Új hozzászólás Aktív témák
-
*Ropi*
félisten
Az illesztések ne lötyögjenek, a Fresnel lencse ne legyen sárgult / barnult (bár ez a használt vakukra jellemző), és minden funkciója működjön a vázaddal. AF segédfény világítson, az expósorozat (expóstabilitás) és WB stabil legyen. Nagyjából ennyi, amit s.k. meg tudsz nézni és ki tudsz próbálni. Ja, meg ha elmegy alvó módba utána ébressze fel a váz az expógomb félig lenyomására.
-
*Ropi*
félisten
válasz
csabili74
#7084
üzenetére
Most olvastam vissza: a Nikon D3200 nem tud nagy sebességű vakuszinkront, így feleslegesen drágító tényező hozzá olyan vakut venni (max., ha később vázat is fejlesztesz és előre gondolkodsz). Emiatt a YN500 is felesleges, amiatt meg aztán végképp, hogy dedikáltan Canon rendszerű vakutalpa van, így csak olyan Nikon vázakról lehet fénnyel vezérelni, amik tudják a CLS-t - de a D3200 nem tudja...
Esetleg egy MEIKE MK320?
-
*Ropi*
félisten
válasz
csabili74
#7082
üzenetére
Szia!
A Viltrox JY-610N II-őt konkrétan nem ismerem, viszont itt van róla egy korrekt tapasztalati alapokon nyugvó leírás. Az ilyen 3rd party cuccokban mindig benne van a bizonytalansági "x-faktor" tényező: az inkompatibilitási hibák, amik miatt nem úgy működik mint ahogy az a papíron le van írva.
A TTL olyan a vakuteljesítménynek, mint az Av mód a zársebességnek: egy önszabályozó rendszer, amiben a váz méri az expót és mondja meg a vakunak, hogy mekkorát villanjon. Gyorsabb és rugalmasabb a manuális módszernél, viszont kevésbé konzisztens eredményt ad mint az: ha gyorsan változó fényviszonyok között fotózol, akkor érdemes TTL-t használni, ha viszont van időd kísérletezni mert nem olyan lett mint szeretnéd, akkor lehet manuálisan játszani. Adott esetben a TTL ugyanúgy el tud vinni a málnásba mint bármi más - ugyanis az elektronika (még
) nem gondolatolvasó: nem tudja, hogy Te milyen képi hatást szeretnél kihozni a megvilágítással. Magyarán a TTL-t (vaku)korrekciózni kell az aktuális megvilágítás függvényében, ezért a fejszámológépes korrekciót nem tudod megspórolni. Az Av, Tv, P mód a hátteret igyekszik kiexponálni, ezt az expókorrekció befolyásolja, a vaku automata módban a főtémát próbálja helyesen megvilágítani, ennek mértékét meg a vakukkorrekció befolyásolja. Mindkettő középszürkének feltételezi a világot, ezért az ettől eltérő téma becsapja, ezért korrigálni kell. 1 - Állítsd megfelelő módba az E-TTL II fénymérést a menüben: "Evaluative" (kültérre: intelligens mátrix, főleg derítésre meg akkor, ha a vaku nem főfény). "Average" (beltérre indirektben: átlagoló, hátteret is próbálja kiexponálni). 2 - A fénymérés mindent középszürkének feltételez, ha tehát a kép nagy része (vagy legalábbis ott, ahova fényt mértél) világos, akkor a fénymérés megpróbálja lehúzni szürkére, így az egész kép sötét (alulexponált) lesz. Ha pedig a kép nagy része alapból sötét, akkor az automatika felhúzza szürkére, tehát világos (túlexponált) lesz. Ezeket a fotósnak kell korrigálnia: ilyenkor veszed elő a fejszámológéped, és a korábbi tapasztalataid alapján korrigálod a vakut. Ennek a bonyolított változata amikor plafonról vagy falról derítesz, mert ott a fal / plafon színe és távolsága is befolyásolja a korrekciót...Jó játék. 
Vakuzásnál először is azt kell eldöntened, hogy a vaku a fő fény, vagy a környezeti fényeket is hagyod érvényesülni. A "tartsd alacsonyan az érzékenységet" ökölszabály akkoriban született, amikor még a 400 ASA is "hűha" volt. A mai vázak korában (amiknek az ISO 3200-6400 sem nagy kihívás) bőven fel lehet húzni az érzékenységet: ilyenkor a környezeti fények is szépen megmaradnak, meg a vakunak sem kell nagy teljesítményen izzadnia, ebből következően gyorsabban tölt újra és tovább bírja az akkuja is. A sok előnye mellett egy hátránya van: hogy meg kell tanulni zajt szűrni LR-ban. 
Ha a vakunak valós indokkal kell x-sync alatt dolgoznia (ő a fő fény) akkor M módban legyél, mert ilyenkor nem a záridő határozza meg a kép világosságát, hanem a vaku és a rekesz. Ha deríteni akarsz, akkor el kell kapnod a környezeti fényeket: Av mód, majd az expókorrekciót mínuszba tekered (mondjuk -2Fé-re), aztán az ISO-t addig húzod fel, amíg megfelelő záridőt nem kapsz. A derítést meg elvégzi a vaku (a vaku normál expón van, a váz meg -2Fé-n). Ehhez két vaku üzemmódot használhatsz: a kiértékelőt és az átlagolót. Az átlagoló módban az egész képet ki akarja exponálni a vakuval, a kiértékelő esetén csak a fókuszban levő témát. Ilyenkor vakuszinkron alatti záridőkkel (nem HSS / FP módban), amikor a zár teljesen nyitva van akkor villan bele a vaku egy rövidet (max. teljesítményen is 1 ms-nél rövidebb ideig), akkor a vaku villanása az ISO-tól és a rekesztől függ (a zársebességtől nem, hiszen akkor villan amikor az első redőny már lefutott, a második meg még nem indult). A fő szabály: magas ISO + tág rekesz = kis villanás. Nagy sebességű szinkron módban (HSS / FP) a vaku *folyamatosan* (40 kHz közeli apró villanásokkal, amiket a szemünk a tehetetlensége folytán folyamatos fénynek érzékel) világít amíg mindkét zár lefut (ez kb. 4ms nagyságrendjében van, kicsit függ attól is, hogy mit tud a váz). Azaz a vaku visszavert fényének csak kis része jut az érzékelőre (a két redőny közti résen), nagyon sok (1/500s és alatta már a többség) fény a redőnyzáron vész el - bár tiszta energiapazarlás, de nagyon jól jön amikor a nyári napon kell deríteni. -
*Ropi*
félisten
Lehetőség szerint próbáld ki minden funkcióját, hogy működik-e a vázaddal (ne később érjen meglepetés élesben használatnál) - különös tekintette a HSS-re és a vakukompenzációra, meg az egymás utáni egyforma expókra! Ezekkel valamennyire már be is járatod.
(#7072) McDuglas: Pedig ez segítene jobban behatárolni, hogy hol lehet a hiba.
-
*Ropi*
félisten
válasz
McDuglas
#7069
üzenetére
Eléggé egyedi hiba. Talán valamilyen szalagkábel, ami a zoom fej pozíció érzékelőjétől megy a logikai részhez és kontakt hibás. Vagy ott valami ami rövidre zár valamit...Vagy rossz szigetelés amitől áthúzhat a cső. Nem biztos, csak tipp.
Ilyenkor mindig teljes fényerőn villan vagy a beállítotton?
-
*Ropi*
félisten
Érdekesnek ígérkezik a Priolite MBX500HS akkus vakuja: teljesítményvesztés nélkül biztosít nagy sebességű vakuszinkront.
Plusz újra feltalálhatták vele a tárgyfotózásban használatos duplaexpós-maszkolós megoldást.
-
*Ropi*
félisten
"...egy Yongnuo RF-602-el lehetne megoldani olcsón (csak elvillant, nem TTL, ha jól értem)."
Így van.
"Az egyik kérdésem az, hogy az ilyen rádiós kioldóknál kell a márka azonosság? Tehát ha van egy ilyenem, akkor csak egy Yongnuo vaku jöhet szóba?"
Bármilyen vakut rátehetsz, csak két dologra kell figyelni: az egyik, hogy a vakunak ne legyen magas talpfeszültsége (max. 12V), a másik meg a kompatibilitás (elvileg működnie kell de az ördög nem alszik).
"Vakuból azt hiszem, hogy a Meike 320 és a YN-500-as került szóba egy-egy hsz.-ban. Ezeken kívül valami, vagy ezeknél nincs jobb a belépő kategóriában?"
Ár / teljesítmény arányban ezek a jobbak, ha választani kellene köztük, akkor a YN500-ra szavaznék.
"Kinti rendeléssel kapcsolatban van esetleg valakinek tapasztalata? Kint ilyen 18-23k körül megy ez a két típus, de szerintem ezt már megfognák a fináncok a vámon. Vagy tévedek?"
Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy igen vagy nem.
"Vagy ilyen "utángyártott" márkáknál nem éri meg kintről venni a meghibásodás miatt?"
Ha nem hibásodik meg, akkor megéri, ha meghibásodik akkor nem éri meg.
Max. veszel egy másikat... -
*Ropi*
félisten
Meg ma már nem divat ennyire "buta" vakukat venni, amikor alig drágábban vannak a majdnem dupla ekkora kulcsszámú YN560 III-IV-ek, amik még ha manuálisak is de már távirányíthatóak a teljesítménylépcsőik és csoportba szervezhetőek. A modelljeid is hálásak lesznek, ha nem kell az expók közt percekig feleslegesen tartaniuk a pózt, amíg az ember beállítja a vaku(ka)t.
-
*Ropi*
félisten
-
*Ropi*
félisten
Leírom itt is, mert egy FB csoportban kiderült, hogy sokan hibásan tudják, hogy vakuk csoportba fogásánál hogyan alakul az összteljesítményük. Kicsit trükkös a fizikája: az össz kulcsszám 2 (egyforma teljesítményű, egy pontra irányított vaku) esetében az egyik kulcsszáma szorozva négyzetgyök 2-vel. Pl. az 58-as kulcsszámú 580EX II-ből 2 db-ot véve 82-es kulcsszámot kapunk: 1 plusz vaku hozzáadása esetén 1 Fé nyereséggel duplázódik a kraft, viszont a továbbiakban exponenciálisan kell vele számolni a teljesítményveszteség miatt: több vaku esetén az össz kulcsszámuk négyzetgyök (kulcsszám[1]^2+kulcsszám[2]^2+...+kulcsszám[n-1]^2+kulcsszám[n]^2).
Amennyiben 1 vaku 1:1 teljesítményen = f5.6, akkor 2 vaku 1:1 teljesítményen = f 8, 4 vaku 1:1 teljesítményen = f11, 8 vaku 1:1 teljesítményen = f16, 16 vaku 1:1 teljesítményen = f22, stb.
-
#7049
*Ropi*
félisten
DonRazzino
#7048
*Ropi*
félisten
válasz
DonRazzino
#7048
üzenetére
Eneloop-ot 350/700-on érdemes csinálni. A 200 mA-es töltőáram olyan kicsi, hogy bizonytalanná válik a dV érzékelés a töltés végén és nem biztos, hogy lekapcsol a töltő.
-
*Ropi*
félisten
válasz
jokerone
#7046
üzenetére
Rendben, akkor tisztázódott a dolog.
A 468 II régi és egyébként is problémás darab (a gyújtótekercse szeret nagyon hamar menetzárlatos lenni), az SB24 meg túl kicsi teljesítményű ilyen dolgokhoz. Marad az 568EX, de az sem egyszerű eset, mert elég nagy a meghibásodási rátája, főleg esküvőn ahol alapból meleg van és így még könnyebben túlhajtható a cső. -
#7045
*Ropi*
félisten
r.levente75
#7044
*Ropi*
félisten
válasz
r.levente75
#7044
üzenetére
Egyszer mindenképpen.
Nekem úgy szétkent valami olaj alapú cseppet, hogy csak az alkoholossal jött le. Viszont a Grafit rétege úgy teleszívta magát, hogy utána mást is összekent.A sima "LensPen"-nel egyébként tilos a szenzort tisztítani, csak a "SensorKlear"-ral lehet!
-
#7043
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#7042
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#7042
üzenetére
Párataszító bevonatosak, így nem vonzzák. Egyébként (ha jól emlékszem) a DM-ben vett alkoholos szemüvegtisztító kendővel pucoltam őket. Grafitporos LensPennel nem állnék neki "lesmirglizni".
-
#7041
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#7038
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#7038
üzenetére
Itt hamarabb kapsz választ szerintem (én konkrétan nem ismerem azt a szűrőt: csak Hoyáim vannak).
-
*Ropi*
félisten
válasz
jokerone
#7036
üzenetére
Félreérted: nem a fotóit kritizáltam, mert ettől még természetes fénynél készíthet jó képeket. Viszont a vakuzás egy külön tudomány, amit el kell sajátítani és az esküvőre már készség szinten kell tudnia használni. Mint írtam: a kérdésfeltevésetekből sok minden kiderül: egyrészt 3 olyan vakut soroltatok fel ami tudásban sok a vázhoz, másrészt nem említetted, hogy tudna vakuzni (akkor azt is tudná, hogy mi Nikonnál az FP mód és miért fontos a megléte - főleg esküvőn. Azt már nem is írtam amit Matyi is említett, hogy egy darab váz és vaku orosz rulett esküvőre: a D60 márcsak az életkorából adódóan is hajlamos a hirtelen halálra: mit fog tenni, ha gyűrűhúzás közben mondjuk fennakad a tükör? Pókerarccal közli a párral, hogy majd a következő héten folytatják, amikorra kölcsönkért egy másik vázat? Ilyenekre előre kell gondolni, mert akármilyen szép képeket készít kontrollált körülmények között, de ha nem teljesíti a pár felé a szerződéaben foglaltakat, akkor csúnya pereskedésnek néztek elébe. És hangsúlyozom: ezt nem kioktatásként mondom, hanem megszívlelendő jótanácsként! Egy esküvő sokkal nagyobb terhelés az átlagosnál mind a fotós mind a felszerelése számára - mind pszichológiailag, mind fizikailag. A legtöbben nincsenek vele tisztában, mielőtt beleugranak.
-
*Ropi*
félisten
válasz
jokerone
#7034
üzenetére
Szia!
"Jelenleg esküvő fotózáshoz szeretné majd használni, de leginkább portrézik."
Ha esküvőt vállal, akkor tudnia kellene annyira fotózni, hogy el tudja dönteni, milyen vakura van szüksége. A kérdésfeltevésből következtetve viszont nem tud, így esküvőt sem kellene vállalnia (legalábbis fő fotósként), mert tönkreteheti a pár életének egyik legszebb napját. Egyébként D60-nal nem mernék esküvőt bevállalni: új korában sem volt egy túlzottan zajmentes váz, másrészt nem tud nagy sebességű vakuszinkront ami esküvőn sok helyzetben kihagyhatatlan. A felsorolt 3 vaku közül - ha már mindenáron az olcsóság a cél - egy negyediket vennék (hogy ne menjen nagyon a minőség rovására): a YN565-öt (az 568 FP-je már felesleges, ha a váz úgysem tudja - max. akkor érdemes megvenni, ha a közeljövőben vázat is frissít hozzá). De - mint a YN vakuknál általában - fokozottan benne van a pakliban a meghibásodás veszélye: munkára használni orosz rulett - ennek tudatában döntsetek! Többször megbeszéltük már itt a topikban, hogy munkára a megbízható működés miatt csak saját márkás kiegészítőket ajánlott használni (ez esetben Nikon vakut, de ami az 565 teljesítményét tudja az árban a háromszorosa lenne).
-
*Ropi*
félisten
válasz
Geripapa
#7030
üzenetére
"Ha jól értem a linkelt oldalt akkor ha a gép tetején van a kioldó és azon van egy normál ttl képes rendszervaku akkor az működni fog ezzel a kioldóval ttl módban. ill villantja a kicsiket is manuálban."
Nem, mert nem tud TTL passthrough-t, így a rajta lévő is csak manuálban fog menni.
"Kérdésem az lenne hogy a 14es kulcsszámú vaku mennyi Ws nek felel meg.
Ill hogy két 14 es vaku egyenlő egy 28 assal?"A 14-es GN elég kevés: ennyi a vázakba épített, felpattanó vakuk teljesítménye. ~60 Ws körül lehet, de ez csalóka összehasonlítás: csak a legszűkebb zoom állásukra igaz (tudom, a vázba épített nem tud zoomolni, de gyártottak külső vakukat is ekkora teljesítménnyel). 2 db 14-es akkor ad ki egy 28-ast, ha egy pontba világítanak a legszűkebb zoom állásukban.
-
*Ropi*
félisten
(#7026) Geripapa, (#7027) orko: A linkelt vakupapucs elvillantja a vakut, de arra figyelni kell, hogy az E-TTL elővillantás (mérővillantás) ne zavarjon be, mert ha már arra elsül a vezérelt vaku, akkor nem lesz ideje újratölteni a fővillantásra, így nem fog semmi látszani belőle a képen. A régebbi manuális vakuk nem tudtak optikai vezérlésre elvillanni: erre vannak az olyan vakupapucsok (és slave vakuk, pl. YN565, 560, 685 - utóbbi kettő beépített rádiós vevővel rendelkezik), amiken állítható, hogy optikai slave-ként hány elővillantást hagyjanak figyelmen kívül. És persze ezek használata esetén az E-TTLx mód felejthető, csak manuális módban fog működni a vaku. A MILC váz esetében kérdéses a szabványos vakusaru megléte (lásd pl. egyes Sony-k vakusaruit), meg, hogy milyen rádiós kioldó kompatibilis az adott vázzal. A Pana GH3 vakusaruja tud középponti érintkezős kioldót fogadni, így az egyszerű rádiós kioldók legtöbbjének működnie kell vele.
-
#7019
*Ropi*
félisten
fireman123
#7018
*Ropi*
félisten
válasz
fireman123
#7018
üzenetére
Az MK900 fényerőben gyengébb a YN-nél, de mindkettő el tud romlani a topik tapasztalatai alapján.
-
#7017
*Ropi*
félisten
matyi012345
#7016
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#7016
üzenetére
"Hagyományos vakuval ami a kondenzátor feltöltésével játszik, nem lehet mozgást fagyasztani."
Hagyományos vakuval is lehet nagy sebességű vakuszinkronnal (HSS / FP) mozgást fagyasztani: a trükk az, hogy ugye a vaku villanásának az eleje jóval fényerősebb, mint az utána következő utánhúzási szakasz, ezért előbb kell indítani a villanást, hogy az erős szakasz még kívül essen azon az időszakon, amikor a zár nyitva van, hogy csak az utána következő t0.5 szakasz egyenletes fényéből kapjon a szenzor. Így, ha ez elég hosszú és egyenletes, akkor rendesen kivilágítja a teljes szenzornyitási időt. Ehhez megfelelően nagy teljesítményű vaku (hogy elég legyen a t0.5 szakasz 50%-nyi fényárama is) és vezérlő kell, ami előbb indítja a villantást. Ilyenek pl. egyes 600 Ws és afeletti stúdióvakuk, a kioldók közül pedig a Pixel King [Pro], a YongNuo YN622 és a Pocket Wizard Flex szériája.
(#7015) Geripapa: HSS-ben annyi a különbség a normál villanáshoz képest, hogy amíg normálban csak egyet villan, addig HSS-ben 40 kHz környéki (ha jól emlékszem annyit mértünk az 580EX II-nél) apró villanások sorozata alkotja a fényt: ezek olyan gyorsan követik egymást, hogy egyetlen villanásnak látszik az emberi szem tehetetlensége folytán (ennél fogva sokkal jobban nyírja is a csövet: ugye valójában max. teljesítményen üzemel - ami a teljesítményveszteség miatt nem látszik - és 1 HSS villanás kb. 200 normálnak felel meg). HSS-nél figyelembe kell venni, hogy minél nagyobb kulcsszámú vaku kell, hogy legyen miből teljesítményt veszíteni.
-
*Ropi*
félisten
válasz
barrasz
#7012
üzenetére
Kb. annyi különbség van köztük, hogy az 500-as kisebb, meg fél Fe-el kisebb a teljesítménye, ami a gyakorlatban nem sokszor oszt-szoroz: ahol az kevés ott az 568 is kevés. Viszont ami talán még ennél is fontosabb, hogy az 500-as szériára nem hallottunk annyi panaszt, mint az 568-as szériákra.
A Youtube tele van oktatóvideókkal "off camera flash photography"-ra rákeresve.
-
#6990
*Ropi*
félisten
vodkaboy22
#6989
*Ropi*
félisten
válasz
vodkaboy22
#6989
üzenetére
Egy darab vakuval nem fogsz tudni ekkora és ilyen különböző megvilágítási viszonyokat igénylő területet bevilágítani, max. hosszú záridő mellett "kitapétázod", viszont ahhoz rutin meg kell - ami a kérdésedből következtetve még nincs meg.
Pontos információk hiányában egyébként lutri bármit is mondani (a ház belső fényviszonyai, a fotózásra tervezett napszak - külső fények, stb.)...Meg jól jönne egy UWA objektív is, mert 18 mm-be se sok minden fér bele, vagy panorámázol - megint csak rutint igénylő feladat.
Keress a Youtube-on videókat!
-
#6988
*Ropi*
félisten
vodkaboy22
#6987
*Ropi*
félisten
válasz
vodkaboy22
#6987
üzenetére
Több vakut.
-
#6985
*Ropi*
félisten
marontoni63
#6984
*Ropi*
félisten
válasz
marontoni63
#6984
üzenetére
Értékeljük a segítő szándékodat, viszont a kérdező akkus stúdióvakut keresett - ez nem az.
A hozzászólások írásánál alul van egy "link" feliratú gomb: azzal linkként tudod beszúrni, amit szeretnél.
Mellesleg ebből elég lett volna ennyi (a "?spm=a2700.7743248.51.9.1XdqF8" már nem kell):
https://www.alibaba.com/product-detail/Fashion-Yongnuo-YN300W-eTTL-Studio-Flash_60319597756.html
-
*Ropi*
félisten
-
#6982
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6981
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6981
üzenetére
Így van: 2.4 GHz-en megy (gyakorlatilag frekvenciákra nézve WiFi, csak nem azt az átviteli protokollt használja, hanem egy lazább titkosítással rendelkezőt) így annak a késleltetései a mérvadóak.
-
#6980
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6979
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6979
üzenetére
Igen, ami a rádiós kioldóknál (főleg a 433 MHz környékén működőknél) elég tetemes mennyiség.
-
#6978
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6973
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6973
üzenetére
(#6977) Alabástrom:
Pwr: μs s
1:1 3200.0 1/313
1/2 736.0 1/1359
1/4 356.0 1/2809
1/8 202.0 1/4950
1/16 124.0 1/8065
1/32 79.2 1/12626
1/64 54.8 1/18248
1/128 43.4 1/23041A fórummotor összekeveri a rendezett sorokat, mert kihagyja a szüneteket.
(#6974) DonRazzino: Ha folyamatos fény, akkor bele fog szólni a képbe: pontosan ezért kapcsol ki a stúdió vakuk beállítófénye a villanásuk időtartamára (össze tudsz forrasztani egy fordítva működő lámpát, ha értesz az elektronikához).
(#6971) bim: Én sem vagyok mindig itt: szezonban Szombatonként (is) dolgozom.
-
#6969
*Ropi*
félisten
Grga_Pitic
#6968
*Ropi*
félisten
válasz
Grga_Pitic
#6968
üzenetére
Gondolom a végleges változaton lesz egy vakupapucs is.
A TT600–at nem ismerem. De ha saját szabványú Li-ion akkus akkor felejtős: olvass vissza a Godox-ra keresve!
-
#6966
*Ropi*
félisten
Grga_Pitic
#6965
*Ropi*
félisten
válasz
Grga_Pitic
#6965
üzenetére
Köszönjük az infót, én nem foglalkozom m4/3-al (gondoltam ott is úgy működik mint a tükrös gépeken).
-
*Ropi*
félisten
A pontatlan AF és a zajos kijelző a vázad gyengesége.
Nem lenne szükség MF-re és a többi csűréscsavarásra, ha az AF jól működne (mármint nem hibás, hanem kevés fénynél ennyit tud).A vaku nem tud folyamatosan világítani (vagyis nem úgy, ahogy szeretnéd): ahhoz lámpa kell vagy beállítófény: megpróbálhatnál egy erősebb AF segédfényt beszerezni (az FL-36-é elég gyenge még kis távolságon is, ráadásul szerintem hibásan van megírva vezérlése mert nem marad bekapcsolva végig, hanem cca. 0.5 másodperc után kikapcsol függetlenül attól, hogy elkapta-e a fókuszt a váz), azzal az AF jobban betalálna. Vagy másik vakut: az FL-40 segédfénye sokkal hatékonyabb.
-
*Ropi*
félisten
Hamarosan érkezik a Canon 600EX II-RT.
-
*Ropi*
félisten
"...a táblamegvilágító neonsor alatt álltak természetesen a gyerekek."
Akkor jól tippeltem: ezt utómunkában (Lightroom-ban) tudod helyre húzni. Egy rosszabb megoldás, ha elég hosszú (1/20s) záridőt használsz, hogy a neon villogásának mindkét periódusa bele essen, de akkor meg sok minden bemozdul úgy is, ha második redőnyre vakuzol hozzá (ami a téma mozgását ugyan megfogja de a háttér attól még be fog mozdulni).
A vakut hozzá lehet színhőmérséklet módosító fóliázni a környezeti fényekhez: ebben az esetben kb. egy feles CTG (Color Temperature Green - zöld) fólia kellett volna (van még CTB - kék és CTO - narancs is).
-
*Ropi*
félisten
A megfizethető nem inkább attól függ, hogy mekkora a pénztárcád?
A HSS kérdése egyébként nagyjából 2-3 modellre szűkíti a kört, mint a Phottix Indra és Mitros, meg a Profoto B1, de az nem teljesen TTL kompatibilis.Én egyébként eddig 1-2 dolog kivételével (de az már nagyon speciális eset volt) mindent meg tudtam oldani az 5 db 580EX II-vel (persze mindegyikhez van külső akkupakk). Pl. az a kép, amire múltkor stockfotót mondtál is azokkal készült, csak tandemben (2 + 2) voltak, hogy elég teljesítményük legyen HSS-ben a távolsághoz.
-
*Ropi*
félisten
Fénnyel vezérelve a stúdióvakut a váz E-TTL elővillantása és a Commander módos vezérlése összezavarja, emiatt korábban sül el, mint kellene. Neked vagy olyan kell, ami számolja az elővillantásokat és csak akkor süti el amikor kell (Pl. CTR-301P), vagy egyszerű rádiós kioldóból a YN RF602, 603, vagy i-TTL-t is tud a YN622. Vagy kábellel...
Az SB600 jó lesz hajra.
-
*Ropi*
félisten
Sejtettem, csak mivel nem írtad, így félre tudtam érteni.
A Meike korai szériáival voltak teljesítmény problémák, hogy kisebbet villant mint kellene, nem tudom ez megoldódott-e azóta. A YN-nek megvan az az előnye, hogy a cég saját rádiós kioldóival legalább rendesen működik.
-
*Ropi*
félisten
-
#6920
*Ropi*
félisten
matyi012345
#6919
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#6919
üzenetére
Az mindig jó buli amikor a válaszadók vérre mennek, mert a kérdő poszt toló nem ad elég infót.
-
#6918
*Ropi*
félisten
matyi012345
#6917
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#6917
üzenetére
Ilyen negyedesnél persze, hogy nem kell teljesítmény: fél vagy egész alakosnál mások a számok.
Az ismerősöd érdeklődhetett volna vásárlás előtt: az egyik legfontosabb dolog a leszabályozhatóság. 600 Ws-os, 1/16-ig leszabályozható vakut kevés olyan helyzetben lehet használni, hogy ne változtassa instant szoláriummá a környezetét: szűk térbe semmiképpen sem ajánlott. A helyiség adottságainak figyelembevételével kell stúdiót tervezni - de ezt Te is tudod.
-
#6916
*Ropi*
félisten
matyi012345
#6914
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#6914
üzenetére
Egy ilyen kis teljesítményű vakut jóval nagyobb arányban használsz erősebben kihajtva portréfotózásnál, mint mondjuk egy 4-5-600 Ws-osat. Akkor pedig jobb, ha nem süti meg magát: ez a 200-250 Ws-os kategória pont a határeset ebben a tekintetben, hogy a hűtetlenségéhez képest relatíve nagy a teljesítménye. Persze ha csak tárgyfotóznak vele 1/16 meg 1/32 teljesítményekkel, akkor a világvége + 1 napig is elketyegnek...
-
*Ropi*
félisten
A linkeden ott a fotó a vaku hátsó feléről: ha azt megnézed választ kapsz a kérdéseidre. Ami nincs ott leírva viszont lényeges: a beállítófénye G6.35 / 50W-os halogén, ami gyenge és nem szabályozható fényerejű. A vaku háza műanyag, ventilátoros hűtés nélkül ---> olvad mint nyáron a fagyi: nem komolyabb igénybevételre van tervezve. Bajonett felfogatási lehetőség nincs rajta, így csak a saját fényformálóival használhatod - amik tippre elég könnyen lecsúsznak róla.
-
*Ropi*
félisten
"Esetleg a hosszú expot. ki lehetne valahogy kapcsolni?"
A hosszú expót ki lehet "kapcsolni" csak nem érdemes, mert akkor (elegendő vakufény nélkül) még jobban be fog mozdulni a kép (Ismerd meg a blende + záridő + érzékenység hármasának összefüggéseit!).
"És össze lehet e kombinálni minél alacsonyabb iso. számmal ezt? Mondjuk azzal nem lépek előrébb ha világos és "éles" lesz a kép de iso3200 lesz és nagyon morzsás lesz. Ezért is lefixáltam iso200-ra."
Kár volt: ISO 1600-zal sokkal több mindent meg tudsz oldani és a 3200 sem ördögtől való, csak utómunkázni (zajt szűrni) kell a képeket.
"Tanácsok?"
Meike MK320...
-
-
#6877
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6876
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6876
üzenetére
Vissza kell vinni.
-
#6869
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6867
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6867
üzenetére
Foldable softbox néven keresd!
-
#6866
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6865
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6865
üzenetére
Brolly box.
-
#6863
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6862
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6862
üzenetére
Köszönjük, hogy leírtad! Furcsa, hogy azoknál nincsen gyári megoldás a kipattintásukra - Canonoknál működik, hogy benyomod és kicsit kiugrik.
-
#6859
*Ropi*
félisten
marontoni63
#6858
*Ropi*
félisten
válasz
marontoni63
#6858
üzenetére
Tudtam, csak nem sejtettem.
-
-
#6845
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6829
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6829
üzenetére
Akkor vagy rossz - vagy ami még rosszabb, hogy hülyén tervezték meg.
-
*Ropi*
félisten
A YN-E3 RT két apróságnak tűnő, de lényeges dologban jobb: van AF segédfénye plusz a Canon 5D2-vel és 7D1-gyel több funkció működik a rendszerben. A Canon ST-E3 RT fényszegény helyzetben ugyan vezérli a vakukat, de sokra nem mész vele, ha AF segédfény hiányában a gyengébb vázak nem találnak fókuszt - ezt eléggé elszabta a Canon...
-
#6833
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6832
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6832
üzenetére
Rendben!
-
#6830
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6826
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6826
üzenetére
Ernyőnél van, én kifejezetten a boxokra írtam (de egyértelmű, hiszen csak annak can hátsó fala).
-
#6828
*Ropi*
félisten
Alabástrom
#6825
*Ropi*
félisten
válasz
Alabástrom
#6825
üzenetére
Picit benyomod és kiugrik magától, hogy ki tudd húzni.
-
#6824
*Ropi*
félisten
DonRazzino
#6823
*Ropi*
félisten
válasz
DonRazzino
#6823
üzenetére
Az is számít, hogy mekkorát akarsz bevilágítani: arcportré, mellportré, félalakos, háromnegyedes vagy egész...
-
#6822
*Ropi*
félisten
DonRazzino
#6821
*Ropi*
félisten
válasz
DonRazzino
#6821
üzenetére
Viszont a dupla diffúzor több fényt is vesz el.
-
#6820
*Ropi*
félisten
DonRazzino
#6819
*Ropi*
félisten
válasz
DonRazzino
#6819
üzenetére
Megteheted de nem szokás: a diffúzor felület úgyis visszaver, így arról jut a hátsó falára is, ami aztán még jobban szétszóródik.
-
#6811
*Ropi*
félisten
randras_83
#6810
*Ropi*
félisten
válasz
randras_83
#6810
üzenetére
Na ez az.
-
#6809
*Ropi*
félisten
randras_83
#6808
*Ropi*
félisten
válasz
randras_83
#6808
üzenetére
Sajnos véges kapacitású a memóriám.
-
#6807
*Ropi*
félisten
randras_83
#6805
*Ropi*
félisten
válasz
randras_83
#6805
üzenetére
Szuper, de azt nem tudjuk milyen vakud volt előtte.
-
#6802
*Ropi*
félisten
matyi012345
#6800
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#6800
üzenetére
Walimexet a vakui alapján én meg sem próbáltam volna.
Nekem ami van az használható, de noname, így nem tudom megmondani milyen...
) nem gondolatolvasó: nem tudja, hogy Te milyen képi hatást szeretnél kihozni a megvilágítással. Magyarán a TTL-t (vaku)korrekciózni kell az aktuális megvilágítás függvényében, ezért a fejszámológépes korrekciót nem tudod megspórolni. Az Av, Tv, P mód a hátteret igyekszik kiexponálni, ezt az expókorrekció befolyásolja, a vaku automata módban a főtémát próbálja helyesen megvilágítani, ennek mértékét meg a vakukkorrekció befolyásolja. Mindkettő középszürkének feltételezi a világot, ezért az ettől eltérő téma becsapja, ezért korrigálni kell. 1 - Állítsd megfelelő módba az E-TTL II fénymérést a menüben: "Evaluative" (kültérre: intelligens mátrix, főleg derítésre meg akkor, ha a vaku nem főfény). "Average" (beltérre indirektben: átlagoló, hátteret is próbálja kiexponálni). 2 - A fénymérés mindent középszürkének feltételez, ha tehát a kép nagy része (vagy legalábbis ott, ahova fényt mértél) világos, akkor a fénymérés megpróbálja lehúzni szürkére, így az egész kép sötét (alulexponált) lesz. Ha pedig a kép nagy része alapból sötét, akkor az automatika felhúzza szürkére, tehát világos (túlexponált) lesz. Ezeket a fotósnak kell korrigálnia: ilyenkor veszed elő a fejszámológéped, és a korábbi tapasztalataid alapján korrigálod a vakut. Ennek a bonyolított változata amikor plafonról vagy falról derítesz, mert ott a fal / plafon színe és távolsága is befolyásolja a korrekciót...Jó játék. 
Vakuzásnál először is azt kell eldöntened, hogy a vaku a fő fény, vagy a környezeti fényeket is hagyod érvényesülni. A "tartsd alacsonyan az érzékenységet" ökölszabály akkoriban született, amikor még a 400 ASA is "hűha" volt. A mai vázak korában (amiknek az ISO 3200-6400 sem nagy kihívás) bőven fel lehet húzni az érzékenységet: ilyenkor a környezeti fények is szépen megmaradnak, meg a vakunak sem kell nagy teljesítményen izzadnia, ebből következően gyorsabban tölt újra és tovább bírja az akkuja is. A sok előnye mellett egy hátránya van: hogy meg kell tanulni zajt szűrni LR-ban. 
Ha a vakunak valós indokkal kell x-sync alatt dolgoznia (ő a fő fény) akkor M módban legyél, mert ilyenkor nem a záridő határozza meg a kép világosságát, hanem a vaku és a rekesz. Ha deríteni akarsz, akkor el kell kapnod a környezeti fényeket: Av mód, majd az expókorrekciót mínuszba tekered (mondjuk -2Fé-re), aztán az ISO-t addig húzod fel, amíg megfelelő záridőt nem kapsz. A derítést meg elvégzi a vaku (a vaku normál expón van, a váz meg -2Fé-n). Ehhez két vaku üzemmódot használhatsz: a kiértékelőt és az átlagolót. Az átlagoló módban az egész képet ki akarja exponálni a vakuval, a kiértékelő esetén csak a fókuszban levő témát. Ilyenkor vakuszinkron alatti záridőkkel (nem HSS / FP módban), amikor a zár teljesen nyitva van akkor villan bele a vaku egy rövidet (max. teljesítményen is 1 ms-nél rövidebb ideig), akkor a vaku villanása az ISO-tól és a rekesztől függ (a zársebességtől nem, hiszen akkor villan amikor az első redőny már lefutott, a második meg még nem indult). A fő szabály: magas ISO + tág rekesz = kis villanás. Nagy sebességű szinkron módban (HSS / FP) a vaku *folyamatosan* (40 kHz közeli apró villanásokkal, amiket a szemünk a tehetetlensége folytán folyamatos fénynek érzékel) világít amíg mindkét zár lefut (ez kb. 4ms nagyságrendjében van, kicsit függ attól is, hogy mit tud a váz). Azaz a vaku visszavert fényének csak kis része jut az érzékelőre (a két redőny közti résen), nagyon sok (1/500s és alatta már a többség) fény a redőnyzáron vész el - bár tiszta energiapazarlás, de nagyon jól jön amikor a nyári napon kell deríteni. 
Új hozzászólás Aktív témák
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest