-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
őstag
válasz Speeedfire #20901 üzenetére
Ma kaptam egy Canon 60kg-os fénymásolót a tápjában egy Nippon Chemi-con 6800uF/63V USA elkó meg egy 1000uF/50V ELNA zöld elkó.
Tehát "nem" csak régi márkás audió cuccba tudsz jó kondikat és egyébb hasznosítható dolgokat találniÜdv:Attila
-
Lompos48
nagyúr
válasz DonThomasino #20897 üzenetére
Számomra csak az utolső fotó egyértelmű, azon próbáltam érthetően bejelölni az értelmezésemet.
1 - a tekercs kezdete, ezt kötöd a nullra és ez lesz a kimenet alacsony feszültségű pontja is,
2 - a bemenet felső bekötése, ami a fázis, azaz 230V~
3 - a kurzor, a kimenet felső szála, a változtatható érték, 0...270V,
4 - a primér +10% kimenet, ami így kinézetre lehet akár +15...20% is. Ezen mérhetted a 270V-ot. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20901 üzenetére
Te a Lomexben vásárolsz, nem? Ajánlom figyelmedbe onnan a Wima MKP4 4.7uF-es kondijait:
4.7uF 250V RM27.5 10% FOL MKP4 MKP4F044706F00KYSD (WIM) RoHS 15x26x31.5mm [link]363Ft darabja, de megéri, nagyon nagyon sokat dobott az erősítőim hangzásán. Egész más lett velük a basszus, van ereje neki.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Speeedfire
nagyúr
válasz totya694 #20902 üzenetére
Az kemény, nem gondoltam volna.
CPT.Pirk: Inkább a hestore oldaláról szoktam. A lomex mindennel együtt kicsit drága szerintem.
A gaincloneba én wima mks-eket vettem. Az sem volt olcsó.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
DonThomasino
veterán
válasz Lompos48 #20903 üzenetére
Világos.
Akkor a kék a nul vezető, ahogy eredetileg gondoltuk.Arról beszéltünk, ha bemeneten felcserélem a fázist és a nult akkor
akkor a helyes bekötéshez képest mást kell mérjek a kimeneten.
Én viszont mindkét esetben 270V ot mértem maximumra állítva.
Ez hogy lehet?Minimumra állítva nem 0V ot kéne mérjek?
7V körül mértem, ez azért van kopott a széngörgő?
Vagy mert az eredeti betáplálást 220V ra tervezték nem 230V ra?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Lompos48
nagyúr
válasz DonThomasino #20908 üzenetére
Arról beszéltünk, ha bemeneten felcserélem a fázist és a nult akkor akkor a helyes bekötéshez képest mást kell mérjek a kimeneten.
Ilyet nem írhattam. A feszültség ugyanaz marad, ha nem nyúlsz a kurzorhoz, csak a fázi/null helye cserélődik fel és hogy jobb legyen , minimális feszültségnél, a kimenet mindkét szála a fázison lesz.
Én viszont mindkét esetben 270V ot mértem maximumra állítva.
Ez így van rendjén.
Minimumra állítva nem 0V ot kéne mérjek?
7V körül mértem, ez azért van kopott a széngörgő?Nem kopás, sokkal inkább a formája és a görgőt megállító pöcök miatt. A fotón tisztán látszik, hogy a tekercs "alsó" végén 7-8 meneten nincs ott a görgő nyoma, a "felsőnél" pedig 3 meneten. Ha ambiciózus, makacs vagy és képes (én nem ) megszámolni a meneteket körös-körül, vagy inkább az 1 és 2 pont között, kiszámolhatod mekkora lesz a minimális feszültséged a menetek arányából hármasszabállyal.
-
DonThomasino
veterán
válasz Lompos48 #20909 üzenetére
Akkor én értettem félre valamit, mindegy...
Akkor minden kerek.
Annyira azért nem csikol a téma.Leválasztó trafóban, mekkora a legkisebb teljesítmény méret
amivel használhatnám?Találtam ma egy érdekes szerkezet, használhatnám ezt leválasztó trafónak?
Mire jó ez, olyan mint egy szünetmentes?
[allando-kimeneti-feszultsegu-transzformator]" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Lompos48
nagyúr
válasz DonThomasino #20910 üzenetére
Leválasztó trafóban, mekkora a legkisebb teljesítmény méret amivel használhatnám?
Erre nem tudok válaszolni. Gőzöm nincs üresjárati fogyasztásáról, de arról se, hogy miket szándékozol vele táplálni.
Nem értem miért ragaszkodsz annyira a leválasztó trafóhoz. Ezzel így is nagyszerűen lehet kísérletezni kicsit jobban odafigyelve. Ha pedig a kísérleteid/próbáid sikerülnek, úgyis kicseréled egy "becsületes" trafóval, amit aszerint választasz meg/készít(tet)sz el, ahogy a toroidodat használtad.Találtam ma egy érdekes szerkezet, használhatnám ezt leválasztó trafónak?
Mire jó ez, olyan mint egy szünetmentes?Ez egy úgynevezett váltóáramú stabilizátor. Akkor használták, amikor a hálózati fesz. még nagyon ingadozott és erre a fekete-fehér TVk nagyon kényesek voltak. Nem szünetmentes, csak addig van kimenete, amíg bemenete is van.
Mivel 250VA-esnek hirdetik, valószínű valami olyan trafó lehet benne. Az ellenben - tudomásom szerint - egy speciálisabb cucc, mert ha ez egy "ferrorezonáns stabilizátor", amilyeneket én ismerek, akkor annak vasmagja meg tekercsei is másképp vannak kiképezve. -
Batman2
őstag
Megint [link] ezzel a fordulatszám mérő kapcsolással bajlódom.
A jelfeldolgozó részt [link] ezzel a kapcsolással készítettem, az eredeti kapcsolásban mutatott helyett.
A probléma az, hogy múltkor előszőr nem jelzett semmit, majd kis idő mulva, szépen lassan meggyulladtak a LEDek és elkezdett jelezni a fordulatszámnak megfelelően, igaz, kicsit kevesebbet, mint kellene, de követte a változást.
Ma próbáltam volna váltóáramú jellel beállítani, de nem jelzett rá semmit.
Aztán az autóban próbáltam, akkor sem jelzett semmit, majd egy idő mulva lassan elkezdtek meggyulladni a LEDek, de csak vagy 4-ig emlkedett, aztán úgy is maradt és nem változott semmit, mindegy milyen jelet kapott.Az asztalon megint próbálgattam váltóárammal, de továbbra is semmi, illetve egy idő mulva ekkor is kezdtek megyulladni a LEDek, de tökmindegy, hogy mit csinálok az 555-ös trigger lábánál, nem változik semmi, csak akkor szűnik meg a jelzés, ha az 555-ös kimetén levő szűrő kondit fizikailag kisütöm.
Szóval valamiért folyamatosan szivárog egy kis áram a kondira, de az 555-ös igencsak nem csinál semmit, mert akkor az folyamatosan ki is kellene süsse.
Gondolom, hogy nem kap megfelelő trigger jelet, vagy folyamatosan triggerelt állapotban van, nem értem.A kapcsolás nem megszakítórol kapja a jelet, hanem a generátorból hoztam ki egy szálat az egyik váltóáramú tekercsről közvetlen.
Vajon mi a fene lehet a probléma ??
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz Batman2 #20912 üzenetére
Illetve egészen pontosan ezt [link] a kapcsolást építettem meg.
Igazából az is felmerült bennem, hogy mi szükség van arra a tranzisztoros erősítő fokozatra, mikor a váltóáramú jel épp elég erős szerintem, hogy direktbe a csatoló kondira köthessem, ami elegendő impulzust enged belőle át ahhoz, hogy triggerelje az 555-öst.
Sőt, váltóáramú jel esetében még az 555-ös jelformálót is feleslegesnek tartanám, mehetne direktbe a szűrő/puffer kondi töltésére, mondjuk a pozitív félperiódusa, és egy ellenállás a kondival párhuzasmosan, ami folyamatos kisütést biztosít neki.Vélemények ezzel kapcsolatban ?
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
stm_
tag
Hello!
Egy pc tápegység kikapcsolva, pontosabban készenléti állapotban, ha a 12V-os ágon feszültség mérhető azt mire kellene vélni??
Tehát, standby módban az:
5V-os ágon (molex csatin mérve) 0V.
12V-os ágon közvetlen a kikapcsolás után 0,08-0,09V ami percről perce nő
35-40 perc után eljut 0,23V-ig.Adataimnál lévő masina az alany.
-
-
őstag
Üdv
Ilyesmi táp teszterrel kellene megnézni.Sajnos ez sem minden táp esetére tökéletes megoldás de 95%-ban jó eredményeket mutat.Hozzá teszem nem a műszer hibája csak pl az FSP Zen passzív hűtésű tápokat elindítja ez a tesztelő de sajnos azok a tápok gyári elcseszés miatt kis fogyasztású gépeket el sem indítanak.1-2db venti már segít ezen a problémán de akkor minek tegyek a gépbe passzív tápot drágán ha 2 ventivel kell együtt j áratnom
Üdv:Attila
-
Lompos48
nagyúr
válasz Speeedfire #20921 üzenetére
Sajnos azok a szigetelések már nagyon leharcolt állapotban vannak. Nem ártana valamit kezdeni velük. Tanácsom nincs, a szédszedhetőségtől függ.
Ha a 2 fehér a primér, akkor betáplálod, majd mérsz:
Zöld-fehér (U1), majd narancs-sárga (U2) között, végül zöld-sárga között (U).
Ha U1=U2=U/2, akkor rendben van. Nagyon fontos az U1=U2 feltétel!
Fehéret, narancsot szétválasztod, majd zöldet naranccsal, fehéret sárgával összekötve kapod meg a dupla szekunderáram lehetőségét. Feszültsége ugyancsak a mért U1=U2=U/2 érték kell legyen.
-
Speeedfire
nagyúr
válasz Lompos48 #20922 üzenetére
Sajnos valóban le vannak harcolva, de szerintem préselt/sajtolt lehet ez a ház, mert csavarokat nem látok. Illetve a vezeték hüvelyekben is hüvelyezett vezeték van. Gondolom ez csak a színezés miatt van rajta.
Mérek, aztán majd jelentkezek.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
őstag
válasz Speeedfire #20923 üzenetére
Kivan öntve epoxigyantával a trafó ezt nem könnyű szétszedni inkább csak "szétverni" lehet.
Üdv:Attila
-
Batman2
őstag
válasz Lompos48 #20913 üzenetére
Szevasz
Igen, érezhető a kijelzés késése a bemenő jelre adott válasznak, de ez még önmagában nem lenne probléma, ha működik egyébként az áramkör.
Az autóval menet közben nem is vevődik észre a késés, amolyan lágyan változó a kijelzés.A nagyobbik baj az, hogy valamiért nem keletkezik impulzus a bemenő jel hatására az 555-ösben, tehát nincs ami töltse azt a kondit és amit mérjen a két LM3914 !
Ezzel a jelformálással kezdettől fogva gond volt, az a baj igazából, hogy sehogyan sem tudom "láthatóvá" tenni számomra, hogy a bemenő váltóáram az alkatrészeken keresztül hogyan alakul, hol van probléma, hol nem megy megfelelően tovább a jel és egyáltalán a bemenő szinusz hullám (márha az) hogyan alakul, mi lesz belőel.
Talán oszcilloszkóppal lehetne leginkább láthatóvá tenni, hogy hol hogyan alakul a jel, de az nem áll rendelkezésemre.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Tina, vagy melyik program az, ami elméletben tudja szimulálni, hogy hogyan alakul a jel az egyes alkatrészeken keresztül haladva ?
Talán azzal tudnék meg egy picit többet, legalábbis annyit, hogy elméletben jó lenne e egyáltalán a kapcsolás.
Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
dudika10
veterán
UNI-T UT70A-val van valakinek tapasztalata?
Ilyen 10-15k környékén keresek normális multimétert.
Ha valakinek van más ötlete, azt is szívesen veszem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
-
Speeedfire
nagyúr
válasz totya694 #20924 üzenetére
Nem is fogom szerintem bántani, úgyis be lesz dobozolva. Max akkor esek neki ha "elromlik".
Lompos48: Na méricskéltem.
Ha a 2 fehér a primér, akkor betáplálod, majd mérsz:
Zöld-fehér (U1), majd narancs-sárga (U2) között, végül zöld-sárga között (U).
Ha U1=U2=U/2, akkor rendben van. Nagyon fontos az U1=U2 feltétel!U1=U2=42V AC
U=85V AC, szóval okés a dolog.Ha a táp készítéséhez érek akkor átdrótozom majd, most nem akartam még azt is megnézni. De ezen adatok szerint mennie kell neki.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
DonThomasino
veterán
válasz Speeedfire #20921 üzenetére
Mit tud ez a trafó?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Speeedfire
nagyúr
válasz DonThomasino #20931 üzenetére
2 szekunderes, 2*42V és ~300VA körül van. Olvastam már 275VA-t és 300VA-t is, így ez eddig kérdőjel csak. Én sem tudom, de csak elég lesz a HT-A30-ashoz.
Pont ehhez az erősítőhöz dukál, mert a referencia is 60V DC-t ír elő. Ez meg ugye 42*gyök2 az ~60V.
[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20932 üzenetére
- a szűrésen eső feszültség,
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Speeedfire
nagyúr
válasz CPT.Pirk #20933 üzenetére
Hát, az nem tudom mennyi lenne...de lehet elég lenne csak pár nagy buffer és akkor nem kellene az crc tag. Pl ezen a nyákterven is csak kondierdő van.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20934 üzenetére
Pusztán a puffereléssel nem tudod megszüntetni a tápfeszültség hullámzását. Az meg különösen fontos mind az elő, mind a végerősítő számára, hogy ne hullámozzon a táp.
Most kapcsirajz, meg adatok nélkül nem tudok konkrétumot mondani, a felvett szekunder oldali árammal lehet számolni, hogy mennyi fog esni a szűrésen.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Speeedfire
nagyúr
válasz CPT.Pirk #20935 üzenetére
Hát nem tudom, így építik meg őket és nagyon dícsérik. Én még a kimenő puffer kondik is furcsállom, hogy nem szimmetrikus táplálású a rendszer, de elvileg így lesz szép a hangja...
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20936 üzenetére
Ha megnézed a rajzodat, ott is külön szűrést kapott az előerősítő fokozat. Nézd meg ezt a tápot, ez egy +-18V-s táp, de valahogy így kellene kinéznie egy erősítő tápnak: [link]
A végtranyók halála ellen meg a 0.33ohmos ellenállások védenek, értékük fontos, ha velük egyenáramilag párhuzamosan kapcsolódna a hangszóró, mint terhelés, az komoly gondokat okozna. Elvileg ez ellen van ott a csatoló elkó.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #20937 üzenetére
Szvsz a stabilizátorok duplázása egy felesleges pazarlás. Megoldható egy-egy példánnyal is, vigyázva a szekunderfeszültség megválasztására, hogy ne fűtsünk hiába. Ugyanúgy halmozásnak veszem a Ref lábakba kötött ellenálláshálózatokat is. Milyen erősítő kérhet multitrim potmétereket a táp mV pontosságú beállítására? Na ne!
Az IC5-öt pedig akár ki is lehet venni az áramkörből, ha már ott van a D5.
[ Szerkesztve ]
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #20938 üzenetére
Akkor még lenne értelme, ha nem LM317 lenne az első IC, hanem valami kapcs. stab. Csak gyorsan kerestem valamit, nem igazán futottam át a kapcsolást. Ebben a felállásban valóban kerülendő.
Valamint high power néven szerepel ez a táp, mikor a max kimenő áram 1A alatti...
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Speeedfire
nagyúr
válasz CPT.Pirk #20937 üzenetére
Tudom, hogy ajánlott a crc tag.
De nagy elkókkal nem lehet elég jól szűrni? Akkor nem értem, hogy a kapcsolásokban miért nem használják többször.Ismét egy hülye kérdés jön.
PC táp, 2db 12V-os agával lehet 24V-ot előállítani? Gondolom nem, de azért megkérdezem.
Vagy csak mondjuk egy fesz. stab. kockával "felkonvertálni"? Esetleg egy dc-dc konverterrel.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
moha21
addikt
válasz Speeedfire #20940 üzenetére
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
moha21
addikt
válasz Speeedfire #20943 üzenetére
Annyi, hogy a -12 V-os ágat át kell alakítani. Ez meg benne van a cikkben.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
stm_
tag
Hello!
DonThomasino:
Tápos topicban is hasonlót írtak.
totya694:
Ilyen teszter se közel se távol.... bár tulajdonképpen maga a táp működik, feszültségek rendben, tulajdonképpen csak ez a "szivárgó" fesz. standby módban ami érdekes.
Batman2:
Igen, nagyon pici, csak furcsállom, hogy az 5V-os ág az kikapcsol teljesen (0,00V) míg a 12V-os ágon meg...
Köszönöm a válaszokat. Azért ha valaki ,valamilyen okból multimétert ragadna, nem bánnám ha megnézné, nála is jelen van-e a fentiekben leírt jelenség.
-
moha21
addikt
válasz Speeedfire #20945 üzenetére
"A -12V-ost, de az alig 1A általában"
0,5 A általában gyárilag, ezért kell átalakítani.
"A negatív ágnál a -5V-ot figyelmen kívül hagyjuk. A -12V-ra fogunk koncentrálni. Ha megnézzük a kimeneten az egyenirányítást, akkor azt látjuk, hogy a hűtőbordán 2 db 3-lábú alkatrész található (valamikor az egyik közülük 2 db hengeres dióda a tetején összeforrasztva). Ezek a háromlábú alkatrészek gyakorlatilag Schottky-diódák. Egy tokban két darab dióda. Ezek a diódák sok-sok ampert tudnak. Ezekkel a diódákkal nincs is baj. A baj a negatív ágban lévő sokkal szerényebb méretű diódákkal van. Ha azt akarjuk, hogy a negatív ágon is nagyobb áram folyhasson, ki kell cserélni a satnya diódákat valamilyen izmosabbra. Ha a -12V-os ágat multiméterrel visszacsipogtatjuk, eljutunk 2 vagy 3 db piciny diódához. Ha három darabot találtunk, az azt jelenti, hogy 2 db van közvetlenül a trafó tekercsekre kötve és egy darab van ezek között és a negatív ág kimenete között sorban. Ami sorban van, azt pótolhatjuk egy rövidzárral. Itt járjunk el körültekintően. Nézzük át többször is a vezetősávokat, hogy biztosan a soros diódát söntöljük ki. Erre azért van szükség, hogy a pozitív és a negatív ág között pontosan szimmetrikus legyen a feszültség. Ha a soros diódát benne hagyjuk, akkor a negatív körben egy dióda nyitófesszel kisebb feszültségünk lesz a kimeneten. Maradt 2 darab dióda, amiket most már ki kell forrasztani a helyükről. Ha a nyákra nincs rászitázva a beültetési rajz, akkor jelöljük meg, hogy hogyan voltak benne a diódák. Ide keresnünk kell valamilyet (tudjon azért vagy 5A-t)! Nagyon fontos, hogy a sima hétköznapi dióda nem jó. Csak és kizárólag Schottky vagy Fast recovery diódák a jók. Pl. SB560. Ebből két darab kerül 150 Ft-ba.
Ha erősítőbe rakjuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 50-100 Hz-es brummnak nyoma sincs a legkissebb mértékben sem.
A következő részben már az áramszabályozással foglalkozunk. Ettől igazán jó egy tápegység."
Neked kb. ennyi kell.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.