) 71.4W-ot jelent, viszont az
elején a töltésnek ilyen 30V körül indul a történet, ami még "csak" 50W körül van.
És erre jön rá a töltő hatásfoka, meg úgy általában a töltés hatásfoka. De persze
plusz mínusz 5 Ft-okon nem fogunk összeveszni. Elhanyagolható egy ilyen kicsi
akku otthoni töltése, akár naponta kétszer is... Senki nem fog belerokkanni.
(Amikor mondjuk a plug-in hibrid cégautó otthoni töltésére kötelez a cég, az picit
már necces kezd lenni, mivel az sok kW-os történet: havi szinten "észrevehető".) -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#15161
üzenetére
Még csak az sem baj, hogy ajánlja. Hadd tegye. A baj az, hogy számonkéri, hogy
mások miért nem tesznek ugyanígy a topikban?! (Miközben nincs más, akinek az
adott típussal tapasztalata lenne. De ez persze az elnyomó xiaomi-lobbi miatt van.
Én csak azt nem értem, hogy ha egy egész "közösséggel" van problémája, minek
jár még mindig ide a követelt, de sajna egyelőre meg nem kapott, megerősítésért?
Az ember tapasztalata változó. Az első törésig a váz gyengesége nem tűnik fel.
Viszont egy komolyabb baleset után bekövetkezhet a teljes pálfordulás! Miszerint:
az adott típust bottal se piszkáljuk inkább. Vagy maximum gyerekjátéknak jó...)Ray: igen, amikor a sokszázezres vas törik össze, akkor az ember elgondolkodik,
hogy mégis mennyit kellett volna (még) rálocsolni? Más kérdés, hogy ezek eléggé
más igénybevételnek is vannak kitéve: az átlag, munkába járós, 25 km/h fölé sose
nem merészkedős rollerhasználónak igenis fáj, hogy a tök olcsó, kicsi, és könnyű
vasának mondjuk az első villája egyszer elköszön egy kis úthibán, lassú tempónál.
(Ugyanez 70-80-nál kátyút fogó, majd szanaszét törő nagy vassal másképp élhető
meg. Bár a következményei az utóbbinak valószínűleg még súlyosabbak lesznek.)Tamás9x: szerintem attól nem romlik a fórum szintje, hogy különböző vélemények
megjelennek. Sőt, színessé teszi. Elfér... Csak helyén kell kezelni mindent. És ha
valaki úgy gondolja, hogy neki is megfelel, megveszi. Ha neki is beválik, majd lesz
több tapasztalat. Egyszerűen arról van szó, hogy azért a nagy többség nem olyan
mélyen van belebuzulva a rollertémába, hogy érdemben tudjon állást foglalni. Jóval
kényelmesebb ajánlani egy bevált típust, mert azzal nagyon nem lehet mellélőni...
(Nyilván benne van egy torzító hatás is, hogy akinek egyetlen rollere volt, és bevált
neki az adott időpillanatig, bátran ajánlja másnak, hiszen ez az ő tapasztalata..)A fórum a véleménycsere helye. Teljesen nyugodtan lehetne itt beszélgetni. Csak
a beszélgetéshez két, vagy több normális emberre van szükség. Aki folyton ilyen
agresszív, személyeskedő stílusban tolja, azt előbb utóbb ki kellene penderíteni... -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#15152
üzenetére
A G30 gyárilag tubeless, szóval hiába nem PMT, attól nem fog kidörzsölődni, ha 2 baron is használják, mert nincs benne semmi (belső), amivel megtörténhetne.
Amikor a Tuovt-t használtam belső nélkül, és lassú defektem volt vmi tüske miatt, az is elketyegett 1 baron is, pont azért jó a tubeless, mert durrdefekt nem igazán lesz vele... Szerk: nyilván 1 baron már szemre is lapos volt, pont azért szólt a mögöttem jövő bringás, de amúgy én nem igazán éreztem még, hogy stabilitást vesztettem volna (hátsó kerék, elsőn valószínűleg megérzem). Hosszú távon persze rendellenes kopás, és egyéb következmények várhatók akkor, ha nincs megfelelő (!) guminyomás, de azért a 2 bar szerintem még nem ördögtől való. -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#15060
üzenetére
Nálam van kettő ilyen "kifolyt az olaj belőle" hibával.
Rettentő érdekes módon
hibátlanok voltak több, mint 2000 km-en át, majd egy fékbetét csere után rögtön
mindkettő összefosta "magát". Véletlen volna? Kötve hiszem: szerintem itt arról
van szó, hogy mivel fél-hidraulikus, így nincs külön tágulási tartály a kormányon,
viszont a kopó betéthez időközben néhanapján utánállított fékmunkahenger nem
került vissza alaphelyzetbe, az új betét visszanyomta a dugattyúkat, és az lökte
ki a tömítést... (Azért gondolom ezt, mert amúgy teljesen hibátlan volt minden
tömítés, nem a dugattyúnál jött ki az olaj, máshol meg nem is igazán tudna.)Aztán cáfoljon meg valaki, ha rosszul gondolkodtam (nekem is ilyen fékem van,
eddig nem okozott semmi problémát), de rettentő gyanús, hogy pont egyszerre
döglik meg mindkét féknyereg egy "házi" beavatkozást követően. Neked pár hét
alatt mi volt a tapasztalatod? Lehet, hogy nekem azért bírja eddig, mert alig kell
használni? (Eddig a hátsó fék a gyári mechanikus volt, általában azzal lassítok,
plusz persze motorfék, ami elég combos. Most rakok fel hátra is HB100-at...)Ui: azért van nálam, mert a betét még használható volt benne, és annyit megért.
Amúgy meg kíváncsi voltam rá, hogy mi mehet szarrá benne (nem sok minden):
írjátok, hogy komolyabb fékezés után esett szét. Kinyomta a tömítést akkor is? -
DigitXT
félisten
Azért, mert nem 10x3.4V az a 34V (ahogy normális esetben), hanem
nagyjából 3.45x9+3V a törött cellacsoportnál, így az az egy túlmerült
cella a roller elindulásakor egyedül kellene, hogy leadja a 11A-t. Nem
tudja, leesik a feszültsége, a BMS meg megvédia kigyulladástól(tilt).
Amikor viszont megszűnik a terhelés, idővel visszakapcsol. Ugyanez
megy töltésnél, csak visszafelé... az egyedül maradt cella arányaiban
túláramot kap, a feszültsége gyorsabban megy fel, és itt (is) tűzijáték
lenne a vége, ha a BMS nem kapcsolja le a töltést. Magyarán az ilyen
törött akkut tovább használni nem csak kellemetlen (kisebb hatótáv),
hanem veszélyes. Töltésnél konkrétan tűzveszélyes (elég ha beszarik
a BMS, és nem kapcsolja le a töltést). Én biztosan NEM tenném.Szerk: ez a villatörés meg nem hangzik jól
Tele van vele a Kugoo Klub Hungary csoport a FB-on: ezek ilyenek.
Akinek eddig nem tört el persze "cáfol". (Szerintem meg szerencsés.)Szerk2: egyébként igen, az sem szerencsés, hogy amíg ment 10 km-t
a ketyere, a törött cellacsoport 2-3x akkora áramot kellett leadjon, így
valóban van kockázata a túlmelegedésnek, s amiatt a kigyulladásnak.
(Mindezt úgy, hogy bár van hőmérő benne, nem a cellák között mér...)Szerk3: azért sem jó közlekedni vele (ha nem is azonnal gyullad ki
),
mert amikor véletlenszerűen kikapcsol, akkor nincs e-féked sem.
Amúgy amiért még ment a kijelző az pont a BEMF. Ha rögtön fékezni
kezdek, akkor az amiatt beütő feszültségtüske talán visszakapcsolta
volna: később tapasztalatam ezt kifejezetten rossz akkuval (teszten). -
DigitXT
félisten
Ahogy megtaláltad: az akku javítható, de persze vehető bele nagyobb
kapacitású is, jó pénzért, max. 10.5Ah, de ennyi. Ha amúgy "kinőtted"
én tuti szabadulnék tőle, mielőtt utolér a másik típushiba, a villatörés.Szerk: 15K-ért szórtam ki az S1 akkukat, simán ki lehet fogni annyiért,
de semmi garancia nincs rá, hogy pár hét/hó után eltörnek, vagy sem:
azt lehet csak letesztelni, hogy eladáskor jók-e (mekkora a kapacitás). -
#14986
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#14985
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#14985
üzenetére
Mondjuk nekem nem teljesen világos, hogy akkor (a gyártó szerint) ez a 6 km/h
akármeddig kitart-e, mert arról nem szólt a fáma, hogy milyen hosszú emelkedő.
Márpedig ha a követelmény része, hogy 15 km/h lendülettel kell nekifutni, és így
lassul vissza 6 km/h-ra, kérdés, hogy azt tényleg tudja-e tartani hosszú távon. -
DigitXT
félisten
-
-
DigitXT
félisten
A tömör gumi lesz a probléma, elég szarul tud gurulni, mintha lapos
gumival közlekednél: a hangja is arra hajaz, mert deformálódik.
Van olyan tömör gumi, ami nem ilyen, de ez a lyukacsos szerkezet...
(Nekem is többet fogyasztott anno, tehát kényelem vs. melegedés...
A megoldás végül a légcellás "Raptor" gumi lett, kényelmes is volt, s
jól is gurult. Viszont mert 200x60 alig fért be villába/reszelni kellett.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#14932
üzenetére
Az YKZ7280JA is egy ilyen "noném kínai", mégis pakolják bele tuningosok a nagy vasakba. Vannak konfigurálási lehetőségei. Bár tény, hogy nem egy VESC. Azzal meg az a baj, hogy alapból problémás neki a 48V akku: 50V felett szeret dögleni... Magyarán jönne az, amit te is írsz, hogy a 75V verzió kell, de az mocsok drága.
-
DigitXT
félisten
Figyu, nem véletlen nem olvasom a baromságaidat. Egyedül azért reagálok most, mert konkrétan lehazugoztál. A következő ilyennél remélem kiraknak, gondolkodni!
Két dolog... Egyrészt nem mindegy, hogy az okosok hülyéskednek, vagy a hülyék okoskodnak... Másrészt ha nem tudsz valamit értelmezni sem, nem biztos, hogy abban kell keresni a hibát, aki megfogalmazott egy adott állítást, ugyanis egy tök másik állítás alapján vitát kezdeményezni, ami ugye csak a te fejedben létezik ha hozzáköltöttél az eredetihez még ezt-azt se nem fair, se nem túl értelmes... Noch da zu lehazugozni az eredeti állítást tevőt, mert számodra hihetetlen, amit ír = LOL
Nem állítottam, hogy mérési eredményem van arról a 230A fázisáramról, de attól még nem lesz hazugság, még csak nem is hihetetlen kategória (pláne nem nevetséges), csak értened kéne a BLDC motorok illetve vezérlők működését...
A kimenő teljesítmény - a veszteségektől eltekintve - megegyezik* a bemenő teljesítménnyel, szóval ha az effektív (motor) feszültség kisebb, márpedig kis motorfordulatokon szükségszerűen kisebb, a fázisáram bizony többszöröse lesz olyankor az akku áramnak. Pont. Nyélgázon a nyomatékot pedig a fázisáram határozza meg, emellett természetesen a motor melegedését is, tehát nem véletlen van értelme korlátozni. Ha valami nevetséges, az az okoskodásod úgy, hogy szemmel láthatólag fogalmad sincs a témáról, de bizonyítékokat követelsz, és amíg azt nem szállítom neked, addig a szemedben HAZUG vagyok...Nézzünk egy picit a tények mögé... Ez a vezérlő 75A akku áramnál szabályoz le. Ez tény. Mért adat. Következésképpen semmi hiheteten nincs benne, hogy 48V** névleges akku feszültségnél 3600W leadására képes... Anno mellette volt az első keréken egy gyári Kugoo vezérlő ~16A-nél szabályozott le, így a kettő együtt 91A. Mivel viszonylag szar volt az akkum, ezért ez a 91A áram nagy feszültségeséssel járt, tehát csúcsban jött ki nagyjából 4000W két vezérlőből. Ez is mért adat. Tény: viszonylag jó gyorsulást tudott, de az igazán durva rollereknek ez a bemelegítés.
Természetesen vannak lakatfogós méréseim, de 100A fölött nem tud mérni a kicsi multiméterem, szóval arról nincsenek (nem beszélve arról, hogy menet közben ezt oda nem fogod, álló helyzetben meg kicsit necces ekkora terhelést rárakni, gumit, vagy féket lehet vele égetni, esetleg vezérlőt), bocs. Bár szerintem nem kell neked bizonyítanom, és kibírom a kalap emelésed nélkül. Újfent: ugyanis nem ez az első eset, amikor lehazugoztál, kezdesz fárasztani...
(Igazából nem teljesen világos, hogy kinek gondolod magad ebben a topikban. De a tevékenységed inkább rombol, mint épít: ezen gondolkozz el, ha eddig nem sikerült. Nem kell válaszolni, tényleg.)---
Amúgy ha már akkukat gyártasz (?) feltételeztem volna, hogy tisztában vagy, hogy mitől működik a (pont)hegesztés... Igen, az átmeneti ellenállástól, ahol az a bazinagy áram (hiszen lényegében az az akku zárlati árama) az ellenálláson hőt gerjeszt, így olvad össze a fém... Namost ugyanez akkor is megtörténik, ha egy zárlatos alkatrészt kötsz rá az akkura, miközben ha fixen össze vannak kötve, és közben jön a zárlat, nem robban fel az egész, mivel a BMS nézi ezt, és jó esetben pár ezredmásodperc alatt lekapcsolja a MOSFET-eket, megvédve ezzel téged, az akkut, meg mindent. De ha széthúzod a cumót, egy idő után ez a védelem leold, az akku újra élesedik... Éééés ha ekkor dugod vissza rá a hibás alkatrészt (jellemzően egy dupla MOSFET-hibás vezérlőt), akkor jöhet az ív, és akkor szétolvadnak a dolgok még azelőtt, hogy a BMS leverte volna, mint vak a poharat a nagy áram miatt. Pl. eltűnik a csatlakozó tű (egy szép pukkanással) az XT60-ból akár, vagy éppen a motorkábel vége: ne kérdezd honnan tudom.
Viszont ez már (nem szándékos) ívhegesztés: ha hegesztettél már így ("rendesen"), akkor teljesen jól mondod, hogy 60A*** is elég hozzá, viszont kell hogy ív alakuljon ki, majd azt fenn is kell tartani... Ha ez nem sikerül és letapad az elektróda, ott már nem lesz ívhegesztés belőle, viszont gyönyörűen fel tud izzani a kezedben a cucc, szerencsére picivel hosszabb idő alatt. Ha ilyenkor lerántod az elektróda fogót, akkor meg nem véletlen sercen, mert ott keletkezik egy ív - meg is ég a fogó kicsit... Ez van.) Ja és ha volt már a kezedben hibás ponthegesztő, láthattál már csodát, miszerint ott nagyon nem szerencsés az ívképződés, hiszen csak kicsit, kontrolláltan akarod megolvasztani a két fémet, és véletlenül sem kilyukasztani.
*: picit kisebb ugye, azért melegszik a motor és a vezérlő, de ami biztos, hogy semmiképp nem nagyobb.
Ha valaki véletlenül beszorozza az akku feszültségét a fázisárammal, és abból akar "motorteljesítményt" számolni, csúnyán benézte.**: ugyanez 72V-on ennek a másfélszerese lenne = 5400W. Hihetetlen volna?
Nagyobb számok, mint az átlag pálcikarolleres láthat? Igen. Egy nagyságrenddel. És? Nem is úgy gyorsul az ilyen vas, és nem is annyi a végsebessége. Pl. amikor 5-10%-os emelkedőn megy 40 km/h-val felfelé, és eközben 2500W fölött jelentenek az akkuk, akkor szerintem az elég konkrét (mért) érték, és nem egy NAGY HAZUGSÁG. Nem igazán értem, hogy milyen érdekem fűződne ahhoz, hogy hazudjak a rollerekről, vezérlőkről, amikor engem mérnökileg érdekel a téma, ezért szimulátorokat se vagyok rest használni, aztán az ott megismert elméletet visszaellenőrizni. Mi ebben a baj? Ne aggódj, nem száguldozom napi szinten a vassal, most is darabokban van, mert újracsapágyazom, stb. Arról is beszámoltam nem egyszer, ha túltoltam, és leégettem valamit, mert abból is tanultam, és más is tanulhat belőle: a tuningnak is vannak korlátai... De ha sosem léped túl, nem tudod, hogy hol volt! Más hibájából a legjobb tanulni: jóval olcsóbb...***: 40A szerintem max. nagyon vékony elektródával, ill. vékony fémlemezekhez: komolyabb vasakat valószínűleg még nem tud összehegeszteni, arról meg ne is beszéljünk, hogy akku ponthegesztéshez mennyire kevés lenne ez az érték...
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#14926
üzenetére
Nem Greentime, YKZ. Mindent kibír, de ekkora méretben ezt el is várom.
A másik azt passzolom. Vmi 48V 600W mutatóujjas gázkarral. Azzal én
soha nem mentem, az előző tulaj használta. De a miheztartás végett az
is jóval nagyobb, mint a Kugoo vezérlő volt, ami ugye a legkisebb: 6 FET.
És a Xiomi se nagyobb, szóval nem véletlen beszélnek a megerősítésről
amennyiben vki komolyabb tuningra gyúr. De ezt nálam jobban tudod.A másik, amit most használok, nincs még ezen a képen. (Vmivel kisebb,
de az a 80A, a régi csak 75A + nem programozható, hogy rohadjon meg.
Bár első kerékre pont jó, hogy lomhán indul, nem kezdi el burnoutolni.
Azért egy kicsit tud pattogni. De a PMT gumi nagyon jól megoldja.)Szóval a fast start, meg minden kutyafüle ellenére CSAK közel vannak a
Wolf eredményei, s ahogy nő tempó úgy marad el. Picit nagyobb fesz
ezen sokat segítene. Csakhogy én nem is akarok 60+ km/h-ra gyorsulni,
szóval az sem baj, ha van egy ilyen hardveres korlát 45 km/h-nál. Ahogy
FID fogalmazta a minap, nem épít halál-rollert. Ergo nem kell 80A@84V!
(B-L-A-C-K fórumtárs tolt ilyen vezérlőket anno a Thunderbe 20s10p 40T
akkuval, aztán PMT gumi ide vagy oda, nem lehetett kordában tartani* a
csúcsban kevesebb, mint 14kW-ot sem. Azaz teljesen felesleges lenne.)*: tudom, valami rendes vezérlővel azért ki lehetne használni, de ezekkel
sajnos ennyi. Nincsenek benne speciális megoldások kipörgés ellen stb.Ui: a képen látható óriási vezérlő amúgy jóval kisebb, belül, csak durva a
hűtőborda rajta, gondolom inkább eBike-hoz tervezték csomagtartóra. -
DigitXT
félisten
Xiaomikat nem hajtottam... de amikor 1500W-ot kértem a ~400W-os
Kugoo vezérlőtől, az nem rinyált, leadta. Később égett le a retekbe.
Az annyira primitív volt, hogy nem mérte a fázisáramot. Bár mindegy
is, hiszen pont úgy lett tuningolva hardveresen, hogy az akku áramot
se tudta már pontosan, cserébe füstölő kerékkel lehetett indulni vele.Én annyit tudnék javasolni, hogy a más által "tuti tuningnak" mondott
vmit hanyagoljuk, ha problémákat okoz, főleg mert lehet, hogy zsoké
alkatú pilóta alatt -20 fokban volt tuti tuning, és egy BMI-károsult ()
ebben a rohadt melegben esetleg felsül vele... Megjegyzés: fizikailag
sokkal, de sokkal (tényleg) nagyobb vezérlő 4-5x annyi MOSFET-tel...
És még az is megfogja a fázisáramot 230A-nél, mert tuti ami fix.
Miközben az akku áramkorlátja 80A. Ezt csak a miheztartás végett...
(És mivel 48-72V között bármivel elketyeg, 4000-6000W között lesz.)Ui: ha gyári firmware hibákat dob, akkor lehet szimplán sz.r a vezérlő.
-
DigitXT
félisten
HA amiatt dob hibát, mert indulásnál túl nagy teljesítményt kérsz tőle,
akkor egyrészt nem jó ötlet a hibakód elrejtésével "tünetileg kezelni" a
problémát (szerintem!), másrészt igen, lomhább lesz, ha kisebb lesz a
maximális teljesítmény (fázisáram korlátot szokta a Xiaomi nézni), de
pont ez a célod, hiszen adott tuningot a jelen állapotában nem bírja.Ha minden marad ugyanúgy, nem hinném, hogy meggyógyul magától.
Ja és max. sebességnél nagyon nem max. az áramfelvétel, főleg nem
magas a fázisáram (nagyjából egyezik ilyenkor - de csak ilyenkor! - az
akkuból kivett árammal), szóval ha az okoz gondot gyorsításnál jön ki.
Amikor kicsi a sebesség és nagy gázt adsz, na akkor száll az égbe. -
DigitXT
félisten
válasz
creedszl
#14848
üzenetére
Egy átlagos pálcika roller egyáltalán nem nagyobb értékű, mint egy
normálisabb kerékpár. Utóbbit, ha nem zárod le, bárki el tudja vinni.
És ha olyan a környék, el is fogja (ha nem olyan, akkor se árt a zár).Egy rollert is ugyanígy el tudnak tolni, ha semmi védelem nincs: egy
sodronyzár is jobb, mint a semmi, alkalmi tolvaj nem jár erővágóval.
Ha komolyabbat akarsz, akkor U lakat. Ennél tovább nem mennék...Motoron szokás tárcsafék zárat használni, de rollernél nem nagyon
lenne értelme, mivel nincs olyan önsúlya, ami pluszban megvédené.
(Amúgy igaz a mondás, hogy amit nagyon el akarnak lopni, azt el is
fogják, de tudni kell mit jelent. Tehát nem azok ellen védekezel, akik
rendelésre megfújják a spéci drága rolleredet, és bedobják akár egy
furgonba, és nesze neked riasztó, GPS követés, meg kiskutya füle...
Hanem mondjuk azon viszonylag jól ismert csoport ellen, akik 5-10
tökegyforma Xiaomi közül a tiédet fogják kölcsönvenni, "kipróbálni",
mert azon nem volt semmi védelem, a többin meg legalább zár volt.
Ha pedig bazidrága rollered van, válassz értékarányosan védelmet.) -
DigitXT
félisten
válasz
bkiky01
#14806
üzenetére
Hogyne, hosszú távon eltörhet a váz. Attól még, hogy egy próbaúton
nem fossa össze magát, nem biztos, hogy kísérteném a sorsot vele,
hiszen a gyártó se hülye: ha garantáltan bírja a 120-140 kg terhelést,
miért ne írná rá azt? Több eladása lenne... nem írja rá = nem ajánlott. -
#14802
DigitXT
félisten
bajnokpityu
#14801
DigitXT
félisten
válasz
bajnokpityu
#14801
üzenetére
Ha ilyen formában gondolkodsz, akkor az elterjedsége okán inkább valami M365
variáns, azokhoz aztán minden kapható pl. tömör gumi is, ha sok lenne a defekt.Szerk: azt tudni kell, hogy egy hosszú emelkedő min. "duplán" terheli az akkut...
Tehát az az akku, ami 15 km-re jó síkon, folyamatosan felfelé 7 km-en már halott.
(Ehhez kell arányítani a 2 km igénybevételt. Nagyon kis akkus roller nem ajánlott:
Xiaomi Pro2-ben van az egyik legnagyobb akku gyárilag a pálcika rollerek között.) -
#14800
DigitXT
félisten
bajnokpityu
#14796
DigitXT
félisten
válasz
bajnokpityu
#14796
üzenetére
2 km-en 100 méter az átlag 5%. Teljesen átlagos emelkedő. A néha jobban,
néha kevésbé egy kicsit bezavar, mert amikor mondjuk 10%-ra felkúszik, ott
nagyon be fog lassulni a versenytechnika. Az előttem szólókkal ellentétben*
nem mondom, hogy ehhez brutál nagy teljesítményre van szükség, tekintve,
hogy a murvás úton az autók se valószínű, hogy 50-nel húznak el melletted,
magyarán nem akkora érvágás, ha ~10 km/h-ra visszalassul a gyenge roller.Az inkább a kérdés mi az elvárás: mennyivel menjen ott felfelé?
Az ehhez
szükséges teljesítmény egy darabig egyenesen arányos a tempóval, amíg a
légellenállás elhanyagolható. 20-25 km/h-nál már az is számít, 40-nél sokat,
és oda fel is kell gyorsulni, és aztán kellhet neki 2200-2500W, folyamatosan.*: de nem az ellenkezés miatt, csak hogy árnyaljam kicsit a képet...
Volt / van egy nekem standard hegymenet tesztem, ami csak 500 m, de kb.
ilyen 5% emelkedő végig, viszont a dupla motoros roller csúcsteljesítménye
nem mérvadó: viszonyításként írtam fel, mert csak a gyorsítás elején adja le.
(Ahogy közelít a végsebesség, egyre korlátozottabb az áram a BEMF miatt.)Vegyük észre, hogy a fenti ábrákon a motorok ugyanazok, csak az akku, ill.
a vezérlő(k) változnak közben... magyarán egy alap 350W motort rövid távon
nagyon túl lehet hajtani, sokat kibír. (Akár ilyen 1500W-okat is le tud adni.
Csak aztán elmelegszik, leég esetleg csak leolvad idővel. Kellemetlen... Ezt
ugye az M365 tulajok tudnák elregélni. Amikor szoftverből felengedik 1000W
körülre, és aztán azt vagy bírja hosszú távon, vagy nem: felhasználás függő.) -
#14790
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14789
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14789
üzenetére
Ha egy konkrét útvonal érdekel, tele van a Market GPS sebességmérő
alkalmazással, amik gondolom mind tudnak útvonalat is rögzíteni...
(Én az Android Speedometert használom régóta, talán már fent sincs,
de a mai napig működik. Csak annyira pontos, mint a telefon GPS-e...) -
-
DigitXT
félisten
válasz
levant
#14774
üzenetére
Ha nem akarsz sebességet növelni, ne növeld a feszültséget.
Annak, hogy mi fér be az eredeti akku helyére fizikai korlátai vannak,
nevezetesen adott helyre hány darab cella fér. 30Ah is lehetne ugye,
csak az már fizikailag annyival nagyobb, hogy kizárt, hogy elférjen...Ajánlás nincs, lehet venni a gyárinál nagyobb kapacitású cellákat, s
ha koppra ki is volt töltve a hely, azzal növelni. A mostani akkud, kb.
10s3p lehet 2600-as cellákból: 3500-as cellákból elfér 10.5Ah pont.Ennél nagyobb kapacitás (főleg duplázás!) szinte biztos, hogy csak
külső akkuval érthető el. Külön táskába kell tenni. Nehezebb is lesz
tőle a roller ill. ha magasra kerül, parkolás esetén borulékonyabb.Abból kellene kiindulni, hogy mekkora a fizikai hely a gyári akkunak.
Szerk: első körben segítene, ha leírnád, milyen roller az alany... -
DigitXT
félisten
válasz
levant
#14771
üzenetére
Igen, az első esetben közel a kétszeresére nő a hatótávolság.
48V-ra nem feltétlen lehet csak úgy cserélni. Ki kell bírnia azt
a többlet feszültséget mind a vezérlőnek, mind a kijelzőnek...Ha ezek a feltételek adottak, akkor a cserével a végsebesség
nő meg jelentősen, kivéve, ha szoftveresen korlátozott...
A nagyobb tempó viszont csökkenti a hatótávolságot sajnos.Szerk: a motornak teljesen tökmindegy, áramtól melegszik.
(Magyarán a 350W 36V mellett kb. 10A folyamatost elbír, így
ha 48V akkut raksz alá, rá lehet fogni, hogy ~500W-os motor.
Az zavar be a képbe, hogy a fázisáram lehet sokkal nagyobb,
főleg, ha a vezérlő nem is méri, így azért egy 48V tuning picit
jobban terheli a motort. Cserébe jobban gyorsul, és tovább...) -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#14667
üzenetére
Hát nem tudom, nekem kicsit meredeken hangzik.
Ilyen Wolf King GT-t
brutálisan lealázónak. Pedig az is 8kW. Nem lehetetlen, csak nekem fura.
(Azt írják 55 kg, és csak egy motorja van, csoda ha nem főzi meg magát.)Szerk: belenéztem ebbe a videóba. Megyen. Egyúttal rögtön látszik, hogy
a méretarány miatt sem feltétlen olyan elterjedtek, rohadt nagynak néz ki. -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#14665
üzenetére
Az a 0-50 km/h 1.5 mp alatt, az hogy? Ráadásul egy motorral?
Komoly gép az biztos, komoly árral, de ilyen adatok honnan jönnek ki?Szerk: közben még linkeltél, majd megnézem. De szerintem a kolléga
(érdeklődés szintjén) nem hinném, hogy többmilliós gépet keres.
Ez mellesleg megmagyarázhatja, hogy miért nem látni élőben ezeket. -
#14664
DigitXT
félisten
TESCO-Zsömle
#14662
DigitXT
félisten
válasz
TESCO-Zsömle
#14662
üzenetére
Élőben még soha, de gyorsan rákeresve létező koncepció.
-
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#14648
üzenetére
Tök jó, csak minden évben belinkeli valaki, hogy huhú, elektromos roller 100 éve,
pedig nem: az nem derült ki a hozzászólásodból, hogy "kár, hogy benzines volt".Szerk: én valami 43 kg-nak mértem a dögöt, de van benne ~46 Ah akku.
Tekintve, hogy 40 km/h körül karistol 1000W körül, lehet vagy 80-100 km hatótáv.Más kérdés, hogy amikor az Arduino túlmelegedés miatt lefagy, s lehúzza a Hall
szenzort testre, akkor ledadog a cucc (hiszen egyik Hall így kiesik a vezérlőnek).
Szóval szép meg jó, hogy méter pontosan méri a megtett távot, csak így necces.
Amúgy nem kellene kijelző a haladáshoz, az csak ilyen extra infókat nyújt, lol. -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#14594
üzenetére
Nekem a PMT-re azt írják, hogy max. 3 bar, 2.7-re fújtam, mivel ahogy
melegszik, benéz 2.9-be így is, viszont azt mondta aki legutóbb ment
egy kört, hogy szerinte ez így lapos, több kéne bele... felmentem 3-ra,
de még nem próbáltam (nekem is volt egy kormány törés, csak kicsi). -
DigitXT
félisten
válasz
Grafiqs
#14496
üzenetére
Nem a vezérlőktől féltem, hanem a gyökerektől.
Mármint a bicikliúton a rossz
minőségű szakaszon* azért rugózás ide, vagy oda, pneumatikus gumi ide, vagy
oda, van egy mozgása a szerkezetnek, és az ember óhatatlanul is kapaszkodik
a kormányba, akkor is, ha nem kéne. (Próbálom hagyni kimozogni, de érted.)Amúgy természetesen igen, kicsit lehet finomítani a hátsó motor hajtásán, mert
most direkt a legdurvább gyorsulásra van rakva, amivel ha nem figyelsz, és pont
úgy jön ki, meg tudja emelni az elejét. Emiatt is tud elforogni az első kerék picit.Bár messze nem olyan kezelhetetlen formában, mint a Wolf King GT tette anno,
szóval ha úgy tetszik, ez az előnye is... Persze többet vártam, dehát ennyit tud!
Azért sikerült jó 1 másodperccel jobb 0-40-et mérni jobban feltöltött akkukkal.
Sajnos kitalálta, hogy volt 1% lejtő, ezért invalid. Szerintem meg mérési hiba.
Lényeg, hogy nem megy szarul, viszont nehéz, de menet közben ebből semmit
nem érezni. Csak emelgetni ne kelljen, meg feltolni vhova rásegítés nélkül.
A másik lényeg, hogy viszonylag nehéz úgy "látványosan gyors" 0-40-et menni,
ha a végsebessége 44-45, mert előtte már rendesen lecsökken a tolóerő.
Cserébe gondoltam, hogy legalább a 0-32-n villant, de igazából az sem: 3.25.
(A miheztartás végett a Wolfnak ez megvan 2.4 alatt: na AZ látványosan gyors!)
Szerk: azért nem nagy durranás, mert gyengébb vezérlővel is ment 3.70 alatt.*: meglepő módon nem az egész szar. De ahol a gyökerek feltúrják, ott nagyon!
Ellenberger: nap közben mentem egyet a Tierrel, hát az mennyire durván ütött...
Tömör gumi és zéró felfüggesztés: kezed szétveri, vesekő sem marad, semmi...
Az enyém legalább hátul jól rugózik. De az eleje csúnyát be tud koppanni sajna. -
DigitXT
félisten
válasz
Grafiqs
#14480
üzenetére
Annyit írjatok ezeket a kormány töréseket, hogy szabályosan féltem ma
a nagy vason, hogy nekem mikor törik ketté? Kéne rá vmi olyan, mint pl.
a Wolfnak van. Dupla teleszkópos, marha masszív. Kipróbáltam ma ezt
a rettenetet. De azon kívül, hogy a gumi nagyon tapad, s tök csendes,
nagy tűzijátékról nem tudok beszámolni... 1-2 km/h végsebesség ment
a levesbe a kisebb kerék átmérő miatt. Miközben a gyorsulás nem nőtt,
amit egyáltalán nem értek. Hiszen sokkal nagyobb az összteljesítmény.Mondjuk ha emelkedőn is simán megy a 40, arra azt mondom jól húz...
Az akkuk meg ugye akkorák, hogy bőven kiszolgálják a vezérlőket.
Hatótávolságot passzolom. Órát még nem csináltam meg viszont ugye
az ismert útvonalon attól még lehet tudni, hogy mennyit mentem eddig:
20-21% merülést mondanak a BMS-ek, 13.5 km-en, a végén a 1.5 km-es
emelkedővel, ami anno rendesen terhelte az akkut. Hát még 3000W-nál.Szóval, ha és amennyiben 5x ennyit tud, akkor az 67.5 km. (Síkon több.)
Persze, ezeknek a százalékoknak sose hittem. Majd ha Ah-t ír ki a BMS:
már csak azért is, mert amíg picit pihent, visszament 88%-ra a nagyobb.
-
#14339
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14338
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14338
üzenetére
Nem mondasz baromságot, mivel nem lineáris egy li-ion akku kisütései görbéje.
Annyi, hogy inkább az elején szokott gyorsan esni, majd középen lassabban. És
a végén hamar összeomlik a feszültség... továbbá ez erősen függ a mindenkori
terheléstől. Pl. más ha csak lassan gurulsz síkon, és megint más az emelkedőn.
(Továbbá megint más nyáron és télen. A nagy hideget kifejezetten nem szereti.)A legrosszabb, ha már lemerült akkuval kellene felfelé kaptatni az út végén.
Az ugye nagy terhelés + eleve kevés már a fesz, s még be is szakad, rendesen...
Ilyenkor a jobbik eset, ha a vezérlő visszavesz: alig gyorsulással, de felkúszik.
Rosszabb eset, ha próbál erőlködni, nagyot esik a fesz, BMS tilt, roller kikapcsol.Mindkettőben volt részem. Annyi a tanulság, hogy nem kell kicentizni az akkut...
Persze amikor nem tudod, hogy mennyir bír, egyszer muszáj lemeríteni...ez a rolleren van neked? ennyi adat?
Igen. Nem fogom menet közben nézegetni, de majd elmentem egy SD kártyára,
aztán utólag lehet elemezni, hogy hogyan "viselkedett" a vas. Mennyit eszik stb.
(És ha esetleg leég a motor, tudjam mi volt sok...) Nem véletlen nem mentem
vele idén, mert egy csomó ötletem volt, miket lehetne még monitorozni, s mind
neki is estem, hajrá... Aztán jöttek a buktatók: rádiós probléma, BT probléma, ill.
maga a kijelző meghajtása is erőforrásigényes, miközben reagálni kellene ugye
a kerék forgására, de azonnal, hogy legyen pontos sebesség/távolság mérés.
Szóval végül sokba került, csak részben van kész, és sokmindent "elengedtem":
guruljon végre jeligére. Igazából nem is kell kijelző a teszthez, van rá a Dragy.
De nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog viselkedni, milyen lesz a teljesítménye, azt
hogyan fogja bírni a két akku: meg lesz-e 50-60 km hatótávolság kényelmesen?
8000W ide, vagy oda, nem fog annyit leadni folyamatosan: 46Ah meg bírja már. -
#14337
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14336
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14336
üzenetére
Nekem a másik BMS 97%-nak írja. Az első akku meg nem méltóztatik
kapcsolódni BT-on a kijelzőhöz, nem tudom a mi baja, biztos megijedt
hogy lassan ki lehetne menni egy teszt körre. Sebességmérő nélkül is.
Lehet, hogy pont az a baj, hogy megfogta a telefont, és nem ereszti.Szerk: és valóban. Várni kellett picit, aztán megvan a jel...
Az
mondjuk az én hülyeségem, hogy anno két számjegyű százalékos
kijelzőt rajzoltam, ezért a 100% nekem itt 99.9% lett (jólvanazúgy).
Ha belemegyek a részletes adatokba, természetesen ott a 100%...
Az a mW-os kijelzés viszont szintén egy picit tévedés, de majd ha
frissítem a firmware-t () letakarítom vmi értelmesebb értékre... -
#14335
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14334
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14334
üzenetére
A kijelző bekapcsolása simán leránthat 1-1 tizedet, az így semmi:
ne foglalkozz vele. 54.6 az elméleti max. Ha alá tölt az jó az akku
élettartama szempontjából, és marginális kapacitás csökkenés...
(Maga a gyújtáskapcsolós feszmérő is tévedhet valamennyit...)Szerk: 54.1 ugye 4.16V celláként, megintcsak nincs jelentősége...
Nagyon messze van attól, hogy csak 80%-ra töltse: jó az 9x%-nak.Szerk: nekem pl. még 100%-nak jelzi most hasonló feszültségen...
Bekapcsolom a kapcsolót, bekapcsolnak a vezérlők, a lámpa, stb.
-
#14328
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14327
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14327
üzenetére
Ha szétcsúszik a balance, akkor lehetnek ilyen tizedes történetek, de azért nem
az a jellemző, hogy egy vadonat új roller az első töltése után már akkuhibás...
Inkább hosszú távon degradálódik az akku, sokezer km-t ki kell(ene) bírnia.Mondom, ha eltörik az akku (S1 típushiba, az M4-nek más az akkuja, bár azt is
szidják, mint a bokrot), akkor ez a feszesés töltés után sokkal nagyobb lenne... -
#14326
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14325
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14325
üzenetére
rendes kapaszkodni kell
Akkor neked valami tuning M4 Pro jutott. Vagy rosszul állsz rajta.
Picit érdemes előre terhelni, ha gyorsulási rekordra hajtasz... Főleg, ha a
roller elöl (is) hajt. Ha csak hátul, akkor mindegy. Csak kormánynak nem
annyira nyerő, ha kapaszkodónak használod. Elvégre az inkább kormány.Óhatatlanul kapaszkodik bele az ember: erősebb vason pláne. De tényleg
nem tudom, hogy mit szedett az a Kugoo, amikor a 2000W-os masina kb.
4 másodperc alatt gyorsult 24-re, azt érezte nagyon soknak az M4-es tag.
A 4000W masina meg értelemszerűen hamarabb, 2.3 s alatt megvolt vele,
pedig ott a hátsó motor viszonylag lassan pörgött rá a témára. Ez ilyen.Sajnos Kugoo M4 Pro nincs a táblában, és lehet, hogy az is csak az első
pár méteren lusta, aztán belehúz, de nem teszteltem hosszú távon...Egyszerűen az nem tetszett, hogy nyélgáz, és semmi reakció...Pár tizednél még nem gyanakodnék nagy akku hibára. Max. vmi balance.
Majd helyreáll: akkor kezdenék aggódni, ha több, mint 1V-ot esik hirtelen.
Az már inkább utal törött akkura (és olyankor a hatótávolság is bezuhan).BMS: battery management system. Az akku része, felügyelője és őre.
Jó esetben nincs dolgod vele: ha bekapcsol rajta a védelem általában oka
van, sokkal ritkább, amikor maga a BMS füstöl el, és onnantól nem véd...
(Az viszont elő szokott fordulni, pl. G-Booster betegség, hogy közepesen
töltött akkunál a 800W motorok akkora áramot rántanak indulásnál, hogy
annyira alacsonyra esik a fesz, hogy a BMS letilt, így a roller kikapcsol...
Tök kellemetlen, mivel amúgy még tudna gurulni jó pár km-t, csak kisebb
gyorsulással: ha az ember készült, lekapcsolhatja az egyik motort előre.)Ui: a töltő nem kapcsol le, az ott fog állni adott feszültségen, aztán ha az
áram már kellően kicsi, akkor zöldre vált és kész. (De a feszt tartja attól.) -
#14321
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14312
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14312
üzenetére
Szerintem baromi jól gyorsul.
Ezt azért látod így, mert még nem mentél olyannal, ami tényleg JÓL gyorsul.
De ezen nem veszünk össze... Közlekedésre alkalmas, és ez a "lusta" indulás
hozzáállástól függően nem bug, hanem feature, hiszen biztonságosabb kezelni.
Pont erre hivatkozott az M4 Pro-s kolléga, és valahol igaza is van. (Annyi, hogy
az én vasam túl erős volt neki, bár akkor csak 2000W körüli volt. Ahhoz képest
egy 4000W-os masina már tényleg jól gyorsult. A 8000W kezd sok lenni.)De nem való mindenkinek olyan erős roller, ami már nem is roller, hanem smkp.
Valóban van biztonsági kockázata, ha elforgatja a kereket és amiatt csúszol el!
Teszem hozzá, hogy első kerék hajtású vasakon ehhez nem kell túl nagy erő...
Elég, ha nincs terhelve az első tengely már pörög is. Füstöl a gumi, nem megy.Ezzel amúgy visszautalnék arra is, hogy probléma-e a kormányon az akku. Az
is, meg nem is: a tapadásban pont segít, és orr nehéz se lesz tőle, hiszen egy
sokkal nehezebb ember áll a kormány mögött a taposón (hátul van a súlypont).Töltőre rátérve. Nem jó, ha előbb az akkura dugod. Hirtelen töltődnek fel benne
a kondenzátorok, emiatt csattan (szikrázik!), ezzel pedig mellesleg kormolja a
csatlakozót, ami hosszú távon rossz kontakthoz vezet. Extrém esetben tölteni
se fog majd (korrodált töltőcsatlakozónál találkoztam ilyen hibajelenséggel).53,7 re esett. Miért?
Ez általában valami akku hibára utal. Ha minden szép, minden jó, és a BMS a
töltést engedi végigmenni 54.6V, 4.2V/cella feszültségig, akkor nem szabadna
onnan esnie. Ha esik, úgy valószínűleg a BMS lekapcsolta a töltést hamarabb:
amit leolvastál, az nem az akku feszültsége volt már, hanem a töltőé magában.
(Ha meg nagyon esik, akkor törött is lehet az akku - de pár tized talán belefér.)Szerk: akku kijelzés azért lehet pontatlan, mert terhelésre beesik a feszültség.
Ha és amennyiben csak ezt nézi a kijelző, akkor mutathat hirtelen nullát is.
A nyugalmi feszültségből lehet következtetni az akku töltöttségére, ha azt JÓL
mutatja (nem minden Kugoo képes erre), akkor becsülhető a hátralévő táv...
De erre úgyis rájössz majd, ahogy többet mész vele, ki fog alakulni "az érzés".Ennél pontosabbat úgy lehetne csinálni, hogy a BMS (pontosan) monitorozza
az akku állapotát, s valahonnan megtudja hozzá a megtett távot, mondjuk úgy,
hogy egyik Hall szenzort rá kell kötni a motorról... Mondanom se kell, hogy ez
általában egy BMS csere, és egy komolyabb átalakítás, motorból lopni a jelet,
szóval nem plug & play, nem szokták meglépni csak hatótávolság kijelzésért...Úgy általában érdemes azt is eldönteni, hogy "csak közlekedni" kell vmi, vagy
mérnökileg érdekel, mert utóbbi esetben lehet racionalitás a különböző "extra"
műszerezettségben, de átlag felhasználóként ez nem érdekes + nem éri meg.
(Egy sima okos BMS 30K körül beszerezhető, s akkor még át is kell építeni.)Ha nem tudod eldönteni, csak locsolod rá a pénzt, s azt akarod, hogy mindent
IS tudjon, pontosan mérjen, kijelezzen (kávét főzzön), akkor úgy jársz, mint én
a nagy vassal, amit már vagy fél éve építgetek, és métert sem mentem vele az
idén, pedig már bőven szezon van. (Cserébe párszázezer ráment a tuningjára.) -
#14311
DigitXT
félisten
phoenix1989
#14310
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#14310
üzenetére
FB-on van ilyen csoport "Kugoo Club Hungary" néven, ott biztos találsz tulajokat.
Itt is feltehetsz persze kérdést, mert ha nem (annyira) típusspecifikus, talán meg
tudja válaszolni, akinek bár nincs konkrétan M4 Pro, de látott már rollert közelről.Ui: én láttam M4 Pro-t közelről.
Mentem vele egy kört, de ennyi. Nincs vele túl
nagy tapasztalatom...Csak azokat tudom visszamondani, amit neten találni róla.
(Nekem mondjuk elsőre nem tetszett... borzalmasan gyengén indult, mint valami
nyugdíjas csiga... eközben a srác, akinek az alkatrészt vittem, majdnem hanyatt
vágta magát az S1 Dualommal, mert fel volt okosítva a vezérlő + volt vagy 2000W
teljesen közvetlen gázkarral. Hja kérem, nem kell lenyelezni, azért analóg kar.) -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#14290
üzenetére
Ezek még mindig nagyon kicsi kerekek, csak rolleren néz ki nagynak...
Szaros SMKP is min. 10" felnin(!) gurul, aztán azzal sem jó a kátyúzás.
Egyetértek, hogy jobb (kisebb hibákra sokkal jobb), de nem helyettesíti
végső soron a pilóta figyelmét, csak valamivel megkönnyíti a dolgát.Ui: kérdeztem FB-on, hogy az eladó FLJ T113-nak mekkora a felni, ha
11-es gumi megy rá. Válasz: 11". Fogalma sincs a hirdetőnek ezekről.
(Nekem 6-os a felni, 6.5" szokott lenni, csak a miheztartás végett...)Megnézve a képet, a jobb oldali PMT gumin ott van a korrekt jelölés...
Szóval 6.5", tényleg 11" lesz a teljes átmérő. (Szelepsapka elveszett?) -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#14285
üzenetére
A merev felfüggesztés adott úthibán képes akkorát dobni a pilótán
hogy majd' lerepül a rollerről. Pneumatikus gumi ide, vagy oda. Ezt
egy Bird bérrollert vezetve tapasztaltam meg, adott szituációban a
komfort (ha egyáltalán ez még oda tartozik!), sokkal rosszabb volt,
mint előtte a tömör gumis, de első-hátsó rugózással szerelt vason.Ez egy ilyen mélyedés jellegű úthiba volt, nem kátyú. Nem feltűnő...
Azon nagyon rosszul vizsgázott... Amúgy szépen, csendben gurult!Szóval véletlenül sem a pneumatikus gumi ellen beszélek. Csak az
a tapasztalat szerint nem old meg mindent önmagában, nem rugó:
szerintem nagyon sokat dob a biztonságon, ha normálisan rugózik.
Amikor nem normális, mint az enyém most, az meg kellemetlen, és
rontja a komfortérzetet, sőt konkrétan a stabilitást, ha felüt a teló...
(A semminél minden jobb, de felfüggesztések közt van különbség.)Szerk: Wolf King GT mozgása nagyon tetszett... kátyút szerencsére
nem fogtam vele. Az tempónál akármit vezetve veszélyes tud lenni.
(Szóval, ha van idő kerülgetni, még mindig biztonságosabb, ha nem
teszteli az ember, hogy elég jól becsülte-e meg a kátyú méretét...) -
-
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#14227
üzenetére
Ó, az én első két esésemnél nemhogy le se ért a fejem, de a szemüveg
is rajtam maradt hibátlanul, aminek nagyon örülök (mert nekem drága).
A legelsőt olyan szépen kigurultam, hogy meg se sérültem egyáltalán...Ellenberger a harmadik, na az olyan hirtelenséggel és tempónál történt,
hogy konkrétan megfejeltem az aszfaltot (full face rulez) s a könyököm
baszódott oda, de csúnyán. Szerencsére volt rajtam protektoring...
Teszem hozzá, nem véletlenül, két esés után, 40+ km/h-ra képes vason.Persze én is örülök, hogy csak 36 km/h-nál, és felfelé, azaz: nem kellett
felszántani puszta térddel az aszfaltot hosszan csúszva lefelé. (Inkább
krosszmotoros elrepülés/becsapódás volt, mint gyorsasági kicsúszás.)
Ezt csak arra mondom, hogy minden esés más. (Ha picit több időd van,
tök jól ki lehet mozogni, de ha megállt az első kerék, ott nincs rá idő.)Mindenesetre utcai ruhában max. a Tierre állok ~700 méterre, remélve,
hogy nem törik össze (nem szokott), és nem is b*sznak el vele ~3 perc
alatt... Ja igen, ugyanígy kipróbáltam egy E-twow GT-t: meglepően jó, pl.
van rajta külön dobfék is, de ha menni kéne vele hosszan, térdvédő, stb.Sajnos kényelmetlen tud lenni. De jobb, mint a gipsz. Akármilyen Rossi
vki, ha rajta kívül álló okokból egyszer csak az aszfalton* találja magát,
ott nagyon örül(ne) bármi védelemnek: előbb-utóbb mindenki rájön...Legyen persze szerencséje sokezer balesetmentes kilométerrel! De aki
abban hisz, hogy a sisak = hamis biztonságérzet, tuti nem esett pofára,
eddig soha. Majd fog. És ezt mindenféle rosszindulat nélkül mondom...*: szerintem pöppet érdesebb, mint a hó, bár én még soha nem síeltem.
Ui: nekem az nem világos, hogy HA pl. görkorcsolya esetén tök evidens,
hogy térd-/könyök- és fejvédelem nélkül szar ötlet, miért nézik hülyének,
aki szerint rollerre is hasznos az ilyesmi? Mindenki másképp csinálja.
Minap néztem a lassabb hátsó motorom mit szól a 67.2V-hoz...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
De ne legyen igazam.
)
Amikor a Tuovt-t használtam belső nélkül, és lassú defektem volt vmi tüske miatt, az is elketyegett 1 baron is, pont azért jó a tubeless, mert durrdefekt nem igazán lesz vele... Szerk: nyilván 1 baron már szemre is lapos volt, pont azért szólt a mögöttem jövő bringás, de amúgy én nem igazán éreztem még, hogy stabilitást vesztettem volna (hátsó kerék, elsőn valószínűleg megérzem).
A kimenő teljesítmény - a veszteségektől eltekintve - megegyezik* a bemenő teljesítménnyel, szóval ha az effektív (motor) feszültség kisebb, márpedig kis motorfordulatokon szükségszerűen kisebb, a fázisáram bizony többszöröse lesz olyankor az akku áramnak. Pont. Nyélgázon a nyomatékot pedig a fázisáram határozza meg, emellett természetesen a motor melegedését is, tehát nem véletlen van értelme korlátozni.
(Igazából nem teljesen világos, hogy kinek gondolod magad ebben a topikban. De a tevékenységed inkább rombol, mint épít: ezen gondolkozz el, ha eddig nem sikerült. Nem kell válaszolni, tényleg.)
Új hozzászólás Aktív témák
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Itt a Galaxy S26 széria: az Ultra fejlődött, a másik kettő alig
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Xbox tulajok OFF topicja
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED monitor topic
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Alkoholista nevelde
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest