-
Fototrend
Renault, topik összefoglaló
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
#89309696
#69119
üzenetére
Mintha jól beállított lámpára néhány gyök...ember nem villogna ugyanúgy.
Rengetegen azt hiszik: Soha, semmilyen körülmények között nem vakíthatjuk a szembejövőt (jól beállított lámpával).Ez fas'ság, dombon, kanyarban, stb akad olyan mikor rövid időre vakítunk esetleg. De sok elmeroggyant letekeri üres autó esetén 3-4-5-re a lámpát, nehogy rávillantsanak, mert vakít.
Darwin díjas lépés, így legalább 30-40 méternél nem lát többet, 45km/h fölött esély sincs megállni egy ojjektum/állat/ember/kamikaze bringás előtt.Biztos szórakozásból írják a gyártók a lámpára hogy 1,2/1,1/1,0/stb százalékos lejtésre kellene állítani
Az izzó dobozán a 'marketing fényerő százalékban' azaz a FOM 50 és 75 méteren mért fény alapján adja meg szabvány izzóhoz/lámpához képest hogy látni egy másik izzóval/tompítottal.Kezeket a magasba, aki tuti biztos abban, hogy 50 és 75 méteren lévő ojjektumot megvilágít az autójával!
Nem 120-150 méteren ismeri fel(!) már, hogy esélye legyen 90km/h-ról, csak 75. Sajnos sok embernek itt nem 100% jönne ki, hanem max 5-15%! És az ilyen fogalmatlanok miatt megy a sor hatvannal sötétben ha van egy kis köd/szitáló eső (meg az önmagát is szivató gagyixenonos/gagyiledes/égbe világító izzó/bemattult lámpa miatt).
Nem reprezentatív felmérés alapján (havi 60-70 óra az úton, télen ez mind sötétben) az autósok 10 százaláka közlekedik megfelelő* világítással - amire itthon többen is jutottak már rajtam kívül.
*: Az(a lámpa), úgy(fényforrás, foncsor, búra), oda(be van állítva és korrigálva terhelés esetén) és világít(nincs kiégve) is, ahova kell.
-
'A vetítőlencsés lámpa, egy rakat sz@r.'
Ez én finomabban úgy mondanám, hogy a fény egy része elemésztődik a lencserendszeren, így hogy meglegyen a FF fényszóró fényereje, erősebb izzót kell használni.
GE/Tungsram Megalight (70 illetve 90%os) illetve Osram régi nightbreaker (most ez a motoros szériában van a 110%os) egyébként egész jó szokott lenni a legtöbb vetítőlencsésben és még élettartamra/árban sem rosszak, és még fehérebb is a fényük (érdekes mód kb ugyanannyira, pedig az egyik festett a másik nem).
Viszont erősebb (vagy még attól is erősebb
) fényforrással messzebbre pontosabban fókuszálja a fényt (és általában még gyorsabban égnek ki az izzók, hamarabb megégnek).
Én speciel inkább a vetítőlencsés fényszórókat preferálom emiatt (ha nincs gyári led/xenon opció, mint a kései M3 esetén is).harry: Régóta ennyi mióta nézem. Viszont szinte minden teszt szerint nem jobb mint a régi tesói, de legalább másfélszer annyiba kerül.
-
Hideg fehér autóizzó az nem igazán van. Az a nem a nagyon sárga hanem csak lite hugysárga?
Igaz, izlések és pofonok, de aminek a dobozán 4200Kelvin van, azok 3600-3700at szoktak tudni, aminek 5000K van (ami nem is lenne legális, mégis legálisak) azok 3900-4000K körül tudnak, amik már a sima izzó fényereje alatt vannak cserébe.
Egyébként 4000-4500Kelvin az NaturalWhite, természetes fehér (lásd irodai világítások), 5500-5600K a vakuk (és gyári ledes lámpák) színhőmérséklete,(az 'simán' fehér) 6500K a hidegfehér.Sima vs emelt fényerejű és színhőmérsékletű izzó: [link]
Hidegfehér (ez kb 6000K) az ilyen: [link]mycso, CactuS: Teljesen legális megoldás nem nagyon van, amiből volt gyári xenonos,(2000 lumen plusz) ott fényszóró, fényszóró mosó,(+lökös esetleg) lengőkarokra szintállítás szenzort kellene megoldani.
2000 lument nem meghaladó xenonnnál/Lednél (pl D5S) elég csak a lámpát cserélni.Vagy jó minőségű, értelmes (nem túl sok fényerejű) ledizzó is játszhat, bár nem legális. Annak ellenére hogy egy tényleg jól megcsinált retrofit jól világít, igaz, a hivatalos kereteken belül szinte csak azt nyerjük, hogy a fehérsége miatt látjuk erősebbnek a fényét. Osram kb betartja az előírást, Philips az kb 200% izónak egfelelő fényerőt profukál, a kínai változatokban meg nagy a szórás, 70-400%ig, ami sokszor jó vetített kép meleltt is sok szórt fényt eredményez.
-
válasz
forceberg
#69090
üzenetére
Osram 110%OS aminek fénye, színe, tartóssága és ehhez mérten az ára egész jó (laborban a többi 130%-ost verte) viszont már csak a motoros izzók között akad (autósban másfélszer drágább és nem jobb az utódja). Meg nálam, egy pár új, ajánlott kisker nettóban, ennyirelett kibontva.
-
Te izzóra gondoltál, a többiek csavarsprére.
Nem biztos hogy béna a valeo, 1500 lumenből nagy csodát nem lehet tenni; a FF fényszórókkal már 20 éve elértük kb a maxot amit ki lehet hozni belőle.
Vetítőlencsével lehet talán picit jobb(messzebbre/jobban fókuszált), de az kevesebb fényt tud hasznosítani.Ésszel, szinte legális megoldásokkal lehet azért ezt bőven használhatóra javítani.
Különben is, több japán gyártó 1100 lumenes H4et használ(t) még
-
válasz
sparklyth
#69027
üzenetére
A gyári olajszűrő és Elf 900 FT A3/B4 0W30, tömítés kb 16k olcsóbb webshopokból, 16790+2940+203, azaz alig 20K bármelyik autósboltban (ez már jobb olaj amint amit a Renaultnál tesznek bele! - az kb 2000el olcsóbb, ha kannás, de szervizeknél inkább nagyobb kiszerelés a jellemző).
Na most hogy bő 20.000 mennyire jó vagy nem jó ár olajcserére,(bruttó egy óra) döntsd el magad; de a legtöbb független műhely 26-30ból kihozza ugyanezt anyaggal együtt.
És ha tuti jó alkatrészeket/olajat használnának és csak jól csinálnának mindent a márkaszervizben,(lásd rob felsorolása vs rövid lista amit a renaultnál is csinálnak) nem lenne ezzel semmi bajom, de sajnos nem jellemző. -
Nekem idáig átlag 3-4 decivel többet mutatott; most szombaton a mogyoródi tréningen viszont 6.3ról 6.8ra ment fel az átlag (több mint 500km volt addig már előtte a tripben) rövid idő alatt, és úgy tűnik így már több mint fél literrel tippelt fölé.
Erről jut eszembe, hogy elég szokatlan a Megane (kombi) hangolása. Nem csak a frissítés, hanem az autó (és a PremiuContact6 is új nekem) megismerése miatt is mentem (szerencsére mindhárom pályán mentünk) mert közúton nem nagyon éreztem hogyan jelzi, hogy sok.
Jellemzően a hasonló autók az orrukat tolják, de ez nem nagyon akarja. Érdekes az is, hogy ez az első autó aminél a terhelt autónál sem kell hátra többet fújni a gumiba - sőt, hátra mindig 3 tizeddel kevesebbet ír elő (főleg kombi létére).Na, tegnap összeálltak ezek a dolgok. Hamar kirakja a fenekét; orrtolásig sosem jutottam el vele (csúszós/váltakozó burkolaton). Mentem már többféle motor/hajtásképlettel, de ez némileg meglepett. Még izgágább...illetve inkább farnehezebb mint a (normál változatokhoz választható) sportfutóműves kompaktok. Hogy ebből mennyi a tudatos, mennyi ami így sikerült, jó kérdés. Igaz, az ülés, üléshelyzet, kormánypozíció (eltolás üléshez képest) is inkább sportosnak számít kategóriájában.
Érdekes, hogy a TCS-et hiába kapcsolja ki az ember, ha akció van, visszakapcsol (vagy már 35 fölött tuti, de inkább azt tippelem hogy csak az ASR része lőhető ki, az ESP nem, és visszakapcsol elég hamar).
-
válasz
#89309696
#68695
üzenetére
Nyilván nem egy hullajelölt imbolygó évek óta tákolt fos; lehet hogy műszakilag patent... 3-5-700ért is árulnak bontószökevényeket. De olyat, hogy alig birok odébbállni vele az udvarba; legszivesebben felgyújtanám. De 1,6baros (14éves) gumikkal a magyar műszakinak csúfolt pénzbehajtáson átbukdácsol...
-
Ha jól tudom a Meganeoknál a 110 lovas motorhoz hatos váltó járt, Fluencenél ehhez is ötös; plusz több a zajszigetelés az előbbiben. Ytról infó 6os váltós M3:
90 km/h - 5.5 l/100km @ 2500 rpm
100 km/h - 6.4 l/100km @ 2750 rpm
110 km/h - 6.8 l/100km @ 3000 rpm
120 km/h - 7.2 l/100km @ 3250 rpm
130 km/h - 8.0 l/100km @ 3500 rpm
140 km/h - 10l/100km @ 3750 rpm -
Bevonatolt (nem annyira rozsdásodik, hőleadása belül így kicsit jobb) és magasabb szénacéltartalmú (jobb minőségű), plusz a mart felület miatt némileg jobban tisztul a betét. Kicsit kevésbé hajlamos a koncentrikus bordákra. Én Bremboból használtam hasonlót, elvileg a zárt hornyok miatt ez halkabb annál, gyakorlatban passz (a kicsi fékezésnél volt egy kicsi hangja, normális fékezésnél nem).
Papíron jobban eszi a betétet; de ez nálam ez nem állt fenn - sima LPR betétekkel. -
válasz
#89309696
#68659
üzenetére
Alternatívák: Ugye Octavia 1.8/1.9PD ami kézenfekvő, (főként kéziváltósban), illetve -ha a Scenic kicsit rövid- Picasso 1.8 16V vagy 2.0 automata. Árban, megbízhatóságban jók, pont. 1.8 nem keveset, 2.0 automatával elég sokat fogyaszt. Vagy 2.0 HDi; megyeget, nem nagyon eszik, nem bonyolult (és 2-3× megtették már az olcsóbb darabok a Föld-Hold távolságot).
Vagy ez, ami sw-esen tér el a 170 lovastól, és kopó cuccai nem drágábbak mint a golfnak (normálisan befejezett focus 2).![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Catcarban nem találom a kesztyűtartóba a légbefúvó csöveket; nincs listázva, vagy béna vagyok?
Elvileg [link] (Regulated/digitklímás; a matricán nincs rajta, de Renault szerint KZ24 az enyémnek a kódja.) -
-
válasz
#89309696
#68633
üzenetére
Kicsit furcsálom, hogy 1,6 automata jó lett volna (kb úgy előzhetsz vele mint a mostanival), vagy hogy a 65 lovas dci jó (azzal max úgy, de leginkább úgy se tudsz előzni).
Scenic csomagtartóra nem sokkal rosszabb; de akkor nézz Focus kombikat is, hátha. Vagy ne a sima kompakt kombik között/ebben az ársávban keress kúposztót.Vagy vegyél tce hármas Clio kombit (fentartási költségek ott sincsenek azért az égben).
Bár ha a te autódon volt a gumi/kerék amit hirdetsz, maradj a meglévőnél.
-
válasz
#89309696
#68613
üzenetére
Ülj be a 60 lovas F Astrába, és hallgasd ahogy csak a hangszín változik, erő nem (és fék is alig van ehhez a motorhoz).
Utána mégegyszer nézzük meg azonosan mennek-e.Ezt nem vezettem, ilyen Astrát igen, 1,4 8V (75LE) kombi ZXet (évekig), és Xsarát igen(és kisebbekben is); kizártnak tartom hogy legalább ennyit ne tudjon a Renault féle 1,4 16V (vagy inkább annyit mint a PSA 1.4 16V, amit hugom 206osban vezettem többször, és elég jól ment). Mert ez bőven élhetőbb és nyomatékosabb volt. (Nem kizárt hogy el is voltak lustulva az Astrák, de nagy volt a különbség).
Igaz, a papíron picit erősebb/nyomatékosabb K4M nem tűnik combosabbnak mint a TU5, de nem gondolnám hogy a K4J ennyire olyan lenne mint anno a 109 lovas 1,4es Kia vagy 132 lovas 1.6 Toyota, hogy "hova dugtak 20-25 lovat"?
Szerk:már csak azért is ahogy kolléga múltkor gyorsult melóba 80-90ig a sedan M1-el, az határozottan nem volt lomha.De hát ezúttal keress olyan autót amivel tudsz kúpolni idiótákat oszt jóvilág!
-
válasz
Mukucs
#68602
üzenetére
Jobb kezed alatt van egy függőleges izé... Asszem arra való, hogy beoszd vele a nyomatékot...
Ha 98ból max 40-50 lovat autózik ki az ember, akkor az ilyen.
De ha 4000 és 6000 között normálisan lenyomott pedállal is gyenge, akkor elnézést, én tévedtem.
Gyűlölök konvojozni, mert sokszor az erősebb autókkal is elmaradnak, gyorsításkor nyúlik mint a rétestészta. Alvázvédőstől ahogy hoztuk a C3at vissza (kemény 73 lóerős) haver az 1.8asnak megfelelő erejű Picassoval minden egyes gyorsításnál elmaradt (mivel 90nél nem megyek többet, előbb utóbb beér; de könyörgöm, 4000 fölé sem forgattam az 1,4 8V-t és azzal sem sikerül tartani a lépést...
Bezzeg osztrák/német pályán vadidegenekkel meg sokszor több tíz/száz km-en keresztül megy; akikkel pedig még meg is beszélem indulás előtt, azokkal általában nem.Szerk: Jól látom spritmonitoron, hogy általános hogy M3 1-4 decivel pesszimistább fedélzeti szerint, mint tankolással mérve? (ugyanannál a kútoszlopnál tankolok) Nekem többször volt 4-5 deci a difi; 6,2 valós környékén.
-
Gyárilag a gumis belsejű szokott lenni (elvileg így nem esik le a csavarról) a réz meg az univerzális. Én előbbit szoktam egy pici teflonnal, bár általában a rezet rakják fel.
Ha tudsz, kérhetsz kölcsön nyomatékkukcsot, 20-27Nm körül szokott lenni (Haynes enyémhez 20at ír) az előírás. Sose foglalkoztam ezzel addig, míg a Picasson mások után a csavart kivéve nem jött ki egy spirál is (a menet, valószínű már javítózták). -
válasz
#89309696
#68559
üzenetére
A max sebesség egy elméleti dolog szerintem, ha megy is 170et, és németeknél tudsz akár 6-8 percig is menni ennyivel... 1.4 nem annyira szereti, másik hogy az egész autó(futómű, gumik, stb) is mennyire partnerek ebben, mert tippem szerint nem nagyon. Kettes fókát is kollégák óra szerint próbálták erős 170en tartani, az azért lehetett érezni hogy ne is komálja a 101 lovas, meg az egész autó nem erre lett beállítva/méretezve. M6oson 150-160at tartósan még szinte szerette, de ennyi.
Ha számít a jó erőnlét, azért tudsz tenni még (bár nem pont pályán jön ki leginkább).
Ami meg még nem sok az egész autónak, annyival meg simán elmész annyit, hogy te fáradsz el tőle, nem az autó (130 meg 160 között igencsak van különbség M1-el ha tippelhetek). Amiben van olajhőfok, ott annyit látok hogy 100 helyett 110°os; kb ennyit veszek észre a német pályasebességből, szerintem nem hatja meg az autót különösebben 4000-4500-ig, 5000 már autó függvénye, de ott tartósan nem mennék. Kikormolni előbbin (meg nem mindegy hogy 30, vagy 600km-en keresztül). -
1, Összesen 1 féle chipdesign van, ami használáható a régi lámpákhoz (ami olyan mint a Philips ZES, Soul CSP, stb).
2, Nem legális, bár az ilyenek (retrofit) vetített képe jó. Vetített kép az enyémben,H4. Osram/Philips lobbizik érte egy ideje, de valamiért nem engedik (inkább lennének legláis alternatívák, mint hogy a használhatatlan szarokkal legyen telítve a piac).
3, Rengeteg a gagyi, itt (lumenetnél) már akadnak normálisabbak szerencsére. Normális hűtés (beleértve a pasztázást is) és zavarszűrés nélkül ló...rt sem érnek. A Phil...öhm, Narva és az Osram Gen2 közül előbbi fénye több egy picivel, ha ez számít; utóbbi egy emelt fényerejű izzó szintjét tudja 'csak'.
4, Általában nehézkesen férnek el. H4 sima ügy, de pl általában H7 mögött dekli van. Van, hogy a lemezes izzórögzítés nem bírja stabilan fogni, vagy nehéz ráhajtani a rugót, vagy a nehezbb bordától remeg a fény; lehet pár buktató. Sőt, foncsoros és projektorosba is lehet hogy másféle kell (utóbbiba van amikor csak a forgatható jó).
5, Mosó (és szintszabályozás) 2000 lumen felett kell, egyik sem éri el (a legjobbak 1800 körül vannak). Persze ez elméleti, mert ugye illegális
. Kétszer voltam műszakin ezzel, normálisan világít, nem vakít, szépen be van állítva, nem kötözködtek érte. Anno ennek 25k volt párja, kínából (NSSC 5S Plus).
Az új ledes fényszórók és a D5S xenon ezért ússza meg, mert a szabályozást/mosót megspórolhatják.+1: (H7) Izzóból ami elég erős, kicsit fehérebb és még nem rohadt drága és nem annyira tiszavirág életű, az pl ez: [link] (Ha valakit érdekelne, egy pár eladó; mert úton az Ultinon szett.
) -
válasz
MaXX81
#68361
üzenetére
Így jártam nejem C3asával. El lett k.rva a szelephézag állítás akkor. Ingadozott az alapjárat, böfögött a kipufogóba. Néztem mindent, nem találtam semmit, visszavittem. Azt mondták ráhagyással állítottak a vélhető himbakopás (115k
) miatt.
Újraállították, mostmár nagyjából jó.Szerk: Az offos TU3-nál is vajon ez (himbacsere) lenne a megoldás? 2 ismerős hasonló motorjánál szintén elállítódik, és a miénken is kicsit már elállítódott... A fenébe.
-
válasz
Nordik
#68261
üzenetére
Az én szívó benya 1.6 offosom kapot vitaminkúrát és egy gyáriasan halk forgatott dobott (célom alul egy kis nyomaték visszaszerzése volt; előtte 1.8as volt, és az utód 1.6on ugyanaz volt a váltó áttétel).
Ott a gyári nyomatékmaximumot padon mérve 3300on már leadta, és persze most is 4000en volt a max, csak természetesen több - azaz kb tíz lovat hozott, és kb 800rpm-el korábban lehívható volt a gyári nyomaték (előtte mérést nem csináltattam).
Ami fontosabb/jobban érezhető, hogy az egész nyomaték görbém egy kb 10Nm-el 'fentebb költözött', kb mintha egyel magasabb fokozatban lennék. Rugalmassági mérés 20%-ot javult, fogyasztás egy picit (kb 5%) apadt. 2/3adban a chip, 1/3adban a dob csere hozta ezt össze (a Picassonak elég sokat fojtott a hátsó dob).Az atc.hu oldalán van három K4M 16V 1.6ossal is mérés; ha úgy érzed hogy már tuti nincs ellustulva (hónapok óta kormolod ki, és már nem javul többet) akkor szerintem megéri vele foglalkozni.
-
válasz
Mukucs
#68304
üzenetére
Ahogy írták, kiszedném hátsó lámpát, összes izzó foglalatot megtakarítani, és a csatlakozót is ami a komplett lámpára megy. Értelemszerűen tömítést is eltakarítani hogy ne ázzon/párásodjon majd be.
Feltételezem nem csak a visszajelzővel van baj, hanem tényleg össze vissza világítanak, nyilván csekkolni kéne (fal előtt vagy segítséggel).Szerk.: jut eszembe, 17es Pragma felnik Sportcontact5-el és tpms szenzorral eladóak ha valaki keresne ilyet
-
Ha valaki kacérkodik az alapnál jobb izzóval, és nem a dobozon lévő kam...infó és az ár (a drágább/újabb biztos jobb) alapján akar csak dönteni, gifen az egyik legjobb Osram (nem a laser next gen, ha nem a 2/3 annyiba kerülő Unlimited, ami ma már csak motoros izzók között elérhető) egy sima philipsel összevetve:[link]
Német és bulbfactes tesztek eredményei alapján.
És mivel melegebb mint amit vártam színre(Picassoban Zes chipes led volt a fényforrás), már megrendeltem az Ultinon Essentialokat, ami még kb 10 órát akciós alin (50€). -
válasz
CactuS
#68074
üzenetére
Egy agyonszenzorozott, kettőstömegűs GDI szívó benzines sem sokkal megbízhatóbb mint a turbós.
Plusz turbósból is vannak egyszerűbbek (meg akár szívócsőbefecskendezésesek is ha ritka is, pl 0.9 TCe).
Pl prince motornál (pl DS3) sem a turbó a problémás, hanem a koksz és részben emiatt hamarabb nyúló vezérműlánc; a turbó elég strapabíró benne (a szívóhoz képest ahol ez a kéthiba nem jellemző).Hétköznapokon munkába a nagy forgalommal haladva (azaz használt idő 98%ban) kevesebbet eszik mint egy annyi erőt felvonultató szívó (1.2 tce/1.6 thp)... és a jobban sikerült változatoknál elég mókás is lesz vele az autó. Cserébe ha esetleg fel kell újítani egy százasért, 3-5 év alatt megspórolta az ember benzinben ezt. Amikor meg játszol, annyit eszik mint egy olyan nyomatékos/erős szívó.
Ez olyan mintha a hibridtől az akku miatt félne az ember (2 cella munkadíjjal kb annyi mint egy olcsóbb turbó felújítás).
Steven: Köszi; azt nem vágom mennyire b...a el a rugózást, irányíthatóságot, fogyasztást a 225/45 a 205/50-hez képest. Mivel 7"on szélesebb, azonos átmérő meleltt is több a gumi husa (hogy en kössenek bele a ballos kifejezésbe ha már /45) elékpzelhető hogy nem igazán ront rajta, csak a fogyasztáson...
Több gumi van ebbena méretben és jóval olcsóbb is (ez a 17es 'sztenderd' méret a kompaktokon, a 205ös meg ritka és 40-60 ezerrel drágább a szett ebből).
Meglepő (vagy súly alapján annyira nem is) módon nálam se nagyon van különbség a 16 és 17 között. Kolléga szerint akinek 15ös van, a 15 és 16 között van érdemi különbség (16-17 között kb 1kg, 15-16 között 3-4kg). -
Féloff:
17es kerékkel vettem a Megane-t, gondoltam nagy ez itthonra, meg drága is a gumi 205/50 méretben.
Vettem 16os kereket; igaz, a PremiumContact 6elvileg nem a legkényelmesebb gumi, de komfortban szinte semmit nem hozott (20,7kg a 4mm-es Sportcontactal a 17es, 20,0 az új 16os szett).Felmerült, hogy nyárinak esetleg 225/45 R17es papucsokat húzzak rá, mert jóval olcsóbb mint a 205/50; kérdés van- vele tapasztalat. Picikével még akkor is nehezebbnek gondolnám ha ebből már nem kell peremvédős, és talán már széles is egy kicsit - van ezzel valakinek tapasztalat mennyire szereti az autó?
Fehér Farkas: "Ezekbe a motorokba meg még nem nagyon tud lerakódni semmi így tisztítóhatástól sem várhatunk semmi javulást. " - erre mondtam, hogy de; kevésbé mint a GDI-k de ezek az MPI-k is lerakódnak. Az a különbség, hogy melyik mennyire, az elhanyagolhatótól addig hogy nem zárnak rendesen a szelepek, akár nem is indul.
Nem tudom mit állítottam még, meg hogy jön ide placebo, én a mérésekben bízok. Saját autóknál kb 200k, cégeseknél kb 90k km vezetett tankolásból."Normalis állapotú auton észrevehetetlen előnye van."
Így van, egy tanktól meg főleg nem veszel észre semmit. De nyilván addig normális állapotú amíg ezért teszel. Lukolilos/Auchanös üzemanyggal már nem sokáig lesz ugynailyen, míg adalékkal (utólagos vagy úgy tankolod) ez az állapot tovább fenntartható.
5-10000km-enként egy kikormolás még a normális állapotúakon is javít már. Nekem a simánál kb 3, az adalékolt használatnál kb 1-1,5 decit hozott az intenzív pályázás/hegymenetek; azaz kevesebb volt a javulás/dzsuva kikormolás előtt, amikor folyamatosan vpowerrel használtam.
Azt én sosem állítottam, hogy egyszeri 40 liternyi az előírtnál jobban adalékolt benzin bármilyen csodát tesz, ne keverjük a szezont a fazonnal . Azt sem állítottam hogy ez megéri/könnyen forintosítható -
válasz
#89309696
#68063
üzenetére
Nem a fenéket nem tud lerakódni! Csak kevesebb cucc rakódik, mert többet öblögeti a permet.
K*rvára el tudnak lustulni autók szar olaj+olcsó benzin+nagypapás üzemben vezetve!
Sőt, mikor bő fél évig csak adalékolt benzint tankoltam, még akkor is volt, csak a szokásosnál kevesebb lerakódás. Pár éve Wynns egr cleaner spré a szívóágba (légszűrőtől jövő csövet le, és beadagolgatni a fojtószelepnél)+Petrol Extreme Cleaner a tankba hosszabb autópályás/alpesi etap előtt azt had szóljon. Mindig van egy kis javulás utána (évente kétszer csinálom).Előző cégnél volt 3 Focusunk, két 1.6 101 lovas, meg a könyvelőnek is egy. Egyszer a könyvelőével mentünk külföldre beüzemelni, és sírt a szánk, hogy baszki, cucokkal Csehország távolabbi fele nem lesz ezzel nagy poén úgy hogy sietnünk kellene. (Városon belül mentem vele párszor, tutira vettem hogy 1.4es, plusz a kollégák is.)
Kint lett gyanús, elővettük a forgalmit, és nézd, ez is ugyanaz az 1.6os.
Itthon visszaadás után a közölte a tulajdonosa, hogy nem tudja mit csináltunk az autójával, de köszöni, mert sokkal jobban megy, és később kiderült jobban is fogyaszt.
Vagy benzines C4 1.6 16V110, ugyanazzal a motorral mint a Xara Picassom, amivel érezhetően jobban kellett volna mennie, de sokkal lustább volt az enyémnél. Bulgária oda-vissza 4 fővel megkpakolva, végig adalékolt naftát tankoltunk, nem cirógattam a pedált, plusz áttoltam a Transzfogarasi hágón is visszafelé - és már hazafelé is érezhetően erősebb volt, később igazolódott, hogy a fogyasztás is javult (szintén spritmonitorozott a srác). -
Persze. Erősebb az a motor nem lesz tőle, de vagy benzinnel vagy külön adalékkal néha (főleg pályázás előtt) érdemes kezelni. Első autóm értékelte a százast, a második nem, csak chippelés után. A Meganennál nem vettem észre difit, szerintem ennek sincs addig meg az előgyújtástáblázata(?).
Vpower95 ahol van (tescos és kis kutaknál általában nincs) a legoptimálisabb.
Anyagi részét nem firtatnám, mennyit ér hogy kevesebb legyen a dzsuva? Vagy hogy hosszútávon ezt használva kevésbé rakódik le/lustul (több autóban tesztelve, sajátban kb 200.000 tankolást logolva)? Referencia egy 2*700 km-es osztrák etap ezek használata után nálam. Előző autómnál a sok kicsi dologgal benyás Picassok között első helyen voltam spritmonitoron. -
#68057
MC Pite
veterán
gixxergabi
#68053
válasz
gixxergabi
#68053
üzenetére
Az én könyvembe nincs benne, hm. Zseb az ülés hátulján, rések az elválasztóhálónak, kilépővilágítás és egyéb luxus dolgok viszont vannak, ami az autóban nincs. De legalább végre megvan hova rögzítsem az övet döntött támlánál
Közben meg letörtem a középső övről a határoló pöcköt
[kép] -
#68056
MC Pite
veterán
gixxergabi
#68053
válasz
gixxergabi
#68053
üzenetére
Köszi szépen!
Létezik hogy ezt is kiolcsósították facelift/alacsonyabb-közepes (limited) felszereltségel? (mint pl kilépővilágítás, hűthető kesztyűtartó, stb.
Két... aljzat/pici luk van a csomagtérajtó és a tetőkárpit találkozásánál is; ide lehet rögzíteni árnyékolót aminél van?harry: Jobban adalékolt, stabilabb az EVO (vagy Shell vagy OMV jobbi naftája, a kagylósnál van 95ösből is jobban adalékolt). Nyugodtan toljad neki ha hosszabb útra mentek; injektortisztítót/Spuri vagy a jobbik naftát időnként (2-4000km) vagy hosszabb utak előtt érdemes használni. Meg persze érdemes normális olajat is használni, hogy minél kevesebb koksz legyen (minimum A3/B4, vagy A5/B5-ös olaj).
-
Hőmérőt is megkeresném és letakarítanám...
Más: Ki tudja M3 kombinál a csomagtérpadló, izé, szóval az a szövetes kemény lap - annak az ülések felöli részén alul mire van egy műanyag 'aljzat'? Olyan, mint ami fogja a felhajtott ülőlapokat (azoknak a fém tartóit).
Olyan, mintha nem csak a kalaptartó elrejtésére lenne ott lehetőség, hanem valahova lehetne még rögzíteni, vagy valamit oda lehtene rakni hogy ne legyen törés a felületben ülésdöntés után. -
C4: nem a tiedbe való, spéci dpf-es renaultos előírás.
C3/C4 szintén nem pont a tiedba való (bár akár A3/B4-et tudó C3asokkal is használható).A két ACEA A5/B5 Reanult RN0700 minősítéses (ez való a tiedbe) között szerintem a beszerzési forrás a különbség; a webshop listázza mindkettőt, majd a juzer választ. Passz, hogy szokták-e hamisítani, kockázatosabb-e az olcsóbb.
Ettől olcsóbb egy Kingtony bitfej, ami normálisabb, mert van esélyed nyomatékra húzni (ha van nyomatékkulcsod; ha meg még nincs, Lidl/Aldit érdemes figyelni emiatt).
-
nOvOp: Ha deszt/ioncserélt/bidesztvíz nincs otthon és úgyis veszel valamit, akkor mehet bele ugyanolyan (G12), de G13at (narancssárga) is mehet bele, az még tutibb. De ha még vannak nyílás az akkun, akkor vizet (is) vegyél, és azt is ellenőrizd ha már a motortérnél jársz.
Ahogy rob említette azért nézz körbe, hogy csak kijött a levegő, azért csökkent a szint, vagy valahol szökik (bár ennyi idő alatt ha csak ennyi, az első valószínűbb).
rob210: Köszi!
-
válasz
rob210
#67978
üzenetére
Üa szűrő: Az enyém benzines. Van ahol amikre írnak 3-5 éve 40-60 ezret, van amiknél semmit nem írnak (élettartam?). Ahol könnyen cserélhető, ott pár évente cserélem, ennél úgy nézem elvileg a tank mellett lesz (már nincs aknám, rajz alapján). 3600,- a Purflux, nem egy nagy tétel.
Porvédő: Igen, azt tudom hogy kompletten kiszedik, drágább lesz a leves mint a hús.
-
válasz
rob210
#67968
üzenetére
Köszi
Azon filózok egy futóműálítást is hozzácsapok ha nem találnak közben cserélendő futóműelemet akkor is (2017ben volt); üa szűrőre viszont nem találok ajánlást, hagyjam még 200k km-ig akár, vagy cseréltessem? (4,5 év, 105E km)
Szerk: tipusra/motorra jellemző... tervszerű megelőző karbantartást is megköszönöm ha javasoltok (én ennél nem igen tudok tipushibákról, de megköszönöm ha kapok infót).
-
válasz
Nordik
#67882
üzenetére
Mennyi egyébként a sok meg a kevés? Enyémbe elvileg normálisabb van. Idáig nekem az volt a normális, hogy a trafósor 2-300at elment, utána meg általában eladták és passz hogy még meddig bírta. Rémlik hogy a VAG és renault vonalon alapból rövidebb (volt) az élettartam általában, de a jó mennyit bír, 50-100-200k?
Jut eszembe, M3 első csillapító porvédője az relatív rövid? Nekem annak tűnik, de olyan mintha nem lenne sérült, azaz gyárilagcsak egy részét védené a becsúszónak?
[kép], [kép] -
válasz
forceberg
#67860
üzenetére
Vmi támpontot tudsz adni esetleg még?
Egyelőre csak ennyit találtam a témában kreesgélés közben ami akár hasznos lehet pár topiklakónak: link (2 csík helyett szélesen terítő spricni fej), vagy mint a topikban már szerepelt a 289309708R a 289307646R mellett; ill 289307646R... Ha otthon leszek utánalesek ezeknek. -
Tolatóradart nem tétel utólag is berakni, fejegységet és kijelzőt horror áron lehet, sokszor drágábban mint megvételkor az opció.
Pl enyémbe kínai félgagyiból kb 150.000 Ft lenne egy mirrorlinkes fejegység+kijelző.Ahogy kolléga említette, pótkereket se hagyd ki!
Enyémből kihagyták, és hetek óta nem találok pótkerékszettet a hármas Megane-ba, egy darabot se. Összes bontós leráz, mert nem akarják erre az adót kifizetni. Renaultnál bent csillagászati összeget mondtak (több mint 100.000) a szettre. -
Ganz-[HUN]: Én itt már ha tankpucolás van, tuti cserélném a szivattyút is, (elvileg ez deplhis, 65-85 lovas gondolom) plusz hajtórúd csapágyat is.
Említettem hogy 2,5-3 nap állás után csattogott a Méganom indulásnál mint a veszedelem.
Gondoltam, hogyle videózom most 8 nap kényszerpihi után az indulást (kereskedés felmérő lapján szerepelt is, hogy első indításkor hangos volt, azóta elakadtunk ezzel, nem reagálnak semmit).
Most A3/B4 0W30 elf van benne a 40es lónyál helyett, meg persze új (gyári) olajszűrőt is kapott, és simán indult, semmi hangja nem volt; megmaradt az olaj ahol kellett. Persze az most jó kérdés, hogy
1, ebből mennyit számított a szűrő és mennyi az olaj
2, a 15k múlva esedékes (120ezernél megejtem még a télen) vezérléscserénél most akkor hagyjam a fenébe a vezérlésmódosító kereket?Érdekes hogy az alsó motorburkolatot is 3 különféle csavar tartja... Igaz, dolgoztunk már párszor velük, és rohadtul nem egy egyszerű társaság, de akkor is... Fent fotóztam ahol eltérő kötőelmek voltak (pl ecu) de ezt elfelejtettem, jöhetett a keresgélés.
-
#67714
MC Pite
veterán
LamerGyuri
#67712
válasz
LamerGyuri
#67712
üzenetére
Gumiszőnyegből én a Rezawos hótálcákat szeretem a legjobban(masszív, ki tudom úgy venni úgy, hogy a dzsuva rajta marad, elég pontosak, és ha nem volt gyárilag lábpihentető, akkor szoktak rá tenni).
A Meganba megvettem a kardántakarót is, egész jó, vékony - könnyen vágható és egész tűrhetően ráhajlik az alagútra. Mostmár tudom hogy a kicsibe is jó lett volna beikszelniMost olyan tálca kellett a csomagtartóba, ami elég hajlékony, hogy pl a szeparáló is használható legyen vele, meg ha döntve az ülés, akkor kevésbé feszítse a tálca peremét. Korábban/másikba a rezaw műanyagos csúszásgátlós tálcát vettük, de ez a Frogumos sokkal faszább.
-
Hasonló árban van a (ha van nagykerben) Meyle, Monroe, inkább azt preferálnám; de ha belefér leginkább Lemförder(ez kb gyári minőség), ez mindegyikre vonatkozik.
Ruville, TRW, Sidem ezek közül, Moog cuccokból amikkell találkoztam elég rövid ideig bírták.
Nem bonyolult a csere, esetleg az alsó gömbfejre nézz rá hogy ennél hogy megy, lánc/nagypajszer vagy egyéb szokott kelleni általában.
Futóműállításra szükség lesz utána. -
válasz
CactuS
#67662
üzenetére
CactuS: Nem simerem az RS-t. Nem félek jobban a sportos (kis)autóktól mint a simáktól, átlagban a sportosaknak inkább volt gazdájuk; szopó mindennel lehet.
RS-nél, Swisft Sportnál is kicsit a kerék/futómű nyugtalanít, amikor mentem hasonlókkal, minden komolyabb kátyú stresszfaktor volt a /45 vagy /40-el és fájt is ha nem sikerült kerülni.
Clio 3 GT(mondjuk ritka), Punto 1.4T (szívócsőbefecskendezéses a 120 lovas), DS3 (1.6 szívót céloznék be magamnak elsőkörben ezek közül, de a THP sem vállalhatatlan csak több törődést igényel megvételkor).
Esetleg Megane 3 (GT Line) 1.4T, C4 VTR (meglepően jól megy a 120 lovas 1.6ossal).
Pályanapozni viszont ezek közül az RS-t venném.eTrade: Köszi, ha cserélek szelepet akkor hozzádom ezt is. Kintről a szelep 13k-ból megáll, nem is olyan vészes; kérdés inkább az, hogy mit cseréljek először(szelep/kerék), ha pár nap állás után csattogva indul.
-
eTrade, gaabdy, rob210: Szelep és hf közötti tömítésről van szó, amit azért cseréltek mert szivárog ott a olaj; vagy ez egyéb tömítés? A 8200162970 lenne az?
Úgy látom 25000-től indulnak a szelepek (ebayről olcsóbban is); ha pár nap állás után csatogva indul, érdemes ennek a cseréjével kezdenem; vagy csak kapjam ki a meglévőt, egy tisztítás féktisztítóval, tömítéscsere ha már ott járok, oszt nézzem meg van-e javulás? Ha meg nincs változás, akkor még idén a vezérléscseréhez mindenképp csapjam hozzá a kereket. -
Gumi/felni / kerékmérés:
Nem tudom van-e a topikban még aki ezzel foglalkozik, megmértem a 16"os Kaleido(6,5") + 205/55R16 PremiumContact6 súlyát, 19,0 kg. Kicsit több mint amire számítottam.
Főként a 17es Pragma (7") és a 4mm-es Sportcontactok 19,7es súlya mellett.Nincs valakinek 16os lemezfelnis, vagy akár 15ös kerék adata véletlenül?
(Előd 15ös lemezkekerekei 14,7kg-ot nyomtak, nejem 14es alukereke 13,5-öt).A semmitől több ez is, csak ha lenne 5 csavaros, Meganra való adat az pontosabb lenne
-
Köszi srácok; úgy látom a zenét sokféleképp értelmezzük.
Csomagtartóban mélyládám tuti nem lesz, koax hangszórók, és másik fejegység sem.
Volt már kompakt mélynyomóm is, nem rossz; egy tipikusan hallgatott hangerőre érdemes belőni, felette/alatta nem az igazi (szintén jelillesztővel az erősítettről, igaz, abban gyárilag volt).
A gyári bose-t az ülés alá(drága bontottan is), vagy egy bármilyen pótkerékmélynyomót (és hozzá a jelillesztőt) azt esetleg vennék, ha a mélyközepek cseréjével még mindig messze leszek attól amit elvárok (10ből 8 autó gyári, nem feláras hangcuccával ki vagyok békülve, már megfelel).
Pontosítok, ha még kell, és ha már sikerült egy ... pótkerékszettet szereznem (ami idáig lehetetlennek tűnik bármilyen bontóból), akkor kaphat egy pótkerékbemélnyomót.Gyári fejet nem cserélem (rendes hifire van a szobában elég cucc) - többet ér a kényelem; bt, sebeségfüggő hangerő, tolatóradar, kormányról vezérlés, stb. Több autóban javult a hang normális merevítés és egy normálisabb, érzékeny mélyközéppel, reméltem van egy kedvelt/bevállt típus is kipróbálom azt én is.
Normális fej kerül annyiba mint amit az egészre szánok - tudom hogy gyenge a gyári, de tizen/huszonezerért sem sokkal jobb van (dac-al is végigjártam hosszú lépcsőt); és 99%ban bt-ról játszok zenét. -
válasz
rob210
#67622
üzenetére
Arra utaltam, hogy régi golyóállónak hirdetett motorok sem feltétlen voltak hibátlank (mostani közvélekedés hogy a turbó a sátántól való, és minden ami még szívómotoros az hibátlan és elusztíthatatlan).
Illetve a sajátomra is kíváncsi voltam van-e amire jobban figyeljek. 3 nap állás után adott hangot, úgyhogy vezérléssel cserés lesz; vagy ha még előtte érdemes a szolenoidot cserélni és olcsóbb, akkor kezdem azzal.
A 0.9 tce az szívócső befecskendezéses, azaz kevésbé kokszolódik; emiatt, és a dpf hiánya miatt alkalmasabb szeritem kisautókba / rövidtávozásra.
Bocs, előfordul, hogy csapongok.
-
válasz
rob210
#67615
üzenetére
Ez csak 1-1,5 éves nem? Hát, jöhet az újabb kövezés, de nekem nem a megbízhatóság záloga ha a mercivel dolgoznak; pl egy csokit tennék arra hogy ez megint biciklilánc használatát jelenti.
Megbízhatóságban nem annyira tartok egyiktől sem, ami szimpatikusabb kisebb autóban, hogy nincs részecskeszűrő, meg eleve az indirekt befecskendezés miatt valószínű kevésbé kokszolódik.
Igazából alig van modell amibe mindkét motor elérhető, de azok mind könnyebbek, nagyobb eséllyel rövidtávoznak vele, 0.9eznék.
Nagyobb méretben/nagyobb távokra meg nincs kérdés, mert csak a nagyobbik elérhető.Ha már korábbi motorok; a K4M (858) 2014 környékén normális olajon (főként v.m.kerék) kívül érinti még valami; pl injektor ugyanaz lehet mint a korábbiakban, vagy nem nagyon van erről infó? Gondolom egyenetlen járás/3 hengerezéssel a tünet ha betegeskedik (mint említetted is a trafót egy ideje változtatták már)?
Scalar24: Gyári fejről hajtanám, így gondolom elsődleges az érzékenysége lenne. Ha ne adj isten találok olyan ami gyárilag aluláteresztő szűrős(hátra), az még még jobb. Csodát nem várok, de
siralmaspicit karcsú ami az autóban gyárilag van, asszony C3mk1-e egy hifibarlang a Méganehoz képest. A gyári fejből is sejthető hogy nem vájtfüleskedni akarok az autóban, csak ne tűnjenek el a 250Hz alatti hangok menet közben.Tényleg, most Mégane vagy Megane?
-
Kiindulva akár más gyártók, akár a renault egyéb motorjaiból, soknál van pár dolog amire figyelni / 'típushibánál' hivatalos idő előtt cserélni kell. (Kollégák 1.6os renault motorjainál trafó, okoskerék, injektor; a 'tuti' turbómentes motoron.) Szeretem ha van elég tapasztalat egy hajtásláncról, és tudja az ember, hogy mire készüljön - legalábbis 1-2 dolgot preventív cseréljen (mint 1.5 dci régebbi verzióknál hajtókarcsapágy az erősebekknél, vagy nagynyomású szivattyú a delphi rendszerűeknél).
Megkockáztatom hogy az 1.3 sem lesz egy sokkal megbízhatóbb cucc, csak még nem ismerjük eléggé. De záporozhatnak rám a kövek, vállalom .Visszakanyarodva másfél hónapja érkezett utoljára pl olyan kérés, hogy még szűk 3 évig 50km-re jár dolgozni, utána nyugdíj, és főként helyben lesz használva; milyen új autót nézzünk.
Na; ilyenkor ki mit merne ajánlani mint jó eséllyel strapabíróbb hajtáslánc rövidtávozásra? (Kia/Hyundai 1,4MPI, 0.9tce, 1.2 puretech volt amiket első megnézésre ajánlottam, de 1.2 110 puretech motoros autót vett végül, mert már nem volt a szívó mpi, és tetszett neki az új Cactus - majd figyel az üzemanyagra és olajra.) -
válasz
Gombinyó
#67607
üzenetére
Feltételezem nem vezettél még ezzel szerelt autót?
Arra tippeltem, hogy egy égészséges 1.4esnek fog érződni (1.2esek az 1,8asokat hozzák alul, az 1,6osokat felül érzésre), de inkább hasonlít alul 1,8ashoz a 0.9 tce is, és ameddig próbáltam (4 személlyes 70-80km/h-ig) addig az ereje fent is inkább 1.6oséhoz haosnlított mint 1.4eséhez). Nem tudom hogy, de hasonló pozitív csalódás mint amikor kis kasztniba próbálja az ember az 1.4 HDi-t, és marhára nem úgy megy ahogy 68 ló alapján várná.
-
válasz
atosan
#67045
üzenetére
Most néztem a linket csak; ez alapján érdemes lehet utánakérdezned...
Előző autókba próbáltam 13 és 16os koaxot, de a boka magasságból érkező magasokkal sokra nem mentem, cserébe a mélyekből is jóval kevesebb(freki, dinamika, mennyiség egyaránt) volt. Így csak sima mélyközép került az ajtóba.
(Meg korábban volt kickbass mélysugárzó is, de bizonyos körülmények között lement 2 Ohmig és azt nem tolerálta a gyári fejegység már, lekapcsolta a kimeneteket.)Captur: Logan MCV-ben próbáltam a 0.9 Tce-t, k*rvára jól vitte, nagyon meglepődtem. Sőt, még hangra és karakterre is kellemesebb volt (és erősebbnek is érződött mint a 112 lovas boosterjet a Vitarában). Szögegyszerű a turbó, közvetett befecskendezéses(!), én mindenképp ezt ajánlanám ha várhatóak rövid (nem melegszik be rendesen az olaj) utak az autóval, nem a GDI 1.33-ast (attól függetlenül hogy tök jó kis motor lett).
-
válasz
rob210
#67597
üzenetére
Az első érhető, a szelepszár kikeményedés furcsa (nem tudom milyen szer volt) de nem kizárt.
A habos gépi tisztításról is találtam korábban negatív tapasztalatokat; de diószóraTni évente egy tűrhető állapotú motort nem szeretnék (és megelőző jeleggel szoktam másoknak javasolni a kerozinos sprét is ezek miatt; lehet benne ráció hogy mindezt mondjuk olajcsere előtt csinálják/jam meg).
Köszialbiosz: Suzukinál filérre mindenkinél ugyanannyi az autó, van a listaár,és a hahun is elérhető ár (már a full kedvezményes, speciálisabb flottás kedvezményt is tartalmazót írja ki sok kereskedő, amit magánszemély nem kap meg). De ahogy leültem az asztalhoz egyből megadták azt amennyiért a hahun is mennek.
Mikor a Clio kombikat nézegetemm bemutató/újak közül, megnéztem a listaárakat és a hasznaltauto.hu-n lévő hirdetéseket, és úgy láttam hogy kb 3-400E ami ebben az ársávban max beleférhet, nyilván egy full közeli/jobban felszerelt példány esetén, fapadosoknál szerintem kicsit kevesebb a játéktér.Hangszóró: Ha épp hangszórózunk (ugyan épp nem ez a legnagyobb bajom...) de a Megane3 gyári (mélyközép)hangszóróit cserélném, vagy csak a hátsókat aluláteresztővel; van olyan hely ahol érdemes nézelődni lehet tapasztalat az autóval/konkrét hangsugárzókkal? Sajnos a 13as méret eléggé lekorlátozza a felhozatalt és a végeredményben sem várok óriási ugrást a fizikai korlátok miatt. Van 1-2 típus ami megy keret nélkül is,(bár abból inkább szetett találtam) bár gyanítom jobban járok a kiemelőssel.
-
válasz
rob210
#67594
üzenetére
Egy kis kerozinnal sok kárt nem okozunk szerintem; a kérdés az hogy mennyi cuccot old le - egy nem tökig lerakódott motort nem hiszem hogy tönkretenne. Környéken pár szerelő komolyabb lerakódást is takarít ezzel (fojtószelepet kiszedve, minden mást csak ezzel) azt már nem díjjazom. Általában nincs belőle baj, de ott már jöhetnek le nagyobb darabok is. Évente/15.000enként szoktam az autókat a családben ezzel kezelni, plusz utána petrol extreme cleanert a tankba - az eredmény hasonló mint egy kiadós autópályázás után.
Bár ha nem a nagyob darabok levállásáról beszéltek, akkor viszont érdekel hogy mi a tapasztalat vele.
Túl sok bontás nélküli alternatívájáról nem tudok;(normális naftát tankolok, normális olajat használok, időnként beleöntök egy-egy injektor tisztítót is a tankba, és kihasználom a gázpedálutat gyorsításkor, mégis képződik mindig egy adag dzsuva) - viszont ha vannak még ajánlott alternatívák, megköszönöm ha megosztjátok.Más: Akksi modult megrendeltem; viszont a régit megcsinálnám, ha van infó hol találok bele alkatrész, megköszönném. Bár úgy látom (képen, nem szedtem még szét) hogy egy része simán az alaplap egy részének átolvadásával véd, nincs átcsavarazható bizti?
-
válasz
#89309696
#67566
üzenetére
Ha a többieket sem zavarja írd/linkeld; én a tervezettnél sokkal hosszabban írtam így is. Arra próbáltam rámutatni, hogy bizonyos képességeken/minősítésen túl nem azért használunk kétfokozatú olajakat, hogy sűrű (és általában alacsonyabb kategóriás/alapolajú) kenőanyagot töltsünk bele.
Nyilván a megengedetteken belül(!), a szélsőségesebb esetekkel nem számolva. -
Egy A5ös 5W30 az hígabb 0, 40 és 100 fokon is mint egy A3/B4-es 0W30. A hideg oldali szám a csak a szivattyúzhatóság -35 fokon, így lehet hogy 0 foktól felfelé hígabb az A5-ös 5W30.
1-2 castrol példának RN0700as olajokból: kin. viszkozitás 40 °C-on/kin. viszkozitás 100 °C-on
A3/B4 10W40: 99 / 14,7 (GTX)
C3 5W40: 76 / 13 (Magnatec)
C3 0W30: 72 / 12,3 (Edge)
A5/B5 5W30: 54 / 9,6 (Magnatec SS)Annál ugye egy csak A3/B4 nyilván sűrűbb, a sima A3 (5W30ban ritka) még sűrűbb, a 40es olajok meg mint a nemrég linkelt videóban egy egészen más liga. [link]
Azzal egyet szoktunk érteni hogy a kopás nagy része hidegen következik be. Milyen akkor az olaj? Sűrű, nincs meg a kenést adó normális áramlás, hogy kialakuljon az olajfim. Nem a nyomástól lesz kenés, az áramlástól. Turbóknál különösen igaz ez, hisz siklócsapágyakat használunk (van pár golyóscsapágyas próbálkozás, de elé sok a probléma velük).
Namost ha hűtés/kenés/tisztántartás végett az a jó hogy áramoljon rendesen az olaj, mi a fenéért raknánk az optimálistól (A5, de min 0W30 A3/B4) sűrűbb olajat? Mert megengedi a gépköny, aminél annyi a cél hogy a garanciaidőt kibírja úgy a motor? Szimeringeknél, tömítéseknél nagyobb a nyomás (motorból kifelé), nehezebben megy át a pici réseken (lásd toyotás cikk akit érdekel a korábbi hsznél) és hamarabb leromlanak a tulajdonságai.Jönnek néha a 100.000Km-es városi legendával, aminek lada/smart/N45B20S/wankelen kívűl az égvilágon semmi jogosultsága nincs, általában 2-300ezernél legtöbb motornál még látszik a gyári hónolás.
Igaz, szar olajjal használva vezérműtengelyen/himbán már akár 100nál is látszanak bemaródások, és akik elég idióta módon alacsony fordulaton terhelik a motort, akár oválisra is koptathatják az egyébként golyóálló motorok blokkját is ennyi idő alatt. De eredendően nem kell vastagabb/silányabb minőségű olajra váltani sokatt futott autónál sem, a 100-200 meg messze nem sok.
Sajnos sok motor érzékeny a normális olajra (relatív régiek is, pl vw 1.4 75, psa/bmw 1.4 88, és a legtöbb japán/változó szelepvezérléses motor) vagy épp a részecskeszűrő miatt is kellene, vagy épp a kokszosodás elkereülése végett. Mert ugye szar a prince/tsi motor is, persze, de itthon még a büdös életbe nem kapta meg azt az olajat, amilyen minősítést előírnak hozzá, hanem 5w40/10w40. Igen, márkaszervizben is, legyen skoda/vw/suzuki(a 0w20-as ajánlás helyett az 1.5ösbe pl). Nyilván mindegyik gdi jobban kokszolódik, és minden részecskeszűrőnek egyszer kampó lesz, de nem mindegy hogy mikor/mennyire.Ha adalék, prolongot javaslom esetleg; de elsősorban jó olajat. Nem, nem az amcsi túlzó tv reklámból láttam, teljesen más bemutatón találkoztunk vel (szerelőknek/autóboltosoknak), wattmérővel ellenőrizve, stb. Csodát nem tesz, mondjuk úgy picit feltölti a felületi egyenetlenségeket, ezzel picit kvázi keményebb lesz; pont, csodát nem tesz. De ezt nyilván addig érdemes használni amíg jó állapotban a motor és még síkok kb a felületek.
A legjobb amit a motorral tehetünk, ha az előírásoknak megfelelő (benzineseknél most itt ar RN0700ról van szó) jobbik olajat vesszük, és nem terheljük normális kenés nélkül a motort (azaz mint a munkagépeknél, a személyautóknál is be kéne alul is pirosozni a fordulatszámmérőt, és 1500 alatt pirosnak kéne lennie).
Ez pl nem azt jelenti hidegen hogy nem forgatjuk; pont hogy forgatjuk, legyen áramlás, de relatív lassan emelve a fordulatot (nem 60%os folytószelep állás mellett) és nem 18km/h-nál húzzuk a kettest, hanem minimum 26nál mondjuk - ahogy a klasszikus írás is említi, a nyomaték öl, nem a fordulat - és rendes gázzal tolatunk ki az udvarból, gázfröccsel/csúsztatott kuplunggal, nem 1100as fordulaton enyhe emelkedőn a még sűrű olajjal, akár becsörgő motorral. A fantizájára bízom annak aki ezen még nem filózott hogy a becsörgés az vajon mitől lehet; mi nincs ilyenkor a fém alkatrészek között aminek lennie kellene (oldalbordáknak is érdemes ezt foganatosítani). -
válasz
rob210
#67552
üzenetére
Nem szedtem még szét; elsőre bontottan 12k+posta, újonnan 15,6K+posta árat találtam, megvárom anyámat mennyiért tudná beszerezni (vszínű ennyiért, és nincs posta).
Mert ehhez van valahol bizti amit simán meg tudok venni? (nem donorból, hanem boltból gondoltam) megköszönöm ha van infó (gondolom ekkora biztis csavarosan vanak úgyis rögzítve már).Persze, mindent meg lehet szokni, és nyilván ha kicsit kiismerem jobb lesz -VW-ket egyébként nem szeretem különösebben van jónéhány szar megoldás- de azért egy hasonló kaliberű psahoz képest háromszor annyi idő kiszedni. Ami egyébként nem is sikerült, de mozdult annyit hogy már le tudjam húzni a csatikat. Ezer vezeték van hozzá csatlakoztatva körbe, meg az ecu, meg fent és jobbra is rá van csavarozva több dolog, meg alul meg elől meg, meg kötegelve meg pfff... Maradjunk annyiban menne ez szebben is, rutintalanságom ide vagy oda
-
Ha Minden igaz, akkor megvan a beteg... [kép]
A bal felső pin és a többiek között szakadás van, egyébként a többi pont között kapcsolat van; ha jól sejtem ez a hiba.
Elvileg az ott az F4,Biztosíték: motortéri biztosíték- és relédoboz (597) - generátor (103).
Csak egyben cserélhető az egység.
szerk: A szarul szerelhető franciázásnak mégiscsak leht alapja; pl ebból kiszedni az akkutartót az nehezebb mint a halálcsillag gyengepontját megtalálni... rengetegféle kötőelem, rengeteg kötés, és sok az egmyáshoz rögzülő elem... És a csatlakozók is relatív szarul oldhatóak. Az általam korábban szerelt franciáktól/egyebektől bőven eltér.
-
Mint többen írtuk már, igen.
A jósági sorrend:
A3 > A3/B4 > A5/B5 általában (nem a nagyobb szám a 'jobb', de jelen esetben ez a sorrend). Ugyan a B az dízelmotorokra vonatkozik, de a második magasabb minőségi szint mint az első.
Enyémbe a márkaszerviz természetesen 40es olajat rakott, a szokásosnál langyosan is sűrűbb már. Bár ha most nem állok neki a cserének, nemsokára elhagytam volna a leeresztőt és akkor már mindegy lenne... Egyébként 3 napi állás után már van a keréknek hangja (104E km). 
Kaptam egy biztosítékos pdf-et, innen küldte valaki? Ha igen, köszi!
-
Hivatalosan: igen, jó bele.
Egyébként: miért nem raksz bele normális olajat?
Nem az a kérdés hogy miért igen; miért ne?
Olajinfo.hu vagy mazda doktor anyagait érdems átfutni akit érdekel egy picit az olajtéma, vagy Gajdán Miklós közérthető videóit.
Évente nem szeretek 3-4000et ezen spórolni; inkább minél kevesebb ideig tartson hidegen a sűrűbb olaj okozta kopás(ha közben alacson fordulaton az ember meg erölteti a motort mikor még nincs normális olaj áramlás), járjon könnyebben/kevesebb energiával a motor, legyen minél hosszabb idieg stabil, lebegtessen minél több koszt, minél kevésbé járuljon hozzá a koksz kialakulásához.Általában a castrol.de oldalon nézem meg mi az ajánlott olaj, mert kishazánkat valmaiért melegégövi országnak sorolja be, illetve néha akkor baromságot dob a magyar oldal ami még oda sem lenne igaz. Megnézem -ha van- a gépkönyvet; a szabványt. Ha ismerem a partner olajcéget (mint a psa-nál a total vagy az elf) akkor náluk is van hogy ránézek, mert sokszor újabb infó van, mint ami a tizenéves gépkönyvben szerepel. Pl így kiderül hogy az ezeréves gépkönyvben nem ltező olaj (A5) is simán mehet a TU motoroknak, és tényleg, halkabb vele, a fogyasztásra is van egy hangyáni pozitív hatása, és jobb állapotú hosszabb távon. 2-4 helyen megnézni sem több mint 5 perc.
Jó olajjal sokat, nagyon sokat kibírnak a mai (2000től) motorok,nem egy nem két példa van fél, akár 1 milió km-re. Sűrű silányabb vackokkal garantáltan nem fognak ennyit elmenni.
gixxergabi: Igen, valószínű, a 60/80A+ -os biztiket.
-
válasz
rob210
#67518
üzenetére
1, A másik felén az azt jelenti hogy szedjem szét az UPC(? - a kültéri biztis egység) burkolatát és a nyák másik oldalán, vagy valahol alatta/akku alatt kellene hogy legyenek a nagy biztik?
2, Jut eszembe, mérjek egyet a generátor és az akku között hogy van-e fesz, és reménykedjek hogy nincs (elvileg akkor egy mamutbizti ment ki; mert ha van fesz, akkor az nagyobb szopónak tűnik
)?3, Fizetősen legalább lehet valaki, aki tud némi iránymutatást/rajzot adni hibakereséshez? Egybe vannak a kábelek eléggé kötelgelve, 'vakon' meg elég nehéz hogy azt se tudom miket keressek (hány egység/bizti van).
4, Ha elakadok ezzel, Kom-Egom, esetleg Bp környékén tudtok esetelg olyan javasolni aki ilyet javít (és nyilván már látot párat közelről)? (2014 Mégane)
5, A rögzítőfék esetemben ha jól sejtem -ha nem találom meg a hibát- leszerelős történet lesz? Mondjuk nem szedtem még ilyet szét/le, nem tudom hogy szorít rá (gondolom itt nincs belső dob, hanem a munkahengert/betéteket szorítja neki az aktuátor)...
Bass:M2 1.6 16V? A Renault elég alacsonra a rakja a lécet a gépkönyvben, konkrétan az A3-as olaj a létező legalapabb. Annyira, hogy a tizenéves Briggs motoros fűnyíróba is jobb olajat írnak elő; és nyilván nem egy kategória a kettő. Én a sajátomba első körben egy A3/B4 0W30ast (SL) céloztam meg, de utána találtam meg hogy RN0700as minősítést tud pl az eneos A5-ös 5W30as olaja, amikor kb minden szempontból jobb (és igen, hígabb is) mint ez az Elf amit most vettem. Árban a 40es GrouI/II-es olajakhoz képest alig van különbség, nem is értem minek írnak elő ilyet/minek töltenek bele szerelők is ilyet (beleértve a márkaszervizt is) mikor sűrűbb, instabilabb/kevésbé tartós, kosz oldási/lebegtetési képességei is rosszabbak.
-
válasz
rob210
#67507
üzenetére
[kép] ez akkor csak az egyik oldal?
A lámpa mögötti dobozt nézegetem, két nagyobbbrelé, minimum egy 30A bizti van ott, de úgy nézem a szívócsövet ki kell bányászni hozzá... Sokat lendítene egy doksi/ha nem vakon tapogatóznék.
Fuck, vissza a táblához. Az alsó sori csatlakozókat nem tudtam leszedni előbb; nekifutok megint. -
Nemsoká nekiesek a motortéri biztitábla kiszedésének (a fedelet levéve még nincsenek ott egyből a biztik)...
Balfasz módon a kurvára megtépett olajszűrőt (leeresztő csavar meg kézlaza volt b..a meg) vászon után körmös olajszűrő fogóval akartam leszedni, aztán a hajtószárral sikerült a generátor és valami között zárlatot csinálni
Persze olajszűrő meg se moccan továbbra se; és fosok hogy ez mamutbizti volt, nem egy sima 30-40 amperesSzerk: ezt kinyitottam, elég szarul férnibhozzá a méréshez, rohadtul remélem csak egy ilyennkis bizti ment ki *fingercross*.
-
Ahogy a kolléga írta, a lényeg a ACEA C4 ill Renault RN 072 (kevés cégnek van ilyen, általában a top olajakat írják a keresők, pl Castrol Edge, Eneos Sustina). Én speciel a dpf nélkülibe se nagyon töltenék 40es/főleg groupII-es motorolajat; oda elvileg C3-as, mondjuk 0/5W30 ajánlott, de 40 is megengedett, Elf vagy Eneos pl (kedvezménnyel hasonló árban vannak, anélkül az eneos általában olcsóbb).
rob210: Kösz, úgy tűnik annyira mégsem volt köcsög a renault hogy ne tudjon 2 szettet (a szervizeket meg egyelőre hagyjuk hogy miért ezt mondták, várom a választ/délután megyek cuccért és rákérdek.)
gixxergabi: Köszi, én is épp akartam kérdezni a progit. A pyrent is használod, emrt mittomén paranccsorsból tudhat többet is; vagy?
Egyelőre csak szenzort tanítanánk hozzá, kolléga vett renaulthoz valót kínából (16k a 4db) és megnéznénk hogy hozzá tanítható-e. -
#67442
MC Pite
veterán
gixxergabi
#67439
válasz
gixxergabi
#67439
üzenetére
Ez ha jól sejtem nem gyári program, hanem egyéb (?). Ezekszerint elvileg tudnia kellene a 2 szettet az enyémnek is
[Érdekes hogy a kezelésiben is van némi ellentmondás az egyes és hármas fejezet között.] -
Srácok, megosztanék veletek egy érdekes tapasztalatot a 2014es Mégane-nal.
Tegnap voltan a Renaultnál (Tatabánya) hogy az új TPMS szenzorokat (4,5 éves a gyári 17es kerékszett, abból nem akartam már átrakni az 'új' 16osba, inkább újat vettem hozzá) bedobják és beprogramozzák az autónak.
Előbb utóbb elvileg sikerült, az újak a csomagtartóba mentek vissza, nem az autóra.
Nézem a nyomásokat a szervizből munkahely felé menet, baszki, a 17es (régi kerékszett) adatait látom, ami az autón van. Mondom fasza, el...am egy csomó időt, és nem sikerült a hozzátanítás. Baumgartner és Császár is mondta hogy csak 4et tud az autó. Olvastam valahol, hogy bizonyos sebesség fölött megtanulja a pozíciót az autó, reméltem hátha a szenzort is, de mondták hogy ennél nem így van. Szóltam telefonon hogy ez nem sikerült, mi legyen. Mondták dobjam fel az új kerekeket, menjek vissza és soron kívül hozzátanítják. Este feldobtam a kerekeket, reggel indulok, megyek a kútra beállítani a nyomásokat, akkor gondolkozok hogy nem bimmbammolt az autó. Nézem, jé, látja az új kerekek nyomásást.Úgy tűnik nem csak 4 TPMS szenzort tud a Mégane 3.
Azt kéne kideríteni, hogy bármilyen gyári szenzort simán lekezel, csak kell egy bajuszkapcsolóról indított inicializálás, vagy 2 szettet tud amit a szerviz tanít hozzá.
Van ezzel valakinek tapasztalat/módja rá hogy kipróbálja?Kezelésiből:
A megadott gumiabroncsnyomás értékének újra beállítása
A következő esetekben szükséges elvégezni:
– amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;
– a kerekek egymással való felcserélése után (a felcserélést ugyanakkor nem tanácsoljuk);
– kerékcsere után.
Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a négy gumiabroncs nyomását. A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.
Bekapcsolt gyújtás mellett:
– röviden nyomja meg többször a(z) 3 kapcsolóját a gumiabroncsok nyomásának
kiválasztásához (tájékozódjon a „fedélzeti számítógép: utazási paraméterek”
című részében);
– a beállítás megkezdéséhez hosszan (körülbelül 3 másodpercen keresztül) nyomja meg a(z) irányítón a(z) 3 -t. A villogó gumiabroncs, majd a(z) „Pressure ref Ongoing” üzenet megjelenése jelzi, hogy a referencia-nyomásérték memorizálási kérését a rendszer figyelembe vette;
– a beállítás menet közben több percig is eltarthat.Más:
@rob210: Laguna 1 hátsó futóműve hasonló tűgörgős lenne mint a PSA-nál egyes típusok? [Mert ott nem a hidat kellene cserélni, hanem a csapágyat lenne célszerűbb, mint tettük családban az összes ilyen autónál. De az emberek 99,99% százaléka megvárja míg nyikorog, terpeszt, lezabálta a féltengely, majd egy komplett, valamilyen minőségben felújított hidat rakat fel, persze jóval drágábban mint a pár csapágy ára.] -
-
válasz
femiki
#67192
üzenetére
Nem nekem szólt, de nem elérhető a videó.
Szelephézagot mikor ellenőriztetek? (Néha ellenőrzéskor sokat hagynak rá és rosszabb lesz mint előtte, mert 'már homorúra kopott'). Kipufogó kormos esetleg?Előzőhöz: Báridnál az alábbiakat írja - MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U)
-
válasz
rob210
#67181
üzenetére
Olvastam, hogy van hozzá szerszám, de az ugye * hogy ehhez szerszám kell. Nem olvasgatnék ha nem lenne mit, bár monitorizni szoktam ezt azt...
Hó végén megyek a renaulthoz(négy gyári tpms szenzort kap az alufelni, aztán téli szettbe meg veszek utángyártottat hogy klónozhassuk a gyárit; elvileg ez a legolcsóbb kombó(?)), kiszedetem velük ha nem felejtem el.Azt hogy tudnám kiszűrni hogy a mágnesszelep vagy a kerék engedi már el az olajat? 4,5 évesen ez kb megszokott, vagy szar olaj gyorsítja? Ha amit most vettem 0W30 A3/B4 Elfet szereti, következőleg A5ös olajat kap (érdekes mód az Eneosé tudja az RN0700at, pedig 2,9-3,5közötti HTHS viszkozitású; hidegen pedig jóval kevésbé sűrűbb).
Szerk: Elöbb gyakoroltam normális szerszámok nélkül a középső szellőző kivételét, szétesett (megint) a lamella állító pöcök és beesett... Ha megint szétjön valami lightos ragasztót adjak neki? Igaz, most nem akad sehol, de volt már így, aztán utána megakadt, állító lejött.
-
válasz
MC Pite
#67141
üzenetére
A jó hír: Ma mentünk az autóval, és nem rinyált többet low keycard battery miatt.
A rossz hír:
-3 nap állás után 2-3 másodperces csattogással indult (2014, 1.6 16V 110Le benzin) ami feltételezem azt jelenti hogy a vezérlésmódosító kerék cseréjét is vegyem hozzá a kb ősszel esedékes vezérléscseréhez?
-Egyúttal ignition és crusie control fault-ot is dobott. Leállítottam, újra beindítottam, ezek nem jöttek többet elő. Erre tippetek van mit nézzek meg? Kedden hoztam el a járművet, azóta garázsban pakolgattam bele, stb; érdemi előzményt nem tudok mondani.Gondoltam rálesek mi van a hibatárolóban, de aki ezekben kitalálta hova dugják el az OBD csatit, és milyen golyóálló fedelet rakjanak elé... kívánom naponta kelljen leszedniük. A készletből egyik szerszám sem illik igazán ide, mert úgy nézem fentről kellene kipattintani ha minden igaz [link] - idáig nem sikerült. Néztem korábbi és jelenlegi psa járművekhez képest hogy pl olajszűrő,légszűrő, különöseb a pollenszűrőt nehezebb cserélni; ez van. De ekkora faszságot mint ezt a csati eldugás...
Bónuszkérdés: Elég idegesítő a kis műanyag minden ajtóban -a kilincs alatt ami gondolom az antenna miatt van- hogy becsukáskor zörög. Erre komplett ajtószétszedés nélkül van valami gyógyír?
-
Értelemszerűen 4 db-ot tud, 4 szettel nem lenne gáz.
Várjunk csak: ha csak rossz helyre írja a pozíciót és nem rinyál hogy nem látja, akkor máris más a leányzó fekvése, úgy értettem császárnál mintha nem is látná; de a fordított kijelzés megfelel, ha...
Valahol(?) kiolvastatom a 4 gyári azonosítót (4,5 éves) és veszek 8db utángyártottat, amivel klónozzuk a gyári ID-t. Akkor nem kell évente kétszer a renaultnál szopni kerék cserekor. Más kérdés hogy azoknak 10k darabja, vagy Kínából 15k a 4db, de nem tudom ki tudja felprogramozni a szenzort/olvasni a gyárit, mert a gumisom csak a 1 márkával foglalkozik.Renault nem hajlandó kikapcsolni, gyári diagos kontaktom Esztergom-Tatabánya környéken (meg sehol) nincs egyelőre.
-
Tatabányai Császár és a budapesti Baumgartner szerint is
1, négyet tud
2, pozíciók nem felcserélhetőek.Nem értem, emberek nagyja 5 évente 110-120 ezret költenek rá és évente kétszer mennek a kegnagyobb csúcsban még emiatt márkaszervizbe?
Kikapcsolásra tudtok alternatívát esetleg? -
válasz
rob210
#47371
üzenetére
Sziasztok!
2014es Méganeról az új családtagunk, a gyári 17es kerekeket 16osra cserélném - illetve a téli keréknek is tervezek egy acél szettet.
Gondoltam nem rakom át az 5 éves TPMS szenzorokat, veszek 8 újat, egyszer hozzátanítjuk az autóhoz és örülünk. Viszont úgy tűnik (renault szerviz állásfoglalása) hogy minden kerékcserénél be kéne mennem átprogramoztatni?!
Nem a szenzorokra sajnálom a pénzt (azt is tudnám másra költeni, de egy fene) - de nem azért tartok 2 szettet, hogy évente kétszer álljak sorba a gumicserés csúcsban, hogy ezt 4-5000ért átprogramozzák.Valami tanítási lehetőségről tudtok amivel OBD-n meg tudom magam is ejteni, vagy inkább keressek olyan helyet ahol kikapcsolják?
Köszi a segítséget!
) fényforrással messzebbre pontosabban fókuszálja a fényt (és általában még gyorsabban égnek ki az izzók, hamarabb megégnek).
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
. Kétszer voltam műszakin ezzel, normálisan világít, nem vakít, szépen be van állítva, nem kötözködtek érte. Anno ennek 25k volt párja, kínából (NSSC 5S Plus).
) miatt.
Új hozzászólás Aktív témák
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Dell 90W USB-C töltő
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest